Столик для чая своими руками

Обновлено: 21.05.2024

Дело в том, что чабань делают не только как доску, её делают как корыто, как решётку с поддоном, как плоский камень. Из камня, доски или корыта чабань получается, когда сделан слив. Это особенность чайного гун фу. Последние два слова предыдущего предложения не надо объяснять даже для менее образованных русских людей. Если вы организуете чайную церемонию гун фу, то в любом случае, месте, с любым чаем необходимо, чтобы вода стекала с поверхности, на которой стоят и лежат чайные приборы.

Поскольку я живу в самой маленькой квартире города (пока никто не опроверг, а у меня есть справка, 13,68 кв.м.), то приобщаясь чайному гун фу, приобрёл самую маленькую чабань, представляющую собой эдакую бамбуковую кастрюльку диаметром 24 и глубиной 8 сантиметров, в крышке прорези. Стенка сделана так, что крышка немного утопает в кастрюльке, и вся вода стекает внутрь. Попил чай, вылил воду, высушил. Всё выглядит симпатичненько, всё такое лакированное, тёпленькое. Размером на одного, от силы — на троих, если чашки маленькие.

Конечно, всякий счастливый обладатель столярного верстака, который приобщается чайному гун фу, замысливает и нередко делает сам себе чабань. Я же, нсчастный без верстака, пользовался покупной, пока однажды она не треснула, залив водой столик. Сидел я как та старуха у разбитого корыта, но золотые рыбки в невских водах не водятся, и пришлось замазать трещину воском, потому что к тому времени чабани в рублях резко подорожали, и на новую покупку я не решался. Моя чабань больше не протекала, но очарование своё потеряла, и призадумавшись я оглядел окрестности в поисках подходящего сырья и понял, что я не один такой несчастный, потому что промышленность выпускает много разного нужного для домашнего производства чабаней. А если выпускает, значит есть спрос, занятия политэкономией даром не проходят, кое-что я понимаю.

Из всего многообразия я выбрал корыто размером побольше, рассчитывая располагать приборы не в тесноте, и рейки, потому что из всех разновидностей мне больше по нраву реечные:

Всё — сосновое, твёрдые породы нынче кусаются. Корыто и рейки покрыл яхтенным лаком в три слоя, потом напилил нужной длины. Призадумался, как расположить рейки равномерной решёткой, но думал недолго, потому что промышленность позаботилась и об этом, почти в каждой хозяйственной лавке вам предложат недорого мешочек крестиков различного сечения. Объясняешь продавцу, какой хотел бы видеть будущую чабань, и он тебе сразу выкладывает нужное. Я выбрал три с половиной миллиметра:

Нетрудно догадаться, зачем пара крестиков выдвинута с каждой стороны из ряда. А вот зачем я подложил полушерстяной трикотаж, догадается не каждый, но только конструктивно мыслящий. В качестве клея я использовал тот же лак, и для начала приклеил продольные рейки под решётку (между прочим, каждый слой лака сохнет сутки). Потом убрал крестики и собрал опорную конструкцию под решёткой. Её надо было сделать под размер корыта, и на верстаке бы это было просто, а мне пришлось закладывать детали в само корыто:

Не хотел делать чабань с ножками, но не был уверен в прочности фанерного дна, усилил его шурупами в тех местах, где легли поперечные рейки:

Стенки тонкие, высверливал отверстия под шурупы и дополнительно вводил туда лак.

Обработал лаком торцы реек в три слоя и выждал три дня. Вот такое придумал, чтобы можно было опускать и вынимать из корыта, и сделать без верстака. Заодно, поперечные рейки не дадут воде свободно плескаться, когда понесу выливать:

На испытания чабани пригласил широко известного в избранных кругах мастера церемонии чайного гун фу. Не скрою, весь вечер он посматривал на мою чабань с удивлением, восхищением и с трудом скрывал зависть:

Теперь не стыдно пригласить двоих-троих гостей с большими чашками:

Нет, всё же трое в комнатке не поместятся. А по двое заходите, хорошим людям я всегда рад, запас разного чая имеется.

И ещё я подумал, что делать плоты — плотничать, делать столы — столярить, и почему первое слово заголовка не может быть глаголом? Делать чабань — чабанить. Так что, дорогой товарищ, чабань своими руками в своё удовольствие.

Как сделать чабань своими руками

Я давно увлекаюсь китайским чаем и чайной культурой, поэтому выбирать чай и сопутствующие аксессуары предпочитаю самостоятельно. И как-то раз мне пришла в голову идея смастерить чабань своими руками.

Чабань обычно делают из бамбука или дерева. Я решил опробовать оба варианта. Конструкция достаточно проста и вы сможете сделать такой столик при желании за пару часов.

Для начала определитесь с размером стола и материалом. Делая чабань из дерева я использовал сосну, бамбуковую же доску делал из самого обыкновенного китайского бамбука.

Для изготовления деревянной чабани нам понадобится:

Мебельная доска толщиной
Электролобзик
Ножовка по дереву
Клей
Наждачка
Морилка
Лак

Определившись с размерами и выбрав нужный нам материал, организуем рабочее место и приступаем к работе:

Пилим мебельный щит на нужные нам размеры

Склеиваем дно с боковиками

Так же скрепляем остальные детали

Углы скрепляем оставшимися обрезками

Выпиливаем крышку под размер готового каркаса

Зачищаем углы грубым наждаком

Шкурим мелкой наждачкой

Наносим на крышку чайной доски нужный иероглиф через тарфорет и выпиливаем его лобзиком

Обрабатываем морилкой и покрываем сверху лаком. Лак выбирайте качественный, чтобы сорта завариваемые водой высокой температуры, например пуэр не испортили вашу доску.

Поздравляю! Вот вы и сделали чайную доску своими руками.

Для изготовления бамбуковой чабани вам понадобится:

Бамбук разного диаметра
Бамбуковая салфетка
Две палочки из дерева квадратного сечения толщиной примерно 5 мм, и 2палочки круглого сечения диаметром 8 мм
Дрель с круглыми коронками
Ножовка по дереву
Клей ПВА
Наждачка

Заготовив инструмент и материалы, приступаем к работе:

Выпиливаем из бамбука меньшего диаметра 2 детали одинаковой длины и еще 2 детали из бамбука потолще (с расчетом, чтобы в них просверлить отверстия, для того чтобы вставить в них заготовки меньшего диаметра).
Затем пилим бамбук на торцовочной пиле и делаем две подставки из бамбука большого диаметра.
Заготавливаем четыре бамбуковые палочки диаметра один сантиметр и длиной 10 сантиметров.
Чтобы не было сколов в процессе пилки, советую обмотать места распила скотчем.
Все бамбуковые элементы проходим наждаком и покрываем их лаком. Затем делаем отверстия в толстом бамбуке под тонкие перекладины. Я использовал дрель и насадки по дереву нужного мне диаметра.
Перед сборкой деталей, нужно просверлить отверстия под деревянные палочки плоского сечения в двух противоположных сторонах каркаса. На них будет лежать бамбуковая циновка, служащая нам столешницей.
Далее вставляем тонкие элементы в толстые.
Когда основной каркас столика готов, перейдем к ножкам. Сверлим в бамбуке отверстия под тонкие вертикальные палочки. А затем их лучше промазать клеем ПВА
Затем в вертикальные стойки вставляем деревянные палочки, а снизу в каркасе сверлим отверстия под них.

Когда все готово, регулируем высоту и симметричность столика и стелим столешницу.
Наш столик готов.

Столик для завтраков. Часть 1. ⁠ ⁠

Ребятки, всем привет. Давно уже ничего не постил из-за занятости на основной работе. Однако, впереди зима и поэтому пора бы уже открывать сезон своих хоббийных безделушек. Начну я его с изготовления небольшого подноса для завтраков, приуроченного ко Дню рождения хорошего знакомого. Сразу предупреждаю, что получится достаточно подробным и длинным, из 2 или может даже 3 частей. Это не потому что я жажду плюсиков, а исключительно из-за желания донести свой опыт изготовления максимально подробно и с большим количеством фото. Готовый результат будет понятен только через несколько дней, а пока расскажу лишь о процессе изготовления. Пока лишь могу примерно показать о чем пойдет речь, если кто не понял. Итак, поехали.

Для изготовления столика используется дубовый паркет. Даже не паркет, а инженерную доску. Кто не знает, это основа из дешевой сосны, склееной крест-накрест слоями наподобие фанеры, а верхним слоем наклеено покрытие из ценных пород дерева. Чаще всего это дуб или ясень. В моем случае дуб. В первую очередь отобрал более-менее приличные паркетины, обрезал неровные края после лобзика, замки и просто выровнял по ширине

Наверное, первый раз за свою практику склеиваю "делянки" щита без прифуговки, сразу из-под циркулярки. Получилось вполне себе даже ничего.

После склейки пришлось сошлифовывать всё верхнее покрытие перед тем как пихать в рейсмус, потому что лак или чем там паркет может быть покрыт очень быстро садит остроту ножей и пильных дисков. Ламинат так тем более. Кто надумает что-то делать из ламината. имейте это ввиду.

Итак, почистили, отрейсмусовали и получился вполне неплохой щит. Снизу, правда, качество его так себе, но лицевая сторона всё-таки без изъянов. Так что если вы выбрасываете паркетную доску, пусть даже и обрезки, то мы уже идем к вам)))

Далее так же из обрезков выбираем подходящие куски и делаем из них заготовки под боковинки и ручки

В боковинах вырезаем фальц глубиной чуть-чуть больше чем наш щит. Излишек потом легко сошлифуется заподлицо с плоскостью столика. Каким образом делать эту операцию, разницы нет. Я проходил на циркулярке в 2 прохода. Можно с таким же успехом задействовать и фрезер. Что должно получиться - на фото ниже. На финальном этапе сборки стык боковины и столешницы можно оставить и так, можно и прикрыть декоративным кантиком. Я до этого еще не дошел, но скорее всего будет второе

Пришла очередь делать ручки. Они у меня с криволинейными резами и встал вопрос как это сделать максимально ровно и красиво. Можно было бы просто очертить по шаблону и выпилить лобзиком, но это не наш метод. Я решил изготовить один шаблон и по нему обгонной фрезой с подшипником вырезать сразу 2 абсолютно одинаковые ручки. Но где взять шаблон? И как сделать его симметричным? За неимением станка лазерной резки, я решил немного заморочиться но все же сделать идеально.

Для начала вырезаем полушаблон из куска оргалита 3мм. Сначала мы его подгоняем по высоте искомых ручек, потом просто от руки произвольно выпиливаем чем угодно изгиб ручки. Самое главное - вся кромка должна быть без дефектов. Удобнее всего ее довести ленточной шлифмашинкой там где лента изгибается вокруг ролика. Хотя подойдет и просто круглая палочка с намотанной шкуркой. Главное - чтобы изгиб был плавным и без зазубрин.

Далее по этому полушаблону изготавливаем полноценный шаблон. Для чего так же готовим фанерку ( я брал 6 мм, но настоятельно рекомендую использовать 10 мм)и подгоняем ее по высоте и ширине к размеру будущих ручек. Затем крепим к ней с одной стороны полушаблон и обгоняем копировальной фрезой. Аккуратно отделяем, крепим к другой стороне и снова фрезеруем. Получаем в итоге вот это.

Крепить можно и на двусторонний скотч, но я для подобных целей использую пневматический шпилечник. Даже при изготовлении этого столика шпилечник понадобится еще не раз и вы поймете насколько это удобная и незаменимая штука даже в хоббийной мастерской. Естественно, здесь и далее, перед тем как обгонять копировальной фрезой по шаблону, лишнее "мясо" стоит по максимуму обрезать хоть даже лобзиком. Главное не снять больше чем нужно, иначе либо придется мириться с косяком на готовом изделии, либо переделать шаблон.

Далее вырезаем прорезь под хват пальцев. Я использовал фрезу диаметром 22 мм. Длина паза примерно 10 см, т.е. так чтобы в нее свободно пролезали 4 пальца руки. Делаем это на фрезерном столе с ограничивающими упорами. И тут есть маленькая хитрость.

Естественно, надо сделать паз максимально симметричным относительно центра заготовки. Для этого упоры должны отстоять от оси вращения фрезы на одинаковое расстояние с минимальной погрешностью. Но нужна ли нам здесь такая точность? Нет, не нужна. Поэтому мы делаем так. Правый упор отодвигаем от фрезы заведомо чуть дальше левого. Пусть даже на 5мм, этого хватит. Далее все как обычно, фрезеруем, двигая заготовку от правого упора к левому. Для фрезы такого диаметра допустимая глубина съема лежит в районе 6-7 мм, но лучше сделать чуть меньше и пройти в большее количество заходов. Не забываем выставить нужные обороты на фрезере чтобы не жечь саму фрезу и древесину.

Когда паз будет готов, он у нас получится немного несимметричным из-за разницы выставления упоров. Но теперь мы просто переворачиваем заготовку и прижав к правому упору повторяем процедуру фрезеровки. Таким образом у нас получается абсолютно симметричный паз, длина которого равно удвоенному расстоянию от оси вращения фрезы до правого(!!) упора.

Ну и еще одна маленькая хитрость, которая касается работе с упорами вообще и здесь в частности. Всегда делайте так чтобы между упором и рабочей поверхностью стола (пильного, фрезерного, сверлильного или любого другого, неважно) оставался просвет в 2-3 мм.

При обработке детали всегда образуется пыль и стружка, которая неизменно забивается в уголок между столом и упором. Каждый раз придется ее оттуда удалять, что весьма непросто и отнимает время. Если этого не делать, то стружка напрессовывается и появляется большая погрешность - заготовка не доходит до самого упора. При наличии просвета, весь мусор будет забиваться туда и не будет мешать и влиять на точность обработки деталей.

После прорезания паза под пальцы, вырезаем по подготовленному шаблону контур ручки. Вообще эти операции можно делать в любом порядке, разницы нет никакой. И вот тут у меня случился казус, после которого одна из заготовок ручек оказалась безнадежно испорчена и пришлось ее делать заново. А ситуация сложилась вот как.

Пришпиливаю я мой шаблон к заготовке. Во фрезерный стол ставлю копировальную фрезу 8мм с верхним подшипником (это важно!!) и начинаю фрезеровку по шаблону правой части ручки, той что показана на фото ниже. Всё ок.

Ничего не меняя в настройках начинаю фрезеровать левую часть.

. как почти сразу получаю удар заготовкой по пальцам и фрезер замолкает от перегрузки. С деталью всё как-то не совсем ок выглядит.

Повреждения для заготовки заметные, но не фатальные, пальцы перекличку прошли успешно, фрезер тоже ожил, но в голове остался витать вопрос, какого же черта это вообще произошло.

То что фреза захватила заготовку и так понятно, но почему я так и не понял. А жаль. Переделал быстренько шаблон чтоб снять повреждения на заготовке, опять без происшествий отфрезеровал правую часть, приступаю к левой и получаю удар еще сильнее первого. И только тут до меня доходит, что это Ж-Ж-Ж неспроста.

В общем, если у кого есть доходчивое объяснение всему произошедешему и годные методы решения проблемы без пляски с заменой фрезы, буду очень признателен.

Столы с нуля своими руками: мастер-класс

Все началось с того, что я затеяла и реализовала ремонт в результате которого у меня, наконец, появилась мастерская. Мастерскую я сделала из большой комнаты и вместо нее. Но все же некоторую обжитость и уютность хотелось сохранить и сочесть со всеми моими бесконечными видами творчества :) А для большинства из них мне категорически необходим длинный и удобный стол. Ясно было изначально, что готового найти не удастся. Кроме того, лучше бы стол не один а пару штук для мобильности. А тут еще и мебель у меня хитрого цвета. В общем, одни сложности :)

А посему я подумала и решила. Сделаю сама! Я далеко не мастер по мебели. Но наша нигде не пропадала! Так что делюсь своим рецептом :)
Для двух столов нам понадобится:
1. Балясины для ножек — 8 штук.
2. Мебельный щит для столешницы — 2 штуки.
3. Дверные наличники деревянные (я использовала для стяжки).
4. Саморезы короткие до 2 см.
5. Металлические уголки для сборки 44 шт. (берите с двойными отверстиями на каждой стороне, иначе все будет болтаться).
6. Белая акриловая краска.
7. Краска-лак "Лессировка".
8. Коричневый и черный колер.
9. Паркетный или мебельный лак (у меня паркетный VGT).
10. Наждачная бумага (у меня с держателем для удобства).
11. Отвертка.
12. Кисти.
13. Губки для мытья посуды для лессировки.

Кстати, этот частичный набор лежит как раз на окрашенной столешнице готового стола :)

1. Готовим детали к покраске и окрашиваем.
Сами детали мне аккуратно напилили в Леруа по моим размерам. Мебельные щиты для столешниц я взяла готовые, там был почти мой размер 60х120 см. А вот балясины мне подрезали — они слишком высокие для стола. Я укоротила до 72 см. С учетом столешницы высота стола в итоге 74 см.
Дверные наличники мне напилили кусками там же. Их я использовала для стяжки каркаса стола. Размеры я сочиняла прямо в магазине. Поскольку не знала заранее какого сечения выберу балясины. Я решила что расстояние от края столешницы до каркаса и ножек будет у меня по 6 см. Соответственно 120см-12см=108 см. Из них вычитаем размер сечения двух балясин (у меня по 5 см) и получаем длину нашей перекладины стяжки - 98см. Тоже проделываем с узкой стороной: 60-12-10=38см

Напиленные детали я ошкурила и покрыла светло-бежевой краской в два слоя (я добавила в литровую банку стоительной акриловой белой краски для стен немного коричневого колера. После высыхания краска была с оттенком, но очень светлая, близкая к белому цвету). После чего вновь ошкурила, чтобы убрать поднявшийся после окрашивания древесный ворс и неровности краски.

Справа на фото как раз комод того цвета и фактуры, в который мне надо было попасть.

2. Декорируем детали.

Для финальной оттделки я взяла краску-лак "Лессировку". У меня не было времени долго возиться со сложными имитациями. Надо было быстро и максимально точно попасть в цвет и фактуру. Поскольку у меня дома всегда есть самые простые колеры, купленные в давние времена и пока еще живые, я использовала их для создания сложного оттенка, напоминающего и очень близкого к цвету дсп, из которого сделана мебель в комнате.
Итак, в "Лессировку" (сама по себе она бесцветная) я добавила коричневый и черный колер. У меня остался обрезок от наличника — на нем я пробовала цвет и добавляла новую порцию колеров, добиваять нужного оттенка.
Занятие не долгое. И уже минут через 10-15 у меня была готова лессировка нужного оттенка.
Я взяла губку для мытья посуды, смочила ее водой и сильно отжала (это уменьшает количество вбираемой губкой краски и больше краски остается на поверхности губки для нанесения на поверхность). Губку макаю в готовую лессировку и наношу на столешницу длинными мазками. Губка здорово имитирует древесные волокна и оставляет красивый рисунок поверх окрашенной поверхности. И цвет и фактура попали практически один в один с моей мебелью, чему я была очень рада :)

Тоже показательное фото. Колеры и палитра стоят на уже готовой, окрашеной столешнице. Столешница первоначально была выкрашена в цвет палитры. И поверх губкой я нанесла вот эту самую тонированную в коричневый цвет краску, что налита в палитру. Интересный эффект.

Аналогично окрасила и каждую балясину. Тоже губкой. Стирая сразу все капли и потеки, стараясь наносить краску равномерно и не проходиться два раза по просохшему месту — иначе будут пятна. Краска прозрачная. Так что накладываясь сама на себя она образует более плотно окрашенные участки. Это можно использовать, чтобы сделать затемнения в углублениях балясин.
Краски ушло очень мало. Если на окрашивание двух столов и полки над ними у меня ушел 1 литр белой краски, то на декоротивное покрытие я истратила, дай Бог 200-220 мл.

3. Покрываем лаком.

Каждую деталь я покрывала паркетным VGT в несколько слоев. Дальше можно все это шлифовать мелкой наждачкой и собирать.
4. Сборка.

Для сборки я использовала обычные металлические уголки. У меня нет оборудования и приспособлений для более профессионального варианта. Мне нужен был простой и поручный способ. Первым делом я собрала каркас.
Сперва к каждой перекладине стяжки (бывшие дверные наличники) я прикрутила саморезами по коротким краям уголки. К длинной стороне для дальнейшего крепления столешницы, прикрутила по одному или три уголка(в зависимости от длины перекладины).
И уже перекладины с прикрученными уголками крепила к балясинам.
Конструкция получилась ровная и крепко стояла, не шатаясь, без столешницы.
Уголки с парными отверстиями я прикручивала на этом этапе только одним саморезом. Второй вкручивала уже на финишном этапе, чтобы избежать зазоров и иметь возможность выровнить детали.

Дальше столешницу я положила на два стула (на них же и красила их) и водрузила поверх мой собранный каркас. Уголком-линейной отмерила по 6 см с каждой стороны, выровняла каркас по размерам и прикрутила саморезами к столешнице.
Сборка одного стола заняла меньше часа.
И вот что у меня вышло в итоге :) Ногами на них лучше не вставать (для этого стоит сделать стяжку ножек внизу по трем сторонам), но столы вышли вполне крепкие, для рукоделия годные и к имеющейся мебели подходящие. Так что, как бюджетный и симпатичный вариант — вполне себе! :)
Позже к столам добавилась и полка, сделанная так же из мебельного щита и выкрашенная аналогичным способом.

Я довольна своими столами и новой мастерской :) Пойду загляну туда, кстати :)

Буду рада, если мой мастер-класс окажется вам полезным и появятся свои креативные идеи из серии самоделкин-рационализатор :)

Копирование материалов мастер-класса возможно только с указанием автора и активной ссылки на эту страницу!

Мастерим кофейный столик с «коваными» элементами

Решилась впервые выложить свой мастер-класс на Ярмарке Мастеров. Может кому-то будет интересно.

Материалы и инструменты:
- 2 круглых мебельных щита, диаметром 38 см;
- 3 балясины 50*50;
- 3 маленьких колесика;
- струбцины;
- саморезы;
- шканты мебельные,
- газовая горелка с баллоном газа (по желанию);
- грунтовка акриловая;
- морилка водная цвет Палисандр;
- малярная лента;
- самозатвердевающая глина;
- клей для дерева, клей ПВА;
- кисти;
- акриловый лак;
- восковая патина;
- абразив;
- шуруповерт;
- сверла.
Мебельные круглые щиты, балясины и колесики я покупала в ОБИ.

Первым делом решаем, какой высоты мы хотим столик и соответственно отпиливаем балясины, предварительно скрепив их все три сразу струбцинами, чтобы они получились одинаковые. Я отпиливала на стусле.

На круглом мебельном щите чертим круг и на равном расстоянии друг от друга делаем 3 отметки (по количеству балясин).

Затем скрепляем оба щита струбцинами и просверливаем сверлом № 3 отверстия след. образом. Один щит насквозь (это будет нижняя столешница), второй чуть-чуть (это будет разметка для места крепления балясин на верхней столешнице). В центре нижней части балясин сверлим отверстие сверлом № 3 для дальнейшего крепления на саморез.

В верхней части балясины и в верхнем щите сверлим отверстие, диаметром равным диаметру шканта. Глубина сверления в общем должна составлять длину шканта.

Затем выносим все свое добро на улицу и удивляем соседей. Хотя мои соседи уже не удивляются мне.

Обжигаем деревянные детали и шкурим их.

Грунтуем акриловой грунтовкой, слегка прошкуриваем.

Тонируем морилкой до желаемого результата с промежуточным шкурением.

Лакируем акриловым лаком не менее 2 слоев с промежуточной шлифовкой.

На балясинах-ножках с помощью малярной ленты выделяем полосочку.

Наносим на эту полосочку шпатлевку.

Жесткой стороной губки создаем неровности и оставляем сушиться.

Тем временем готовим гвоздики. Смешиваем черную краску с акриловым лаком 1*1.

И красим шляпки гвоздиков этой смесью, предварительно обезжирив их.

Забиваем гвоздики в ножки столика, и в верхнюю столешницу.

Прокрашиваем шпатлевку вместе с гвоздиками в черный цвет, лакируем.

Тонируем «кованые» элементы в нужный нам тон. Я тонировала след образом: Легкий налет восковой патины цвета старое золото, затем серебро, чуть подзеленила и по самым верхушкам «прошлась» бронзой. Жаль, но фото не передает этого перелива.