Вытяжка для паяльного стола

Обновлено: 19.05.2024

Занимаюсь радиоэлектроникой, часто приходится паять, а так как дым от китайских и не китайских флюсов не очень полезен для здоровья, давно уже присматривался к настольной вытяжке.

На таобао удалось найти вытяжку за 45 юаней + доставка 10 юаней по Китаю, в сумме 55 юаней (~9$)

Вытяжка заказывалась через посредника, в составе большой посылки, поэтому стоимость доставки вышла небольшой.

Вытяжка весьма габаритная по размерам: высота 27 см, ширина 21 см, в глубину 15 см.
Несмотря на большие габариты, всасываемый поток воздуха не очень сильный, поэтому плату желательно пододвигать поближе к самой вытяжке.
Конструкция вытяжки позволяет наклонять воздухозаборник вверх/вниз.

Как принято у китайцев, вытяжка пришла немного недоделанной, опорные ноги были неправильно согнуты, в результате чего вытяжка нетвердо стояла на столе, и норовила завалиться назад.
Дефект был устранен выгибанием ног в нужное положение :)

Вид на фоне паяльника

Мощность вытяжки 30W, сзади красуется гордая надпись Made in Japan.

Вытяжку можно включать/выключать посредством тумблера расположенного у нее на верхней панели.

Первые несколько включений вытяжка ощутимо воняла перегретым лаком с обмоток двигателя, позже запах выветрился.

Шум от работы вытяжки довольно приличный, но в тоже время не напрягающий, напоминает работу двигателя токарного станка на холостом ходу.

Понравилось, что прорези сзади вытяжки направлены под углом вверх, в результате чего поток воздуха выдувается вверх, а не отражается обратно от ближайшей же стенки.

В комплекте с вытяжкой я купил переходник под гофру, что позволяет подключить к вытяжке гибкий воздуховод и вывести его на улицу.

Фото с переходником.

Переходник не использую, но вдруг пригодится :)

Для очистки воздуха используется карбоновый фильтр, который можно снять и заменить при сильном загрязнении.
Фильтр на вытяжке съемный, купить его без проблем можно на том же taobao.
По внешнему виду напоминает черный плотный поролон.

Вытяжка со снятым фильтром

Теперь самое главное, есть ли от нее польза :)

Вытяжка ощутимо снижает уровень дыма и запахов при работе с паяльником или феном.
Вытяжкой я доволен, лучше уж раскошелится на вытяжку, чем дышать дымом от испаряющегося флюса и парами свинца.

Вытяжка за работой

Пару слов о посреднике, я довольно много покупаю в китае через посредников, так вот это лучший, и самый вежливый посредник с которым я работал.
Саппорт действительно стремится тебе помочь, а не просто пишет отписки или съезжает «моя твоя не понимай», как это любит делать один известный посредник на букву «M».
Тема посредника на шопоголиках, собственно там я его и нашел.

Дымопоглотители и аксессуары для них

быстрый просмотр

Дымопоглотители – устройства, очищающие воздух от дыма и вредных испарений при пайке печатных плат в домашних условиях. Принцип действия данных приборов основан на полном поглощении дыма.

В состав дымопоглотителей входит мощный вентилятор и очистительный фильтр.

Дымопоглотители крепят к рабочей поверхности (например, крышка стола), а их положение и наклон изменяются пантографным устройством арматуры.

быстрое и эффективное устранение вредных испарений;
отсутствие шума;
длительный эксплуатационный срок;
сменные угольные фильтры с отличной абсорбцией.

Посмотреть и купить товар вы можете в наших магазинах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орёл, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.
Доставка в пункты выдачи заказов Pickpoint, OZON, DPD, CDEK, «Связной», а также Почтой России в Тольятти, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Махачкала, Оренбург, Новокузнецк, Чебоксары, Калининград, Улан-Удэ, Сочи, Брянск, Сургут, Нижний Тагил, Чита, Владикавказ, Грозный, Мурманск, Тамбов, Петрозаводск, Нижневартовск, Новороссийск, Йошкар-Ола и еще в более чем 1000 городов и населенных пунктов по всей России.

Товары из группы «Дымопоглотители и аксессуары для них» вы можете купить оптом и в розницу.

Самодельная вытяжка для пайки с отводом в окно

Представляю вниманию обзор на самодельную, простую, но вполне эффективную вытяжку для паяльных работ в условиях квартиры. Дёшево и сердито. От идеи до ввода в эксплуатацию — за один выходной.

Предисловие

В жизни каждого домашнего радиогубителя наступает момент, когда он задумывается о прожитых годах и о том, что пора бы себя и поберечь. Чай, не дитё малое уже, чтоб здоровье разбазаривать! Вот и меня сия идея намедни посетила. Навеяло её, вне всякого сомнения, просмотром этого видео о постройке вытяжки для пайки. Идея очень понравилась, но конструкция показалась излишне сложной и громоздкой. Посему решил радикально её упростить и уменьшить, чтобы уложиться в мой любимый формат — проект на один/два выходных дня.

Выбор места

Комната, вид сверху:

Справа от окна у стены стоит верстак (он же — место пайки). На нём в углу вплотную к стене с окном стоит шкафчик с ~~сокровищами~~ полочками. Окно практически всегда наглухо закрыто жалюзи, поэтому очень желательно чтобы вытяжка за ними пряталась. Также она должна быть собираемой и разбираемой быстро и с минимальными усилиями. После некоторых размышлений и примерок для размещения вытяжки выбран узкий простенок между окном и стоящим на верстаке шкафом. А точнее, стенка шкафа. Вот так это выглядит живьём:

Можно было бы закрепиться и к стене, но она из очень мерзкого рыхлого кирпича и лишний раз её трогать нет никакого желания. А шкаф на этом месте всё равно прописался на века.

Детали и материалы

Театр начинается с вешалки, а вытяжка — с вентилятора. Модель на ⌀100 мм. достаточно компактная и при этом по словам автора вдохновляющего видео обеспечивает достаточную производительность. Для выброса воздуха за окно требуется плоский канал. Его сечение выбираем так, чтобы оно примерно совпадало с круглым. Которое равно: S = ~7'854 мм². Два ближайших стандартных плоских канала имеют размеры 55х110 мм. (S = 6'050 мм²) и 60х120 мм. (S = 7'200 мм²). Ещё есть габарит 60х204 мм. (S = 12'240 мм²), однако он уже слишком громоздкий. Выбираем канал 60х120 как наиболее близкий по сечению к круглому.

Гибкий канал (рукав) взят белый из ПВХ просто потому, что мне лично он понравился намного больше блестящего «под алюминий». Который выглядит так, словно его корова жевала, и неприятно шуршит при складывании/раскладывании.

Цены приведены исключительно для справки по состоянию на момент публикации.

1. Хомут червячный ⌀90~110 мм.: 39 ₽ х 2 шт. = 78 ₽;
2. Колено вертикальное 90° 60х120 мм.: 108 ₽;
3. Колено круглое 45° ⌀100 мм.: 144 ₽;
4. Держатель круглого канала ⌀100 мм.: 53 ₽;
5. Канал плоский 60х120 мм. длина 0.5 м.: 117 ₽;
6. Прямой переход с круглого на плоский канал ⌀100 мм. 60х120 мм.: 135 ₽;
7. Воздуховод из ПВХ гибкий армированный ⌀100 мм. 6 м.: 945 ₽;
8. Вентилятор канальный Vents TT100 ⌀100 мм.: 2'153 ₽;

Сборка

Первым делом собираем выпускной коллектор для сброса воздуха за окно. Отпиливаем отрезок канала длиной 70 мм. Примеряем как оно должно выглядеть:

Обезжириваем поверхности и склеиваем. Использую для подобных случаев полиуретановый клей Akfix 610, он прекрасно справляется с пластиком и отлично заполняет зазоры. Кроме проклеивания дополнительно скрепил всё четырьмя винтами М3х10. Готовая конструкция:

И сразу же отвечая на вопрос, почему бы не удлинить колено так, чтобы выпуск был пониже? Потому что москитная сетка. В текущем виде коллектор навешивается на створку окна так, чтобы не мешать сетке. Будь выпуск длиннее хотя бы на пару сантиметров — и он упирался бы в сетку.

Подключаем к вентилятору провод питания. В распределительной коробке сбоку есть разметка отверстия под выключатель, чем можно и воспользоваться. Любым удобным способом вырезаем отверстие и вставляем выключатель. Подходит любой размером 21х15 мм. (например MRS-101-2C3-B) на ток не менее 3 А. Подключаем провод согласно инструкции. Которая гласит, что N это общий вывод, а L1 и L2 — минимальная и максимальная скорости соответственно:

На стенке шкафа на высоте примерно середины окна размечаем отверстия под крепление вентилятора. Внизу размечаем отверстия под крепление для круглого колена 45° так, чтобы при вставке его туда оно принимало вертикальное положение. Засверливаем отверстия и прикручиваем все крепления:

Начинается веселье с гибкими рукавами (каналами). Они крайне непослушны в руках, гнутся-мнутся во все стороны. Поэтому действуем по следующему плану. Сначала натягиваем конец рукава на переход выпускного коллектора. Садится плотно ~~как на сливу~~, поэтому использовать хомут необязательно, вполне достаточно подмотать изолентой чтобы прибрать торчащий в сторону стальной корд. Открываем окно вверх, накидываем на створку выпускной коллектор и примеряем длину рукава до верхнего патрубка вентилятора. Обязательно оставляем запас 3~4 коленца чтобы было за что закрепить. Отрезаем рукав. Полученный отрезок натягиваем на верхний патрубок вентилятора. Туда он плотно не садится, сильно болтается. Придерживая рукав и крепление вентилятора чтобы не нарушить их взаимное расположение, откручиваем крепление. Плотно подматываем рукав изолентой, оставив 3~4 коленца корда в сложенном положении. Изоленты здесь жалеть нельзя ни в коем случае! Пусть лучше много будет, зато хомут точно не порежет тонкую плёнку рукава. Щедро намотав изоленты, накидываем поверх неё хомут и затягиваем.

Натягиваем оставшийся отрез рукава на нижний патрубок крепления вентилятора. Подматываем изолентой. Надеваем хомут, затягиваем. Навешиваем крепление вентилятора на место, прикручиваем. Отмеряем рукав так, чтобы он свободно дотягивался до желаемого места на верстаке. Отрезаем рукав. Натягиваем его на колено 45°. Садится плотно, хомут не требуется. Раскладываем рукав по верстаку, поворачивая колено так, чтобы оно свободно лежало на боку и рукав не перекручивался. Подматываем изолентой, фиксируя это положение.

Вставляем вентилятор в его крепление и защёлкиваем хомуты. Получается вот так:

И чтобы всё это сложить, в стене выше шкафа сверлим отверстие и закручиваем туда прямой крючок. В стенке колена выпускного коллектора сверлим отверстие под крючок. Разложенный по верстаку рукав просто собираем и вставляем круглое колено в его крепление. В сложенном виде получается вот так:

И с закрытыми жалюзи:

Вышло, как и планировалось — скрытно и культурно, сворачивается/разворачивается легко, быстро и удобно.

Проверка

Оказалось весьма сложно снимать дым, особенно на практически бездымном флюсе:

И тем не менее, заметно, что дым даже вверх подняться не может, течёт горизонтально прямо в рукав. И это на расстоянии в несколько сантиметров. Прошлый мой дымоуловитель с фильтром приходилось всегда держать на максимальных оборотах и ставить вплотную, и даже тогда он не всегда справлялся.

Что по уровню шума — он заметный, но не раздражающий и равномерный как текущая вода. Учитывая что пайкой по восемь часов в день не занимаюсь, это вполне приемлемо.

Заключение

Я редко бываю доволен своими проектами, но в этот раз результат превзошёл все ожидания. Вытяжка собрана за один день, места занимает мало, складывается/раскладывается моментально. Дым тянет эффективно, да ещё и выкидывает его на улицу, а не гоняет через фильтр (который возможно ничего и не захватывает вовсе). И плюс цена всего этого получилась меньше даже чем у дымоуловителей, не говоря уже о настоящих промышленных вытяжках.

В общем, я очень доволен и надеюсь, что данный проект вдохновит ещё кого-то на заботу о своём здоровье.

На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.

Вытяжка для паяльных работ, на кронштейне

Работа с паяльником по-своему интересна и увлекательна. Но вместе с тем и вредна. Поэтому средствами защиты тоже надо своевременно облагородить своё рабочее место. Обзор этот будет об одном из таких средств — вытяжке на кронштейне, которую чисто случайно увидел на таобао и практически не раздумывая захотел её заиметь.

Существуют также и другие методы отвода вредных паров (свинцовых и флюса), от дыхательных путей. Например специальные паяльники с вытяжителем, который идёт вдоль ручки паяльника

— по мне такой способ несколько неудобен, т.к. это придётся либо покупать новую паяльную станцию со штатной поддержкой вытяжителя, либо продумывать и мастерить эту модификацию уже самому.

Есть отдельные настольные варианты с вентилятором и угольным фильтром. Как за дорого, так и за дёшево.

— однако почитав отзывы людей, занимающихся пайкой в промышленности, закрались сомнения, т.к. фактически плюс сводится лишь к отводу паров от лица, но фильтр оказывается не эффективен, и вредные пары просто смешиваются с общей массой воздуха в комнате.

В промышленности же применяются такие напольные решения с фильтрами на несколько ступеней очистки, но и цена на такое оборудование заставит огорчится даже зажиточного профи, если речь идёт о личном пользовании дома.

Я долгое время успешно использовал простой и незамысловатый способ отвода дыма — трубу от напольного кондиционера, с всасывающего конца которой был установлен вентилятор, а второй конец выведен в окно

— свою функцию выполняет хорошо, но труба эта большая и не поворотливая, — повернуть под различными углами её не получится без дополнительных «костылей», но и это ещё не всё. Она лопнула.

В качестве замены я уже присмотрел несколько гофрированных труб в оффлайне, но на таобао мне попался вариант поинтереснее — тоже по сути труба, но уже на гибком кронштейне, с воронкой и регулируемой заслонкой — почти готовый комплект — к слову, тоже применяется в промышленности, но я решил приспособить этот набор под домашние условия.

Помимо того, что я заказывал, в лоте у продавца есть ещё несколько комплектов вытяжек на выбор, которые отличаются размерами воронок, материалами и длинами воздуховодов. На выбор есть воздуховоды из алюминиевой фольги, термостойкого материала (до +150гр.Ц.) и того же ПВХ. Воронки размерами 65-180мм, 100-230мм. Кроме того, можно купить что-то по отдельности, например только воронку или только воронку с кронштейном. Видел там ещё пару вентиляторов. Конкретно я заказал себе набор из 2-метровой нейлоновой трубы и воронки 75-150мм.

Внешний вид

Это самая тяжёлая по весу часть комбинированной посылки с таобао — 1.1кг.
Комплект в себя включает:
1) Гибкий кронштейн с крепежом к столу и воронкой
2) Воздуховод (2 метра)
3) Заслонка в воронку
4) 2 хомута

Цвет серый. Материал на ощупь плотный

Длина в состоянии покоя немного более 1 метра

Диаметр примерно 8 см

Внутри труба пахнет, как гуашевые краски для рисования. Со временем этот запах уходит

С края обоих концов выходит стальной прут (1мм), который спиралью проходит через всю трубу

Теперь к воронке на кронштейне.

Сам кронштейн гибкий, но гнётся туго. Его длина 60 см, толщина 12мм

На его конце — винтовое крепление к краю стола

К воронке крепится при помощи одной гайки через пластиковую прокладку

Во внутренней полости кронштейна видна ржавчина

Воронка же выполнена из прозрачного ABS пластика

По периметру широкой части имеет ребристую поверхность

Высота 133.6мм, диаметр в узкой части — около 70мм, в широкой части ~14.5см

С внешней боковой стороны выходит поворотная ручка для вращения заслонки.
Заслонка по идее — полезная вещь, т.к. в перекрытом состоянии она будет препятствовать сквознякам, если вытяжка установлена через дыру в стене или просверленное отверстие в окне.

Заслонка с двумя хомутами

Воронка с установленной заслонкой

Анимация с демонстрацией изменения положения заслонки

Кронштейн позже закрепил к краю стола, предварительно подложив кожаную бирку от обуви.

Винт закрутил основательно, от чего скоба начала гнутся. Тонковатой её сделали китайцы.

Доработка

Понятное дело, здесь придётся что-то заколхозить, чтобы привести в рабочее состояние. Этим и займёмся.
Для этого случая мне понадобилось всего ничего, старый кулер от компьютера на 12В, баночка из-под мёда, корпус от нерабочего садового светильника на солнечной батарее.

Так как корпус светильника конусообразный, то отрезал от него такую часть, чтобы его без проблем можно было затолкать в вытяжку. В дне баночки вырезал отверстие под корпус.

Место стыковки залил клеем. Надел трубку, зафиксировал металлическим хомутом. На выходе установил вентилятор, который при подаче питания работает на выдув. Провода планировал поместить сначала внутри трубки, но решил прижать их канцелярскими резинками с внешней стороны.

Отверстия на воронке заклеил синей изолентой

Теперь конец трубки можно вывести в окно

Длины трубки хватило заподлицо

Высота от стола до края воронки при максимально выгнутом кронштейне порядка 37 см

Напоследок анимация, как оно выглядит в работе:

Выводы

Общей устойчивости конструкции вполне хватает, чтобы её не перекосило при малейшем прикосновении. Запас по грузоподъёмности штатива ощутимо ещё имеется. В дальнейшем собираюсь приделать сюда подсветку на нескольких светодиодах. Из обнаруженных минусов — крепление конца кронштейна к воронке. Хотя бы ещё одну шайбочку нейлоновую доложили. Тонкий металл в месте крепления к столу, отверстия в воронке. Воронка из прозрачного пластика постепенно засоряется пылью, в этом нет ничего удивительного. Из того, что понравилось, — общая гибкость конструкции, поворачивай и направляй как хочешь, от чего возросло удобство в работе.
По всасываемости. С установленным 12-вольтовым кулером на выходе трубки, дым начинает засасываться на расстоянии примерно 20см от края воронки, что немного, но вполне терпимо, и уж точно лучше, чем паять вообще без вытяжки, посему вариант сборки далеко не окончателен. Планирую помимо светодиодов, докупить вентилятор помощнее.
В целом устраивает вполне.

_______________________________
Доставка

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

30 апреля 2018, 19:39
автор: CTAHOK
просмотры: 16778

Буду первым. Я разработчик электроники с 25 летним стажем. Регулярно паяю и знаю что такое выхлоп от пайки. Предлагаемая система просто детский лепет и развод на бабло. Она ничего не вытянет. Если много дыма проветривайте помещение, поставьте сдувающий вентилятор и вентилятор меж-оконнный это минимум. А лучше вытяжку зонд примерно с метр диаметром. И моторчиком не менее 500 ватт. Тогда будет более менее аэрация. И мой совет выходите не реже часа на перекуры с последующим проветриванием помещения. Всех с наступающими праздниками.

По моему эта штуковина и не предназначена чтоб глобально убирать вредности из всего помещения. А чтоб вытянуть конкретно над местом пайки разве не справится?

К сожалению, не помню точно, как вытяжка была организована в монтажном цехе на заводе, где я когда-то работал. К монтажницам заглядывал по немного другим вопросам.

Но! Не помню никаких устройств над рабочими местами. Но, кажется, по уровню столов шел короб с вытянутыми прямоугольными отверстиям напротив каждого рабочего места. Завод был оборонный, никто не жаловался.

В интернете полно примеров расчёта вентиляции. Это не совсем то, но имхо даже лучше, если значение воздухообмена удвоить, например.

Вот график для примера (выделено не мной)

Он для чего-то посерьезнее, чем комната кубов на 50 максимум, наверное, но даже по нему видно, что воздуховода диаметром 80 мм хватает. Теперь бы как-то замерить производительность «насоса».

Если полагаться на интуицию, по мне девайс автора ок, по гифке видно, что отсасывает нормально. Раструб можно увеличить на всякий случай, т.к. в комнате мб сквозняк и выдох автора, что может создавать завихрения в рабочей зоне и «боковые лепестки» не засосутся. Но я думаю, проще и эффективнее поставить более производительный «насос», чтобы усилить градиент на участке «орган дыхания — зона пайки — жерло девайса».

Да, и раструб я б расположил не над, а за зоной пайки горизонтально.

Сам паял много, без вытяжки. Пока жив, чего и всем желаю.

Спасибо за внимание :)

Не помню никаких устройств над рабочими местами. Но, кажется, по уровню столов шел короб с вытянутыми прямоугольными отверстиям напротив каждого рабочего места.

А вы вспомните, наверняка кроме локальной вытяжки на рабочих столах, над ними были еще и большие такие трубы-воздуховоды. Они правда не для вытяжки, а для подачи, но без них никак — система не будет работать, из-за отсутствия притока. Помните когда вы в цех входили, двери не так то просто было открывать и поддувало из них совсем не слабо)))

Хватает для чего? Вы взяли номограмму для расчета пропускной способности воздуховода для использования с конкретным вентагрегатом и бездумно её используете. А вы обратили внимание на то, что на номограмме лучи имеют один или несколько изломов? Это означает, изменение скорости вращения вентилятора конкретного вентагрегата. Кстати, производительность этого конкретного вентагрегата при увеличении скорости вращения падает.
И еще одна ваша ошибка — вытяжной канал, это не общеобменная вентиляция, она считается немного по другому. Во первых, согласно сан норм в местах для курения(наиболее подходящий вариант) воздухообмен должен быть обеспечен с кратностью 10, а не с кратностью 1-2 как в общеобменке. А это означает, что если вы хотите в 9 метровой комнате паять с уверенность в защите, то вам нужна производительность вентиляции 225 кубов в час для 2,5 метровых потолков и 280 для 3,15 метровых. И если теперь вбить 225 в эйчвак калькулятор, то мы радостно увидим 16,2м/с скорость воздуха для воздуховода 70мм. Ну и что бы понимать что это за скорость:
Крепкий ветер:
скорость 13,9-17,1 м/с 50-61км/ч
Качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра.
Сильное волнение Волны громоздятся, гребни срываются, пена ложится полосами по ветру. Высота волн до 3-5 м, длина — 70 м
Ну, в общем типичные условия для хорошей пайки)))
Так что эта трубочка годится исключительно для вентиляции небольших туалетов)))

это вы посчитали не для паяния, а для розлива хлорпикринки))
для пайки вот нормы:

— должна быть вытяжка (хоть какая)
— приток должен быть возле рабочего места
— скорость движения воздуха непосредственно на месте пайки не менее 0.6м/с

«ПОТ РМ-022-2002 Межотраслевые правила по охране труда при проведении работ по пайке и лужению изделий»

2.2.9. Паяльник, находящийся в рабочем состоянии, постоянно должен находиться в зоне действия местной вытяжной вентиляции.

Не хоть какая, а «местная вытяжная». А критерии этой самой местной, как и общеобменной чуть ниже и они существенно шире:
3.3.3. Производственные помещения, в которых находятся участки пайки, должны быть оборудованы постоянно действующей общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляцией с разводкой притока в рабочую зону.
3.3.4. Местные отсосы, удаляющие вредные вещества от производственного оборудования, следует блокировать с включением этого оборудования для исключения его работы при выключенной вентиляции.
3.3.5. На участках, где применяются вещества первого класса опасности (оловянно-свинцовые припои, бериллий и его сплавы, флюсы и другие соединения), системы местных отсосов должны включаться до начала работ и выключаться после их окончания. Работа вентиляционных установок должна контролироваться с помощью световой и звуковой сигнализации, автоматически включающейся при остановке вентиляции.
3.3.6. Рабочие места при пайке оловянно-свинцовыми припоями должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами, обеспечивающими скорость движения воздуха непосредственно на месте пайки не менее 0,6 м/сек, независимо от конструкции воздухоприемников.
3.3.7. Рабочие места, на которых выполняется пайка изделий из сплавов бериллия, должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией с очисткой выбрасываемого воздуха.
3.3.8. Вытяжные и приточные вентиляционные установки, предназначенные для участков пайки изделий из сплавов, содержащих 20% бериллия и более, должны быть обособленными и не сообщаться с другими вентиляционными системами.
3.3.9. Воздухоприемники должны крепиться на гибких или телескопических воздуховодах, способных перемещаться в процессе монтажных работ для максимального приближения к месту пайки, при этом должны быть надежная фиксация положения воздухоприемников.
3.3.10. Приточный воздух должен подаваться в верхнюю зону помещения для обеспечения подвижности воздуха на рабочем месте.
3.3.11. Аэрацию производственных помещений следует производить путем открывания окон и светоаэрационных фонарей. Светоаэрационные фонари должны иметь приспособления для дистанционного открывания фрамуг и рам с пунктов управления.
3.3.12. Оборудование вентиляционных систем в производственных помещениях должно соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности в Российской Федерации и нормативным актам при эксплуатации электроустановок.
3.3.13. Присоединение дополнительного оборудования к существующей вентиляционной системе, изменение габаритов оборудования или технологического режима работы ванн при пайке допускается только после перерасчета вентиляционной системы.
3.3.14. Агрегаты вытяжной и приточной вентиляции следует устанавливать в отдельных звукоизолированных помещениях.
3.3.15. Воздух, удаляемый вытяжными установками из производственных помещений и от оборудования, содержащий токсичные газы и пыль, должен перед выбросом в атмосферу проходить очистку через фильтры-уловители.
3.3.16. Внутренние поверхности воздуховодов вытяжных систем и вентиляторы должны периодически очищаться от флюса, загрязненного свинцом.
3.3.17. Конструкция и разводка вентиляционной сети должна обеспечивать возможность регулярной очистки воздуховодов.
3.3.18. Рециркуляция воздуха в производственных помещениях не допускается.
3.3.19. Анализ воздушной среды должен проводиться по графику, утверждаемому работодателем, не менее 1 раза в месяц. Кроме того, независимо от существующего графика, анализ воздушной среды должен производиться после каждого изменения технологического процесса.
3.3.20. Для предохранения вентиляционных систем от коррозии и разрушения внутренние части вентиляторов, металлических бортовых отсосов, воздуховодов необходимо защищать химически стойкими покрытиями.

Так что учиться надо не только чтению и письму — это всего лишь начальные требования)))

Самодельный дымоуловитель для пайки

Мы уже публиковали перевод статьи, посвящённой дымоуловителю для пайки. В том материале речь шла о датчике, основанном на Arduino, который автоматически включает дымоуловитель при извлечении паяльника из держателя. А сегодня речь пойдёт о самостоятельном изготовлении дымоуловителя.

Самодельный дымоуловитель для пайки

Тот, кто увлекается электроникой, знает, что пайка играет важнейшую роль практически во всех его проектах. Однако вряд ли кому-то понравится вдыхать дым, который выделяется при нагревании припоя и флюса. У этого дыма ужасный запах, он может навредить здоровью, но опасности, связанные с ним, можно ослабить, воспользовавшись дымоуловителем. Это устройство, улавливающее ядовитые испарения, пригодится даже тому, кто паяет нечасто.

Хороший дымоуловитель можно и купить, но стоить он будет более $70. Я, узнав об этом, сделал такое устройство сам, использовав 120-миллиметровый компьютерный вентилятор и корпус, напечатанный на 3D-принтере.

Общие сведения о проекте

Меня вдохновила замечательная модель для 3D-печати, которую спроектировал rdmmkr. Я доработал эту модель под свои нужды в Autodesk Fusion 360. В моём случае использован вентилятор 120x25 мм, а исходный проект рассчитан на вентилятор 80x38 мм. Я, кроме того, оснастил устройство регулятором скорости вращения вентилятора.

Вот — видеоурок к этому материалу.

Благодарю компанию NextPCB за поддержку в работе над этим проектом.

Материалы и инструменты

Для этого проекта вам понадобятся следующие материалы:

Шаг 1. Принципы работы устройства

Схема работы устройства (источник) (источник)

Главный компонент дымоуловителя — это вентилятор 120x120x25 мм, из тех, какие обычно используются для охлаждения компьютеров. Вентилятор втягивает испарения из области, где производится пайка, они проходят через фильтр с активированным углём. Фильтр очищает воздух: удаляет неприятные запахи, адсорбирует ядовитые газы и обеспечивает безопасную рабочую среду.

Принципиальная схема устройства

Питание на устройство подаётся от 12-вольтового адаптера постоянного тока через разъём питания. Для управления скоростью вращения вентилятора используется регулятор скорости. Светодиод размером 5 мм с токоограничивающим резистором на 580 Ом сообщает о состоянии питания. Между разъёмом питания и регулятором скорости находится клавишный выключатель, позволяющий управлять подачей питания на все компоненты устройства.

Шаг 2. Подготовка проводов вентилятора

Вентилятор в упаковке

Распакованный вентилятор

Разъём вентилятора

Вентилятор, подготовленный к включению в состав дымоуловителя

В этом проекте я использовал вентилятор для корпуса компьютера Arctic F12. К его разъёму идут 3 провода. Они подключаются к линиям GND, 12V и Signal. Нам нужны лишь два из них, обеспечивающих питание вентилятора, то есть — 12V и GND.

Для того чтобы подготовить вентилятор к дальнейшей работе с ним — нужно отрезать разъём и часть провода, отвечающего за подключение вентилятора к Signal. После этого надо зачистить изоляцию на проводах, подключаемых к регулятору скорости.

Шаг 3. Подготовка светодиода

Светодиод и резистор, подготовленные к пайке

К светодиоду припаяны резистор и соединительные провода

Светодиод, готовый к использованию в дымоуловителе

Интерфейс калькулятора для подбора параметров токоограничивающих резисторов, необходимых для подключения светодиодов

Красный светодиод, используемый в проекте, позволяет узнать о том, включено устройство или выключено. Прямое напряжение подобных светодиодов обычно находится в диапазоне 1,5 — 2 В. Нам надо запитать светодиод от линии с напряжением в 12 В. Сделать это можно, применив токоограничивающий резистор. Рассчитать параметры резистора можно с помощью этого онлайн-калькулятора.

Перед пайкой элементов нужно укоротить выводы светодиода, учитывая то, что более длинный вывод представляет анод, подключаемый к «плюсу» источника питания. Именно к этому выводу нужно припаять резистор, а к резистору — красный провод. К другой ножке резистора, подключаемой к «минусу» источника питания, надо припаять чёрный провод. После этого нужно изолировать места пайки, воспользовавшись термоусаживаемой трубкой.

Шаг 4. Подготовка разъёма питания

Разъём питания

Разъём питания с припаянными к нему проводами

Разъём питания, готовый к использованию в проекте

В моём проекте для подачи питания на устройство от адаптера на 12 В используется разъём питания 5,5x2,1 мм.

Подготовку разъёма к использованию в проекте надо начать с нанесения небольшого количества паяльного флюса на его выводы. К положительному (короткому) выводу припаивается красный провод, а к отрицательному выводу — чёрный. После этого места пайки изолируют с помощью термоусаживаемой трубки.

Шаг 5. Подготовка регулятора скорости вращения вентилятора

Отпаивание переменного резистора от регулятора скорости

Регулятор скорости и переменный резистор

Провода для подключения переменного резистора

Регулятор скорости с присоединённым к нему переменным резистором готовы к включению в проект

Сначала я попытался смонтировать регулятор скорости прямо на передней панели дымоуловителя. Но, к сожалению, он там не поместился. Поэтому я решил отделить переменный резистор от платы регулятора, соединить их проводами, а потом уже смонтировать.

При выпаивании переменного резистора стоит воспользоваться отсосом для припоя.

Резистор и плату надо соединить пятью проводами и изолировать места пайки с помощью термоусаживаемой трубки.

Шаг 6. Проектирование корпуса дымоуловителя

Корпус дымоуловителя, вид спереди

Корпус дымоуловителя, вид сзади

Я спроектировал корпус дымоуловителя в Autodesk Fusion 360. Размеры компонентов измерены с помощью штангенциркуля, после чего эти размеры учтены при проектировании корпуса.

Корпус состоит из 5 частей:

Правая часть корпуса.
Левая часть корпуса.
Картридж фильтра.
Передняя панель.
Решётка вентилятора

Шаг 7. 3D-печать корпуса

Элементы корпуса

Печать частей корпуса я выполнил на моём 3D-принтере Creality CR-10 Mini с использованием синего и жёлтого PLA-пластика. Главная причина, по которой я выбрал именно эти цвета, заключается в том, что они подходят под расцветку моей паяльной станции Hakko. На печать основных деталей корпуса ушло около 10 часов. На печать остальных деталей понадобилось около 4 часов.

Вот какими настройками я пользовался:

Скорость печати: 60 мм/с.
Высота слоя: 0,2 мм (хорошо подходит и 0,3 мм).
Плотность заполнения: 20%.
Температура экструдера: 210 °С.
Температура стола: 55 °С.

Шаг 8. Подготовка основных частей корпуса

Зачистка деталей корпуса

Установка закладных гаек

Основные части корпуса, готовые к дальнейшей работе

Перед сборкой основных частей корпуса их стоит зачистить наждачной бумагой. После этого в соответствующие места корпуса нужно поместить закладные гайки и закрепить их, нагрев паяльником.

Шаг 9. Установка разъёма питания

Установка разъёма питания

Установленный разъём питания

Разъём питания помещают в предусмотренное для него отверстие, располагающееся в правой части корпуса. Затем его фиксируют гайкой. Для окончательной фиксации разъёма используется горячий клей.

Шаг 10. Установка вентилятора

Установка вентилятора в одну из частей корпуса

Совмещение частей корпуса с установленным вентилятором

Вентилятор надо вставить в одну из частей корпуса, а потом — поставить на место вторую часть корпуса. Части этой конструкции должны плотно прилегать друг к другу. Прежде чем продолжать работу — нужно убедиться в том, что вентилятор правильно ориентирован в корпусе — то есть — что он втягивает воздух спереди и выбрасывает его сзади.

После того, как детали корпуса соединены, нужно подвести провод вентилятора к тому месту корпуса, где будет смонтирована панель управления.

Шаг 11. Подготовка картриджа фильтра

Части корпуса картриджа

Части корпуса картриджа и элементы фильтра

Фильтр установлен в картридж

Готовый картридж

Вентилятор, используемый в нашем дымоуловителе, будет втягивать ядовитые газы, выделяющиеся при пайке. Но если не принять соответствующие меры — те же газы вернутся в помещение, в котором производится пайка, они будут так же вредны для здоровья, как и в момент их образования. Эту проблему можно решить, пропустив воздух через фильтр с активированным углём.

Я вырезал фильтр, предварительно измерив размеры картриджа. Здесь, для повышения эффективности очистки воздуха, использованы два куска фильтра.

После того, как вырезаны необходимые куски фильтра, их помещают в картридж и соединяют его части.

Шаг 12. Закрепление решётки вентилятора

Закрепление решётки вентилятора

Теперь надо закрепить решётку вентилятора на задней части устройства. У моего вентилятора уже была такая решётка, в комплекте с ним шли 4 винта M5x10, поэтому я ими воспользовался. А если нет винтов — решётку вполне можно прикрепить к корпусу клеем.

Шаг 13. Подключение электронных компонентов и сборка устройства

Передняя панель с установленным переменным резистором, подключённым к регулятору скорости, вид спереди

Передняя панель с установленными переменным резистором, светодиодом и выключателем, вид сзади

Передняя панель с установленными переменным резистором, светодиодом и выключателем, вид спереди

Подключение электронных компонентов

Передняя панель готова к установке

В ходе окончательной сборки устройства нужно установить переменный резистор регулятора скорости, светодиод и выключатель в соответствующие места передней панели. Потом нужно спаять все соединения в соответствии с принципиальной схемой устройства, не забыв при этом об изоляции и защите мест пайки с помощью термоусаживаемой трубки.

Положительный провод от выключателя нужно подключить к входу регулятора скорости DC IN +, отрицательный провод от разъёма питания надо подключить к входу регулятора DC IN -. Затем провода вентилятора надо подключить к выходам регулятора MOTOR OUT + и MOTOR OUT -.

Компоненты, смонтированные на передней панели, нужно зафиксировать горячим клеем. После этого можно установить на место переднюю панель устройства и закрепить её парой винтов M3.

Шаг 14. Итоговые испытания устройства

Готовый дымоуловитель с подключённым к нему питанием

Дымоуловитель и паяльная станция

Дымоуловитель в работе

Теперь дымоуловитель готов к итоговым испытаниям. Осталось лишь подключить к соответствующему разъёму, расположенному с его правой стороны, кабель адаптера питания, включить адаптер и щёлкнуть выключателем. После этого должен включиться светодиод. Установить скорость вентилятора на максимум можно, переведя ручку переменного резистора в крайнее правое положение.

Если теперь поднести к дымоуловителю паяльник, на котором имеется немного флюса, от которого идёт дым, можно заметить, что этот дым втягивается вентилятором. В моём случае оказалось, что устройство хорошо показывает себя тогда, когда паяльник находится в 10 — 15 сантиметрах от него.

Возможности моего дымоуловителя ограничены используемым в нём вентилятором (воздушный поток — 74 CFM, 126 м3/час; скорость вращения — 1350 об/мин). Низкий уровень показателя CFM вентилятора означает, что для обеспечения эффективной работы дымоуловителя его нужно размещать достаточно близко к месту пайки. Если эту дистанцию нужно увеличить — можно поискать вентилятор, обеспечивающим более высокий уровень воздушного потока.

Читайте также: