Уп для выравнивания поверхности стола в artcam

Обновлено: 15.05.2024

Здравствуйте , не получайтся очень точно оси расположить.Посоветуйте какой программой и как снять фрезой 1,5 мм со стола ?

Темы из этой же категории

Alexf

СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО

то есть у вас оси не перпендикулярны?тут никакие программы не помогут.
Вооружаетесь индикатором типа ИРБ, выставляете все оси, ну а затем в любой удобной вам программе (коих наберется несколько десятков, если не с сотню) генерируйте УП для выравнивания стола.
Если сейчас на кривом станке вы попытаетесь выровнять стол, он повторит кривость всех осей.

Victor

МЕСТНЫЙ

Tsipa740

Я, конечно, человек без образования, но мне казалось что для этого стол и выравнивают чтобы он повторял кривости всех осей. Но я человек без образования, не стесняйтесь пожалуйста просветить меня.

Если уверенны, что оси правильно выставлены, проблема только в столе, то какие проблемы? Берите любую cam, например тот же artcam, 3 - заходную фрезу по алюминию диаметром не более 3мм(больше станочек вряд ли потянет, подачу 300-500мм/мин, съем 0.5мм за проход(если не потянет, уменьшите), подачу врезания 50мм/мин, шаг 90%, выбераете стратегию "выборка", и в настройках стратегии обязательно поставьте врезание под углом..

Я бы положил 2020 по диагонали, сделал карту высот, прошёлся по 0.2 высотой и по 1мм/с и посмотрел бы стало ли норм/лучше после прохода. Если стало лучше - повторил бы для настоящего стола.

Стол выравнивают убедившись перед этим, что оси перпендикулярны, иначе можно сделать только хуже.

Так даже если они не перпендикулярны то тот-же самый X-Y всегда даст тот-же самый Z. Так-то в реальном мире ничего не перпендикулярно в строгом смысле, всё в рамках погрешностей.

Z повторит кривость оси Y, как минимум, если заготовка будет иметь заметную высоту, то на ней будут заметны косяки неперпендикулярности, кроме того если валы на y хоть немного провисают, то и на столе это провисание после выравнивания выльется в кривую поверхность. Собственно вы правильно посоветовали проверить на промежуточном материале прежде чем пилить стол

Ах, я понял. Вы имеете ввиду что плоскость вращения фрезы не компланарна с плоскостью осей X-Y. Это можно проверить колхозно очень точно с помощью проволочки, наподобии с выставлением стола на сверлильном. вроде того, но у вас есть высочайшая точность электро щупа. Выведите фрезу в центр, сделайте из проволоки букву г, вставьте её в держатель одним концом и наведите на глаз в том место где у вас на карте высот самая низкая точка, сделайте probe(ну там всякие подробности про проб я опущу), покрутите рукой и убедитесь что везде проволока шкрябает. Если шкрябает то компланарность норм.

мне нужно точнее до 0.05-0.06 выставить , чтоб снять только слой меди , для платы .Карта высот не помогает , не знаю пока почему -вот и решил попробовать со столом.

Вложения

Я боюсь что фрезерование стола вам не поможет в данном случае. 0.05 это уже очень сложно без нормального крепления заготовки. Как вы крепите плайвуд? Как крепите саму плату?

не нужно изобретать велосипед.
возьмите сделайте жертвенник из гетинакса, оргстекла или любого другого пластика, к которому хорошо липнет 2 сторонний скотч (скотч использовать на тонкой полипропиленовой основе, на толстой не подходит), установите его на "кривой" стол, фрезерните поверхность, и будет вам плоская поверхность.
ну а после сам текстолит крепить к жертвенному столу обязательно по всей плоскости, и перед этим промерьте текстолит цифровым штангенциркулем на предмет разной толщины, если толщина будет сильно гулять, отбраковывайте этот экземпляр, ну а тот, где толщина одинаковая можно будет использовать без применения карты высот.

Вот да, это очень хорошие советы близкие к делу. На мой субъективный фрезеровать - не фрезеровать жертвенник или темболее стол дело второе, с плотной картой высот проблема скорее в креплении заготовки или стола.

крепление по 4 точкам , плата не большая, но с ебу-ей неопределенностью, какой то конец то глубже то недофрезерует.Точек на крту ставил до х-я , менял (candle) как версии так и настройки карты высот , убрал люфт по Z - поставил еще два подшипника . Что вышло -видно на фото, буду стол выравнивать.

Ах да, не расстраивайтесь даже если с нормальным креплением у вас не получится. Некоторые комрады рассказывают истории о том как они фрезеровали двухсторонние платы с 0.3 дорожками, вы тоже рассказывайте такие истории. Считайте что вы теперь заслужили для этого моральное право.

Alsan

Если вы уверены в геометрии станка(параллельность оси Х основанию, перпендикулярность оси Z) неровность рабочего стола можно измерить с высокой точностью с помощью самого станка. Закрепляем в цангу шпинделя игольчатый электрод , делаем простейший светодиодный индикатор (готовый можно найти в зажигалках с фонариком - этот самый фонарик и используем в качестве индикатора). Один провод с выключателя фонарика на электрод , второй на стол. Опуская ось Z до замыкания в выбранном месте. Обнуляем в Candle рабочие координаты. Также делаем в других точках на краях стола. Результат измерения - координаты по Z в Candle. Таким способом удасться измерить стол с точностью до несколька микрон(используя минимальный шаг станка 0,01). Со светодиодным индикатором может ничего не получиться из-за большого сопротивления слоя анодирования стола. Если так, то можно применить мультиметр в качестве индикатора в режиме измерения сопротивления. Фрезеровать алюминиевый столик не имеет смысла , с учетом жесткости стокового станка. Лучше фрезеровать жертвенник.

Как выровнять поверхность стола?

У меня станок Ecxitech 0609 настольный вариант, с маленькими такими ножками, которые по высоте регулируются. Пробовал гравировать плоские листы пластика и обнаружил, что перепад поверхности рабочего стола (резиновые полосы) достигает 2 мм по высоте. Это слишком много, учитывая, что пластик имеет толщину всего 1,6 мм. Подскажите, пожалуйста, как выровнять стол?

Ножками регулируется положение станка в целом, а вам нужно отрегулировать плоскость перемещения шпинделя относительно стола. Проще всего сделать "жертвенный" стол из какого-нибудь легко обрабатываемого материала, например абс пластика. Просто закрепите лист пластика на рабочем столе и пройдитесь по всей поверхности на величину перепада. Если интересует более продвинутый вариант, то найдите на форуме пользователя MaxWell, он недавно сделал для своего роланда прецизионный рабочий стол.

С моей точки зрения, станочек весьиа приличен (хорошо терпит издевательсва пользователя и при этом весьма точен), а жертвенный стол делается сразу по определению.

Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

Спасибо, что быстро откликнулись! Сделаю накладку по всей поверхности и пройдусь по ней гравером.
Насчет точности: сегодня впервые со страхом проверил совпадение диагоналей на прямоугольнике в 30 на 60 см. Различий в длине не увидел, чего не ожидал! Повезло

У меня ПВХ десятка. "Ровняю" раз в полгода или меньше- как "запилю". Работаю GrawMan'овской QD622 (6-22мм). Где-то полчаса трачу.

Гравером это слишком смело. Фрезой 6-кой будете пол дня пилить.

Да нет, тут же всё зависит от размера рабочего поля, я в жертву принес лист КДЩ 18мм и утюжу её меньше 20 минут. А за пол дня можно футбольное поле фрезернуть Хотя я только учусь!

Фрезернуть и такыр можно.. :-)Я делаю шаг где-то процентов 20 от диаметра фрезы (миллиметров 6 или даже меньше, не помню) и скорость 30мм/сек. Ибо тогда стол гладенький.. Скотч хорошо держит- даже латунное клише. А если влупить процентов 50 или больше (11-18мм) и скорость сделать поболе (скажем, 70мм/сек), тогда все закончится меньше чем за 5 минут. Только кому это надо.. Шершавенький будет столик..

Вам бы стол 2х4м -6мм фрезой с 20% перекрытием и с такими подачами пару суток ровнять. Там в стартовом наборе должна быть фреза 22 мм ей и ровняйте, правда полуторокиловатный шпиндель не позволяет сильно заглубиться, но из соображения экономии-этого и не надо.

ну разве это размер. есть 36.. я ейной тварью. пенопласт режу. на 16 м/мин.. капец. станок после этого -снеговик.

Толстого листового пластика пока не нашел, решил обойтись подручными средствами. Подкручивая ножки выставил по уровню станину. Затем понаклеил на двусторонний скотч по поверхности резиновых полос прямоугольнички пластика размером 10х8х0,4 см. Сейчас срезаю их на одну отметку. Сверху положу лист ламинированного ДСП и притяну его струбцинами. К нему двусторонним скотчем буду клеить пластик. Должно быть очень ровно. Не универсально, но для гравировки пластика сойдет на первое время.

А пластик может сразу приклеить 15 мм должно хватить? И точность приемлемая будет, - конечно после фрезеровки этого пластика

Жизнь надо прожить так, чтобы Дьявол был доволен, а Бог особых претензий не имел.
Теперь я freelancer , кому что нужно - стучитесь в скайп ingener20092

Акрил, он же оргстекло. 5-6мм. Очень удобно. Добывается на любой барахолке. Причем вовсе не обязательно целый лист в размер, можно хоть мозаику наклеить, после фрезы все-равно будет ровно.

Сверху положу лист ламинированного ДСП и притяну его струбцинами.

Какбэ лист ламината не лучший выбор - от влажности уводит быть здоров. Или торцы лентой кромочной закрывайте и старайтесь ничего не проливать.
Вообче видел столик покрытый гетинаксом - имхо, лучший выбор из подручных материалов - жесткий, хрен продавишь и не гигроскопичный.

Беда в том, что негде пока взять пластик такой толщины.

Итак! Спасибо всем за советы!
Наклеил я на родные резинки пластиковые подкладки, резанул их в уровень, сверху лист ДСП ламинированного струбцинами притянул, сверху картонку на скотч, а на картонку уж двуслойный пластик. Проблема решилась, хотя и мудрено. Зато все материалы под рукой были. Теперь страдает от фрезы только картонка.
Родной стол жалко почему-то. подберу подходящий материал, наклею на резинки тоже полосами и его фрезерну.

Как уже писал в другой ветке,недавно пришлось научиться работать с ЧПУ.
Налепил,значитца,на направляющие из алюминия накладки из ПВХ вспененного 5мм,и вот какой казус-то:
при раскрое разбежка по краям по высоте 2-2,5 мм,т.е. слева нормально,а справа режет пвх под материалом.
Вопрос: это вообще нормальная разбежка. я работаю с материалами от 2 мм пвх до акрила 10мм.это дело можно только фрезеровкой решить,либо есть способ настройки соотношения осей шпинделя и станины?
вот

Настройка фрезера в арткам (рабочая подача, подача врезания и прочие)

Подскажите пожалуйста, где почитать какие параметры нужно выставлять в Арткам.
С лазером набаловался, теперь перехожу к граверу.
И вот наконец пришла посылка с фрезами, пора изучать.
Первым делом по совету бывалых хочу жертвенник выпилить.
Есть фреза End Mill 1LX3 1512 диаметр 3,175
В Арткаме (при выборе инструмента) вижу Inch Tools - End Mill 1/8 Inch
Вроде как раз мой вариант.
И пугают меня настройки по умолчанию:

Так как опыта нет совсем.
Что и как надо выставить.
Обрабатывать буду фанеру.
для жертвенника приготовил 19мм*32см*20см

Если где тут было уже об этом - ткните носом пожалуйста

hydrooz

МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА

Шаг по z 1 мм.
Шаг 30 процентов.
Частота вращения 10000.
Горизонтальная подача 5-10 мм/с. (Начните с 5).
Вертикальная подача 5 мм/с.
Это будет комфортно, дальше смотрите по нагрузке.
Так точно не будет напряга для машины.

эп32-92

Ну пишут, что тысяча это 100 процентов, я работал по дереву, поэтому ставил всегда 10000 и станок выдавал максимальные обороты.

hydrooz , А глубина обработки за проход? тоже 1 мм?

Еще вопрос:
в режиме обработка по профилю есть галочка подвод/отвод, подсказка коряво переведена:

Где посмотреть что там выставлять?

lebeda

эп32-92 , глубина обработки за проход - она же шаг по z, верно.
Подвод/отвод в нашем случае - излишне, по крайней мере на начальном этапе, дальше разберётесь. Это плавное в резание в материал.

Вопросов еще очень много, но потом, изучаю матчасть такскзть

Ну вот сразу вопрос от новичка:

Готовлю программу для обработки поверхности жертвенника в арткаме (Профиль Custom_mm.con прописал).
И сразу не понятно, как я должен задать 0 по Х и У?
при создании УП? (Точка возврата?)

Еще из давно забытого в университете помню что направление резания безопасней встречное, так?

Efenia

ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ

безопаснее для чего, для инструмента попутное так как нагрузка возрастает постепенно,а не ударом, для чистоты и точности поверхности встречное, так как инструмент не оттягивает.

Готовлю программу для обработки поверхности жертвенника в арткаме (Профиль Custom_mm.con прописал).
И сразу не понятно, как я должен задать 0 по Х и У?

можно с центра начать, можно с любого угла, ноль вы выставьте именно в том месте, в котором в арткаме укажете что эта точка и есть стол.

Если 0 в Арткаме - левый нижний угол, то надо и "дом"/"Home" делать там же? Или это никак не связано?

Хотя это про обработку металла ¯\_(ツ)_/¯

Машинный ноль это более информативное, чем имеющее какую то значимую роль, положение, в принципе станок может работать и без этого, по машинному нулю проще восстановить фрезеровку в случае сбоя, достаточно восстановить рабочий ноль по показаниям машинных координат, и запустить программу немного раньше (строк на 10) места ошибки или просто запустив программу сначала, поэтому обнулив рабочие координаты, советую записать машинные, так же все это можно применить при смене инструмента, тогда нужно только обнулить ось Х и У по машинным координатам, и выставить ноль по Z. В процессе обработки машинные координаты только показывают положение инструмента относительно машинного нуля, и никак не влияют на выполнение программы. Так к чему это я? Ах да к тому что из вышесказанного следует, что машинный ноль может быть в любом удобном углу стола.

ВОПРОС Как выровнять стол.

Читайте также: