Подставка для болгарки распилочный стол

Обновлено: 12.05.2024

Углошлифовальные машины (УШМ) — незаменимый ручной инструмент. С их помощью можно пилить, шлифовать, разрезать почти любые материалы от древесины до камня. Но часто возникают задачи, требующие использования станочного парка.

Например, при разделке труб, профиля или металлопрофиля вполне обыденной является задача нарезки длинной плети на отрезки определённой длины. При этом важно, чтобы торцы отрезков были строго перпендикулярны осевой линии.

При разделке керамической плитки или кирпичей соблюсти перпендикулярность реза, удерживая болгарку вручную, ещё труднее. При резе тонкого и вязкого материала малейшее отклонение инструмента от линии реза может привести к заклиниванию и поломке инструмента.

В подобных ситуациях вполне естественно желание не покупать отдельный станок — это, как правило, экономически нецелесообразно.

Можно расширить сферу применения любимого ручного инструмента, каким-либо образом жёстко его закрепив.

Материалы и инструменты

Первый вопрос, с которым сталкивается домашний умелец при конструировании стойки для болгарки — из чего её сделать. Ответ на этот вопрос элементарен: что есть, из того и сделаем. Если под рукой есть водопроводные трубы — они пригодятся для изготовления шарниров и направляющих. Если есть металлический уголок — соберём из него станину.

Главным и самым сложным узлом маятниковой отрезной пилы является узел шарнира. На него приходятся наибольшие нагрузки, при этом маятниковый рычаг не должен иметь возможность произвольно отклоняться влево или вправо. Отнеситесь к конструированию этого узла с наибольшим вниманием. Идеально использовать роликовые подшипники. Подберите пару подходящих размеров — и уже «вокруг них» стройте остальную конструкцию.

Лучше всего сделать крепление маятникового рычага на шариковых или роликовых подшипниках. Это обеспечит наилучшие точность и жёсткость. Но если нет подходящих готовых изделий, вполне можно подглядеть варианты самодельных конструкций этого узла.

Если готовых подшипников нет, подберите пары из металлических трубок и стальных штырей подходящих диаметров. Это позволит сделать не слишком качественные, зато самодельные подшипники. Для «фанерного» станка в качестве подвеса маятникового рычага вполне сойдут хорошие петли-навесы, используемые для крепления дверей и калиток.

В любом случае сам маятниковый рычаг лучше делать из металлического уголка или металлического профиля. А вот держатель, в котором будет закреплена УШМ, наверняка будет сделан из деревянного бруса.

Для надёжной и плотной фиксации болгарки в держателе ложе лучше обклеить мягким и прочным материалом. Например, кожзаменителем. А прижимать УШМ к держателю удобнее всего гибкими металлическими стяжками с винтовым узлом. Такие широко применяются в сантехнике и автосервисе.

Станину лучше всего сделать из толстого листа металла. Возможны компромиссы, вплоть до толстой фанеры, закреплённой на раме из деревянного бруса. Хорошо предусмотреть на рабочем столе возможность закрепления упорных уголков под некоторыми стандартными углами к оси реза. Таким образом мы получим «торцовочную пилу».

Не забудьте, что управлять включением болгарки на станке привычным образом теперь не получится. Руку оператора на клавишах управления мы можем заменить всё теми же винтовыми стяжками для трубопроводов. А вот клавишный пост управления (который мы закрепим на станине), розетку для включения в цепь зафиксированной УШМ и провод с вилкой достаточной длины для включения в сеть всего станка следует припасти.

Если в нашем распоряжении имеются металлические заготовки, соединять их лучше всего сваркой. Если вы не располагаете такой возможностью, лучше обратиться к знакомым мастерам этого дела. Болтовые соединения со временем разбалтываются и сводят на нет все преимущества металлического каркаса.

Разумеется, при изготовлении станка пригодится и сама болгарка. Нарезая с её помощью заготовки для стойки, можно почувствовать себя Мюнхгаузеном, вытаскивающим из болота самого себя за косичку.

Варианты изготовления

Честно говоря, имеющиеся во множестве чертежи стоек, сделанных своими руками, должны служить скорее пищей для размышлений. Стоит присматриваться к конструкции, типовым размерам стандартных элементов и общим принципам проектирования. После чего применять их в нашем конкретном случае.

Дело в том, что размеры конструкции и отдельных узлов будут всецело зависеть от того, что есть у вас под рукой. Для большой углошлифовальной машины (например, УШМ-230) может понадобиться сделать держатель большего размера, чем указан на чертеже. Это повлечёт необходимость заменить подшипники и так далее.

Общие принципы вполне очевидны. Самым простым и наиболее употребимым станком является превращение ручной болгарки в стационарную маятниковую пилу. Такая конструкция состоит из станины, стойки и маятникового рычага, шарнирно закреплённого на стойке.

Рассмотрим варианты изготовления в зависимости от имеющихся материалов.

Станина из прямоугольного профиля

Очень жёсткий сам по себе, такой профиль позволяет сконструировать жёсткую и прочную станину. Ещё важнее, что маятниковый рычаг, изготовленный из такого материала, почти не изгибается при работе.

Но рама станины – это только полдела. Поверх рамы надо наложить «столешницу» — пластину, на которой под болгаркой будет размещён обрабатываемый материал.

Если рама собрана из металла, лучшим материалом для рабочего стола будет металлический лист. Впрочем, толстый лист фанеры или ДСП тоже вполне пригоден. Только не забудьте, что непосредственно под диском болгарки в столешнице надо предусмотреть довольно широкую прорезь, обеспечивающую сквозной ход диска сквозь разрезаемый материал.

Вертикальная стойка является очень загруженным узлом маятниковой пилы. Использование металлического профиля позволит создать прочную и жёсткую конструкцию.

При использовании металла в качестве базового элемента станка следует отдавать предпочтение сварным соединениям. Разумеется, изделия из металлопрофиля можно соединять и болтами.

Но такие соединения не обеспечивают необходимой жёсткости.

Каретка из труб и амортизаторов

Если в запасах нашлись водопроводные трубы, пара автомобильных амортизаторов и металлический уголок или профиль — можно сделать замечательный торцовочный (он же «отрезной») станок с поперечной горизонтальной подачей каретки.

Маятниковый узел по-прежнему необходим для приведения инструмента в плоскость резания. Но каретка, подвижная вдоль маятникового рычага, позволяет существенно расширить диапазон размеров материала. Теперь можно отрезать быстро и точно не только трубы, профиль и брус.

Горизонтальный ход каретки позволяет аккуратно разрезать листовые материалы такой ширины, какой вылет каретки мы сможем сконструировать.

Для обеспечения плавного, но при этом точного хода каретки обычно конструируют сложные рельсовые узлы с подпружиненными подшипниками. Но можно воспользоваться автомобильными амортизаторами. У них очень прочная и точная конструкция. Если удалить газ и жидкость, получатся отличные направляющие.

Задние амортизаторы автомобилей ВАЗ имеют ход штока почти 200 миллиметров. Это позволит, например, при креплении на каретке УШМ-230 организовать линию реза длиной до 400 мм. Но даже если у вас компактная болгарка с диском диаметром всего 150 мм, всё равно можно будет резать листы шириной до 200 мм. Это с лихвой покрывает большинство повседневных задач.

При конструировании узла «направляющие – каретка» на основе автомобильных амортизаторов следует обязательно учесть то, что сами по себе корпуса амортизаторов довольно тонкие и легко мнутся. К верхнему рычагу маятника такие «направляющие» следует крепить полукруглыми прижимными скобами. Тут-то и пригодятся водопроводные трубы.

Элементы из дерева

Если нет возможности изготовить базовые элементы маятниковой пилы из металла, не отчаивайтесь. Многие конструктивные элементы вполне можно изготовить из древесины. В первую очередь это станина, маятниковый рычаг и держатель УШМ.

Станину можно изготовить из любого подходящего пиломатериала. Очень хороши рамы, собранные из брусков твёрдой и тяжёлой древесины значительного поперечного сечения. Они и прочны, и довольно тяжелы. Это обеспечивает устойчивость всего станка.

Станина, собранная из дубового бруса сечением 100х100 мм, безусловно, впечатляет. Но это слишком дорого. Для основания рабочего столика вполне подойдут толстые бруски лиственницы или даже берёзы.

А вот для изготовления маятникового рычага как раз можно использовать благородные сорта древесины, традиционно применяемые в мебельном производстве. Дуб тут будет вполне уместен.

Конструируя станок из дерева, не забывайте об общей жёсткости конструкции. Значительные габариты станины позволяют обеспечить прочность и жёсткость этой детали при изготовлении из не самых качественных материалов.

Маятниковый рычаг имеет длинную, вытянутую конструкцию. Если делать его из дерева, его геометрия может быть нестабильной при изменении температуры и влажности.

Для этого элемента конструкции лучше применять так называемый мебельный щит, состоящий из нескольких деревянных элементов, склеенных между собой.

Детали из фанеры

Интересным решением проблемы жёсткости может быть применение в деревянной конструкции фанеры. Разнонаправленность слоёв шпона в этом материале придаёт известную стабильность размерам фанерных изделий. То, что изделие состоит из множества тонких слоёв, соединённых прочным клеем, обеспечивает прочность.

Фанера отлично подходит для изготовления станин и рабочих столов. При конструировании надо учитывать, что фанера очень прочна и стабильна в плоскости изделия. Но сама плоскость может испытывать деформации. Поэтому фанерные изделия следует монтировать на жёсткие рамы.

Хорошим примером конструкции является сборка элементов из многих слоёв фанеры с промежуточной проклейкой и стяжкой болтами.

Получаются очень прочные, жёсткие и стабильные конструкции.

Техника безопасности

Как и при обращении с любым электрическим инструментом, следует соблюдать правила электрической безопасности. Нельзя работать в помещениях с высокой влажностью. При установке станка на улице желательно соорудить над рабочим местом хотя бы временный навес для защиты от осадков.

Как и любой режущий инструмент, УШМ, даже закреплённая в станке, требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. Совершенно недопустима работа без защитного кожуха вокруг диска. А также обязательно применение защитных очков или прозрачного щитка.

Многие пренебрегают перчатками — и совершенно зря. Искры, вылетающие из-под пильного камня, только кажутся мелкими и неопасными. Крошки абразива и обрабатываемого материала летят как пули и могут проникать глубоко под кожу.

О том, как сделать металлическую стойку для болгарки своими руками, вы можете узнать далее.

Изготовление стойки для болгарки своими руками

Самодельная стойка для УШМ — подробная инструкция по изготовлению

Болгарка — тяжелый инструмент, который сложно постоянно держать в руках. Поэтому мастера стараются закреплять её так, чтобы облегчить себе работу. Идеально подойдёт в этом случае стойка для болгарки, которую можно сделать самостоятельно. Изготавливается она быстро, а по стоимости обойдётся практически бесплатно в сравнении с работой слесаря.

Подготовка: инструменты и материалы

Стойка для болгарки своими руками изготавливается из металлических профтруб квадратной формы в разрезе (толщина стенок — 2 мм), к нему привариваются/привинчиваются: лист металла в качестве подставки, болты для закрепления и пружина (для противовеса). Соединять их придётся с помощью сварочного аппарата.

Если в доме нет труб, то в качестве материала сгодится и дерево твердых пород, а сварку можно заменить сверлением. В таком случае дополнительно понадобятся: шлифовальный аппарат, уголок, набор гаек и болтов с дрелью. Деревянный самодельный держатель для болгарки удобен тем, что его можно разбирать и собирать обратно.

Стойка для болгарки своими руками: чертежи и проекты

Чертеж можно нарисовать самостоятельно, взяв во внимание размеры и мощность изделия, а также место крепления. Стойка для УШМ своими руками изготавливается на основе вариантов, найденных в интернете, однако не стоит копировать их — лучше рассмотреть фотографии уже готовых крепежей, и, отталкиваясь от них, создать свой проект.

Важно! В основные задачи держателя для болгарки входит не только фиксация инструмента, но также сохранение его в вертикальном положении и настройка правильного угла резки.

Инструкция по изготовлению самодельной стойки для болгарки

В общем виде действовать надо так:

Первым делом профтрубы нарезаются на отрезки, а затем либо привариваются, либо прикручиваются при помощи болтов. Во втором случае необходимо будет просверлить отверстия для крепления. В результате получается подставка в виде рамы.
Следом соединяется скоба, к которой будет непосредственно прикреплена УШМ: в профиле сверлятся два отверстия диаметром 1 см и отпиливаются два отрезка по чертежу.
Затем они должны быть прикреплены к подставке при помощи крестовины из двух отрезков, посреди которых также сверлится отверстие. В нём будет установлена шарнирная ось.
Сквозь отверстия продевают болт М10 (15 см длиной) — он и будет осью. Удлинённые гайки привариваются к профилю, но так, чтобы они свободно вращались.
На втором этапе изготавливается рычаг. Он может быть как маятниковым, так и неподвижным. Длина штатива рассчитывается из длины самой болгарки. Сделав два отреза, необходимо приварить их к гайкам, предварительно разметив их положение.
Чуть ранее на болгарке была закреплена скоба, которую теперь нужно привинтить к штативу. Поможет в этом закрепленный у основания поворотный угловой элемент.
При установке УШМ на самодельный держатель необходимо строго отмерять углы угольником. К стойке болгарка крепится болтами.
Третьим этапом делаются направляющие. Для этого к основанию прикрепляются ещё два отреза, а также неподвижный болт. Чтобы поворотный угол перемещался, в нём необходимо просверлить отверстие, в котором будет крепиться болт.
В скобе на болгарке делают отверстия, чтобы завинтить в них крючки. А в качестве подставки для станины подойдут болты, вкрученные с нижней стороны.
На крючки цепляется пружина, чья длина должна быть измерена заранее. Её функция состоит в том, чтобы болгарка могла вставать вертикально после окончания работы.
На финальном этапе самодельная станина для болгарки тестируется: делается пробный разрез и проверяется его угол.

В том, как сделать стойку для болгарки самому, нет ничего замысловатого.

Виды креплений — кратко

Вот какие варианты крепления предлагают специалисты:

С резьбовыми креплениями и ручкой для управления.
Полная фиксация механизма внутри металлической оболочки.
Крепление УШМ хомутами на станине. Подойдёт для моделей с диском небольшого размера (не более 15 см).
Болгарки и УШМ с диаметром круга более 20 см должны быть зафиксированы при помощи оси вращения, пружины, станины и направляющих креплений. Это обеспечивает максимальную надежность.

Профиль — заготовка сама по себе очень твердая, поэтому станина, изготовленная из него, в процессе работы не подвергнется деформации. Поверх рамы-подставки накладывается плоскость: либо лист металла, либо фанера (ДСП также подойдет). Деревянные элементы придется подвергнуть шлифовке.

Стойка с кареткой на амортизаторах

Из труб круглого сечения и пары амортизаторов можно своими руками сделать не простую стойку для болгарки, а отрезной станок, имеющий в своём механизме передвижную каретку.

Обратите внимание! Трубы пригодятся для того, чтобы крепить направляющие к каретке и при этом не повредить амортизаторы — сами по себе они очень хрупкие.

Двигаясь горизонтально, она позволяет резать материал на продольные листовые пластины. Амортизаторы можно заменить более сложной рельсовой конструкцией с подшипниками.

Элементы из дерева или фанеры

Однако, если запаса металла недостаточно, на замену подойдёт дерево или любые древесно-стружечные материалы. Даже рычаг, держатель и другие главные элементы можно изготовить из древесины, например, из недорогих берёзы или лиственницы.

Фанеру лучше пустить на станину и основание изделия, при этом изготовив раму из прочного материала, который будет удерживать её от деформации. Ключевую роль в прочности конструкции играет толщина материала: чем толще — тем долговечнее.

Меры предосторожности

Сварка, пиление, сверление — всё это подразумевает работу с электрическими инструментами. Поэтому нужно соблюдать основные меры безопасности: не работать в помещениях с повышенной влажностью, а также защищать глаза и руки от попадания искр и крошек. Если распилочный стол вынесен на улицу, то над ним необходимо соорудить навес — он защитит машину от попадания снега или дождя, а металлические и деревянные элементы не сгниют и не заржавеют.

Чтобы работа со станком была безопасной с самого начала, об этом нужно позаботится ещё на этапе его изготовления.

Во-первых, каждая болгарка или УШМ имеет кабель. Он должен быть прикреплен к неподвижной части самодельного держателя. Для фиксации можно использовать пластиковые протяжки.
Во-вторых, шатун, как и другие детали конструкции, должны быть пропорциональны размеру болгарки. Стол, поддерживающий изделие, должен быть устойчивым и прочным во избежание падения и, как следствие, травм мастера. К столу самодельная стойка для УШМ крепится при помощи тисков.

Важно! Перед началом работы необходимо провести внимательный осмотр круга, чтобы удостовериться в отсутствии на нём повреждений.

Чтобы повысить эффективность работы режущего аппарата, его предпочитают закреплять: таким образом фиксируется удобный угол резки, мастер облегчает себе работу, а также страхует себя от несчастных случаев. Задаваясь вопросом о том, как сделать стойку для болгарки самостоятельно, некоторые опасаются, что это выйдет затратно как по материалам, так и по усилиям, однако эти опасения напрасны. Для конструкции достаточно подручных материалов, которые есть в гараже у каждого любителя (дерева, фанеры, профтруб и водопроводных труб, металлических профилей). Базовых навыков в сварке и ремонтных работах будет достаточно, чтобы собрать работающий агрегат.

Стойка для болгарки

Как не стараюсь отпилить болгаркой трубу или уголок — не всегда получается ровно. Точнее, почти никогда.

Вот, в процессе изготовления очередной самоделки психанул — бросил все дела и решил сделать стойку для болгарки. С ее помощью я смогу ровно отпиливать не только под 90°, но и под 45 и 30, и вообще под любым углом!

Размеры и конструкцию выдумывал по месту, исходя из материалов, имевшихся в наличии. Сейчас не то время, чтобы что-то покупать специально.
__________________

Сначала нашел составляющие для шарнира, на котором будет поворачиваться болгарка.
Для качественного реза шарнир должен быть достаточно мощным и без малейшего люфта.

Нашел старый вал и фланец от волговской помпы и несколько подшипников, в том числе и убитых.
Собрал такой бутерброд, чтобы максимально раздвинуть подшипники между собой:

Для наружной обоймы шарнира нашел подходящую трубу

Она была немного великовата по диаметру, поэтому сделал продольный пропил, чтобы зажимать подшипники, как хомутом.

Приварил пару уголков и просверлил отверстия в нужных местах

Вторая составляющая стойки — маятник с креплением для болгарки.

Крепление болгарки выгнул из полосы 2,5 мм

Остальное — из профильной трубы 20х20

Крепление приваривал, стараясь максимально соблюсти параллельность болгарки к плоскости вращения рычага. Для этого, когда варил, в крепежные отверстия вставил стержни — по ним контролировал параллельность.

Для чего нужны все отверстия и приваренные гайки, станет понятно дальше.
_________________

Третья составляющая — основание.
Оно сварено из уголка 32х32

Две профильные трубы 20х20 в середине — это направляющие для регулируемого упора, который должен фиксировать заготовку.

Стол сделал из пластины 30х30см толщиной 3мм, распиленной на 2 части. Крепится к основанию винтами М5.

В продолжении стола на основании приварена пластинка 3мм. Она для крепления возвратной пружины, и чтобы выровнять уровень стола дальше по направляющим.

После всех примерок и подгонок собрал стойку воедино:

Вот так крепится болгарка:

С одной стороны привинчивается штатной ручкой, с другой — болтом М8

Регулировка болгарки по вертикали — сверху и снизу двумя упорами (ножки от мебели)

Подшипники зажимаются в обойме Болтом М6

Обойма привинчена к основанию двумя болтами М6

Правое отверстие овальное, для того, чтобы можно было регулировать положение обоймы

Возвратная пружина — от волговских колодок.

Чтобы она не могла соскочить с крепления, сделал хомутик из оцинковки.

В одну запись всё не влазит — слишком много фотографий.

Продолжение (о регулировке положения болгарки и изготовлении упора) будет в следующей записи.

Как я уже говорил ранее, в гараже две проблемы — ровно отрЕзать и ровно просверлить. Проблема со сверлением решена, стойка для дрели стОила потраченного времени и средств на все сто. Долго пылилась в углу ожидая своего часа болгарка. Именно болгарка — сделанная в далеком 1977 г. в Болгарии на "ЭЛПРОМ ЛОВЕЧ", жутко тяжёлая но, по слухам, очень надёжная УШМ. Я пробовал работать ей. Я считал себя если не крутым спецом, то уж точно бывалым. Работал всегда большой MAKITA 9069, вещь довольно мощная и тяжёлая. Но болгарка в сравнении с макитой — дикая зверюга. При схожей с макитой мощности 1.9 кВт она ощутимо тяжелее, к тому же конкретно моя под диски 180 мм и оборотами на выходе 8500 об/мин. В общем решил я тогда, что в руки её больше не возьму (ссыкотно) и путь ей только в стойку. А стойку хотел сделать очень давно. И конечно стойка должна быть как обычно — "лёгкая, прочная и надёжная". Сразу скажу, единственное оправдание проделанной работе — "ну это же ДЛЯ СЕБЯ, на долгие годы, хороший инструмент не бывает простым…".
Начинал как и все — сварил прямоугольник для основания

Для шарнира взята задняя ступица, вроде бы с CHERY TIGGO. Срезал с неё центральный выступ, сковырнул датчик АБС.

Крепится ступица к швеллеру, в котором вырезано отверстие для крепления. Вырезал болгаркой, довольно трудно кстати. Дорабатывал напильником.

Основной кронштейн для болгарки начинал делать от самой болгарки. Сначала подогнал уголки к штатным местам крепления ручек, затем приварил между ними третий уголок.

Потом согнул кронштейн-хомут по корпусу болгарки из 2 мм стали.

К этому хомуту приварил болт и соединил уголком с крепёжной частью. Ко всей полученной конструкции приварил трубу 50Х50 с отверстиями для крепления к ступице

С помощью болта регулируется положение болгарки относительно стола. Далее привариваю к основанию 60-й уголок — к нему будет крепиться швеллер. Прикидываю расположение и сверлю швеллер и уголок под ним. Болты крепления будут разные — М10 и М12, это связано со второй регулировкой, швеллер должен немного поворачиваться за счёт увеличенных отверстий под болты.

Дальше приварил ещё две трубы — направляющие для прижимного механизма, а также усилил конструкцию двумя отрезками 50-го уголка.

Дальше поверх всего этого привариваю листы толщиной 4 мм. Как ни старался, а идеально ровной поверхности не получилось, перепады в 1-1,5 мм имеются, но на практике на точность реза это не влияет.

Теперь уже можно собрать установку. Дополнительно усиливаю уголками швеллер и основной кронштейн. Общий вес установки становится ещё не критичным, но уже довольно интересным…

Дальше было самое долгое и муторное — оснастка для работы. Это упор и прижим для заготовки, это возвратная пружина, это расширитель стола. Начнём с упора для заготовки. Берём отрезок 50-го уголка, привариваем к нему небольшой прямоугольник.

Теперь надо вырезать в нём дугу, чтобы можно было резать заготовки под любым углом. С помощью шаблона сначала сверлю отверстия по дуге. Затем фрезой протачиваю дугу полностью.

Теперь прижимное устройство. Винт взят от старого и гнутого восьмого домкрата. Я справедливо рассудил, что это будет лучше обычной китайской шпильки. Конец винта я сточил до 6 мм и нарезал резьбу.

Для подвижной части самое трудное — сделать ось. Я делал из отрезка той самой китайской шпильки, сразу скажу — токарку не использовал, стачивал до нужного диаметра болгаркой, пусть и с некоторыми приспособлениями.

А это уже собран и на своём месте

Осталось закрепить гайку. Прижимное устройство планировалось съёмным, поэтому крепится на болты, резьба нарезана прямо в рабочем столе. Гайку домкрата обварил кусочками 4 мм стали.

Так как прижимное было готово, решил порезать трубу для ножек стола, заодно посмотреть как это всё работает. В результате сделал вырез на упоре заготовки — в него корпус редуктора болгарки упирался. Также чуть позже подрезал прижим по ширине.

Кстати, на фото видно гайки с барашками — с ними я поработал один рез. Никогда не используйте в таких местах гайки с барашками, ручного усилия крайне не достаточно для хорошей фиксации упора. Это бесценный опыт — гайки ослабли, диск разлетелся в клочья. Теперь там обычные гайки, затягиваю всегда очень плотно.
Дальше возвратная пружина. Ну как пружина… я думал будет пружина, но в итоге получилось нечто покруче. Я осознаю, что сам всё усложнил, но результат того стОил. Вот представил я какая мощная пружина нужна чтобы удерживать болгарку, и что усилие в конце реза должно быть не маленькое. К тому же, после реза надо плавненько отводить болгарку вверх. А хотелось — чтобы порезал, отпустил и она сама ПЛАВНО вернулась в исходное положение. Что для этого надо? Газовый упор конечно, от девятки, давно валяется на полке. И ещё — система возврата должна быть скрытой, то есть работать снизу. Это значит понадобятся дополнительные тяги и рычаги. На самом деле сделать это получилось достаточно легко, я бы даже сказал быстро. Сначала сделал прорезь в столе под рычаг. Сам рычаг сделал из уголка, путём многих примерок придал ему нужную форму. Крепится рычаг прямо на ступицу, к штатной шпильке.

Понадобятся ещё некоторые детали — собственно газовый упор, длинная тяга к нему, хомут согнутый из шпильки М6. Упор встал как там и был. Заработало с первого раза. Поначалу казалось что поднимает резковато, но когда болгарка обросла всякими ручками и кожухом, то получилось в самый раз.

Ну собственно это почти всё. Ещё был сделан искроуловитель — просто жестянка прикрученная на пути искр. Ещё поставил отдельную ручку привода — трубу прикрутил к основному кронштейну, а к трубе — штатную боковую ручку болгарки. Конечно сделал расширение стола, по принципу труба в трубе. Здесь была засада, внутрь трубы 50Х50 входит труба 45Х45. Она существует в принципе, но по факту её нигде не найти. Пришлось наваривать 4 мм полоски на трубу 40Х40. На расширении будут постоянно два приспособления — дополнительный упор заготовки — нужен чтобы отрезаемая часть не была подхвачена диском и не улетела, и дополнительный упор для "клонирования" детали — если надо две и более детали одинаковой длины не нужно мерить длину перед каждым резом.

Да, забыл про кожух защитный. Родной кожух был давно утерян, стоял уже под 230-й диск. Я его нарастил где можно по максимуму и сделал к нему откидную часть как на фабричных монтажных пилах.

И только когда настало время красить, я увидел количество деталей "простой и лёгкой" стойки для болгарки. Переносить установку в сборе лучше вдвоём. Нет, можно конечно и одному… но очень тяжело.

После завершения стали очевидны несколько факторов усложняющих работу на установке. Первое — нужно постоянное место для неё, таскать туда-сюда просто не получится, да и не всегда есть помощник для этого. Второе — нужно снижать обороты. На 8500 об/мин нельзя работать 230 диском, а 180-го маловато — мешает прижимной механизм. В настоящее время активно внедряю в систему регулировку оборотов с обратной связью, чтобы заданные обороты не проседали под нагрузкой. К тому же, появится возможность использовать пильные диски по металлу (3000 об/мин для 230-го диска) и по дереву (около 4000 об/мин). А при желании можно и 355 мм диск воткнуть, правда придётся стол допиливать и новый кожух делать.
Если остались какие-либо вопросы — просмотр 10 мин. видео ниже поможет разобраться.

Метки: стойка для болгарки, станина ушм

Комментарии 94

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Молодец! Хотел было сначала когда читал поругать за бессмысленность использования 180- но диска. А так отлично. Сам сначала тоже делал из болгарки с 230 мм. На 2,2квт Но этого мало, пришлось купить заводскую metabo

Почему мало? Мощность вполне себе нормальная, если конечно не на металлобазе швеллера целыми днями резать))

Под мои задачи ее стало маловато- порф трубы 80х40, 80х60, 80х80 причем под угол 45, 100х100 и т.д. самоделка хорошо работала с проф трубой 60х40

Согласен, 230 кругом больше 50Х50 уже не удобно работать

Уж сильно ты заморочися.
Но сделано на 5.

Спасибо. Когда начинал, думал всё попроще будет, но получилось как получилось)))

От всей души, работа выполнена отлично.

Протяжка из автомобильных амортизаторов не подойдёт, особенно с большой болгаркой. Я ярый противник любых люфтов, а амортизаторы — люфтят. Лучше уж вариант с перекладиной для протяжки подходит.

Ну люфта то там нет никакого, шток и направляющая втулка выполнены с большой точностью и поршень в гильзе. Другое дело, что чем больше вылет — тем больше консоль и меньше расстояние между опорами штока, однако при маленьких вылетах, применительно к размерам круга и заготовки, опоры штока расположены достаточно широко и жесткость отменная. Кстати в ступичном подшипнике тоже люфт возникает со временем, другой вопрос — его величина и как она влияет на рез

titaniumbolt

Протяжка из автомобильных амортизаторов — шляпа полная. Лучший вариант это мебельные направляющие с шариками, причем 4 штуки, по 2 на плоскость. На люфты нет и намека.

Из рулевого маятника от жигулей делается, гораздо проще и быстрее.

Мелковат рулевой маятник для такой нагрузки.

По размерам маятник не большой совсем, подшипники в нём мелкие, да и корпус легкосплавный если не ошибаюсь. Я делал не быстрее и проще, а сложнее но надёжнее. Хотя каждый сам решает из чего делать.

Нет там подшипников, он на втулках.
5 лет пилит кирпич, куда надёжнее то? Живет в среде абразива, шамот пилю замачиваю в воде. Веса не имеет, компактен до безобразия.

С подшипниками маятники бывают, и я бы выбрал именно такой. У вашей системы должен быть люфт ощутимый. Но вообще как быстрый вариант сойдёт, хотя если 5 лет — можно было и доработать слегка.

С подшипниками маятники полная хрень, подшипники в маятниках очень плохо работают.
Люфта у меня нет вообще. Жигули через такой маятник поворачивает колесо, нагрузка в сравнении с УШМ — смешная. Эта конструкция будет вечна и дорабатывать тут нечего.

Не бывает ничего вечного. Нет люфта? Это потому, что кирпич режется как масло ножом. Попробуйте металл — там придётся давить и возможно сильно. Там где маятник соединяется с кронштейном — не может не быть люфта, болт будет прогибаться, даже если он калёный. И дорабатывать тут нечего, если продолжать резать кирпич (но хотя бы упор для кирпича можно было и поставить). Для резки металла придётся не дорабатывать, а полностью переделывать.

Нет люфта, нету. Смотрю вы кирпич никогда не резали, да и металл режете с огромным расходом дисков. Забавно слушать такую ересь. Тут не так, здесь не так)))
Да кстати, металл я им тоже режу периодически)) И всё работает))

Кирпич резал, пусть и не тысячу штук, но с сотню точно наберётся. Режется он пильным диском по бетону легко и быстро, без напряга. Ересь — резать металл на фанере. А про люфт можно утверждать что угодно, но ОДИН болт М12 будет прогибаться усилием руки с соответствующим рычагом. И функционала у вашего устройства даже для кирпича — не хватает. А резать металл без фиксации хотя бы струбциной — просто опасно. А при чём здесь расход дисков? И вообще, воспринимайте конструктивную критику стойко, раз уж осмелились показать ваше "вечное" приспособление.

Ну и чё? Какая-то фигня кирпичная, как это с металлом связано? И давить на диск приходится, так как "с угла" не всегда получится порезать, часто диск заходит по плоскости — это плата за точность реза (у вас кстати точность установки отсутствует). И смешить я Вас даже не пытался. Если занимаетесь постоянной резкой кирпича, то просто стыдно работать на такой ерунде. Вот Вам бесплатный план доработки Вашего устройства:
1. Тумбочку-каркас усилить минимум вдвое косынками и уголками — наверняка она ходуном ходит. Вкопать её поглубже (приколотить, залить бетоном, посадить на анкера — по выбору)
2. Фанеру накрыть хотя бы 2 мм сталью, закрепить лист саморезами с потаями.
3. Сделать простой деревянный прижим для фиксации кирпича или хотя бы один упор — это удобно
4. Если уж нравится жигулёвский маятник, то надо закрепить к нему основной кронштейн хотя бы на два болта (у Вас один болт — М12? или М14?), для этого придётся сверлить сошку.
5. Нужна возвратная пружина. Приварить дополнительный кронштейн к тумбочке, пружину зацепить за сошку.

Это минимум, после которого работать можно с бОльшим комфортом и безопасностью. А если функционала хватает и сейчас- то зачем вообще было делать ЭТО нечто? можно с рук резать. Мне вот нужен очень точный до миллиметра рез и рез под 45 градусов. А как ваша установка упрощает работу? одной рукой держать кирпич, другой шлимашину на него опускать? Ну его нафиг такие эксперименты…

Так у него ж стол подвижный, там немного по другому всё. Прижим на фотках не видно, но упор то точно есть. И я не предлагаю делать 70 кг, я говорю об элементарных доработках для удобства и безопасности. И "подобным" я и не планирую заниматься, камень-кирпич — не моё. А вот металла порезал не мало, и тут уж вы скорее теоретик. И пишу я для себя, потому что комментарии помогают раскручивать статью и видео в нём. Чем больше комментов — тем лучше. Пусть даже про кирпичи))) А вы неблагодарны — я ведь бесплатный план выхода из кризиса вам предложил)))

Andrew-Schultz

"С подшипниками маятники полная хрень, подшипники в маятниках очень плохо работают."

Шта? У меня на волге маятник на подшипниках больше 10 лет отходил, и ни намека на люфт не было, ходил бы еще минимум столько же, да я подвеску на шаровую поменял.

Читайте также: