Edc15vm подключение на столе

Обновлено: 17.05.2024

Доброго всем вечера!Намечается репрог данного авто :Škoda Octavia tour 1.9 TDI с ЭБУ Bosch EDC 15V-VM 038 906 012 HA.Сombiloader модулем BSL C16x сделает этот блок?Если да,то какой вкладкой читать,писать Flesh и Eeprom?Вкладкой Bosch EDC 15P или вкладкой Bosch EDC 15P+?Или лучше Flesh выпаять и во внешнем программаторе?

IGOR7195

mpps их делает норм , но раз есть combiloader и опыт работы , то сделаете и в bsl выпаивать не нужно . Авто можно не отпускать , прошивку на это авто можно сделать в течении пару часов , только за раннее договориться

Денастий

eeprom отдельный чип , бывает eeprom не читает , если даже не прочитаете eeprom - ничего , вам флеш нужна , по поводу вкладок , читайте справку , там всё написано , если раннее не делали , могу дать телефон , проконсультирую , только тут за это блокируют , по этому хотя б в л.с.

Спасибо!В справке не нашел какой вкладкой edc 15p или edc15p+ делать,если бы делал раньше этот блок,глупых вопросов бы не задавал,как понял можно обоими вкладками пробовать,какой вкладкой тип флеш правильно определиться той и писать.Раз еепром не во флеш,а в отдельной микросхеме,значит она на обратной стороне платы,потому что на фото платы со стороны проца и флеш я ее не увидел

Игорь, привет. Видимо ты не дочитал справку.

При выборе определенного типа ЭБУ Загрузчик использует соответствующие подключения микросхем, используемых в схемотехнике ЭБУ, а также выбор драйвера микросхемы.
Если при чтении FLASH ЭБУ, идентификатор микросхемы FLASH-памяти отображается неверно, попробуйте выбрать другой тип ЭБУ. В любом случае, операция чтения FLASH будет произведена корректно.

vento702

Привет Сергей!Это читал,понял так что считать должен обоими вкладками,а писать нужно той которая правильно флеш определила при считывании.Просто в справке не указано для чего это разделение конкретно на edc15p и edc15p+,флеш вроде одна в этих блоках ставилась АМ29F400BT,или есть разновидности?Или дело в различной схемотехнике подключения флеш в разных модификациях edc15?

Не в этом смысл. И нет смысла нам углубляться в схемотехнику, ты же не будешь на каждом эбу вызванивать схемотехнику подключения флеш. Нереально добавить во всплывающем меню все поддерживаемые эбу, их очень много. Ты его можешь считать и записать и другими вкладками, возможно. Весь смысл в том, что ты должен понимать, что флеш и еепром считались корректно, (размер, содержимое), при чтении перебирать все вкладки наугад абсолютно безопасно.
Если тебя беспокоит именно edc15p или edc15p+, вычитай сперва одной вкладкой, потом другой. И другие вкладки попробуй тоже. Вполне вероятно, что флеш вычитается корректно ещё какой-нибудь вкладкой, 7.9.7 например.

Пользуясь случаем, если заглянет Сергей Николаевич, спрошу. Недавно на каком то из эбу, при чтении, вместо надписи идентификации флеш выскочила надпись (синхро). Что это означает? Считалось корректно.

55. Переход с MSA15 68 pin на EDC15vm+ 121 pin.

Не откладывал я в долгий ящик идею по переходу с MSA15 68 pin на EDC15 vm+ 121 pin . С ними проще работать. Начал их поиск в интернете. В контакте давно подписан на группу VDTgarage/VAG Diesel Tuning, где Николай помогает с настройкой авто. Связался с ним, он сказал что у него остались одни мозги EDC15vm+ именно под ТНВД. Заодно спросил есть ли MAP сенсор и N75 клапан.
Нашел он и это.

Прошил мозги под мой AFN, так они по коду от VW T4 2,5 TDI ACV. Оригинальной прошивки AFN нет, поэтому заливалась прошивка от 1.9 TDI ASV st.1 и сразу был отключен immo, EGR и MAF (расходомер воздуха). Все это было отправлено мне по почте. Через 3 дня я забрал посылку.

С avtodata была распечатана распиновка мозгов. По данной таблице перехода я делал и у себя. В течении недели к фишкам были припаяны провода и приклеивались бирки с номером куда он идет на мозги 68 pin.

В течении недели на кухне творился такой беспорядок.

В субботу с самого утра пошли с отцом в гараж для продолжения внедрения AFN. Отсоединили проводку от всех фишек под капотом и от БРП. Достали ее и разложили на столе. Проверили почему не приходит напряжение от провода генератора в БРП и не горит лампочка на приборной панели. Оказалось что он просто перегнил в изоляции. Доточили новый кусок провода. Прозвонили еще раз всю проводку. Для себя сделали распиновку розетки на двигателе.

1 — G1/11 — давление масла (низкое)
2 — G2/10 — давление масла (высокое)
3 — G2/3 — датчик температуры охлаждающей жидкости
4 — G1/5 — земля
5 — нет
6 — нет
7 — нет
8 — чистый "+"
9 — "+", pin 23,45,68, общий У132 и У159. ( Подача "+" со 109 реле)
10 — G1/11 — датчик скорости
11 — нет
12 — pin53 — клапан У12
13 — pin51 — клапан У132
14 — свечи накала охлаждающей жидкости 2 штуки
15 — не известно
16 — чистый "+"
17 — G2/1 датчик температуры масла
18 — свечи накала охлаждающей жидкости 1 штука
19 — "+", pin 23,45,68, общий У132 и У159. ( Подача "+" со 109 реле)
20 — pin 14 — ДТОЖ
21 — pin33 — общий ДТОЖ
22 — нет
23 — нет
24 — нет

Перемотали все новой изолентой и начали заниматься врезкой новых фишек в проводку.

Конечно немного нерационально сделали. Надо было найти нерабочие мозги и делать из них переходник. Мы врезались так.

Доделать полностью не получилось, так как приехал домой брат в увольнение.

В воскресенье с 7 утра мы продолжили. Когда все провода были спаяны еще раз прозвонили с одной фишки на другую и замотали изолентой.

Дальше занялись установкой. Закрепили проводку на старые крепления. Пока я подключал фишки под капотом, папа их подключал к БРП.

С небольшим трудом завели в отверстие фишки от мозгов.

Раньше была одна, теперь их стало три. Когда уже все было подключено, одели патрубки интеркулера, подключили старые мозги, накинули клеммы на аккумулятор и попробовали запустить. Все работало. Отсоединили клеммы и поставили новые мозги. Пассат работал и на них. На некоторое время пришлось отлучиться по делам. Поставили старые мозги и поехали. Когда вернулись продолжили.

Что бы работали новые мозги нужен MAP. Стал вопрос «куда его поставить?». Патрубки пластмассовые портить не хотелось. Решили временно поставить на кусок трубы. Немного неудачное решение, но это временно. Пока я завозил брата на маршрутку, отец сделал площадку под MAP и вырезал уплотнительную резинку.

Когда вернулся, сняли трубу предварительно прикинув куда приварить площадку. Вырезали болгаркой квадратик в трубе и приложили новый. К вставке приварили два болта (можно было сделать резьбу в площадке) и приварили ее саму к трубе.

Все зачистили, прогнали резьбу на болтах, продули, прикрутили МАР и собрали патрубки.

Подключили мозги и запустили двигатель. Все работало, но начал немного дергаться. Выехал из гаража и сделал небольшой заезд по району. С педалью осталась такая же проблема. Двигатель переходил в аварийный режим. А вот машина начала ехать что дурная. Не успел чуть нажать газ и отпустить сцепление, как уже буксовал на месте. Даешь газу и двигатель бодро набирает обороты. Приехал к гаражу и отец позвонил своему другу, Виталику, который нам настраивал до этого, что бы помог настроить еще раз. Переоделись и поехали к нему. На дороге давали газу. Ехал весело, но начало буксовать сцепление при сильном разгоне. Нужно будет менять на одномассовое. Дальше сильно не душили. На прямой дороге с перекрестка выехал Мерс и центростремительно удалялся. Захотели его догнать, но не получилось(((. Как уе*ал патрубок от интеркулера. Я там чуть на месте не наделал кирпичей в штаны. Благо все обошлось.

Доехали до человека. Он все проверил по программе. Настроил заново дозировку топлива и поехали на тест-драйв. Подхватывал отлично, до 140 км/ч разогнались, дальше не дали пассажиры. Запас педали еще был. Был очень доволен результатом. Завезли человека домой и поехали к следующему папиному другу, Сергею, проверить работоспособность N75 и разряжение в вакуумных трубках. Подключили манометр, на холостых показывало -0,6 кгс/см², сказали что нормальное значение.

Вывели датчик в салон и поехали на еще один тест. Короче говоря турбина надувает свои 1,2 кгс/см². Результатом опять же доволен. Только теперь осталось доделать внешний вид и разобраться с педалью газа.

Я конечно был до последнего уверен что дело не в ней, а в мозгах. Отец нашел информацию, из-за чего могло переходить в аварийный режим. Подробно написано здесь.
EGR, проблемы с тягой, и прочее нужные для TDI аспекты

До этого мы подъезжали к Сергею и проверяли надув турбины, датчик работал не правильно. Оказалось что это был не N75, а N18, принцип работы такой же как у EGR, и еще мозги не правильно подавали напряжение. По схеме на N75 должно приходить 10-11V, а приходило импульсное напряжение до 5V, как на датчик EGR. И все это больше подтверждало теорию, что дело в мозгах, а не в педалях. Когда подключили новые мозги и новый клапан N75, то турбина заработала как надо, но ошибку не убрало.

Но дело было не в EGR, по компьютеру при заезде по программе выбивало ошибку "обрыв цепи педали акселератора". Методом исключения мы пришли к выводу, что все таки дело оказалось в самой педали. Теперь в поиске педального узла или потенциометра газа.

Небольшой ролик как работает двигатель.

На это внедрение AFN закончено, осталось доделать внешний вид и собирать деньги на новые тормоза.

Škoda Octavia tour 1.9 TDI EDC 15V-VM и Combiloader Bsl c16X

Edc15vm подключение на столе

Программирование ECU «на столе». Разное.

Cummins CM2880

малый «1», большой «2», используемые контакты CAN соединить между собой резистором 120 Ом

2:2 Масса
2:1 +12V Неотключаемое (K30)
2:15 +12V Отключаемое (К15)
2:62 CAN‑L (кузовной)
2:84 CAN‑H (кузовной)
1:22 CAN‑L (моторный)
1:7 CAN‑H (моторный)

Cummins CM876

малый «1», большой «2», большой «3», используемые контакты CAN соединить между собой резистором 120 Ом

1:1 Масса
1:4 +12V Неотключаемое (K30)
3:39 +12V Отключаемое (К15)
3:47 CAN‑L (кузовной)
3:46 CAN‑H (кузовной)
2:40 CAN‑L (моторный)
2:50 CAN‑H (моторный)

Daewoo IEFI‑6

голубые колодки: малая [A,B], большая [C,D]

A11,A12, D1, D2 : Масса ЭБУ
B1, C15: Неотключаемое напряжение (K30)
C4: Отключаемое напряжение (K15)
B7 : K‑Line

Операции с ЭБУ, указанные далее, предполагают изменение состояния во включенном состоянии контроллера. Предпримите все необходимые меры предосторожности для безопасной работы.

Чтобы обезопасить себя от необходимости выпаивать микросхему FLASH-памяти, можно заранее подготовить дополнительную копию программы ЭБУ в «резервной» области памяти:

Подготовка для ЭБУ IEFI‑6:

1. Произвести подключения.
2. Включить зажигание.
3. Установить связь с контроллером и считать оригинальную прошивку из ЭБУ. (Установка связи происходит автоматически в случае необходимости перед любой операцией с ЭБУ).
4. Установить перемычку как показано на рисунке.
5. Записать оригинальную прошивку в ЭБУ.
6. Убрать перемычку.

В случае, если после записи прошивки и завершения связи (обесточивания) ЭБУ не подает признаков жизни, его можно «запустить» из «резервной» области памяти:

1. Обесточить ЭБУ.
2. Произвести подключения.
3. Установить перемычку как показано на рисунке.
4. Запитать ЭБУ и включить зажигание.
5. Установить связь с ЭБУ: нажать кнопку «Чтение» и после начала операции «Чтение FLASH» «Отменить» ее.
6. Убрать перемычку.
7. Записать новую прошивку в ЭБУ.

ЭБУ IEFI‑6 (обратная сторона платы, прямо под микросхемой FLASH-памяти):

Daewoo ITMS-6F

малая красная [A,B], большая белая [C,D]

B1, B2, D15, D16 : Масса ЭБУ
A6 : Неотключаемое напряжение (K30)
C16: Отключаемое напряжение (K15)
D11 : K‑Line

Подготовка для ЭБУ ITMS-6F:

1. Произвести подключения.
2. Включить зажигание.
3. Установить связь с контроллером и считать оригинальную прошивку из ЭБУ [«Чтение FLASH (ITMS-6F/Am29F010,.Осн.)»]. (Установка связи происходит автоматически в случае необходимости перед любой операцией с ЭБУ).
4. Нажать клавишу Shift и, продолжая ее удерживать, нажать кнопку «Запись». После начала процесса стирания [«Стирание FLASH (ITMS-6F/Am29F010,.Рез.)»] клавишу Shift можно отпустить.

Читайте также: