Заделать дырку в деревянном столе

Обновлено: 03.05.2024

Мебель со сломанными частями часто можно восстановить так, что она будет выглядеть почти как новая. Благодаря долговечным клеям, современным электрическим инструментам и соответствующему уходу результаты могут быть даже лучшими. Зазубренным и деформированным частям можно вернуть их первоначальную форму, а щели и выемки обработать так, чтобы они соответствовали отделке и ценности мебели – чем она ценнее, тем тщательнее должен быть ремонт; если мебель представляет безусловную ценность, лучше обратиться за советом к профессионалу. Какие бы меры ни применялись, результат должен всегда быть таким, чтобы после ремонта мебель была не менее привлекательной, чем прежде.

Способы устранения трещин, отверстий, изгибов

1. Нанесение воска. Используется для ремонта небольших трещин или других изъянов.

2. Использование пробок и наполнителей для дерева. Применяется при широких, но неглубоких (менее 6 мм) трещинах. Наполнители для дерева быстро высыхают и имеют оттенки, соответствующие многим типам древесины и могут быть покрыты красителями.

3. Увеличение поврежденного участка и использование новых деревянных заплат. Подбор заплаты (фасонирование) происходит с учетом возраста, цвета, рисунка, штриховки и структуры дерева. Прежде чем принять окончательное решение, планируемую отделку проверяют на куске дерева. Для правильной подгонки заплату в большинстве случаев вырезают вручную, но при поврежденных участках шириной менее 12 мм можно сэкономить время, применяя пробочный резец (простое приспособление, которое можно использовать вместе со многими типами дрелей), чтобы сделать пробку, подходящую к структуре первоначального изделия. Чтобы сделать обычную заплату из фанеры в большинстве случаев не потребуются сложные инструменты, достаточно иметь дома кромкообрезающий нож и ролик. Кромкообрезающим ножом вырезают ромбоидальную форму, удаляя поврежденный участок и вскрывая нижележащее дерево, края вырезанного участка скашивают внутрь, чтобы состыковать с аналогично скошенной заплатой из фанеры. Скошенные края и ромбоидальная форма скрывают линии разреза. Потом заплата приклеивается на место и прижимается, легкая шлифовка роликом подгоняет заплату на один уровень с окружающей поверхностью.

4. Удаление вмятин водой или паром.

5. Устранение деформации (коробления) мебели при помощи влаги и тепла. Если мебельная доска отделана с одной стороны, может происходить деформация (коробление) мебели. Влага, проникающая сквозь неотделанную сторону доски, ведет к сморщиванию краев отделанной стороны. Коробление древесины можно иногда устранить, положив деформированную доску со снятой отделкой вогнутой стороной вверх на плоскую поверхность и прогладив ее обычным утюгом через влажную ткань. Можно сделать по-другому: в солнечный день положите доску деформированной стороной вниз на политый газон. В течение одного - двух дней (в зависимости от веса доски) коробление должно исчезнуть. Если этого не произойдет, доску нужно немедленно прикрепить к ее опоре и покрыть новой отделкой после того, как дерево полностью высохнет.

6. Пропилы при сильном короблении. На нижней стороне доски делают неглубокие прорезы и закрепляют на них рейки из твердой древесины, чтобы удержать ее расходящиеся края.

При любом способе ремонта начинайте с тщательной очистки поврежденного участка. Затем, чтобы снять отделку, отшлифуйте место повреждения очень тонкой наждачной бумагой. Чтобы выровнять покоробленную поверхность, может потребоваться полностью снять с нее отделку. Во многих случаях нужно снять поврежденную часть мебели с ее рамы. Ниже будут подробно рассмотрены способы устранения трещин, отверстий, изгибов.

Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки

Вам понадобится восковая палочка (точно такого же цвета, как самая светлая структура дерева) и художественная краска — масляная или акриловая (такого же цвета, как самая темная структура). Можно сделать собственную, растопив и смешав стружки, срезанные с нескольких восковых палочек различных цветов, в ложке или металлической крышке, затем дать им возможность остыть и затвердеть.

Стружки нельзя растапливать непосредственно над пламенем или электрической горелкой (они состоят из парафина, пчелиного воска, масла, краски и легко воспламеняются). Лучше подогреть ложку или крышку, а затем положить в них стружки (на расстоянии от огня); они быстро тают и соединяются до того, как ложка или крышка остынут.

Чтобы сделать заплату с помощью подогретого воска, еще потребуется кривой нож, не дающий копоти источник тепла, тонкая кисть, распыляющийся лак и стальная стружка среднего размера. Профессионалы применяют изогнутый нож, именуемый «обжигающим ножом», однако для этих целей подойдет любой нож с тонким лезвием.

Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки. Подготовка поверхности

Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки. Нанесение заплаты

Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки. Закрашивание структуры

Подготовка поверхности . Чтобы починить поврежденный участок, соскоблите облупившийся материал бритвой с односторонним лезвием или кромкообрезающим ножом; очистите углубление уайт-спиритом. Чтобы подготовить выдолбленные места и глубокие царапины, тщательно очистите их.

Нанесение заплаты . Подогрейте нож над спиртовкой или электроплиткой и, держа конец восковой палочки у нагретого лезвия, вставьте растаявший воск в углубление. Подогрейте нож, при необходимости добавляя воск к заплате до тех пор, пока она станет немного выше, чем окружающая поверхность; воск будет контрастировать по мере остывания. Когда заплата остынет, проведите по ней лезвием бритвы и окончательно разгладьте ее кончиком пальца.

Закрашивание структуры . Опустите кисть в художественные краски, выдавленные непосредственно из тюбика. Оботрите кисть о бумагу, оставив щетину почти сухой. Затем нанесите кистью на восковую заплату легкие мазки, соединяя их в рисунок, соответствующий окружающей структуре дерева. Если линии выглядят слишком свежими, слегка размажьте их пальцем или тканью, чтобы придать им более натуральный вид. Для закрепления заплаты уплотните ее легким наложением первоначальной отделки. Предостережение: если вы применяете распыляемую отделку, работайте с ней в хорошо проветриваемой комнате, вдали от огня, и не курите. Когда опыленный участок высохнет, отполируйте его стальной стружкой среднего типа и нанесите воск или политуру на всю поверхность.

Удаление вмятин водой или паром . С помощью кисти нанесите теплую воду на поврежденные волокна древесины (см. рис. слева), стараясь не замочить соседние участки. На мягкую древесину наносите воду до тех пор, пока волокна не приподнимутся; если древесина твердая, нанесите воду, затемположите на вмятину влажную ткань и поставьте на нее на 15 секунд слабо нагретый утюг. Проверьте вмятину и повторите процесс при необходимости. Если вмятина не исчезает, проткните ее булавкой, чтобы ввести пар в волокна. Попытайтесь слегка поднять волокна над окружающей поверхностью.

Удаление вмятин водой или паром

Если вмятины маленькие или расположены рядом с заклеенными соединениями, которые могут ослабнуть под воздействием пара, изолируйте процесс выпаривания. Покройте поврежденный участок свернутой влажной тканью, затем поставьте металлическую пробку от бутылки верхней стороной вниз на эту ткань на вмятине и прислоните утюг к ободу пробки. Пусть приподнятое волокно полностью высохнет. После этого отшлифуйте участок и нанесите на него отделку.

Заплата на деревянной поверхности

Вскрытие поврежденной поверхности . Соедините четыре деревянные планки, чтобы образовалось зажимное приспособление для фрезерного станка, очертив участок, на который будет накладываться заплата. Зажмите приспособление на месте установки, как показано на рисунке, или, если оно не находится вблизи краев мебели, зажмите две доски сверху этого приспособления. Оно должно быть расположено над поврежденной поверхностью так, чтобы его стороны лежали под углом в 45° к структуре древесины. Приспособление должно быть достаточно большим, чтобы фреза могла снять поврежденное дерево. Вскройте поверхность на глубину повреждения и выровняйте углы стамеской. Если нет фрезерного станка, вырежьте поврежденный участок стамеской и молотком. Края углубления должны быть расположены вертикально, а его дно должно быть плоским.

Заплата на деревянной поверхности. Вскрытие поврежденной поверхности

Заплата на деревянной поверхности. Наложение заплаты

Наложение заплаты . Оклейте вырезанное углубление бумагой и нанесите на нее очертания краев. Вырежьте эту форму, чтобы получить образец заплаты; приклейте ее к деревянной заплате, выровняв образец так, чтобы структура заплаты соответствовала структуре окружающего углубления. Вырежьте заплату по размерам, несколько превышающим образец.

С помощью наждачной бумаги и рубанка немного скосите края заплаты внутрь (см. рис.), часто проверяя ее подгонку. Когда она плотно уляжется, но будет немного выступать над поверхностью, нанесите клей ПВА и закрепите заплату в углублении. Покройте ее грубой оберточной или вощеной бумагой; положите на нее груз или зажмите на ночь. Затем отшлифуйте ее и покройте отделкой.

Использование наполнителя для ремонта краев

Внесение наполнителя в отбитые края . Натрите кусочек дерева, достаточно длинный, чтобы перекрыть участок краевого повреждения, воском или восковым карандашом и прижмите навощенную поверхность к краю мебели, используя краевые зажимы (см. рис.) или зажимы с деревянными клиньями (воск удержит наполнитель от прилипания к дереву). Поместите наполнитель в поврежденный участок с помощью шпателя. Если участок глубже или длиннее 6 мм, укладывайте наполнитель слоями. Немного перезаполняйте углубление, чтобы компенсировать усадку. Когда наполнитель высохнет, удалите кусочек дерева и отшлифуйте наполнитель так, чтобы он был на одном уровне с поверхностью. Нанесите краситель, затем уплотнитель (герметик), например, слой разбавленного лака. Завершите ремонт окраской под дерево.

Использование наполнителя для ремонта краев. Внесение наполнителя в отбитые края

Использование наполнителя для ремонта краев. Восстановление отбитого угла

Восстановление отбитого угла . Используя пробку или наполнитель для дерева и те же основные приемы ремонта, которые применяются при ремонте отбитых краев, восстановите недостающий угол, сделав трехстороннюю формовку (см. рис.). Если ножка соединяет элемент мебели рядом с углом, оставьте для нее место. Навощите все три стороны формовки, которые будут касаться наполнителя. Прижмите ее к мебели и заполните место повреждения.

Восстановление отломанного угла с помощью деревянной колодки

Подгонка углового элемента . С помощью фрезы или стамески и молотка подготовьте плоскую поверхность для нового угла, очистив поврежденное дерево. Затем вырежьте деревянную заплату, чтобы установить ее на выровненную сторону угла, сделав ее примерно на 18 мм длиннее и на 1 мм толще, чем нужно. Установите заплату на место и подвигайте ее вперед и назад, пока структура заплаты и мебели не займут самое лучшее положение относительно друг друга. Разметьте заплату в этом положении, затем обрежьте ее по размеру, оставив по сторонам свесы примерно в 1 мм.

Восстановление отломанного угла с помощью деревянной колодки. Подгонка углового элемента

Восстановление отломанного угла с помощью деревянной колодки. Зажимание угла

Зажимание угла . Нанесите клей на горизонтальные и вертикальные поверхности очищенного угла и установите на место угловую заплату. Поставьте над заплатой G-образный зажим и немного отклоните его по вертикали, пока поворотная головка в верхней части винта не займет положение на 3 мм ближе к внутренней стороне заплаты, чем верхняя часть зажима. В этом положении давление будет идти внутрь и книзу. Затяните зажим.

Если угол отломан по всему участку от верхней до нижней поверхности, сделайте трехстороннюю скобу, подобную формовке, описанной выше. Покройте ее воском или вощеной бумагой, чтобы клей не прилипал к ней; затем прижмите ее к мебели зажимом. Заклиньте новый угол, покрытый клеем, в скобу. Вместо скобы можно использовать два специальных краевых зажима для удержания нового угла на месте. В этом случае нужно делать периодические проверки, чтобы узнать, не выскользнул ли угол.

Как сделать пропилы при сильном короблении

Пропилы с нижней стороны . Если в результате воздействия влаги деформированная поверхность (например, вкладная доска раздвижного стола, показанная на рисунке) не распрямляется, установите ее нижней частью вверх на козлы для распилки дров, используя их как рабочий стол. С помощью циркулярной пилы сделайте на ее структуре неглубокие, равномерно расположенные разрезы, именуемые пропилами, не доходя 25 мм до ее концов. Чтобы направлять пилу, прижмите зажимом к деформированному дереву линейку; установите глубину полотна пилы на половину толщины дерева. Начните с четырех пропилов, располагая их на равных расстояниях на деформированной поверхности. Если деформация сохраняется, сделайте дополнительные пропилы, продолжая выдерживать их на равных расстояниях, но не менее чем в 50 мм один от другого.

Предостережение : не делайте пропилы на высокопробной антикварной мебели; они могут вызвать повреждения и уменьшить ценность мебели.

Как сделать пропилы при сильном короблении. Пропилы с нижней стороны

Как сделать пропилы при сильном короблении. Крепление реек

Крепление реек . Если пропиливание само по себе не устраняет деформацию, вырежьте рейки или планки (желательно из дуба или другой твердой древесины) толщиной 20 мм, шириной 40 мм и длиной, равной ширине деформированной доски. Обтешите концы, чтобы сделать их менее заметными, и прижмите рейки к нижней стороне доски примерно в 200 мм от концов или в тех местах, где они будут попадать на ножки или раму мебели. Просверлите направляющие отверстия для шурупов на расстоянии примерно 150 мм одно от другого, которые будут ввертываться в доску на глубину 6 мм от ее верхней поверхности. Если вы сделаете эти отверстия овальными по форме (этого можно добиться, просверлив два смежных отверстия с перекрытием одного другим), то обеспечите расширение и усадку дерева вокруг шурупов. Располагайте отверстия между пропилами. Ввертывайте новые шурупы в тех местах, где рейка прикасается к самой высокой точке деформации. Затем немного затяните зажимы на рейке и последовательно вверните шурупы ближе к нижним краям деформации. Продолжайте таким же образом, пока не установите все шурупы на место. Уплотните и отделайте нижнюю сторону доски и прикрепите ее к мебели.

6 способов заделать глухие отверстия в деревянных деталях своими руками

Чинить деревянную мебель отлично умеют профессиональные столяры, они могут так восстановить деревянные детали, что они будут казаться новыми. Но что делать, если вы не профессионал, а платит хорошему столяру не хочется? Сегодня вы узнаете, как заделывать глухие отверстия в любых деревянных деталях подручными материалами.

Для примера мы возьмём 6 стандартных деревянных заготовок, каждая с тремя глухими отверстиями, и заделаем их шестью разными способами, три из которых будут с заглушками разного рода.

Для начала нам понадобятся простые инструменты – пара ножовок (можно обойтись и одной), рашпиль, приспособа Kreg Jig для соединения саморезами, у нас она будет служить для изготовления глухих отверстий и соединения двух деревянных частей заготовки между собой, шлифмашинка, струбцина, в нашем случае ещё и небольшая ленточная пила.

Из материалов мы приготовили шпаклёвку по дереву, столярный клей, опилки, автомобильную шпаклёвку, специальные заглушки для косых отверстий, длинная круглая рейка 10 мм для изготовления самодельных заглушек.

Способ №1 – шпаклёвка по дереву

По идее, шпаклёвка по дереву как раз и предназначена для заполнения неровностей, вот только заполнять ею глубокие отверстия не рекомендуется, со временем шпаклёвка может растрескаться.

Заполняем отверстия шпаклёвкой, оставляем затвердеть, потом шлифуем - результат радует, он идеален! Если потом покрасить заготовку, то шпаклёвки не будет видно, единственная проблема – шпаклёвка не любит физического воздействия и может растрескаться со временем.

Способ №2 - клей плюс опилки

Делаем всё то же самое, что и в случае со шпаклёвкой по дереву, только заполняем отверстия клеем, смешанным с опилками.

Оставляем на 24 сохнуть – клей не сильно застыл, шлифовка не сильно хорошо получилась. А вот если вместо клея взять эпоксидку, то всё бы прошло гораздо лучше.

Способ №3 – автомобильная шпаклёвка

Всё то же самое, что и в случае со шпаклёвкой по дереву, только автомобильная шпаклёвка нуждается в отвердителе. Сохнет быстро, в зависимости от количества отвердителя, часа 2, не больше, шлифуется в «зеркало» - результат радует.

Способ №4 – магазинные заглушки

Специальные магазинные заглушки заталкиваются в смазанные клеем отверстия. Через полчаса клей высохнет, выступающие концы заглушек срезаем ножовкой, шлифуем.

Главный минус этого варианта – такие заглушки купить достаточно сложно, да и стоят они дороговато.

Способ №5 – раз дорого, сами изготовим аналог магазинным заглушкам

Берём брусок, делаем в нем косое глухое отверстие, засовываем в него круглую рейку и обрезаем ленточной пилой. В результате получаем самодельный дешёвый аналог покупных заглушек!

Далее всё по аналогии с магазинными заглушками. Вот только результат после шлифовки не такой идеальный, остались небольшие отверстия.

Способ №6 – самодельные простые заглушки

Данный способ проще некуда – нарезаем любым способом заготовки из рейки по 3,8 см, забиваем их в смазанные клеем отверстия, обрезаем, шлифуем. Получается лучше, чем в варианте №5.

Теперь вы знаете, как и чем можно заделать глухие отверстия в дереве.

Смотрите видео

Как устранить дефекты деревообработки

Дерево по сравнению с металлами недостаточно твердое. Поэтому при его обработке возможны небольшие ошибки, которые портят общее впечатление от изделия. Умение устранять возникшие недочеты есть признак квалифицированного столяра или плотника. Но для этого надо обладать приемами и хитростями устранения случайных погрешностей. Их может освоить каждый, если немного постараться. Что нам понадобится для работы?

Самые необходимые принадлежности

Клей СА, который называют еще цианоакрилатным или супер клеем. Одно из его важных качеств – это быстрое высыхание, хотя недостаточно оперативное, как этого хочется.
Чтобы ускорить его высыхание можно воспользоваться аэрозольным активатором, который обеспечивает быстрый набор прочности (отвердевание) клея. Лучше выбрать тот же бренд, что и у супер клея.
Шпатлевка по дереву хорошего качества, которая эффективна и не дает усадки. Бывает разных цветов, поэтому подобрать подходящий колер под ту или иную породу дерева не представляет особого труда.
Обычный бытовой электрический утюг, кусок ткани и т. д.

Процесс исправления ошибок деревообработки

Устраняем сколы

В случае его сохранности проблема решается довольно просто: следует с помощью клея установить его на место. Ситуация усложняется, когда этот фрагмент не удалось сохранить или он где-то затерялся. Тогда придется использовать наполнитель, т. е. шпатлевку.

Для этого следует установить породу дерева, чтобы подобрать шпатлевку по цвету. В нашем случае заготовка оказалась из клена. Выбираем шпатлевку соответствующего типа и с помощью небольшого шпателя полностью заполняем щербинку или глубокую царапину выбранным составом.
Даем шпатлевке достаточное время, чтобы она полностью высохла. Этот процесс протекает довольно быстро, поскольку состав имеет водную основу. Баночку постоянно следует держать закрытой, чтобы содержимое не высохло и тогда его можно использовать по мере необходимости.
После того, как шпатлевка полностью затвердела, обрабатываем ее наждачной бумагой, чтобы добиться нужного профиля. Как и ожидалось, подобранная шпатлевка по колеру не выделяется на фоне естественного цвета кленовой заготовки.

Теперь берем подходящий цветной карандаш и проводим по отполированной поверхности шпатлевки текстурные линии, соблюдая естественную их толщину и цветовую насыщенность. Чтобы повысить прочность восстановленного места на заготовке, его можно покрыть бесцветным лаком.

Устраняем ошибочно сделанные отверстия

Бывает, что в заготовке выполнено углубление, сквозное отверстие или паз не в том месте или для устранения серьезного дефекта, проникающего в тело заготовки. Для маскировки такого вмешательства делаем вставку чуть больше, чем паз, но с конусностью к низу. Это позволит ей легко войти в углубление и по мере погружения под ударами киянки, полностью заполнить отверстие по наружной плоскости. Для надежного крепления шип и паз перед установкой следует покрыть клеем.

Если часть шипа осталась снаружи, ее можно стесать рубанком и зашлифовать наждачной бумагой. Главное в этом случае – это подобрать вставку из того же дерева, что и заготовка, с примерно подобной текстурой.

Ремонтируем угловые сколы

Иногда в самом конце обработки заготовки одно неосторожное движение приводит к тому, что от массива отделяется небольшой в поперечнике, но продолговатый кусочек. Если его не потерять и сохранить в целости, то есть возможность приклеить на место с помощью супер клея, слегка придавливая шпателем.

Чтобы клей быстрее схватился, покрываем рабочую зону аэрозольным активатором. После окончательного затвердевания клея участок слегка обрабатываем мелкой наждачной шкуркой для удаления излишков затвердевшего клея.

Восстанавливаем большие угловые сколы

Бывает, что на торце почти готовой заготовки откалывается довольно большой кусок дерева с неровным поперечным сечением. Реставрация детали затрудняется, если потерян отколовшийся фрагмент или он распался на части.

В этом случае лучше усугубить дефект: стесать его долотом или рубанком и придать основанию повреждения плоскую поверхность. Так будет проще устранить недостаток. Для этого достаточно с помощью СА клея вперемешку с аэрозольным активатором приклеить заведомо больший фрагмент дерева и, дождавшись прочного схватывания, обработать его со всех сторон, пока не получится требуемая форма в трех плоскостях.

Для этого нам понадобится рубанок, наждачная бумага и пила, если приклеенный фрагмент выступает за край заготовки.

Устраняем вмятины на древесине

Если на поверхность деревянного изделия уронить тяжелый предмет или инструмент, то на ней останется заметная вмятина, которая явно не украсит внешний вид заготовки. Что при этом происходит? Древесные волокна от удара сжимаются, уплотняются, в результате чего и образуется вмятина.

Можно ли вернуть волокна дерева в исходное положение? Да, такой способ существует. Наливаем на поврежденную поверхность заготовки воду, чтобы она заполнила вмятины с «запасом».

Накрываем зону повреждения тканью, хорошо впитывающей воду. Если теперь по ней поводить горячим утюгом, то вода начнет испаряться и пар, действуя на смятые волокна древесины, начнет их распрямлять. Увеличиваясь в объеме, деформированные волокна вернутся в исходное состояние и ликвидируют вмятину.

Чтобы визуализировать процесс удаления вмятин, необходимо по тому месту, где был дефект, провести плашмя удлиненным бруском мела. Если вмятина удалена не полностью, то останется не закрашенный мелом участок, и обработку паром следует продолжить.
Этот метод можно использовать перед шлифовкой многослойной фанеры, чтобы восстановить мелкие вмятины и царапины, которые могут образоваться при транспортировке, переноске и хранении. После такой обработки шлифовка поверхности фанеры займет не так уж много сил и времени, но при этом будет обеспечено высокое качество.

Последний штрих

Иногда мастера добавляют в супер клей или эпоксидную смолу древесные опилки и применяют эту смесь для исправления ошибок. Но следует принимать в расчет, что они даже с примесью древесных опилок могут изменить естественный цвет ремонтируемой заготовки или оставлять заметные пятна.
Часто приходится при использовании таких микстов добавлять краску, чтобы скорректировать палитру. Для сохранения естественного цвета восстанавливаемой заготовки лучше всего пользоваться бесцветными продуктами.

Как устранить трещины в древесине: технологии и материалы

Трещины в дереве возникают по разным причинам. Они могут появляться из-за избыточных внутренних напряжений, сезонной усушки, механических повреждений и других факторов. Для их устранения сегодня используют широкий арсенал средств — шпатлевки, герметики, клеевые составы и прочие решения, ориентированные на конкретный тип дефектов. В этой статье мы поговорим о наиболее эффективных технологиях и материалах, применяемых для исправления всех видов трещин — от небольших сколов до сложных продольных растрескиваний.

Шпатлевки для дерева

Шпатлевки для дерева — это пастообразные составы, используемые для замазывания трещин, заполнения углублений и выравнивания поверхностей. Шпатлевание стало самым популярным методом устранения дефектов в древесине благодаря своей простоте и доступности. Эта техника имеет свои неоспоримые преимущества, но требует знания определенных нюансов.

Благодаря своей вязкости шпатлевки хорошо заполняют трещины и углубления. После высыхания, которое происходит достаточно быстро, материал набирает большую прочность, и его можно подвергать стандартным деревообрабатывающим процедурам — шлифованию, пилению, строганию.

На застывшую шпатлевку хорошо ложатся все пленкообразующие покрытия — краски, лаки, эмали. Благодаря различным вариантам колеровки легко подобрать шпатлевку в тон реставрируемой древесине — это особенно актуально при последующем нанесении лака, морилки или воска.

Шпатлевки для дерева делят на две группы:

Однокомпонентные

Это шпатлевки на основе водного, алкидного или другого связующего, предлагаемые в готовом виде. Такие материалы доступны и максимально практичны: достаточно вымешать пастообразную смесь, и можно приступать к работе. Относительно продолжительное время жизни смеси позволяет неспешно работать с большими площадями: заделывать трещины в деревянном полу или выравнивать другие большие поверхности.

Пару слов стоит сказать и о так называемых реставрационных пастах. Это все те же однокомпонентные шпаклевки, но в небольших объемах и удобных тюбиках. Их используют для локальной реставрации деревянных поверхностей: заполнения трещин, вмятин, царапин на мебели и пр. Подходят для реставрации повреждений на углах и по кромке. Такие составы предлагают в более широком спектре колеровок под разные породы дерева, чем традиционные шпатлевки. На этом принципиальные отличия, пожалуй, заканчиваются.

Двухкомпонентные

Составы, предлагаемые в виде двух отдельных компонентов — шпатлевки и отвердителя. Их смешивают непосредственно перед началом работ, строго соблюдая рекомендации указанные производителем. От однокомпонентных шпатлевок их отличает более высокая прочность, лучшая эластичность, почти полное отсутствие усадки, устойчивость к воде и растворителям.

Недостатки в большей степени относительны — это высокая цена и очень быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентных шпатлевок в среднем составляет 4-6 минут, это создает определенные неудобства при работе с большими площадями, поэтому их принято считать материалом для локального ремонта — замазывания трещин на относительно небольших площадях.

Как замазать трещину шпатлевкой

Базовые принципы работы со шпатлевкой показаны на примере заделывания крупной метиковой трещины в спиле ореха. Состав наносят шпателем, плотно заполняя им полость трещины. Избыток шпатлевки снимают шпателем так, чтобы ее небольшая часть выступала над поверхностью. После полного затвердевания материала шов шлифуют, начиная с абразива P180 и постепенно уменьшая его зернистость. Реставрированная доска после нанесения восковой отделки.

Все шпатлевки после высыхания набирают большую прочность, но их твердость не компенсируется достаточной эластичностью. При сильных колебаниях размеров древесины, вызванных ее усушкой и разбуханием, зашпаклеванные швы со временем растрескиваются. Поэтому данный метод заделывания трещин эффективен в большей степени для внутренних работ, где перепады влажности и температуры не столь интенсивны.

Смесь клея и древесной стружки

В качестве материала для заделывания трещин можно использовать смесь из столярного клея и мелкой древесной стружки. Такой метод не подходит для исправления широких углублений и выравнивания больших поверхностей, зато является более надежной альтернативой шпатлевкам при локальном ремонте трещин. В отличие от шпатлевок, которые при всех своих достоинствах только заполняют щели, наполнитель из стружки и столярного клея дополнительно обеспечивает прочную склейку.

Там где шпатлевка рано или поздно растрескается от сезонных колебаний и других факторов, самодельный наполнитель из клея достойно выдержит испытание временем. Его рекомендуют использовать для заделки щелей вдоль столярных соединений, исправления трещин в деревянной двери и других местах, где на шов припадают нагрузки.

Клей лучше смешивать с мелкой древесной пылью, полученной при шлифовании. В процессе высыхания такой состав дает значительную усадку, поэтому при заполнении трещин его наносят с избытком, так чтобы наполнитель выступал над поверхностью. После высыхания его излишек аккуратно снимаются острой стамеской, а место ремонта шлифуют мелкозернистым абразивом.

Замазка из клея и древесной пыли — действенный способ, когда нужно заделать трещину в разделочной доске или отреставрировать деревянную посуду. Но есть два нюанса: клей должен быть нетоксичным и обладать повышенной влагостойкостью. Один из немногих кандидатов на эту роль — Titebond III Ulimate. Клей данной серии обладает высоким классом влагостойкости и одобрен FDA (американский аналог Роспотребнадзора) для непрямого контакта с пищевыми продуктами.

Из-за сезонных колебаний влажности древесина постоянно меняет свои размеры. Об этой важной особенности не следует забывать при разработке и создании многих столярных проектов. В частности, при изготовлении столов из клееного щита и уж тем более из цельного массива, их крышки нужно крепить с использованием специальной фурнитуры, которая позволит дереву свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, наглухо прикрученной к царгам стола, приведет к ее короблению и образованию длинных продольных трещин.

Больше на эту тему читайте в статье: «Пять способов крепления столешниц».

Эпоксидная смола

Использование эпоксидной смолы — наиболее надежный метод ремонта трещин. Двухкомпонентные продукты, состоящие из смолы и отвердителя, легко модифицируются в клеящий наполнитель. С их помощью можно получить состав нужной вязкости и цвета, который хорошо заполнит трещины, сколы, выбоины и обеспечит прочную склейку.

После отверждения эпоксидная смола набирает прочность, превосходящую прочность древесины, а благодаря своей текучести и хорошей адгезии проникает во все полости и таким образом восстанавливает целостную структуру деревянного изделия и препятствует дальнейшему распространению трещин. Этот метод часто используют при работе с цельным массивом дерева, где из-за больших внутренних напряжений проблема трещин стоит особенно остро.

После полного застывания эпоксидная смола превращается в инертный и безопасный пластик высокой прочности. Эпоксидку можно использовать для исправления дефектов в изделиях, контактирующих с пищей, например, для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин в разделочной доске или обеденном столе.

Для небольшого ремонта трещин удобнее использовать двухкомпонентный клей. По характеристикам на 95% — это та же смола, но работать с таким материалом значительно удобнее.

Отпадает необходимость в вымеривании компонентов, их замешивании, пачкании тары и ломании головы, куда пристроить остаток состава. Нажимая на сдвоенный поршень, вы сразу получаете нужное количество смолы и отвердителя. После частичного использования клей отлично хранится.

Эпоксидная смола позволяет не просто заполнить трещину и скрыть косметический дефект, но и полностью стабилизировать древесину. Часто это единственная возможность вернуть жизнь заготовке, казалось бы, безнадежно испорченной сквозными трещинами, как на показанном ниже примере.

Для обеспечения хорошей адгезии все заполняемые полости очищают от пыли и жировых загрязнений. Перед началом работ заготовка должна быть полностью сухой. Сквозные трещины на одной пласти доски заклеивают малярной лентой. Смола и отвердитель смешиваются в строгих пропорциях, указанных производителем. В емкостях с дозаторами все проще: один полный ход насоса смолы на одно нажатие отвердителя дают нужную пропорцию. Смесь можно подкрасить специальным красителем на водной основе. До того как добавлять колер, смолу и отвердитель тщательно перемешивают. Добившись оптимальной вязкости, составом последовательно заполняют все трещины и углубления. После полного затвердевания эпоксидной смолы доску можно подвергать стандартным деревообрабатывающим операциям — строганию, шлифованию и т.д.

Шпонки-бабочки для стабилизации трещин

Крупные трещины могут быть не только головной болью, но и естественным украшением проекта. В большей степени это касается изделий из слэбов — массивных спилов дерева, из которых делают крышки столов, сиденья скамеек и другие элементы. В такой мебели широкие трещины сохраняют философию стиля Live ege, для которого характерно минимальное вмешательство в естественные формы древесины.

Но чтобы трещина перестала быть дефектом и превратилась в украшение, ее нужно стабилизировать. В противном случае она продолжит расширяться и со временем расколет деревянную деталь пополам.

Для стабилизации традиционно используют такие декоративно-функциональные элементы как шпонки-бабочки. Их вклеивают в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартная толщина шпонки — 10-15 мм. Размеры и количество врезаемых бабочек — вопрос индивидуальный, он зависит от размеров детали и характера трещин. Для большего декоративного эффекта стабилизирующие вставки изготавливают из пород контрастных цветов.

Восковые корректоры

Специальные палочки из твердых восков — это простое и удобное решение для косметического ремонта небольших трещин, сколов, вмятин, глубоких царапин и других дефектов. Восковые корректоры снискали широкую популярность главным образом как средство для косметического ремонта мебели и других деревянных изделий, используемых внутри помещений и не подверженных сильному износу. Восковые корректоры предлагаются в цветах имитирующих различные породы древесины. Цвета легко смешиваются для достижения нужного оттенка.

Перед началом работ реставрируемый участок нужно подготовить: очистить от пыли и загрязнений, удалить отколовшиеся зазубрины. Восковые корректоры используют при температуре не ниже 10°С. Воск с усилием наносят на поврежденный участок, тщательно забивая его во все полости. При помощи пластикового шпателя удаляют избыток заполняющего материала и выравнивают поверхность. Место ремонта располировывают мягкой неворсистой тканью.

Для ремонта мелких углублений на деревянных поверхностях также используют специальные реставрационные карандаши. Они оптимальны для заделки сколов, неглубоких трещин, замазки стыков. Основа заполнителя так же как и у вышеописанных корректоров — натуральные и синтетические воски. Но эксплуатационные характеристики карандашей (прочность, влагостойкость, устойчивость к истиранию), существенно выше за счет присутствия в составе модифицирующих добавок.

Для камуфлирования царапин используют маркеры для реставрации. Они не обладают заполняющим эффектом, а только визуально скрывают дефекты. Но иногда и такого ремонта вполне достаточно. Также маркеры выручают, когда нужно закрасить зашпатлеванный участок, создать имитацию рисунка древесины или затемнить края на отреставрированном фрагменте. Маркеры доступны в большом количестве цветов, под фактуры популярных пород деревьев.

Заделка трещин в брусе и оцилиндрованном бревне

Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.

Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.

Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.

Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.

Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков

Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.

Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.

Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.

Чем заделать отверстие в дереве от шурупов, саморезов и прочего

По самым разным причинам могут появиться отверстия или трещин в древесине. Часто это случается из-за избыточного внутреннего напряжения, сезонной усушки, повреждений механического характера, а также из-за других факторов.

Для их устранения сейчас применяется большой арсенал средств – герметики, шпатлевки, клеевые составы и остальные решения, которые ориентированы на тот или иной тип дефекта.

Предлагаем рассмотреть в этой статье самые эффективные способы того, как заделать отверстие в дереве, а также как убрать трещины – от небольшого скола до сложного продольного растрескивания.

Шпатлевки для древесины

Шпатлевка по дереву представляет собой пастообразный состав, который применяют для того, чтобы замазать трещины, а также заполнить углубления в виде отверстий и выровнять поверхность материала. Шпатлевание на сегодняшний день является самым популярным способом по устранению дефектов в дереве за счет своей доступности и простоте. Подобная техника обладает рядом неоспоримых достоинств, но вам потребуется заранее ознакомиться с некоторыми нюансами. За счет своей вязкости шпатлевки прекрасно заполняют углубления и трещины. После просыхания, которое происходит очень быстро, материал получает прекрасную прочность, и его можно будет подвергнуть стандартным процедурам по древообработке – пилению, шлифованию и строганию.

На застывший слой шпатлевки прекрасно ложатся все покрытия, которые образуют пленку – лаки, краски и эмали. За счет разных вариантов колеровки вы сможете легко выбирать шпатлевку в тон древесине, которую реставрируете – это будет особенно актуально при дальнейшем нанесении морилки, лакового состава или даже воска.

Шпатлевки можно разделить на две основные разновидности:

Двухкомпонентные – составы, которые предлагают в виде двух отдельных компонентов (отвердителя и шпатлевки). Их следует смешать непосредственно перед началом работ, и стоит строго соблюдать рекомендации, которые указаны производителями. От однокомпонентных шпатлевок они отличаются более высоким уровнем прочности, прекрасной эластичностью, практически полным отсутствием усадки и устойчивостью к растворителям/воде.

А вот недостатки по большей части относительные – высокая стоимость и быстрое затвердевание. Время «жизни» двухкомпонентной шпатлевки составляет примерно от 4 до 6 минут, и это может создать определенные неудобства при работах с большими площадями, и поэтому их принято считать материалом для локальных ремонтов – замазывания небольших отверстий и трещин на относительно небольшой площади.

Подробности вариантов

Как замазывать трещины шпатлевкой

Основные принципы проведения работы по дереву шпатлевкой показаны на примере того, как заделывать трещины в спиле ореха большой метиковой трещины. Итак, составы следует наносить при помощи шпателя, и плотно заполнять полость трещины. Все шпатлевки после просыхания набирают прочность, но их твердость не будет компенсироваться достаточной эластичностью. При больших колебаниях размеров древесины, которые вызваны разбуханием или усушкой, зашпаклеванные швы спустя время начнут растрескиваться. По этой причине такой метод заделки отверстий и трещин будет эффективен по большей степени лишь для внутренних работ, где перепады температуры и влажности не такие интенсивные.

Клеевая смесь + древесная стружка

Чем заделать отверстия в дереве от саморезов? В роли материала для заделки отверстий и трещин вы можете применять смесь из столярного клеевого состава и мелкой древесной стружки. Данный способ не подойдет для того, чтобы исправлять широкие углубления и выравнивать большие поверхности, зато у вас будет более надежная альтернатива шпатлевкам во время локального ремонта. В отличие от той же шпатлевки, которая при множество своих достоинств заполняет углубления, наполнитель, который сделан из столярного клея и стружки дополнительно помогает обеспечивать прочное склеивание.

В тех местах, где шпатлевка рано или поздно начнет трескаться от сезонных колебаний и прочих факторов, сделанный своими руками наполнитель из клеевого состава способен достойно выдерживать испытание временем. Его стоит применять для заделки щелей вдоль столярного соединения, исправлять трещины в дверях из древесины и прочих местах, где на шов будут припадать нагрузки. Клеевой состав лучше всего смешивать с мелкой пылью от древесины, которая получена от шлифования древесины.

При высыхания такой состав даст большую усадку, и по этой причине при заполнении трещин его следует наносить с избытком, таким образом, чтобы наполнитель даже немного выступал над поверхностью. После просыхания массы излишки можно будет аккуратно снять острой стамеской, а ремонтируемое место следует отшлифовать абразивом с мелким зерном.

Думать о трещинах следует еще при проектировании. Дело в том, что из-за сезонного колебания уровня влажности древесина будет постоянно менять свои размеры. О такой важной особенности не стоит забывать при разработке и создании большинства столярных проектов. В частности, речь идет при изготовлении столов из клеевого щита и тем более, из цельного массива, а их крышки следует крепить с использованием особой фурнитуры, которая даст возможность древесине свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, которая наглухо прикручена к царгам стола, способа привести к короблению и появлению продольных длинных трещин.

Эпоксидная смола

Применение эпоксидной смолы является самым надежным методом для того, чтобы заделывать отверстия и трещины. Двухкомпонентные смолы, которые состоял из смолы и отвердителя, можно легко модифицировать к клеющий наполнитель. При их помощи вы сможете легко получить состав требуемого цвета и вязкости, который будет прекрасно заполнять трещины, выбоины, сколы и обеспечивать прекрасное и прочное склеивание.

После того, как эпоксидная смола затвердеет, она наберет прочность, которая будет превосходить прочность древесины, а за счет своей текучести и прекрасной адгезии будет попадать во все полости, и так сможет восстановить целостность структуры изделия из древесины, а также будет препятствовать дальнейшему увеличению трещин. Такой способ часто применяют во время проведения работ с цельными древесинными массивами, где из-за большого внутреннего напряжения проблем трещин будет стоять особенно остро. После того, как эпоксидная смола полностью застынет, она превратиться в безопасный и инертный пластик с высокой степенью прочности.

Такую смолу можно использовать для того, чтобы справлять дефекты на изделиях, которая контактируют с пищей, а также для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин внутри разделочной доски или даже в обеденном столе. Эпоксидная смола дает возможность не просто заполнять трещину и скрывать косметические дефекты, а также полностью стабилизировать древесину. Часто это бывает действительно единственной возможность вернуть жизнь заготовкам, которые, как может казаться, безнадежно испорчены сквозными трещинами.

Шпонки-бабочки, чтобы стабилизировать трещины

Чем заделать отверстия в столешнице из дерева, если трещины очень большие? Большие отверстия могут стать не просто головной болью, но еще и естественным украшением вашего проекта. В большей степени это будет касаться изделий, которые выполнены из слэбов – массивных древесных спилов, из которых выполнены крышки столов, сиденья на скамейках и прочие элементы. В подобной мебели большие трещины будут сохранять философию одного из стилей, для которого характерными чертами является минимум вмешательства в естественные формы дерева. Но для того, чтобы трещина перестала быть дефектов и стала настоящим украшением, ее следует стабилизировать. В противном случае она будет продолжать расширяться и спустя время расколет древесную деталь пополам.

Для того, чтобы выполнить стабилизацию, обычно применяют декоративно-функциональные элементы, называемые шпонками-бабочками. Их следует вклеивать в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартной толщиной шпонки является 1-1.5 см. Количество врезаемых бабочек и их размер является индивидуальным вопросом, и многое будет зависеть от характера трещины и размеров детали. Для прекрасного декоративного эффекта стабилизирующие вставки делают из породы древесины контрастного цвета.

Корректоры из воска

Особые палочки из твердых восков – это удобное и простое решение для выполнения косметического ремонта небольшого скола, вмятины, трещины, глубокой царапины и прочих видов дефектов. Восковые корректоры стали весьма популярным для косметического ремонта изделий из древесины и прочей мебели, которая применяется внутри помещения и не повержена сильному износу. Восковые корректоры предлагают в цветах, которые имитируют разные породы древесины. Цвета можно легко смешивать для того, чтобы достичь требуемого оттенка.

До начала работ участок, который вы планируете реставрировать, следует подготовить – очистить от загрязнений и пыли, удалить отколовшиеся зазубрины. Восковые корректоры можно использовать при температуре не ниже, чем +10 градусов. Место ремонта следует обработать мягкой и неворсистой тканью. Далее остается нанести воск с усилием на поврежденный участок, и тщательно забивать его во все полости.

Заделка трещин в оцилиндрованном бревне/брусе

Нельзя считать оконченным разговор про исправление дефектов древесины, если не затронуть тему появления отверстий и трещин в бревенчатых домах. По этой причине мы максимально кратко и информативно ответим на самые популярные вопросы, которые связаны с данной темой.

Нужно ли заделывать трещины в брусе? Заделывание отверстий и трещин в бревнах сруба является не просто вопросом красоты, а наравне с межвенцовым утеплением их герметизация будет важным технологическим этапом в строительстве домов. Заделанные трещины будут снижать уровень тепловых потерь здания, а также способны препятствовать скоплению влаги и появлению биологической активности внутри бревен, что в ощутимой мере продлевает эксплуатационный срок.
Чем заделывать трещины снаружи? Для утепления меж венцами и заделки трещин применяется такой материал, как особые герметики. Они имеют широкий перечень эксплуатационных достоинств – устойчивостью к морозам, паропроницаемостью, устойчивостью к УФ лучам, биологической активности и прочему. Но главной особенностью является высокая степень эластичности, за счет чего изоляционный шов будет деформироваться вместе с древесиной, не будет разрываться и растрескиваться.
Как правильно выполнить герметизацию трещин? Технология по заделке будет идентична тому, как герметизировать межвенцовые зазоры. Внутри трещины при помощи шпателя следует закладывать особый шнур от вспененного полиэтилена. В зависимости от размера раскола следует выбрать требуемый диаметр шнура изоляции. Для надежности фиксации в полости трещины он должен сжаться примерно на ¼ об первоначального диаметра.

Далее с обеих сторон трещину следует оклеить малярным скотчем. При помощи особого пистолета с узким носиком следует заполнять полость трещины герметиком, и делать это нужно равномерно. Шов должен быть плотным, недопустимо образование пустот и пузырей. Заполненный шов с усилием следует разровнять шпателем, смоченным в воде и убрать излишки герметика. По окончанию работ швы должны быть защищены от влаги минимум 24 часа.

Итоги

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нельзя. Для создания функционального наружного шва, который изменяет свои размеры вместе с материалом при усушке и разбухании герметик должен иметь контакт лишь с двумя плоскостями. При наличии третьей плоскости замазанный шов будет рваться или трескаться. Для уплотнителя можно использовать натуральную шерсть, паклю, но как показала практика, шнур является лучшим решением. Узкие щели и трещины с шириной до 0.5 см не нуждаются в заделке.

Читайте также: