Ручной рубанок в стол

Обновлено: 07.05.2024

Фуговальные станки, как известно, относятся к разряду самых необходимых и первоочередных инструментов в столярном деле - в случае, если вы хотите работать продуктивно. Фактически все начинается тут - прежде всего пиломатериал обрабатывают на них, задавая две базовые плоскости -две смежные кромки под прямым углом. Понятно, что чем точнее и выверенней это сделано, тем точнее и качественней последующая работа. Правильную геометрию можно же получить только на качественных станках, где столы и упоры правильные. Хорошие фуговальные станки - недешевое удовольствие и не каждый начинающий столяр может себе такой позволить. Небольшие настольные фуговальные станки категории "более-менее" начинаются где-то от 35.000 рублей.

Фуговальный станок JET JSJ-6

Такой станок имеет отличный литой чугунный стол, качественную подгонку принимающей и подающей его части, удобно регулируемый параллельный упор и вообще сделан добротно. Его габариты позволяют обрабатывать основной материал - массив древесины в виде досок, бруса, рейки очень качественно и эффективно. Весит он немало - за 30 кг. Это тоже показатель качества.

Понятно, что такую покупку могут себе позволить либо те, у которых с деньгами все в порядке, либо те, кто уже определился в "серьезности своих намерений" в столярных делах и собирается заниматься этим интенсивно и всегда.

Дешевые станки

Станки типа Патриот. PATRIOT WW 160

Стоят в два с лишним раза дешевле, но обладают таким качеством, что лучше и не покупать. Сколько ни смотрел обзоров и тестирований - везде одни и те же недостатки - все кривое-косое-гнутое. Столы изготовлены из дешевого штампованного алюминия с безобразной геометрией. Некоторые пытаются довести их до ума самостоятельно с довольно сомнительными результатами. Как, например, видеоблогер Семён с одноименного блога в Ютубе. Выводит кривые столы методом шлифования

Результат весьма посредственный, но, наверное, стало получше, чем было, на что он и указывает на фото ниже.

С параллельным упором, как видно, он не совладал и выбросил его, заменив обычной ровной доской.

Самоделки из электрорубанков

Еще один, довольно популярный в народе, способ обзавестись этим необходимым инструментом - это сделать его из обычного электрорубанка, зафиксировав его в перевернутом положении и дооснастив принимающим и подающим столами.

Большинство вариаций этого способа подобны приведенному на фото выше.

На мой взгляд этот вариант является подходящим при следующих условиях:

рубанок уже имеется
не нужно фуговать длинные и широкие заготовки
нет больших и регулярных объемов обрабатываемого материала
тяга к конструированию:)

При любом раскладе такие станки будут все равно обладать меньшей точностью, эффективностью, удобством и производительностью чем станки типа JET JSJ-6. Подобный же близнец выпускает Белмаш (руками китайских рабочих разумеется) BELMASH J150/730A. Эти станки завоевали уже определенную популярность среди мастеров и их с удовольствием покупают. Отзывы в подавляющем большинстве случаев положительные.

Фуговальный станок своими руками на базе электрорубанка

Строгание древесины – непременная стадия деревообработки. Строгать можно как ручным рубанком, так и электрическим, но для более профессиональной работы лучше подойдёт фуговальный станок. Промышленный образец стоит больших денег, поэтому тут попробуем разобраться, как изготовить фуговальный станок своими руками, используя бытовой электробубанок.

Различные конструкции фуговальных станков

Конструктивно фуговальное оборудование, изготовленное в промышленных условиях, сильно отличается от станков, изготовленных самостоятельно. Отличаются они используемыми материалами, технологиями, вспомогательным оборудованием и пр. Но, это не значит, что не будет востребован для домашнего применения самодельный фуговальный станок из простого электрорубанка. Для обработки небольших деталей в малом количестве он вполне подойдёт.

Строгальные станки по дереву бывают двух основных типов:

Односторонние станки (именно об изготовлении такого варианта пойдёт речь). На таком оборудовании за один проход можно обработать только одну поверхность. Конструктивно – это наиболее простые устройства;
Двусторонние или двух шпиндельные. Такое устройство, одновременно, может обработать две смежные поверхности детали. Такое оборудование довольно сложно изготовить самостоятельно.

Кроме вышеперечисленных видов можно ещё добавить, что станки могу быть как стационарные, так и мобильные.

Основная идея

Да, такой самодельный фуговальный станок в отличие от серьезных промышленных образцов обладает рядом недостатков, а именно:

Не может похвастаться высокой точностью обработки;
Ширина обрабатываемой детали очень маленькая – всего 110 мм;
Легкий – это недостаток, так как тяжелое массивное основание всегда придает устройству устойчивость и как следствие удобство в работе, что в итоге повышает качество результата.
Небольшая мощность, ограниченная мощностью бытового электрорубанка;
Материал корпуса – дерево, то есть не долговечный;

Тем не менее, у него есть и неоспоримые преимущества, которые делают его весьма полезным для достижения определенных целей и выполнения ряда задач, так как он обладает следующими достоинствами:

Невысокая стоимость – серьезные фуговальные станки стоят десятки и сотни тысяч рублей, а этот стоимость этого самодельного фуговального станка складывается из стоимости рубанка и материалов;
Компактность и мобильность – он с легкостью может храниться в любом месте в мастерской и быть развернут для работы в считанные минуты.
Простота конструкции влияет на его надежность и ремонтопригодность.
Возможность сделать необходимые размеры станка «под себя», например, можно увеличить длину рабочего стола или изменить высоту.

Подготовка необходимых аксессуаров к работе

Для изготовления своими руками фуговального станка потребуются материалы, приспособления и инструмент, а именно:

Это ориентировочный набор того, что может понадобиться, чтобы изготовить самодельный фуговальный станок.

Части конструкции станка

Разберем основные конструктивные элементы:

Изготовление самодельного фуговального станка

Боковая стенка

На сверлильном станке в боковой панели следует сделать два паза на расстоянии 70 мм, с их помощью, в дальнейшем, будет крепиться основание переднего стола.

Основание станка

В дальнейшем рубанок будет устанавливаться следующим образом.

Задний стол

Торцевую кромку проема нужно спилить под углом. Сделать это можно на циркулярной пиле или электролобзиком.

Далее, открутив 4 винта, снимаем неподвижную «подошву» с электрорубанка и размечаем стол будущего станка.

Просверлив необходимые технологические отверстия, их нужно их немножко раззенковать, чтобы штатные винты были утоплена «заподлицо» и не препятствовали движению заготовки.

Устанавливаем наш самодельный задний стол на место снятой подошвы электрорубанка штатными винтами. После этого нужно зафиксировать этот стол на боковой стенке саморезами в торец этой стенки.

Передний подвижный стол

Передний стол, который должен регулироваться по высоте, делается из двух прямоугольных деталей, скрепленных под углом 90 градусов. Для большей прочности конструкции нужно между ними сделать треугольные упоры. В данном примере все крепится на саморезы, тем не менее, рекомендуется для большей прочности еще места стыков промазать столярным клеем. В итоге должна получиться вот такая конструкция.

Установка подвижного стола делается с помощью двух винтов с обратной стороны боковой стенки. Для удобства можно использовать бинты с барашковой головкой или сделать самодельные крепления-держатели. Установка должно производиться так, чтобы плоскость подвижной части «подошвы» электрорубанка была в одной плоскости с подвижным столом фуговального станка.

Боковой упор

Боковой упор нужен, чтобы обеспечить ровное и параллельной движение заготовки, а также для выведения точного угла 90 градусов между рабочим столом и плоскостью упора. Изготавливается упор просто – из двух деталей, которые можно выполнить как из фанеры, так и из массива дерева. В данном случае использован массив.

Две прямоугольных заготовки скрепляются под углом 90 градусов, образуя «уголок». После чего его жестко крепят к неподвижной части стола.

Фуговальный станок своими руками из электрорубанка готов к работе.

Чертежи фуговального станка

Приведем чертежи предлагаемого устройства.

Боковая стенка. Вид №1

Боковая стенка. Вид №2

Стол передний. Вид 1

Стол передний. Вид 2

Безопасность при работе с самодельным оборудованием

При работе с любым инструментом нужно соблюдать технику безопасности, так как игнорирование ее может стать причиной разных травм. Коротко перечислим рекомендуемые меры по обеспечению безопасности работы мастера на данном станке.

Самодельный рубанок: чертежи и описание

В нынешний век инновационных технологий в производстве, ручной инструмент используется редко, а в массовом изготовлении продукции не применяется вообще. Однако всегда были, есть и будут мастера – краснодеревщики, для которых работа с деревом не только часть бизнеса, но и любимое занятие.

Для них изготовить изделие своими руками всегда доставляет удовольствие. У таких специалистов в мастерской много ручных столярных инструментов.

Введение

Кроме того, при отсутствии дорогостоящего электрооборудования, в хозяйстве у домашнего мастера обязательно имеется ряд необходимых резцов, приспособлений и ручных инструментов, классическим образцом которых является рубанок.

Виды рубанков

Рубанок – ручной инструмент для обработки дерева, позволяющий довести поверхность изделия своими руками до необходимого качества и размера. Имея весь набор типов этого орудия труда, можно не только обработать поверхность, но и изготовить различные столярные поделки.

Рубанок имеет целый арсенал видов:

шерхебель;
фуганок;
полуфуганок;
медведка;
шлифтик;
цинубель;
торцовый;
одиночный;
двойной.

зензубель;
федергубель;
фальцебель;
штабгобель или штабгалтель;
шпунтубель;
калевка;
грунтубель;
горбач.

Имея весь набор ручных инструментов, при желании можно изготавливать произведения из дерева любой сложности. При этом немаловажным фактором успешной работы является заточка ножей для рубанка своими руками, которая является дорогостоящей производственной услугой.

Из фигурных рубанков полезными особенностями выделяется зензубель. Он применяется для изготовления пазов, четвертей, зачистки и доведения до нужных размеров шипов и срезов. Об изготовлении этого вида инструмента и пойдет речь.

В статье изложен алгоритм, как сделать рубанок своими руками.

Дополнительные сведения

Все перечисленные выше инструменты – изделия стандартизированные. Поэтому для того, чтобы они правильно и точно выполняли свою работу, необходимо их изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 15987-91. Ниже представлены выписки из ГОСТа, определяющие основные требования.

Рубанок своими руками чертежи

Материалы

Перечень требуемых материалов, из которых следует делать ручной рубанок своими руками:

ясень;
бук;
клен;
граб;
белая акация;
береза (допускается).

Древесина должна быть хорошо просушена, без сучков, трещин и гнили. Для склеивания деталей необходимо использовать водостойкий клей.

Требования к применяемому металлу

Ножи изготавливаются из следующих типов двухслойной стали:

слой основной — из марки 30, ГОСТ 1050, (допускается У8, У8А, У9, ГОСТ 1435);
слой плакирующий — из марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС, ГОСТ 5950.

Допускается использование металла других марок, но не хуже приведенных в стандарте. Ножи должны быть идеально заточены, и иметь соответствующий угол заточки.

Совет: для того, чтобы в результате работы инструмента, обрабатываемая поверхность получалась достойного качества, в мастерской желательно иметь приспособление для заточки рубанка своими руками.

Подготовка к работе

Для изготовления рубанка своими руками, необходимо приготовить следующие средства.

Оборудование и инструменты

Материалы и комплектующие

Описание процесса изготовления

Предлагаемый для изготовления своими руками рубанок имеет креативный вид, и довольно удобен в использовании. Изделие изображено на рисунке.

Материал пятки, носа и подошвы рубанка – ясень. Щеки и клин – дуб. Толщина рубанка должна быть равна ширине лезвия ножа, 20 мм.

Из доски ясеня, на рейсмусе изготавливают заготовку толщиной 20 мм, на которую при помощи шаблона из бумаги, карандашом наносят контуры будущего рубанка.

Затем необходимо вырезать отверстие для руки. Для этого:

При помощи дрели сверлят отверстия 10 мм под пилку;
Электролобзиком делают вырез для руки по размеченному контуру;
На шлифовальном станке обрабатывают внутреннюю поверхность отверстия.

На фрезерном станке, с помощью пальчиковой фрезы с двух сторон заготовки прорезают выборки под щеки. Глубина выборки 5 мм.

На циркулярной пиле удаляют лишнюю верхнюю часть, и с помощью торцовки разрезают деталь на две половины – нос и пятку, по размеченной линии с наклоном 45 град.

Если в мастерской освоена такая операция, как заточка рубанка своими руками, то угол заточки лезвия должен быть равным 45 градусов, чтобы выступающая режущая кромка ножа была параллельна плоскости подошвы.

Далее своими руками изготавливают щеки. Они должны быть толщины, равной глубине выборки, (5 мм) и по ширине плотно входить в паз.

Для этого заготовку из дуба разрезают на две половины, с помощью рубанка зачищают поверхность и ребра.

Затем вставляют щеку в паз пятки, отмечают карандашом вырез под ручку, и на ленточной пиле отрезают лишнюю часть.

Аналогично делают вырез на второй щеке. На обеих щеках при помощи торцовки, ножовки и стамески вырезают отверстие для ножа.

Соединяют вместе щеку, пятку и нос будущего рубанка, отмечают при помощи столярного угломера линию на носу для отверстия под будущий клин, и удаляют лишний угол на торцовке.

На ленточной пиле обрезают заготовку пятки по размеченным контурам.

На следующем этапе необходимо своими руками склеить все части в единую конструкцию. Вначале к одной щеке приклеивают нос и пятку. Для этого, тщательно промазав клеем части, прикладывают и прижимают струбцинами. После высыхания, приклеивают вторую щеку с противоположной стороны.

После высыхания клея, на ленточной пиле окончательно обрезают заготовку по контуру и вручную обрабатывают внешние и внутренние грани на шлифовальном барабане. Полукруглой фрезой на фрезерном станке обрабатывают с двух сторон все острые края заготовки рубанка.

Клин изготавливают из дуба. Для этого размечают его контуры, вырезают на ленточной пиле и шлифуют.

В завершении, требуется тщательно вручную вышлифовать всю заготовку рубанка. Особенное значение имеет качество подошвы, которая является рабочей частью инструмента. От ее состояния зависит чистота обрабатываемой детали.

Обработка плоских сторон заготовки производится своими руками, при помощи наждачной бумаги, прижатой к идеально ровной поверхности. Для этого подойдет плита фуговального станка. Вначале шлифуют наждачной бумагой с зерном 100-150. Подошву доводят до «зеркального состояния» зерном 600-800.

Требования ГОСТа допускают отклонение плоской поверхности подошвы не более 0,12 мм на 100 мм длины. Не во всех производствах есть соответствующий измерительный прибор.

Важно! Для того, чтобы проверить качество поверхности рубанка своими руками, можно использовать самый тонкий щуп для измерения зазоров. Проверку проводят с двух сторон подошвы.

Инструмент покрывают водостойким бесцветным лаком, и рубанок своими руками готов.

Заключение

Для более качественного освоения процесса изготовления, рекомендуется просмотр видеоролика.

Самодельный фуганок из электрорубанка

Схема эта уже давно всем знакомая, простая, местами рабочая, но.

Для работы вот таким образом, как выше на фото, ставил фуганок на циркулярный стол, розетку рубанка подключал к блоку на столе, выключив циркулярку, что бы нормально включить и выключать, прикреплял к столу струбцинами и вперёд. Собирался на фуганок сделать такой же магнитный выключатель как и на циркулярке, но к тому времени полностью осознал бессмысленность этой затеи.

Когда я начинал делать этот станок, небольших бюджетных вариантов фуганков просто не существовало в продаже. Были в продаже недорогие (относительно) фуговально-рейсмусные станки, но с такими постоянно плохими отзывами, что напрочь отметали желание к покупке. А возможно и зря. Потратив сразу после покупки немного времени (и намного меньше,чем на самодельный фуганок) на доводку и регулировку инструмента, можно было получить вполне приемлемый и устойчивый результат. Наверно. Но это не точно.

Станина и её рёбра снизу сделаны из 21й фанеры. Поверхность после сборки БЫЛА в о всех правильных плоскостях, строго чётко. БЫЛА. Первые полгода. Хоть и была прокрашена сразу со всех сторон, дабы снизить попадание сырости и прочих неприятностей.

В общем, сделал. Настроил, работает. Само собой, с большим материалом к нему и подходить смысла нет, но ведь бочину бруса то можно же отфуговать. Можно, но не длинного, до метра. И не тяжелого. Иначе всё играет и точности никакой. А с короткими, метр или чуть меньше, и с небольшим сечением заготовками работать можно. Можно, но не долго. Уже через месяц два начинается пляска обеих "столов", требующая регулировки. Проверять настройки надо не только перед работой, но и вовремя неё.

Если станок сделан с дерева, то его настройки постоянно будут играть. Потому что дерево играет. Оно любит играть, хочет и будет это постоянно делать. Немного. Но этого достаточно, что бы испортить всю идею. И изгадить результат.

Интерсколовский 110ый рубанок. Хорошо, что он покупался не именно для этой цели, а для выравнивания больших плоскостей.

Нормального фуганка я пока так и не купил, приходилось периодически пользоваться этим, пока не научился правильно работать ручным рубанком. Оказалось, что если надо всего пару тройку заготовок, то проще чем настраивать этот, ручным рубанком вывести плоскость на узкой стороне а дальше довести до нужного результат в рейсмусе.

Внутри параллельного упора закладные полосы фанеры с корончатыми гайками крепления. Само же крепление упора, хоть и выглядит массивно, тоже имеет способность к игре, что не добавляет точности обработки.

Статья про закладные для упора. Вдруг такой способ кому пригодится для других целей. Для этой- не советую. Хотя с небольшим материалом вполне работает.

Итог. Как тренировочный вариант и как способ занять себя чем то на какое то время, при том, что электрорубанок уже есть и покупать его специально для этой цели не нужно, то такой станок можно сделать, но лучше если силовые опорные части будут из металла, но с возможностью регулировки.

Но, подсчитав все затраты, материал, время, плюс если надо купить рубанок, то, я Вас уверяю, лучше поднакопить и купить нормальный инструмент, по задачам, к примеру, даже практически любой из недорогих фуговально рейсмусных станков, после небольшого обслуживания и регулировки ( это я к тому, что если человек собирается сделать самодельный станок, то довести до ума заводской станок у него точно получится) принесёт больше пользы и выгоды, к тому же он не намного и дороже выйдет.

Полгода не приходилось снимать рубанок со станка, цели не было, через пару месяцев цель наметилась, рубанок сниму а станину разберу на запчасти, там она точно пользу принесёт.

А хороший фуганок надо покупать. Тяжело без него.

Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного!

Станина из фанеры для электрического рубанка

Обработка древесины рубанком — долгое и сложное занятие. Для более быстрой обработки были придуманы электрические рубанки разных видов. Но у них есть недостаток – обработка выполняется вручную.

Для облегчения данных работ автор показывает, как изготовить стационарную регулируемую станину для обработки заготовок из дерева.

Из материалов и инструментов нам понадобятся: листы фанеры, различные метизы, распиловочный, сверлильный и шлифовальный станки. Ну и, конечно же, желание сделать что-то своими руками.

Изготовление кожуха

Изготовление станины начинаем с изготовления кожуха. Из листа фанеры вырезаем П-образные детали для крепления на боковых стенках электрорубанка.

Далее для жесткости устанавливаем соединительную часть из небольшого фанерного бруска. На всех деталях скругляем углы и шлифуем их. Соединяем всё воедино и проверяем крепление, после чего переходим к следующему этапу работ.

Делаем подвижный механизм

Из куска фанеры делаем четыре одинаковых квадратных заготовки. Просверливаем согласно чертежу.

Далее вырезаем четыре длинных отрезка из фанеры и соединяем их между собой при помощи болтовых соединений и металлических трубочек.

В результате получились подвижные детали для подъёма рубанка на нужную высоту.

Изготовление станины

Создание станины, по сути, один из самых простых этапов. Для его создания нужно склеить между собой четыре куска фанеры в форме прямоугольника.

Накрываем сверху и снизу двумя крышками из того же листа фанеры, оставив вылет на толщину присоединяемой части подвижного механизма.

Регулировочные шпильки

Для создания регулировочных шпилек необходимы два кусочка фанеры с просверленным отверстием насквозь и запрессованной гайкой.

Приклеиваем данные заготовки на кожух с четырёх сторон. Вкручиваем шпильки и закрепляем на краях гайки для упоров в станину.

Общая сборка

На боковую стенку станины закрепляются в определённых местах, с двух сторон, подвижные части механизма. Между ними закрепляется кожух рубанка через проделанные отверстия.

После этого регулируем необходимую высоту шпильками и можем приступать к работе. Подробный распил и все этапы изготовления можно посмотреть на видео ниже. Данный обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала JSK-koubou.

Читайте также: