Установка варочной панели в столешницу 26 мм
Обновлено: 19.05.2024
Индукционная встраиваемая варочная панель считается одним из самых безопасных приборов для приготовления пищи, при работе с которым полностью исключены ожоги о рабочую поверхность панели. Помимо этого, индукционные варочные поверхности обладают несколькими преимуществами перед электрическими варочными панелями. Это и сверхбыстрый нагрев, и экономный расход электроэнергии, и долговечность при правильной эксплуатации, а также оснащение современной системой безопасности. Достаточно сложный монтаж и необходимость обращения к специалистам для установки встраиваемой индукционной панели, часто заставляют покупателя сделать свой выбор в пользу электрической встраиваемой варочной поверхности.
Если же следовать всем установленным производителем правилам, то монтаж индукционной варочной панели можно осуществить собственноручно. Установленный по всем правилам кухонный прибор прослужит долго, обеспечивая вам и вашим близким безопасность. Поэтому, если вам по душе современные технологии индукционных панелей, то вот несколько главных правил об установке индукционной варочной панели от производителя кухонной техники Graude.
Правило 1 – Изоляция прибора
Перед установкой прибора необходимо изолировать прибор приложенной изоляцией. Такой комплект теплозащиты покупается дополнительно, но у некоторых изготовителей он поставляется вместе с самой индукционной панелью. Перед установкой убедитесь в том, что все важные соединения так же изолированы.
Правило 2- Изоляция столешницы
Вместе с изоляцией самого прибора, необходимо произвести и изоляцию места выреза в столешнице. Это необходимо, что бы в месте соприкосновения индукционной панели и столешницы не попадала влага. Попадание жидкости также запрещено и на электрические части прибора. Обычно, прокладки для изоляции поставляются в комплекте с самой панелью.
Ни в коем случае не используйте силиконовую изоляцию для монтажа прибора, так как в дальнейшем будет невозможно демонтировать панель из столешницы. Выбирайте только ту изоляцию, которая выдерживает высокие температуры.
Правило 3 – Пространство для воздуха
Встраиваемой индукционной варочной панели необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Воздух необходим для охлаждения тепловых заглушек, препятствующих передаче магнитного излучения и тепла вниз от панели. Под панелью обязательно должно оставаться пространство не менее 4 см. По этому пространству будет свободно перемещаться свободный воздух. Ошибочно считается, что большое пространство для циркуляции воздуха влияет на уровень шума, издаваемый индукционной варочной панелью. Это не так! Индукционные плиты сами по себе бесшумны, на уровень шума может влиять только неправильный выбор посуды, например, сковородка с неровным дном. Поэтому, не заставляйте и не загораживайте свободное пространство под варочной панелью.
Правило 4 – Безопасные материалы и расстояния
Если над индукционной варочной поверхностью находится навесной шкаф, убедитесь, что расстояние от шкафа до панели не меньше 65 см. Это же правило действует и для установки вытяжки.
Если вокруг индукционной панели находятся высокие стенки шкафа, то соблюдайте расстояние от границы индукционной панели до стены шкафа не менее 40 мм. Стенка шкафа должна быть выполнена из термостойкого материала или покрыта теплоизоляционным материалом.
Если поверхности встраивания изготовлены из пластика или фанеры убедитесь в том, что поверхности термостойкие (>75° C).
Правило 5 – Соседство с духовым шкафом
При монтаже индукционной варочной панели над духовым шкафом не забывайте о расстоянии для циркуляции воздуха и выбирайте встраиваемый духовой шкаф с системой охлаждения и вентилирования. Если же у вашего духового шкафа не предусмотрена система охлаждения, рекомендуем устанавливать индукционную варочную панель не над духовым шкафом, а по соседству.
При правильной изоляции прибора и встраиваемых поверхностей, а также соблюдении всех расстояний воздействие тепловых потоков встраиваемой индукционной варочной панели не отразится на работоспособности близстоящей техники и не превысит показатели пожарной безопасности.
Встраиваемый электрический шкаф с двойной системой охлаждения Graude BM 60.3 E имеет двойную систему охлаждения, что делает его удобным для комбинации с индукционной варочной панелью.
Если вам понравилась наша статья – поставьте лайк, нам будет приятно. Также вы можете подписаться на наш канал и получать информацию о рынке бытовой техники и его новинках.
Установка варочной поверхности
Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого - просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков - это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Шкаф из/в ГКЛ
Ремонт кухни
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Почему в доме холодно?
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Как заделать дырку в ГКЛ
Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Штукатурка стен
Устанавливаем варочную панель: полное практическое руководство
В этой статье, мы с вами будем говорит о кухонной технике, и о том, как она встраивается в кухонный гарнитур.
Если, лет десять назад, из десяти установленных кухонных гарнитуров, максимум, половина из них содержала в своем составе варочную поверхность (остальные были с независимой газовой плитой), то теперь – почти в ста процентах гарнитуров, планируется ее установка.
Итак, этот процесс можно описать в определенной последовательности.
Для начала, нужно взять паспорт на эту технику, и посмотреть, каких размеров должен быть вырезан проем. Даже, если вдруг, по каким-то причинам, паспорта не окажется рядом, всегда можно замерять рулеткой ту часть панели, которая должна быть врезана в столешницу.
Затем, нужно сделать следующие действия:
А теперь, подробнее по каждому пункту:
Итак, с самого начала, нужно положить столешку на нижнюю базу кухни, для того, чтобы в случае неровности стен, подрезать ее в нужных местах, и при необходимости, сделать отверстия под всевозможные газовые трубы. Одним словом, подготовить столешницу к установке на низ кухни.
После этого, изнутри короба, в который варочная будет встраиваться, нужно сделать разметку (просто, провести карандашом по внутренним его граням для того, чтобы выделить его внутреннюю часть для дальнейшей разметки под вырезку).
После этого, столешку нужно положить на лицевую сторону (низом вверх), и место, которое мы разметили, разметить по размерам под врезку (разметить по размерам, которые должны быть в паспорте к панели, либо, которые можно замерять вручную).
Теперь, для того, чтобы по разметки вырезать требуемую нишу, нужно возле каждого предполагаемого реза (с внутренней его стороны), сделать отверстия для того, чтобы можно было бы в него вставить пилку электролобзика.
Вырезаем саму нишу. При вырезке, нужно быть аккуратным.
Когда все грани уже почти вырезаны, саму вырезаемую часть столешницы нужно либо поддерживать снизу, либо приклеить липкой лентой к столешнице, так как она, под своим весом может отколоться, вырвав с лицевой части столешницы пластик (и, таким образом, испортив всю столешницу).
Теперь, внутреннюю часть самого выреза, нужно обработать силиконом (один из барьеров для защиты от попадания влаги).
Когда это все сделано, нужно опять установить столешку на нижнюю базу кухни (к этому моменту, разумеется, в нее уже должна быть врезана мойка, если она, конечно, предусмотрена), и закрепить, хотя, закрепить ее можно и после того, как установить варочную.
Дальше, нужно наклеить на внутреннюю часть встраиваемой панели, специальную липкую ленту, служащую так же, гидробарьером.
В некоторых моделях, такой липкой ленты нет, а есть специальных пластилин, нарезанный определенными полосками. В таком случае, этот пластилин клеится на столешницу прямо возле выреза, а когда варочная поверхность вставиться в сам вырез, она отсечет часть этого пластилина, которую можно просто подрезать ножом и убрать.
Но, в нашем случае (с липкой лентой), вместо пластилина, на столешницу нанесем силикон.
После того, как силикон нанесен, нужно вставить варочную панель в подготовленную для нее нишу, и закрепить к столешнице специальным крепежом.
Когда она установлена, я еще раз аккуратно промазываю ее с внешней стороны силиконом (крепеж не идеален, и в некоторых местах, панель может плохо прижаться к столешнице), который застыв, образует очередной гидробарьер (чем таких гидробарьеров больше – тем лучше).
Вот такой, довольно простой алгоритм установки рассматриваемой нами техники в столешницу.
Да, вы не забыли о том, что корпусная планка в коробе, в данном случае, должна располагаться посредине короба, и быть смещенной на 10 миллиметров вниз (для гарантии того, что варочная нормально «станет» в столешницу (особенно, это касается столешниц, толщиной 28 миллиметров)).
Естественно, чтобы врезать подобную технику, ее нужно сначала купить.
А покупать, как известно, лучше дешевле.
Ну а на этом я буду заканчивать. Если что-то не понятно – спрашивайте в комментариях (форма расположена ниже, под статьей).
Несколько подсказок о том, как установить варочную панель
Сегодня мы будем говорить о встраиваемой кухонной технике.
Подавляющее большинство современных кухонных гарнитуров содержат в своем составе варочную панель. По этому, тем, кто хочет изготавливать кухни, нужно обязательно уметь ее устанавливать, тем более, что это совсем не сложно.
Так, как же это делается?
Все очень просто: нужно взять столешницу, вырезать в ней нишу, вставить туда варочную панель, и закрепить. Вроде бы так…
Но для большей ясности, я предлагаю, рассмотреть все важные моменты, связанные с установкой этой техники.
Итак, установка начинается с того, что на нижние ящики кухни устанавливается столешница, и если нужно – подрезается в нужных местах, и снизу, карандашом, вычерчивается контур короба под варочную панель.
На этом этапе, важно точно все выставить и вычертить, чтобы точно определить положение встраиваемой панели. Если пойдет перекос – часть панели может попасть на бока коробов (но это еще ничего, их можно урезать лобзиком), а вот, если на бока попадет крепеж – это караул… столешница будет испорчена.
Следующим этапом будет вырезка ниши под варочную.
Здесь лучше не полагаться на опыт, а взять паспорт к ней, и посмотреть размеры вырезаемой ниши (они всегда там указаны).
Эти размеры нужно перенести на размеченную часть столешницы (на ту, которую мы вычерчивали в самом начале, изнутри короба).
Когда ниша размечена – не забывайте сравнить ее диагонали (они должны быть равны). Эта ниша должна быть геометрически правильной.
Кроме того, если в одну столешницу врезается и варочная поверхность и мойка, то разметку под врезку нужно делать таким образом, чтобы по переднему краю, и варочная и мойка имели одинаковый отступ от переднего торца столешницы.
Дальше, не нужно лениться, и обработать внутренние торцы вырезанного паза силиконом.
Если нужно – сделать сопутствующие отверстия под газовые трубы.
Столешница – это самое ответственное место на кухне, так как на ней, обычно, бывает больше всего влаги, или еще хуже – воды. По этому, везде, где только можно (это касается всего того, что врезается в столешницу), нужно наносить силикон (изнутри, снаружи, везде).
Дальше, все встраиваемые поверхности имеют свои гидрозащитные барьеры. Это могут быть липкие ленты, а может быть специальный пластилин.
Лично я советую, если есть возможность, приобретать варочные именно с пластилином. Но, в любом случае, подобная техника – не мойка, которая, обычно, при установке, всей своей поверхностью притягивается к столешнице.
Крепеж варочной расположен, даже не знаю, как правильно выразиться, короче, расположен «по козьи», и что не делай, всей поверхностью к столешнице ее притянуть не получится. По этому, по установке, нужно обязательно, снаружи, места стыка, обработать силиконом.
Да, лучше и удобнее крепить эту технику, когда столешница уже закреплена на нижних модулях. И планируете гарнитур таким образом, чтобы варочная поверхность не была расположена близко к мойке (ну, хотя бы, не ближе 250-300 миллиметров).
Ну, вот, вроде бы и все, касающееся установки варочной панели.
Хочу еще отметить одну деталь: Ничего идеального никогда и нигде не бывает.
По этому, если при установке варочной, где то не убрался небольшой зазор, посмотрите крепеж (может его нужно подогнуть), и если ничего не помогает – заливайте щель силиконом и не беспокойтесь, такая это техника, не идеальная. Здесь не все зависит от вас.
Да, еще. Старайтесь крепеж закручивать один раз, а то, зачастую, в варочных, отверстия с резьбой под крепеж такие, что если пару раз туда закрутить-выкрутить соответствующий болтик, то резьба слизывается, и тогда вообще, ничем крепеж не закрутишь…
Расчет короба под духовой шкаф и варочную поверхность
В этой статье мы поговорим о том, как правильно спроектировать короб для установки духового шкафа, и в случае необходимости – варочной поверхности.
В настоящее время, подавляющее большинство кухонных гарнитуров проектируются со встраиваемой техникой, по этому, понимание конструкции подобных модулей очень важно.
Рассматриваемый нами короб имеет два неизменных размера:
- Это его ширина, которая равна 600мм
- И высота внутреннего проема, которая так же равна 600мм (иногда, проем проектируют высотой 595мм).
От общей высоты короба, зависит лишь размер нижнего выдвижного ящика с фасадом.
Размеры ниши под установку рассматриваемой нами техники всегда можно посмотреть в инструкции к ней.
Итак (смотри статью об эскизе кухни), общая высота этого модуля равна 870мм, толщина столешницы – 28мм, толщина ДСП – 16мм.
Рассчитаем детали модуля:
Горизонт – 600 на 460 (мм) – 1шт.
- Бок – 726 на 460 – 2шт.
- Горизонт 2 – 600-32=568 (мм), где 32мм – толщина двух боков короба.
- Горизонт 2 – 568 на 460 – 1 шт.
- Корпусная планка – 568 на 100 – 1шт.
На счет корпусной планки тоже стоит сказать пару слов.
В данном случае, она проектируется одна, причем, располагается на 10мм ниже верхней грани бока (подробнее – здесь).
Это делается для того, чтобы при использовании столешницы толщиной 28мм, варочная поверхность нормально крепилась к столешнице и не упиралась в саму планку (иногда размеры этой техники могут выходить за габариты столешницы по высоте).
Кстати, я часто встречал в сети обучающие материалы, где в рассматриваемом нами коробе корпусная планка вообще не проектируется.
Я считаю такой подход не верным, так как эта планка выдерживает расстояние между боками модуля, и она в любом случае необходима.
Рассчитаем фасад для выдвижного ящика внизу
Размер по высоте, который он перекрывает, равен:
Дело в том, что духовой шкаф фиксируется в коробе благодаря своим фланцам, расположенным по периметру его лицевой стороны. По этому, верхний горизонт короба эти фланцы частично перекрывают. Именно по этой причине, дается зазор от верхней грани этого горизонта до фасада (для нормальной работы выдвижного ящика).
Давайте дадим этот отступ в 10мм.
В таком случае, рассчитываемый фасад будет иметь высоту:
Ширина рассчитывается как обычно:
Теперь можно записать его размеры:
Обычно, на такой фронт, ручка не проектируется, так как она будет располагаться слишком низко, и создавать определенные неудобства (просто будет цепляться за ноги).
Для того чтобы фронт можно было открывать без ручки, расположенной на нем, в нижнем горизонте, проектируется небольшой вырез посредине.
Благодаря ему, рассматриваемый нами элемент легко можно зацепить снизу, и открыть.
Хотя, к слову сказать, этот ящик не так часто используется, как другие (в силу того, что он часто имеет небольшую высоту, и положить в него можно только определенные вещи).
Размеры этого выреза могут быть любыми. В нашем случае, они будут такими:
Зная размеры фасада для нашего короба, рассчитаем детали выдвижного ящика.
Для этого, узнаем высоту проема (расстояние между горизонтами):
142-32=110 (мм), где 32мм – толщина первого и второго горизонтов.
Дадим зазоры по 10мм сверху и снизу, и получим:
110-20=90 (мм) – это и будет нужная нам высота.
Теперь запишем его размеры:
Деталь 1 – 600-90=510 (мм), где 90мм – сумма двух боков, двух зазоров под направляющие и двух боковых деталей ящика.
- Деталь 1 – 90 на 510 – 2шт.
- Деталь 2 – 90 на 450 – 2шт (450мм – глубина ящика под направляющую на 450мм).
- Дно (ДВП) будет иметь размер – 542 на 450
Так же нужно знать, что глубина духовки такова, то при заднем “нахлесте” столешницы на короб в 100мм (а именно такой (и больше) размер нужно давать на кухни, в состав которых входят подобные модули), в проекции духового шкафа (на стену) не должно быть ничего (розетки, трубы и т.д.), так как шкаф может просто не “стать” в короб.
На фотографии показан вариант, когда на части стены, видимой в проем, находятся розетки, которые потом пришлось убрать. По этому, эти проблемы нужно решать еще на стадии проектировки кухни, а не тогда, когда она уже почти установлена. Так же, нужно учитывать ровность полов. Если они не ровные, то нижние модули будут регулироваться, а соответственно, и положение проекции проема нашего короба на стену будет изменяться.
Это все нужно учитывать.
Подобные модули можно еще проектировать таким образом, чтобы выдвижной ящик находился не снизу, а сверху, но об этом мы поговорим в другой раз.
Читайте также: