Раскрой столешницы угловой кухни

Обновлено: 04.05.2024

Сегодня мы с вами научимся рассчитывать детали столешницы на тумбу 45 градусов.

Этот вопрос очень часто встает перед начинающими мебельщиками.

Дело в том, что не так сложно рассчитать сам короб. Сложнее на него рассчитать столешницу.

Итак, начнем. Все размеры приведены в миллиметрах.

Пусть наш короб имеет размеры 800х800, с боками 460.

То есть, два крыла столешницы, примыкающие к нему, имеют стандартную глубину 600. Задние стенки короба отстоят от стены на 100.

Для того чтобы перекрыть короб столешницей, нужно два куска, то есть, поверхность этого короба будет состоять из двух частей (так как, глубина столешницы стандартная, 600, а диагональ перекрытия больше).

Учитывая отступы короба от стен (100), габаритные размеры всего перекрытия будут равны 900х900.

Теперь, нужно провести линии, которые и очертят сами листы, которые нам нужно раскроить.

Итак, первый лист будет очерчен линиями 1-11-10-9 (по переднему краю), и 3-4-12-6-7 по заднему краю.

Для того, чтобы найти общую ширину листа, нужно высчитать диагональ квадрата со сторонами 900х900, или, если проще – гипотенузу прямоугольного (равнобедренного) треугольника 2-5-8, где стороны 2-5 и 5-8 равны 900. Эта гипотенуза (2-8) равна 1273. Так же, эта гипотенуза равна расстоянию 1-9, которое и является габаритной шириной раскраиваемого (первого) листа.

Так как стык столешниц 2-11 равен 600 (глубине столешницы), то стороны (1-2 и 1-11) равнобедренного треугольника 1-2-11, будут равны 424 (они являются катетами этого треугольника).

Опять же, если глубина листа, который мы размечаем (1-3) равна 600, то размер 2-3 будет равен 176.

Так как треугольник 2-3-4 равнобедренный, то его сторона 3-4 будет так же равна 176.

Вторая сторона многоугольника рассчитывается так же.

Теперь осталось рассчитать раскрой второго куска столешки.

Им будет равнобедренный треугольник 4-5-6.

Размер основания (гипотенузы) 4-6 мы высчитаем очень просто:

Теперь, зная, что треугольник 4-5-6 прямоугольный и равнобедренный, по теореме Пифагора, высчитать размеры остальных, двух равных его сторон 4-5 и 5-6.

Все, два куска столешницы мы с вами раскроили.

Как видите, для этого, нужно просто иметь элементарные знания геометрии школьного курса.

Да, еще пару моментов.

У нас все треугольники получаются именно прямоугольными и равнобедренными потому, что в основании всех расчетов, лежат правильные многоугольники.

Например, наш короб имеет размеры 800х800, общее покрытие из столешницы, соответственно, имеет размеры 900х900.

Если бы, например, в основании, лежал бы короб размерами 800х700, расчеты были бы намного сложнее.

По этому, всегда подобные угловые элементы старайтесь проектировать таким образом, чтобы в их основании лежали правильные многоугольники (правильные – значит, с одинаковыми сторонами).

И второе – в нашем случае (так же, для облегчения расчетов), стыки нижних коробов совпадают со стыками столешниц (крыла с нашей рассчитываемой поверхностью).

Мы раскроили столешку так, что два ее куска будут лежать в одной плоскости. Если нужно сделать подиум (чтобы вторая часть была выше первой, и нависала над ней) – нужно размер второго куска (4-5-6) сделать большим, то есть, увеличить высоту треугольника 5-12 на столько, чтобы между двумя кусками «стала» перегородка из ДСП.

Вот, так просто можно все посчитать, и не ломать себе понапрасну голову. Она нужна для других дел…

Как сделать угловую столешницу самостоятельно? Пошаговый гид

Наиболее распространенный вариант установки кухонного гарнитура в стандартных квартирах – это расположение мебели углом. Профессиональный монтаж угловых элементов – гарант эргономичности и удобства пользования нижним ярусом кухни. Кроме того, угловая столешница в значительной мере увеличивает рабочую площадь, позволяя использовать дополнительное пространство для установки бытовой техники и мойки.

1. ЛДСП. Угловая столешница из ламинированного ДСП – широко распространенный и самый экономный вариант, предлагаемый большинством мебельных фирм.

2. Натуральное дерево. Угловые столешницы из массива недолговечны. Они «боятся» влаги и неустойчивы к температурным колебаниям.

3. Искусственный камень (подробнее про этот материал). Единственный материал, используемый для монтажа угловых столешниц без стыков. Из камня изготавливают долговечные изделия и конструкции любых размеров и форм.

Деревянные столешницы лучше всего устанавливать в малогабаритных кухнях. Угловые столешницы из ЛДСП – прерогатива стандартных помещений, а каменные – идеальный вариант для сложных и больших кухонь.

Далее рассмотрим все на примере ламинированной столешницы.

Как стыковать?

1. Сращивание под углом 90⁰

Стандартная глубина столешницы из ДСП – 600 мм. Две части соединить под прямым углом можно двумя способами:

При стыковке деталей буквой «Г» используется металлическая угловая планка с широкой платформой, перекрывающей края столешницы.

При сшивании угловых элементов по диагонали, необходимо очень четко разметить угол 45 ⁰, профрезеровать отверстия под стяжки и стянуть обе части, предварительно обработав силиконом.

Врезка мойки производится на расстоянии не менее 300 мм от шва угловой столешницы из ДСП. Для каменных столешниц допустимо оставить всего 100…150 мм.

2. Трапециевидная стыковка

Чтобы создать угол 45⁰ рекомендовано воспользоваться одним из вариантов:

Сращивание трех частей стандартной столешницы;
Использование заводского трапециевидного элемента.

Трапециевидная угловая столешница, созданная из стандартных прямых деталей, обладает сразу тремя стыками: слева и справа от угла, а также небольшой ступенькой по задней части. Возвышение необходимо для того, чтобы перекрыть образовавшийся зазор из-за нехватки глубины углового элемента.

Заводской трапециевидный угол разработан с учетом глубины стандартных элементов. Поэтому он полностью перекрывает нижний ящик – здесь уже отпадает необходимость в изготовлении дополнительной ступени.

Как установить?

Все детали, предназначенные для монтажа в районе угла, необходимо раскраивать с запасом, и уже по месту обрезать четко в размер. Это позволит обойти неровности стены без потерь.

Монтаж без швов: еврозапил по шаблону

Самостоятельная стыковка при помощи металлической накладки

Необходимые инструменты: гаечный ключ (10 мм), ножовка по металлу, плоскогубцы, несколько отверток, дрель плюс сверла по металлу, фрезер (можно ручной), сверло Фостнера (35 мм).

Обязательная фурнитура: мебельные стяжки 100 мм (по 2 шт. на каждый стык), стыковочная планка (металл или пластик), прозрачный герметик.

Угловой нижний кухонный короб 45 градусов: Пошаговый алгоритм расчетов

Здравствуйте дорогие друзья!

В этой статье мы с вами рассмотрим, как проектируются угловые модули с распашным фасадом на кухню.

Пусть ширина бока такого короба будет 460мм, общая высота кухни – 850мм, столешница – 600 мм шириной и 28мм толщиной.

Петли, используемые для навески фасада на такую тумбу – на “45 градусов”.

В данном случае, бока расположены на нижнем горизонте (впрочем, так проектируются почти все нижние короба кухни).

Учитывая, что мы будем использовать регулируемые опоры высотой 100мм, можно высчитать высоту бока:

850-100-16-28=706 (мм), где 100мм – высота опоры, 16мм – толщина горизонта, 28мм – толщина столешницы.

Теперь, для того, чтобы начать начать расчеты, нужно определиться с размерами нижнего горизонта.

Важный момент: В основании его – квадрат.

Ширина боков короба – одинакова.

По этому, все рассматриваемые в дальнейшем прямоугольные треугольники, полученные из этого квадрата, будут равнобедренными (у них две стороны всегда будут равны).

И размеры горизонта (при выполнении условий, описанных выше) напрямую будут влиять на ширину его фасада.

Например, пусть в основании будет квадрат со сторонами 800мм на 800мм. Отмерив по его сторонам 460мм на бока, нам нужно узнать размер углового скоса.

А его можно легко узнать, зная стороны получившегося прямоугольного треугольника (справа-внизу квадрата).

Теперь находим размер углового скоса, который является гипотенузой треугольника, с катетами, равными 340 мм.

Все дальнейшие расчеты у нас будут в миллиметрах.

Но получившееся расстояние (481) – это еще не рабочий размер под фасад.

В данном случае, нужно найти наименьшее расстояние между боками короба.

А если учесть, что толщина бока равна 16мм, и его проекция на «наш скос» так же образует равнобедренный треугольник, равные стороны которого мы можем так же найти, используя теорему Пифагора.

Они получатся по 11.

Значит, если от найденного нами размера в 481, отнять два отрезка по 11 (смотрите правый рисунок сверху), мы получим общий размер под фасада, от которого нужно будет потом только отнять нужные зазоры.

Рассчитывая подобные элементы, не стоит давать большие зазоры на фасад, так как, при направлении взгляда под углом, будут видны щели.

В данном случае, на весь фасад достаточно дать 2 общего зазора:

Ну а высоту фасада мы узнаем очень просто.

От высоты бока отнимем 4 верхнего отступа и 2 нижнего (у нас в данном случае, фронт расположен над горизонтом, поэтому мы должны это учитывать):

Теперь, займемся, непосредственно, самим коробом.

Он имеет довольно внушительные размеры, по этому, у него должна быть соответствующая жесткость.

Для примера, можно рассмотреть конструкцию из планок.

Нижние планки крепятся как к бокам, так и к горизонту. В их угловое соединение, крепится вертикальная планка, высота которой равна высоте боков.

Сверху, «заподлицо» таким же образом, как и внизу, крепятся еще такие детали.

В результате, получается конструкция, показанная на рисунке.

Все они будут иметь ширину 100, а вот их размеры высчитать очень просто. Две горизонтальные будут иметь размер:

800-16=784, где 800 – габарит нижнего горизонта, 16 – толщина бока.

А размер остальных двух, будет равен:

800-16-16=768, где 16 – это толщина бока, и толщина соседней планки.

Все, деталировка короба у нас есть.

Теперь нужно высчитать элементы столешницы

По своему опыту скажу, что именно этот расчет вызывает наибольшие затруднения у многих начинающих (а, иногда и не только начинающих) мебельщиков.

Хотя все это довольно просто, и вы сами сейчас в этом убедитесь.

Столешница, как и в предыдущих, рассматриваемых нами примерах, будет выступать сзади короба на 100, спереди – на 40, как показано на рисунке.

Это и есть ее глубина, равная 600.

Общий габарит получившегося модуля (по столешке) будет равен 900.

Но одной ее полосы, шириной 600, для перекрытия этого модуля не хватит. Он должен быть перекрыт двумя ее частями, стыкующихся друг с другом специальными стыковочными планками.

Теперь наша задача состоит в том, чтобы разметить полосу столешницы так, чтобы из вырезанных двух частей, получить две детали, которые точно перекроют короб (на рисунке, разметка отмечена точками).

Как было сказано выше, все получившееся прямоугольные треугольники – равнобедренные, а значит, их две стороны равны между собой.

Если глубина столешницы, стыкующейся с рассматриваемым нами модулем равна 600, то по теореме Пифагора (здесь все расчеты производятся только по этой теореме), стороны получившегося треугольника равны 424.

Опять же, отняв от 600 полученное значение (424), получим величину, благодаря которой, высчитаем размер второй части.

Это так же будет катет нового прямоугольного треугольника.

Все это повторяем симметрично с другой стороны.

Теперь, для определения общего размера этого элемента, нам нужно знать размер передней грани столешницы, выступающей за короб на 40.

Мы высчитали величину переднего скоса, равную 481.

А так как она выступает «за этот скос» на 40, то опять получаем прямоугольные равнобедренные треугольники, стороны которых получаются по 28.

А раз так, то искомая величина будет равна:

Ну а общий размер этой детали будет равен:

Вы заметили, как расчеты цепляются один за другой?

Теперь зная этот размер, можно рассчитать такой же размер для второй части.

Только ее глубина уже будет не 600, она будет меньше, и «вычислить» тоже не составит труда.

Мы имеем прямоугольный равнобедренный треугольник, гипотенуза которого равна 921. Можно высчитать его стороны, но так будет больше расчетов.

Нам нужно узнать глубину этой части (размером 921), определить “высоту на эту гипотенузу”.

А здесь нам пригодятся скромные знания школьного курса по геометрии, которые подскажут, что высота прямоугольного равнобедренного треугольника равна его основанию (921), деленному пополам:

921:2=460,1=461 – это и будет глубина данной детали.

Эти элементы соединяются между собой стыковочной планкой, и, в общем, то все.

Данный стык можно сделать и по-другому. Можно вторую часть столешницы сделать в виде подиума.

Для этого, нужно его приподнять относительно общей горизонтальной плоскости, при помощи нескольких деталей из ДСП, причем их высота должна быть такова, чтобы на фронтальную из них можно было бы закрепить плинтус (среда-то «агрессивная», воды, иногда бывает много, тем более, в большинстве случаев, именно в этот короб врезается мойка).

Но это еще не все.

Сама угловая деталь столешницы в этом варианте, должна быть глубже той, которую мы только что рассчитали.

Давайте теперь переведем вышесказанное в цифры:

Итак, деталь ДСП, находящаяся спереди короба (подиум), на которой находится задняя часть столешницы.

Ее углы «зарезаны» под 45 градусов, но наибольший ее размер, разумеется, равен 921.

Как видно из рисунка, получившийся треугольник (вид сверху) – прямоугольный и равнобедренный, причем равные его стороны равны 16мм – как и толщина этой детали. Наименьшая сторона этой детали равны:

921-16-16=889 – но для работы этот размер не нужен. Достаточно общего габарита детали в 921, и того, что ее углы «зарезаются» под 45 градусов.

Ее высота (так же, как и двух задних деталей, на которых крепится столешница) рассчитывается, исходя из высоты плинтуса. Например: Высота плинтуса равна 30, толщина столешницы – 28. Значит:

30+28=58 – это чистый размер от верхних планок жесткости «по плинтус». Добавим к нему еще немного, и получим, например 70.

Это размер при данной высоте плинтуса.

Ну, и чтобы рассматриваемая нами (треугольная) часть столешницы не была «заподлицо» с этой планкой, она должна немного выступать вперед. А значит, ее глубина должна быть немного больше, чем 461.

По этому, добавим еще немного:

461+20=481 – это и будет общая глубина этой части.

Ширина ее будет равна:

Вот и вся наука.

О том как проектируются подобные модули под радиусные фасады – читайте здесь.

Пошаговая инструкция, как спроектировать и установить кухонный гарнитур в кухне 6 кв.м

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно - пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется - берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
Шкафы 10.1-10.3 - это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.

Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Раскрой столешницы угловой кухни

При наличии небольшого набора инструментов и обладая навыками работы с полимерными смолами можно изготовить угловой стол или закругленную столешницу самостоятельно. Основные этапы работы:

Установка шкафов

Вначале устанавливают напольные шкафы, их выставляют по одной линии и выравнивают в единый уровень. Основой будет служить лист ДСП с минимальной толщиной 15 мм.

Монтаж опалубки

Основание фиксируют на поверхности модулей, по его периметру устанавливают опалубку. Для ее изготовления используют листовой полистирол или фанеру. Там где будут выпиливаться отверстия под мойку или плиту внутри самой опалубки устанавливаются ограничительные бортики. Внутренняя опалубка по форме и размерам повторяет конфигурацию будущих монтажных отверстий.

Чтобы придать изделию жесткость на основу укладывают арматуру. В качестве армирующего материала может использоваться сварная стальная сетка или прутки, соединенные вязальной проволокой. Сетку укладывают таким образом, чтобы после заливки раствором она оказалась точно посередине плиты по горизонтальному уровню.

Заливка опалубки

После того, как вся подготовка завершена, можно приступать к приготовлению раствора. Для этого смешивают в определенной пропорции цемент, песок, добавляют гранитную крошку, красящие пигменты. Чтобы получить панель с нужными свойствами в состав раствора вводят модифицирующие добавки, пластификаторы. Смесь хорошо перемешивают, в один прием заливают внутрь опалубки, разравнивают, оставляют до полного высыхания и набора прочности.

Финишная обработка

Когда материал застынет опалубку снимают. Торцы шлифуют, полируют, покрывают составом, который заполняет поры. После обработки поверхность приобретает вид природного полированного камня. Плиты из композитных материалов очень прочные, они не впитывают воду, не боятся перепадов температуры, горячего пара. За ними легко ухаживать — чтобы удалить грязь с поверхности достаточно протереть влажной губкой. При сильном загрязнении стол можно мыть с использованием любых чистящих и моющих средств бытовой химии.

Изготовление столешницы с угловым соединением из МДФ

Для качественной стыковки двух плит используют планки, стяжки, технологию еврозапила.

Стыковка с помощью планки

Планку крепят саморезами к торцам обоих элементов. Такие соединения требуют обязательного использования герметика, он защищает соединения от попадания влаги. Для светлых плит лучше брать бесцветные силиконовые герметики. Декоративные соединительные пластинки хорошо скрывают неровности стыков поэтому они довольно часто используют для монтажа столешниц угловой кухни. Планки изготовлены из алюминия, что значительно упрощает работу.

Среди минусов этого способа нужно отметить небольшой выбор расцветок профиля, а также то, что соединительная деталь выступает над основной поверхностью.

Соединение стяжками

Стяжкой называется мебельная фурнитура, которая позволяет обеспечить плотное прилегание элементов друг к другу. Перед тем как врезать стяжки на внутренней поверхности обеих частей размечают места под их крепление. Несмотря на жесткость креплений они нуждаются в надежной опоре. Это необходимо учитывать при расстановке нижних модулей. Не стоит нагружать место стыковки бытовой техникой или врезать очень близко к соединению мойку и варочную панель. При большой нагрузке или надавливании возрастает риск разрыва соединения.

Еврозапил

Сделать надежное соединение двух угловых элементов столешницы можно при помощи еврозапила. Так называется скрытая стыковка, так как при условии правильного выполнения детали соединяются без видимых швов и стыков. Чтобы установить угловую столешницу понадобится фрезерный станок и лекала.

При использовании еврозапила детали должны располагаться строго на одном уровне. В противном случае будут видны места стыковки, особенно это касается столов светлых оттенков или плит с рисунком. Чтобы обезопасить швы от влаги перед соединением их промазывают силиконом.

Этот способ требует хороших навыков в работе со станком поскольку можно легко испортить МДФ. Чтобы свести к минимуму вероятность порчи материала следует взять детали немного большей длины, чем нужно. При удачном выполнении еврозапила дальние края обеих плит обрезают до заданного размера.

Читайте также: