Стол рядом с газовой плитой

Обновлено: 09.05.2024

У меня такой вопрос, купили квартиру, бывшие хозяева оставили кухонный гарнитур и плиту, плита газовая, так вот, вопрос вот в чём, плита стоит очень плотно с тумбой гарнитура, я просто знаю что гарнитур должен стоять не плотно к плите, что можно придумать, подвинуть плиту и тумбу нереально, всё впритык к стенам и друг к дружке!?

Да, расстояние от деревянной мебели до газовой плиты должно быть не менее 15 см.

Какие варианты решения в Вашем случае:

1) Купить все-таки новую мебель.

2) Заменить часть примыкающей к плите тумбы (столешницу и боковую стенку) несгораемыми материалами (искусственный или натуральный камень для столешницы, закаленное стекло и т.д.)

3) Можно установить между плитой и тумбой защитный экран, например, из огнестойкого стекла. Вопрос, конечно, на сколько это будет удобно для хозяйки. Но, безопасность превыше всего.

4) Разобрать эту тумбу и сделать ее уже, обрезав большие детали.

Тут важно чётко знать что газовые плиты абсолютно разные, если это современная газовая плита, то откройте инструкцию, там чётко должно быть указано, возможна ли установка вплотную к мебели.

Теплоизоляция более продвинутых моделей газовых плит допускает установку вплотную, боковые стенки плиты не сильно греются даже при работе духовки.

Вот несколько фотографий тому в подтверждение,

У меня у самого плита вплотную к шкафу, никаких проблем не вижу.

Так же важно знать из чего сделана мебель, если это ДСП, то лучше дать зазор (5-10-ь см), ибо при изготовлении ДСП используется фенолформальдегидные смолы, которые активней выделяются при нагревании.

Если МДФ, или натуральная древесина и плита позволяет ставить её вплотную, то ставьте.

Если МДФ ламинированная, то тоже нужен зазор, ибо плёнка может отойти.

Зазоры иногда оставляют для удобства при чистки плиты, смотрите уже сами, если у Вас гибкий газовый шланг, то плиту не проблема отодвинуть.

В нормативных документах особое указание существует только на расстояние между задней стенкой газовой плиты и стеной помещения, это такие значения:

не менее 100 миллиметров, если стены полусгораемые
не менее 250 миллиметров, если стены сгораемые

Расстояние можно уменьшить, если на стену установить термоизоляционный экран.

Есть ещё одно правило - расстояние до стены от боковой стенки (внимание!) духового шкафа не менее 350 миллиметров.

Но эти требования датируются 1969 годом, в более современных изданиях нет информации о расстоянии от газовой плиты до кухонной мебели, как и нет её в инструкциях к плите.

Возможно отсутствие информации является тем, что это расстояние просто не регламентируют, так как в современных газовых плитах внутри уже находится термоизоляционный слой.

Хотя строители рекомендуют выдерживать 5 миллиметров, а ещё лучше заполнить его термоизоляцией.

Здравствуйте! Тему изучал: полный бред, как в комментариях, так и в нормативных требованиях. Первые дают часто люди, которые "слышали звон. " или "которым закон не указ и всё можно. ", вторые в большинстве своем устарели и не соотносятся с современной техникой и мебелью, ограничивая "на всякий случай", чтобы при использовании старья не вызвать опасной ситуации. У себя столкнулся с этим при монтаже счетчика: плотно стоящая мебель не пострадала, а у газплиты "Де люкс" вспучилась краска на боковой стенке, которая стала сильно ржаветь (на этой стенке тупо отсутствовал слой грунта под краской). На другой стенке, где грунт есть, только два пятнышка вспучило. Причина перегрев духовки и брак изготовления. Кроме того, нагрев ЛДСП мебели дает сильный "выхлоп" фенола, да и пожарные могут возражать (по инструкции газплит требуется зазор 15-50 мм в зависимости от плиты). Выход: использовать зазор 15. 20 мм от боковин, при плотной установке столешницы, закрыв его с фасада декором; делать зазор 5 мм и на боковину крепить металлический лист выступаюший в зазор к стене, на лист прикрепить несколько радиаторов-рассеивателей от радио или электротехники; проверить реальную температуру стенок при плотном контакте до монтажа мебели (некоторые, "хорошие" плиты не греются более 50 град. С)и поступить по итогам испытаний, вплоть до игнорирования требований по зазору; По бокам плиты размещать металлические шкафчики для инвентаря (крышки, сковороды - металл) и т.п. Но помнить, что вредные выделения и опасность пожара должны быть нейтрализованы ВАМИ, т.к. страдаете от последствий ВЫ, а не кто-то, советовавший Вам "на всё плюнуть, как все. "

Операция «Термоизоляция»: как предотвратить перегрев мебели от плиты или духовки

Установка варочной плиты или автономного духового шкафа требует строжайшего соблюдения правил безопасности, однако на деле ими часто пренебрегают. Одной из типичных проблем, назревающих в результате неправильного монтажа, является перегрев кухонной мебели. Особенно часто эта беда затрагивает гарнитуры со встроенными приборами, причем порой не обходит стороной даже владельцев престижной дорогостоящей техники.

Кто виноват

Согласно действующим стандартам, каждый производитель плит обязан позаботиться о том, чтобы его продукция успешно прошла тест на термоизоляцию. На деле это означает следующее: деревянные поверхности, расположенные вблизи агрегата, не должны нагреваться свыше критической отметки в 95 градусов. В пределах допустимого диапазона температур нагревание считается вполне нормальным явлением, не осложняет пользование плитой и не ведет к выделению вредных соединений из искусственной древесины (в частности, смол фенолформальдегидов). «Продвинутые» приборы с усиленной термической защитой допускают самое тесное соседство с мебелью.

В случае порчи гарнитура однозначно обвинять производителя все-таки нельзя — многое зависит от самого покупателя. Прежде чем приступать к эксплуатации, прибор необходимо дистанцировать от стенок мебели хотя бы на 2 сантиметра с каждой стороны. Если речь идет о газовых плитах, окруженных деревянной мебелью, не будет лишней дополнительная подстраховка — увеличение отрыва до 15 сантиметров, а также небольшое выдвижение вперед (на 40-50 миллиметров от общего фасада гарнитура). Как правило, изготовители прописывают рекомендуемые параметры в инструкции, отталкиваясь от технических аспектов той или иной плиты или духовки.

В ходе дальнейшего использования плиты очень важно не оставлять конфорки включенными без посуды — одна-единственная горелка способна нагнетать температуру соседней мебели до колоссальных 200 градусов. Особенно уязвимы ДСП, лакированные и пластиковые поверхности. Одни материалы затягиваются трещинами и деформируются, другие покрываются пятнами и «нездоровой» желтизной, третьи пузырятся и отслаиваются, четвертые рискуют оплавиться или даже вовсе загореться. Зачастую жар не щадит силиконовые амортизаторы и ПВХ-пленку.

При заказе встраиваемой техники воздушные зазоры нужно просчитывать вдвойне осмотрительно. Прогрессивные компании — такие, как AEG, Electrolux или, например, Gorenje — обеспечивают качественную изоляцию уже «по умолчанию». Духовые шкафы массово оборудуют системой обдува, или тангенциального охлаждения: внутренний вентилятор втягивает холодный воздух из внешней среды, прогоняет по камере вдоль горячих стенок и выталкивает через прорези над дверцей. Таким образом, происходит отдача лишнего тепла, вокруг прибора формируется воздушный барьер, и корпус сохраняет нейтральную температуру. В процессе эксплуатации нужно бдительно следить за тем, чтобы воздушные отверстия ничем не накрывались и не забивались, иначе избежать печальных последствий вряд ли удастся.

Возвращаясь к плитам, нужно отметить еще один важный аспект: они не должны находиться в тесной близости с вытяжкой. По мнению опытных специалистов, желательно придерживаться дистанции хотя бы в 70-80 сантиметров — эта норма распространяется как на газовые, так и на электрические модели.

Что можно сделать

Для тех, кто все-таки столкнулся с нагреванием кухонной мебели, существует два варианта решения проблемы. Первый — самый простой, но не всегда выполнимый — предполагает банальную перестановку: если плита или печь не будет соприкасаться с гарнитуром, неприятные последствия исчезнут сами собой.

В условиях малогабаритных кухонь «переиграть» интерьер довольно затруднительно, поэтому здесь логичнее прибегнуть ко второму методу — самостоятельной термоизоляции. Материалов, подходящих для этой цели, выделяется сразу несколько:

Фольгированный утеплитель;
гипсокартон, завернутый в фольгу;
та же фольга + базальтовый картон;
листы огнестойкого стекла.

Любое из перечисленных изделий, при условии закрепления между прибором и мебелью, способно служить эффективным защитным экраном. Проще всего приобрести рулонный изолятор с фольгой: его нужно сложить вдвое или втрое, подогнать под габариты граничащей стенки шкафа/тумбы и надежно зафиксировать скотчем из фольги по всему периметру.

Для духовки оптимально использование обычной фольги в паре с базальтовым картоном: первая крепится со стороны прибора, второй — непосредственно за ним. Стекловолокно может применяться в качестве пожаробезопасной прослойки, если между техникой и мебелью проложить, к примеру, лист алюминия. Некоторые пользователи предпочитают демонтировать часть столешницы и торцевые стороны гарнитура (непосредственно примыкающие к плите) — им на замену подбираются негорючие материалы вроде искусственного камня или каленого стекла.

Прежде чем тестировать какой-либо из вышеназванных подходов, необходимо внимательно изучить инструкцию — некоторые производители четко заявляют о том, что термозащитные планки препятствуют нормальному охлаждению корпуса прибора, а потому категорически не рекомендованы к установке.

Газовая плита вплотную к кухонной мебели?

Кто-нибудь знает, можно ли ставить газовую плиту (например Индезит или Аристон) вплотную к кухонной мебели? Или нужно оставлять промежутки? В одном магазине продавец сказал, что плиту шириной 60 см можно ставить вплотную, а 50-сантиметровую нельзя, так как разница в ширине идет за счет толщины стенок плиты. Так ли это? У нас кухня маленькая, и 60-сантиметровая плита никак не влезет. И промежутки оставлять неохота.

В любом случае промежутки должны быть.

IS написал :
В любом случае промежутки должны быть.

А насколько большие?

2 IS
А зачем промежутки?

Зависит от плиты. У старых советских, где теплоизоляции не было, чуть ли не с полметра. У современных плит хотя бы сантиметров 5, чтобы вентиялция была нормальная.

При пользовании духовкой даже при наличии теплоизоляции боковые стенки плиты ощутимо нагреваются. Чтобы не было никаких последствий, нужен промежуток для вентиляции.

IS написал :
Чтобы не было никаких последствий, нужен промежуток для вентиляции.

В том-то и вопрос, насколько серьезные могут быть последствия. А то ими можно и пренебречь

Лет 15 назад у родственников еще стояла старая советская газовая плита. Рядом с ней, почти вплотную, металлическая этажерка, на которой были соскладированы кастрюли и сковородки. Каким образом там оказалась пластиковая фляга, я не знаю. Но после очередного использования духовки эта фляга была обнаружена наполовину расплавившейся.

При использовании духовки сильно греется, у меня зазор 10 см и дсп стол - прогревается хорошо.

2vangogen - Инструкция есть? Смотрите в книгу и ви. и делаете, как указано.

2 IS У меня не нагреваются. Плита - Бош какая-то.(?) Сзади в плите - да, есть прорезь, из которой горячий воздух прет при работе духовки. В инструкции про промежутки между плитой и чем-то ничего не сказано.

Информация к размышлению из ГОСТа и инструкции на газовую плиту Bosch (на эту модель есть русская инструкция на сайте BSH).

у свекрови купили кайзер 50 см, никаких зазоров не оставляли, только одно но, плита ниже столешницы и пока её подняли, успели подпалить рядом столешницу. Что касаемо духовки, то дверцы рядом греются, но уже 2 года как внешне всё нормально. Фасады мдф.

kra-mark
В инструкции к плите не сказано - это отдельностоящая или встраиваемая, но не дано никаких указаний про расстояния, только габариты самой плиты, что позволяет предположить ее двоякое использование. Расстояние 50 мм должно быть от вертикальной боковой стены, а не от столешницы. Получается, что тот же бош можно ставить вплотную с нижними шкафами?

Газовщики рекомендуют, как минимум 2см в целях пожарной безопасности.

Какие газовщики? Инженеры-проектировщики, которые и нормы знают, и ТБ? Или те слесаря, которые трубы варят? Они внимательно изучили инструкцию и технологические особености всех существующих плит?
В инструкции к моей канди сказано про эти 2см, и действительно вчера после нескольких часов работы (пекла куличи) стенка шкафа даже изнутри была теплой (кривизна всего и вся не позволяет выдержать эти 2см), у других сказано, чтобы клей держал 100 градусов, иначе оставлять опять 2см, а у боша ничего нет про зазоры, только охладждать духовку с открытой дверцей не надо. У буржуев вообще плиты по нашему госту явно продаются - slide-in и отдельно стоящие.

На одном из тренингов в фирме БСХ на аналогичный вопрос - "На каком расстоянии должна стоять невстраиваемая плита от соседних столов" - был дан ответ: "На противоположной стороне кухни".

Вообще то, люди, подключающие вам газовую технику, обязаны знать нормы и ТБ.

FireBird
Живете в сказке? А я лучше лично ознакомлюсь с нормами, чтобы быть увереной в своей личной безопасности.

Вы принимаете тезис о том, что плиты разных производителей имеют разные конструкционные особенности? И то что разные по уровню исполнения плиты тоже могут иметь разные конструкционные особенности тоже? Откуда мастер может знать про ВСЕ плиты ВСЕХ производителей?

kra-mark
В этой стране встраиваемых плит не существует как класс, а импортные аналоги запретили ввозить? Не ту страну назвали гондурасом (с) не мой

vangogen написал :
В том-то и вопрос, насколько серьезные могут быть последствия. А то ими можно и пренебречь

Ежедневная эксплуатация с 2003 года - нет никаких последствий абсолютно. Ничего не нагревается даже при одновременной работе всех конфорок и духовки. Плита "Ардо" 50х50, духовка электрическая.

Radio
А в инструкции как написано? Нужны были зазоры? Хотя электрическую духовку я не готова ставить.

anuta__ написал :
А в инструкции как написано? Нужны были зазоры?

Точно не помню, если честно. Лет-то прошло сколько. Но скорее всего написано, что нужны, сантиметров по 5. Это стандартная писанина для любой плиты.

anuta__ написал :
Хотя электрическую духовку я не готова ставить.

Почему? Реально лучше газовой печет.
Возможно, что сейчас есть и газовые не хуже, какие-нибудь из премиум-сегмента, ну так за них и деньги совсем другие надо отвалить.

anuta__ написал :
FireBird
Живете в сказке? А я лучше лично ознакомлюсь с нормами, чтобы быть увереной в своей личной безопасности.

А кто сказал, что я им полностью доверяю!? Хотя ко мне очень грамотные дядьки приезжали и варили, и консультировали. много чего интересного рассказали. Не надо к газ.плитам, как к космическим короблям относится. конструкция у них у всех похожи, а все те же газовщики имеют лицензии на обслуживание и подключение плит ОПРЕДЕЛЕННЫХ МАРОК. И с чего Вы взяли, что лучше профессионалов разберетесь в вопросе норм и безопасности? К тому же читайте посты внимательней, прежде чем так эмоционально воспринимать каждое сказанное слово. Я написала: "как минимум по 2 см". Свою плиту для начала "погоняла" на высоких температурах, и прощупала все стенки. несмотря на инструкции и холодные боковые стенки (у меня Горенье), придвигать мебель вплотную не рискнула. Видела как от галогенок дверцы на шкафах плавились, так зачем мне лишние проблемы.. Если захочу все под нуль, то куплю встройку.
Вы что хотите услышать?

Кухни с газом: какой ремонт им показан и противопоказан

Сегодня в строящихся домах почти не делают газовые плиты и колонки. Но многие из нас живут и будут жить в хрущевках и брежневках, где все еще установлены газовые трубы. Тем временем, старые квартиры в этих домах требуют ремонта, а вопросы, что можно сделать с кухней, в которой проведен газ, а что категорически запрещено — остаются без решения. Мы решили совместить в статье эти вопросы и постарались дать развернутые ответы.

Что делать нельзя?

1. Сносить стену между кухней и комнатой

К сожалению, в старых домах кухни — крошечные. А единственный возможный вариант расширения — снос стены со смежной комнатой. И как раз этот путь — запрещен, так как стена с дверью считается сдерживающим фактором при возможном взрыве бытового газа. Конечно, мы говорим о небольших взрывах. Кстати, снося стену дизайнеры и владельцы квартиры нарушают не только собственную безопасность, но и федеральный закон. Так, №384-Ф3 регламентирует следующее:

«В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе соблюдение правил безопасности устройства систем отопления, горячего водоснабжения, газоиспользующего оборудования, дымоходов, дымовых труб, резервуаров и трубопроводов для воспламеняющихся жидкостей и газов».

Есть решения и хитрости, к которым прибегают дизайнеры и владельцы квартир, чтобы расширить площадь помещения. Например, делают складную перегородку вместо стены.

Формально, перегородка или складная дверь нужна, чтобы облегчить согласование у жилищных служб. Если оставить устаревшее оборудование, от неприятностей она не защитит.

2. Убирать дверь из кухни

Также как и стена, дверь обязательна в кухне с газом. Но этим пренебрегают даже чаще — ведь так удобно сделать арку и таким образом хоть немного, но визуально объединить помещение с коридором.

Но дверь — сдерживающий фактор при утечке газа. Учитывайте этот факт, когда будете принимать собственное решение.

3. Закрывать вентиляционный люк

Нет, мы говорим не о вытяжке, которую вы захотите поставить над плитой или варочной поверхностью. В кухнях с газом предусмотрено маленькое окошко, которое нужно, чтобы отводить вредные пары, и предотвратить скопление газа в помещении. Иногда его легкомысленно закладывают кирпичами в процессе ремонта, закрывают мебелью или убирают еще как-либо образом. Делать это нельзя.

4. Переносить и обрезать газовые трубы и оборудование

Колонки для подогрева воды есть не во всех кухнях, в которых проведен газ. Но если все же есть — некоторые нерадивые дизайнеры и неопытные владельцы переносят оборудование в удобное для них место. Или скрывают глухими шкафами. Делать это категорически запрещено. Ни одна газовая служба не согласует вам эти действия, к тому же это просто опасно для жильцов не только отдельной квартиры, но и всего дома.

Опасно самовольно обрезать газовые трубы. Это может привести к взрыву газа. Трубы придется оставить на виду. Как видите, они могут выглядеть эстетично.

Что делать можно?

1. Оставить вместо стены перегородку — с рядом условий

Выше мы написали, что сносить стену по правилам, регламентированным ФЗ и СНиПами — нельзя. Но дизайнеры находят выход и оставляют перегородки. Это облегчает согласование, но чтобы быть уверенным в безопасности своей семьи — установите современное газовое оборудование с сенсорами и блокираторами утечки. Вам может помочь варочная панель с газ-контролем, новая современная газовая колонка, а духовку вполне реально заменить на электрическую.

Например, в этой квартире вместо стены установили стеклянную раздвижную перегородку. Она прячется в стену и не мешает проходу. Получилось подобие студии.

2. Отказаться от газа вообще

Если ваше намерение сделать перепланировку серьезно, возможно, решение «отрезать» газ подойдет. Такая практика — не слишком частое явление, но все же распространенное. Профессионалы рекомендуют идти следующим путем.

Во-первых, нужно получить согласование. Для этого предоставьте проект в управляющую компанию, газовую службу и компанию, которая подают электричество в вашем городе — филиал Энергосбыта. В проекте перепланировки должны быть отмечены точки, где будет произведена замена оборудования.

Во-вторых, получите разрешение на снос газового счетчика и установку электрического. Для этого нужно будет заключить договор с той же электрической компанией вашего города.

Последний этап — разрешение у соответствующей службы на снос газовой плиты и других приборов. Только после этого в квартире «обрежут» выходы.

Если вы проходили подобную процедуру и у вас есть, что написать, поделиться собственным опытом — сделайте это в комментариях.

Есть новое оборудование, способное сдержать газ и его утечку, а также растущие требования жильцов, которые больше не хотят ютиться на 5-метровых кухнях. Но при этом опасность взрывов газа тоже остается. Это реалии, с которыми нельзя не считаться.

При несогласованных действиях жилищные службы могут потребовать вернуть и стены, и перенесенное оборудование на свои места в судебном порядке.

Не пренебрегайте правилами и консультируйтесь со специалистами, прежде чем начать ремонт.

Нормы размещения бытовой техники и мебели на кухне: подробный гид в цифрах

Рассказываем о вариантах планировок, зонах рабочего треугольника и даем точные цифры для правильной расстановки мебели и безопасного расположения техники.

Дизайн: Анна Святославская

Высокие технологии поставили человека в жесткую зависимость от бытовой техники, присутствующей сегодня в каждом доме. И более всего это касается кухни. Стоит ли говорить, что, затратив на ее оснащение приличную сумму, никому не захочется раз в год менять компрессор холодильника из-за его соседства с духовкой. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо учитывать существующие нормы размещения оборудования и мебели на кухне.

Правильная расстановка мебели и техники на кухне

6 вариантов расстановки мебели и бытовой техники

Существует шесть основных видов расстановки мебели и оборудования: однорядная, двухрядная, Г-образная, П-образная, островная и полуостровная. Данные типы планировок получили свое название в соответствии с конфигурацией линии, соединяющей между собой три зоны рабочего треугольника.

Однорядная

Наиболее универсальный вид планировки, который идеально подходит для небольших и узких кухонь. Все оборудование располагается линейно вдоль одной стены, однако данный вариант можно считать функциональным при длине помещения от 2 до 3,6 м. В противном случае расстояние между зонами становится либо слишком маленьким, либо слишком большим. При такой планировке холодильник и плиту обычно устанавливают в противоположных концах ряда, а мойку — посредине, предусматривая между мойкой и плитой разделочный столик. Для увеличения полезной площади целесообразно использовать высокие шкафы.

Двухрядная

Подобная планировка оптимальна для просторной кухни, представляющей собой проходное помещение. Мебель устанавливается вдоль двух параллельных стен. Из-за того, что стороны рабочего треугольника постоянно прерываются движением по кухне, постарайтесь наиболее активные центры (плиту и мойку) расположить вдоль одной стены, а холодильник и шкафы для хранения продуктов и посуды — вдоль другой. Дверца холодильника в открытом состоянии не должна перекрывать свободное пространство. Расстояние между рядами тумб должно составлять минимум 120 см.

Г-образная

Такая планировка пригодна и для маленького квадратного, и для просторного помещения. Она позволяет получить изолированный рабочий треугольник и выделить достаточно места для организации обеденной зоны. Холодильник и плиту не рекомендуется располагать в противоположных углах кухни. Для удобства пользования лучше сместить их ближе к центру. Кроме того, не стоит устанавливать встраиваемую бытовую технику в угловые секции мебели, чтобы не затруднять доступ к дверцам примыкающего шкафа.

П-образная

Оптимальный вариант для помещений площадью 10-12 м 2 . Необходимое оборудование и мебель располагаются вдоль трех стен, обеспечивая свободный доступ к центрам активности и не мешая передвижению по кухне. Есть возможность и соблюсти правило рабочего треугольника, и рассредоточить требуемое количество систем хранения так, чтобы они зрительно не загромождали пространство. Однако следует учесть, что при использовании подобной схемы расстояние между рядами мебели должно составлять от 1,2 до 2,8 м. Иначе на кухне либо негде будет развернуться, либо придется совершать долгое путешествие, перемещаясь между зонами.

Островная

Если позволяет площадь помещения, это действительно очень удобный вариант. По сути, речь идет об однорядной, П- или Г-образной планировке, дополненной островом в центре кухни (его оптимальные размеры — 120 х 120 см). Образуют остров обычно разделочный стол с интегрированными в рабочую поверхность плитой и мойкой, а остальные элементы обстановки располагаются вдоль стен. Оговоримся: данная планировка подходит только для большого помещения — не менее 18м 2 .

Полуостровная

Предполагает своеобразный выступ или изгиб в линии однорядной или Г-образной кухни. Такое решение подойдет как для большого, так и для маленького помещения. Полуостров особенно хорош, если кухню планируется вписать в многофункциональное пространство (столь популярные сейчас кухни-столовые, кухни-гостиные и т.д.), нуждающееся в зонировании. Как правило, он отделяет кухню от сопредельной территории и выступает в роли барной стойки или сервировочного стола. Нередко обитателями полуострова становятся мойка или плита с вытяжкой.

Правила рабочего треугольника

Удобство кухни в первую очередь зависит от того, насколько она грамотно спланирована. При неудачном размещении мебели и оборудования даже просторное помещение способно превратиться в тесную каморку.

И совсем наоборот — верно подобранные и рационально расставленные элементы обстановки могут сделать вполне комфортной кухню даже самых незавидных габаритов. В результате исследований, проводившихся в конце прошлого века в Германии, выяснилось, что при неправильной организации пространства кухни женщина проходит по ней за день несколько километров, с бесконечными возвращениями к одному и тому же рабочему месту, с множеством наклонов и приседаний. А благодаря разумному обустройству помещения хозяйка может сократить до 60% покрываемого ею расстояния и сэкономить до 27% времени, затраченного на приготовление пищи. Приступая к планировке кухни, следует учесть, что в ее основе должен находиться так называемый рабочий треугольник, пространство которого ограничивается тремя главными зонами.

Зоны рабочего треугольника

зона хранения продуктов (холодильник, морозильная камера);
зона обработки продуктов и их приготовления (плита, микроволновая печь);
моечная зона (раковина, посудомоечная машина).

Ошибки расположения мебели и техники

В идеале все эти зоны должны находиться в вершинах равностороннего треугольника, а расстояние между ними не должно превышать двух расстояний вытянутой руки (большее приведет к бесполезной ходьбе, а меньшее — создаст неудобства). Но, к сожалению, отечественная строительная практика отнюдь не всегда стремится приблизить наш рабочий треугольник к идеалу. Так, в целях экономии метража труб, обеспечивающих подводку холодной и горячей воды и канализационный слив, мойку обычно загоняют в угол, что весьма неудобно для пользователя.

Еще одна проблема — часто встречающееся несоответствие высоты подоконника и кухонной мебели. Например, в типовых квартирах расстояние от пола до подоконника, согласно СНиПу 23-05-95, составляет 80-95 см. И хотя именно при соблюдении данного параметра достигается наилучшая освещенность помещения, подобная высота подоконника, а также расположение под ним радиатора не позволяет установить здесь блок кухонных секций. А близость оконного проема к стене, особенно, если ширина углового простенка меньше 300 мм, не дает возможности повесить полноценную полку (в этом случае рекомендуется использовать скошенные элементы).

Стремясь оптимизировать перемещение от одной рабочей зоны кухни к другой, не надо доводить идею до абсурда, устанавливая, например, мойку прямо рядом с плитой. Специалисты рекомендуют оставить по обе стороны приборов свободное пространство, равное, как минимум, 60 см.

Не стоит задвигать варочную панель в угол — в подобном случае соседствующая с ней стена будет постоянно пачкаться, и вы обречете себя на ее ежедневное мытье. Уровень поверхности плиты рекомендуется чуть-чуть завышать или, наоборот, занижать относительно рабочей горизонтали.

Духовой шкаф лучше располагать на уровне глаз — такой вариант установки более эргономичен для пользователя (к дверце не придется нагибаться) и к тому же безопасен для детей. В непосредственной близости от плиты желательно иметь шкаф с ящиком для столовых принадлежностей — здесь они будут всегда под рукой. Купив посудомоечную машину, не спешите ставить ее в любой свободный угол: если прибор находится рядом с мойкой, его удобнее загружать посудой.

Правильное расположение по вершинам треугольника

Мойка — важнейшее место на кухне. И это не предположение, а результат статистических исследований. Доказано, что именно здесь расходуется от 40 до 60% всего времени, проводимого хозяйкой на кухне. Лучше расположить мойку рядом со шкафом, в котором хранится посуда. В идеальном варианте она должна находиться в центре рабочего треугольника, на расстоянии примерно 1-1,2 м от плиты и 1,2-2 м от холодильника.

Еще одна необходимая деталь интерьера кухни — плита. Современные плиты имеют общую высоту с мебелью (85-90 см), поэтому здесь не возникает проблем с нарушением единой горизонтальной рабочей поверхности. Если же плита все-таки не вписывается в заданные мебелью параметры, то предпочтительнее подбирать модели с откидной крышкой, закрывающей конфорки. Не стоит располагать плиту рядом с дверью и в углу кухни. Плита не должна находиться под стенным шкафом или рядом с зашторенным окном, рекомендуемое расстояние от плиты до окна — не менее 30 см.

Производители бытовой техники, заботящиеся о надежности своих приборов, рекомендуют устанавливать холодильник в наиболее прохладном, недоступном для прямых солнечных лучей месте помещения, подальше от источников тепла. Желательно — в одном из углов кухни, чтобы не разделять рабочую поверхность на небольшие участки.

Правила расстановки мебели

С выходом на российский рынок большого числа западноевропейских производителей бытовой техники появились и новые типоразмеры, несколько отличающиеся от наших и не всегда подходящие к ранее приобретенной мебели. Кроме того, возникновение множества небольших, работающих под заказ, фирм привело к тому, что минимальные и максимальные габариты мебели стали зависеть исключительно от пожеланий клиентов. Однако, обустраивая кухню, следует учитывать, что размеры отдельных элементов оборудования и предметов обстановки должны соответствовать не только видам работ, для которых они предназначены, но и росту хозяйки. Итак, действующие в настоящее время стандарты, рассчитанные на женщин среднего роста, предполагают соблюдение следующих параметров.

Стандартные размеры и правила размещения

Расстояние от пола до поверхности шкафа-стола — 850 мм (напольные кухонные шкафы — основа рабочего пространства, от их высоты зависит степень усталости рук после приготовления пищи).
Допустимая высота установки навесных шкафов — 2 100 мм.
Ширина столешницы — 600 мм (основополагающий размер, так как глубина бытовой техники не должна его превышать).
Расстояние от столешница до нижней поверхности настенного шкафа, незаглубленного в нишу, — не менее 450 мм (данный параметр у современных кухонь достигает порядка 550-600 мм, что позволяет свободно разместить на столешнице наиболее часто используемые электроприборы: кухонный комбайн, кофеварку, тостер и т.д.).
Высота расположения верхней полки настенных шкафов — не более 1 900 мм.
Глубина шкафа-стола — не менее 460 мм (обычно 560-580 мм).
Глубина настенного шкафа — 300 мм.
Заглубление основания напольного шкафа относительно фасада — не менее 50 мм.
Расстояние от пола до выдвижной доски шкафа-стола, предназначенной для работы сидя, — 650 мм.
Высота шкафа-колонны — 2 100-2 400 мм.

Следует иметь в виду, что в разных странах все вышеперечисленные размеры варьируются в зависимости от антропологических особенностей населения. Так, согласно расчетам, средняя высота рабочих поверхностей равна 850 мм. Она складывается из высоты цоколя (100 мм), короба (720 мм) и толщины столешницы (30-40 мм). Поэтому высота предметов бытовой техники, монтируемой под столешницу, не превышает 820 мм. Характерная для Скандинавских стран высота рабочих плоскостей 900 мм и высокий цоколь (160 мм) получили широкое распространение в Европе и рекомендованы как возможные. В Азии данные параметры соответственно значительно меньше.

Читайте также: