Т стол своими руками

Обновлено: 16.05.2024

Прочитав недавно статью $29 за инструкцию по постройке стола-трансформера, а это примерно 1885 руб. ($29*65 руб.) решил рассказать свою версию стола для работы стоя. У меня вышло конечно чуть дороже, но в результате я получил полноценный рабочий стол, а не просто инструкцию.

Когда то давно я прочитал статью о пользе работать стоя, посмотрев цены на готовые решения, я быстро отказался от идеи покупки такого стола. Но попробовать, каково — это работать стоя, очень хотелось. Я решил собрать такой стол, но с возможностью вернуть привычное сидячее рабочее место ~~если мне это надоест~~ при необходимости.

Для начала я выбрал столешницу. Пришлось обзвонить компаний 10 по продаже мебели. Оказывается некоторые из них продают мебель по частям. Так мне нужна была только столешница, я её и купил. Выбирал угловую, но не очень большую, ориентировался больше по размерам комнаты.

Дольше надо было определиться с ножками для стола. В статьях про работу стоя часто проскакивает эта картинка.

Поэтому рисунку я высчитал необходимую высоту ножек исходя из своего роста и толщины столешницы.

После сборки стола, чтобы все выглядело поприличнее я докупил канал для кабелей и держатель для системного блока. В итоге получился стол, который вы видели на первой картинке.

Еще несколько фотографий:

Стол вид снизу

Крепление ножек стола

Крепление для системного блока

Связка проводов

Стол в положении для работы сидя

Столешница — 3500 руб. — 1000 руб. * 4 шт (4000 руб.) — 599 руб.
Держатель для системного блока (покупал тоже в ikea, но сейчас её не нашел) — ~1000 руб.

Работать стоя мне понравилось, но целый день я бы так проработать не смог. Так как стол собирался для дома и для работы практически не использовался (интернет, почта), то в поднятом положении он простоял почти год. Когда же мне пришлось за ним поработать несколько дней подряд, то высоту ножек пришлось убавить для комфортной работы сидя.

Складной предметный столик своими руками

Два года назад, возникла потребность приобрести/сделать предметный столик для предметной и макро съёмок. Узнав цены на фирменные предметные столики, совершенно пропало желание его купить (стол который нужен был мне стоил около 9000 рублей). В ходе мозгового штурма родилась идея, реализовав которую, я получил за копейки отличный складной столик.

Трафик картинок в статье около 400кб.

Задача

Получить компактный, лёгкий, функциональный и обязательно складной предметный столик.

Необходимые материалы и инструменты

Раскладушка
Лист пластика толщиной от 1мм
Зажимы для бумаги (самые большие)
Ножовка по металлу

Опционально

Пластиковые уголки
Двухсторонний скотч
Утеплитель для труб
Сумка от складного «дачного» стола

Реализация

К сожалению стол я изготавливал 2 года назад и процесс постройки его не сохранился, но с другой стороны он очень нехитрый и я подробно опишу каждый этап.

Первый этап

Для начала мы должны выбрать раскладушку, это важный и ответственный момент т.к. это основа нашего стола и она должна служить верой и правдой долгие годы.Мой выбор пал на старую советскую детскую раскладушку, она компактнее и идеально подходила под мои требования. Размеры полезной площади в моём случае 60х60 см. Первым делом избавьтесь от всех ненужных пружин, винтов, скобок, ткани это нужно аккуратно демонтировать и отложить в сторону.После этого возьмите ножовку по металлу и отпилите от раскладушки один или два сегмента. Примерно вот так:

У меня получилось вот так:

Моя раскладушка была в плохом состоянии, поэтому старую краску я снял шкуркой и покрасил заново.

Второй этап

Выбор пластика — творческий момент, я выбирал исходя из того что нужна достаточная прочность, чтобы пластик не прогибался под 2-3 килограммами груза и чтобы осталась возможность подсвечивать объект снизу, через пластик.За 2 года аккуратного использования пластик только лишь немного поцарапался, но это неизбежно и его легко заменить.Есть два варианта крепления пластика на «раскладушку». Первый — зажимами для бумаги, второй
пластиковыми уголками. Мне больше понравился второй вариант, хоть мы и теряем возможность свернуть пластик в трубочку, но при этом монтаж фона на стол занимает 2 секунды.

Вот как это выглядит:

На двухсторонний скотч крепим уголки таким образом, чтобы они служили распорками и упирались в трубы каркаса, тогда фон не будет ездить из стороны в сторону и будет чётко держать форму под любым углом наклона спинки. По опыту работы, моя конструкция с очень большим запасом, можно уголочки сделать совсем маленькими и тогда фон будет скручиваться в трубочку.

Третий этап

Всё очень просто — в любом строительном магазине покупаем утеплитель для труб диаметром 2см (уточните диаметр труб каркаса раскладушки) и из него изготавливаем мягкие «ножки» для стола. Утеплитель отрезается нужной длины, разрезается с одной стороны и надевается на раму. Результат видно на первой фотографии.

Мы получили отличный стол, с регулируемой спинкой, сменными фонами и легко складывающийся!

Фото в сложеном виде:

Регулятор наклона спинки:

Примеры работ выполненных на этом столе:

Если есть вопросы по работе с этим столом, спрашивайте — отвечу. Спасибо за внимание.

Делаем верстак сами, почти прямыми руками. ⁠ ⁠

Я люблю всё систематизировать и раскладывать и так же люблю, когда всё находится под рукой и можно взять необходимое "Не отрывая зад от места".

В процессе хотения верстака я просмотрел кучи видео и фото, планомерно приобретал необходимый инструмент, и, собственно, сам гараж, где всё это будет стоять.

Гараж так себе, стена одна треснула, крыша может упасть в любой момент, но нет, я буду делать верстак!

В последние месяцы, когда накопился весь инструмент и материалы, а я ждал отпуска, наконец то нарисовался планируемый результат. Собственно планировался крепкий металлический стол и мультитул стена под инструмент как на картинке ниже.

Да, на первой фото не она, дальше напишу почему.

И так, наступает долгожданный отпуск, друзья по доброте душевной/за нефиговую поляну (нужное подчеркнуть) подгоняют мне старые железные ворота, которые я и собрался пустить на верстак. А ворота то непростые, одна створка из 6 мм стали!

СССР - выживали как могли/тащили что могли (так же выбрать нужное). При этом вторая из 2 мм жестянки (и_так_сойдет.жпг).

К сожалению, фоток ворот не делал, т.к. на тот момент ничего никуда постить не собирался, а мне они без надобности.

Проблема оказалась в разборе этого чуда на составляющие листы и уголки. На это ушло 2/3 моего отпуска и две с лишним пачки отрезных дисков (у меня 115 болгарка, так что диски маленькие и быстро кончаются, снять кожух не позволяет чувство самосохранения). Потом еще пришлось все уголки шлифовальными дисками проходить, чтобы убрать все заусенцы.

За оставшееся от отпуска время я успел только сварить раму под стол. Все размеры брались походу дела и рассчитывались исходя из свободного места, в которое всё должно встать. На этом дело встало до следующего отпуска. Фоток опять же нет, т.к. не планировал постить. Но там обычная рама из 50/50мм уголков, прямоугольный каркас, 4 ножки и 3 перекладины снизу сзади и по бокам.

И вот настает новый долгожданный отпуск! И я продолжаю. Ножки для стола решил делать регулируемые в виду неровности пола. Для этих целей с работы были позаимствованы шпильки с гайками нормальных заводских размеров

От этих шпилек понадобилась только часть с резьбой и сами гайки. Четыре гайки были приварены к ножкам, а еще четыре к импровизированным "башмакам", сама шпилька осталась свободно по отношению к обеим гайкам.

Проверил, работает, продолжаем.

Стол при этом поднялся на 6см и стал высотой в 86см, к стати, длина 170см, ширина 80см.

Далее занялся столешницей, тем самым 6мм листом изначальных размеров 190х120см. Эта зараза была весьма тяжелой даже без спиленных уголков. Но прикинув к этому времени стоимость такого же нового листа, я уже знал, что "поляна" друзьям вышла копеешная, и эта мысль придавала мне сил. Потратив добрых 12-15 отрезных дисков, я всё же распустил это чудо. Правда с размерами ошибся, должны были быть поля по 5 см с каждой стороны от рамы, т.е. конечный размер 180х90, а вышло почему-то 175х90. Бывает, да, ну и хрен с ним.

Лист был не очень прямым (да и остался), и кувалда мне ничем не помогла, по этому, приваривая лист, я прижимал его тисками (см. самое первое фото). Весьма мощная струбцина однако. фотки получились ужасного качества из-за дыма при сварке или моих кривых рук, но возможно и то и другое, одним словом там нифига не видно.

На этом этапе работа со столом была закончена, т.к. я не решил, будут ли в нем ящики или полки, по этому было решено перейти к мультитул стене. К тому же был вечер и я устал. Посмотрев на остатки уголков, я понял, что на раму под стенку мне не хватает уголков, и решил с утра съездить докупить нужно количество.

С утра мозг мне выдал гениальную идею - а давай, говорит, всё по другому сделаем!

Действительно, стена только под инструмент, а куда мелочь? гаечки, болтики, остальное барахло?

Сказано - сделано! Набросал эскиз, посчитал примерное количество профтрубы и фанеры и бегом на местную базу, пока мозг еще чего-нибудь не подкинул.

Новый проект подразумевал раму с дверцами из 20х20мм профтрубы шириной 25см, высотой 140см (под потолок гаража) и длинной 170см. Снизу 25см пустые карманы под хлам, дверцы высотой 80см, сверху полка под барахло. В раму решил вставить 15мм фанеру. Такая конструкция позволит заменять фанеру при необходимости, в тоже время внутри ящиков к фанере можно будет уже без сварки прикручивать полки и быстро их перевешивать при желании. Так же сохраняется мультитул функция. Её роль будут выполнять дверцы этого чудо-шкафа, причем с двух сторон, что означает, что площадь мы не потеряли. Ширина же была выбрана из расчета размеров таких вот емкостей под мелочь.

Изнутри как раз остается место что бы использовать внутреннюю площадь дверок под навесной инструмент.

И так, по расчетам вышло 3 листа фанеры и пять шестиметровых хлыстов профтрубы, без проблем попиленую на месте пополам за отдельную плату (иначе не увез бы). К тому же взял хлыст профтрубы 15х15, т.к. изначально подумал часть перемычек сделать потоньше, но в итоге отказался от этой мысли, т.к. профтруба всё же фольга фольгой. Лучше пусть будет запас прочности.

И так, приступаем!

Фоток опять же мало, т.к. в помещении при работе пыльно, да и телефон используется как музыкальный плеер, и каждый раз за ним ходить лениво.

В общем, попилив всё по размерам, приступил к сварке.

Там собственно ничего интересного. Сварил сначала переднюю часть, потом заднюю, потом приварил перекладины к задней части, и, положив сверху оставшуюся часть, сварил между собой. Варил всё раскладывая на полу.

Электроды - тройка, ими проще закидывать эту фольгу.

Для крепления фанеры, куски, оставшиеся от профтрубы были попилены на уголки и вварены в раму.

Дверцы сначала планировалось посадить на петли, но, учитывая толщину профтрубы, большие петли туда не поставишь, а маленькие могут не удержать дверцу с навесным инструментом. По этому было принято решение - сажать на болты! Пусть это будет извращенством, но на мой взгляд надежнее, да и смотреться будет аккуратнее.

Были куплены болты 10х60 10 шт, гайки к ним 10шт и 30 шайб к ним же.

Гайки были вварены в торцы профтрубы на дверках, а в самой раме просверлены отверстия. Шайбы использовались для сохранения зазора между дверцей и рамой.

К стати, на фото видно одну лишнюю перекладину на верхней полке. Это результат 4х кратного фейла, т.к. я в 4х местах неправильно отметил длину .Срезать было лень ,по этому просто вварил правильные. Из-за этого мне не хватило 20х20 профтрубы на маленькие дверцы и пришлось использовать 15х15. Гайки на 10 были гораздо больше сечения этой профтрубы, по этому я тупо накидал сварочным металла в торцы и затем просверлил отверстия на 9, немного разбив их, что бы болт на 10 вкручивался и не болтался.

Далее два дня я потратил на зачистку наваренных под фанеру уголков, т.к. при сварке всё поплыло соплями.

В процессе подумал о будущем расширении функционала верстака (да, да, еще и не собрал толком, а уже о будущем думаю. У меня всегда мысля неслась дальше дела). т.к. приваривать больше ничего не хотелось, я накупил еще болтов 10х80 с гайками и широкими шайбами(какие дали, я не планировал) и вварил их в узлы рамы.Дальше на фото их будет видно.

Далее берем фанеру, лобзик/циркулярку/ножовку(для экстремалов), и подгоняем фанеру.

Подогнав фанеру, мы снимаем её. Грунтуем каркас, я взял обычный универсальный грунт, пожалел о том, что не в баллончике, с кисточкой дружу плохо, в то время как баллончиком покрасил двери машины, два года полет нормальный :D.

Далее красим, опять же кисточкой, т.к. брал вместе с грунтом.

В промежутках я покрывал фанеру пропиточным прозрачным лаком, дабы не гнило.

Теперь можно приступать к сборке!

Одну маленькую дверцу я запорол, здоровая щель получилась, сразу не заметил, ставить не стал. Циркулярку у меня к этому времени забрали вместе с лобзиком, а пила рвёт края, оставил на потом. Фанера, к стати, прикручена на саморезы за те самые уголки. Я сначала подумал про саморезы по металлу, по этому отверстия сразу не просверлил, а зря, потом по покрашенному пришлось изворачиваться, что бы не содрать краску. Саморезы же взял с большой шляпкой 15мм по дереву

Параллельно я покрасил тот самый стол, что мы делали в начале грунт-эмалью по ржавчине 3в1. Долго сохла, дня три, отпуск был в апреле, в гараже еще было холодно.

Почему то именно фоток стола и нет, хотя точно помню что фоткал.

Ну и собираем всё это дело.

Шкаф прикрутил к столу на 4 болта 10х40. Сверлить 6ти мм сталь оказалось весьма тяжело, ну или сверла китайские, в общем пришлось проходить сверлами на 2, 4, 6, 8 и 10 мм отдельно, при этом сверло на 10 перетачивал в процессе два раза.

Верстак быстро оброс хламом, сделать фотку без всего не успел.

Наваренные болты вполне себе пригодились

В качестве защелок были поставлены такие вот замочки

Совсем забыл про ограничители для створок - опять же обычный уголок (фото ниже)

Ииии на этом всё встало.

Во первых закончился отпуск, во вторых мне всё еще не вернули циркулярку, а лобзиком у меня ровно не получается. Верстак всё еще стоит без одной дверцы и полок. Дверцы же обрастут инструментом не сразу, т.к. под сверла, ключи, отвертки и прочую мелочь буду делать отдельные полочки и потом уже крепить на дверь.

А теперь минусы, перфекционистам просьба удалиться, а особо смелым запастись валидолом:

1. В верстаке предположительно НЕТ НИ ОДНОГО ПРЯМОГО УГЛА!

Да, да, из точного инструмента у меня был только угольник (на фото работы с фанерой он есть), и он не помог сохранить диагонали. К тому же, пол тоже был неровный, по этому шкафчики получились немного дугой.

2. Грунт лёг ужасно, краска потёками, к тому же я ободрал шкафы пока затаскивал их на стол.

3. Фанеру сколько не подгонял, все равно получилось с щелями по причине первого пункта.

4. Сам стол тоже не идеальный, т.к. выровнять лист металла кувалдой не получилось.

5. Как писал в начале - я не сварщик, в процессе кучу раз прожигал профтрубу и приходилось закидывать дыры и ровнять болгаркой, но под краской этого не видно =).

Я же в свою очередь вполне доволен результатом.

В будущем, сварю небольшое крепление под освещение над столом, которое закреплю уже имеющимися ввареными болтами. В столе же сделаю и полки и выдвижные ящики и так же обошью фанерой. Но это всё в следующий отпуск осенью, ну или не в следующий. В общем, как получится.

Спасибо всем, кто осилил до конца! Принимаю любую аргументированную критику, советы и предложения. Отвечу на все вопросы. Если нужно будет, сделаю еще фоток не освященных моментов (В процессе создания поста понял, что, как минимум, нету фоток готовых петель).

Комменты для минусов на всякий случай будут, но пост в принципе не ради плюсов. Просто поделился идеей и опытом.

Как сделать верстак: материалы, конструкция и процесс изготовления

Верстак, это специальный «рабочий стол» со специальными отверстиями, лотками, ящиками и тисками. Далее рассмотрим, как сделать верстак для слесарных и столярных работ, чтобы все нужные материалы и приспособления были под рукой.

О верстаке

Верстак представляет собой такой специальный стол, который используется для ручной, механической и другой обработки различных деталей и изделий. Конструкция такого приспособления предусматривает наличие удобной рабочей поверхности, тисков, зажимов, полостей и ящичков для хранения инструментов и мелких деталей. Так, обычный классический столярный верстак предназначается для работы с древесиной и другими материалами, имеющими длину до 3-3,5 метров.

Верхняя, горизонтальная часть столярного верстака называется верстачной крышкой или доской. Под ней располагается подверстачье (станина – для столярных верстаков), являющееся несущей рамой. В крышке проделываются отверстия: они используются для установки упоров, прижимов, которые будут фиксировать обрабатываемые детали. Также удобный верстак оснащается полками, лотками, гнёздами, иногда – ещё и фартуком для развешивания инструментов.

Верстак может быть:

слесарным (используется для вытачивания, обтачивания и другой обработки металлических деталей);

столярным (нужен в основном для выполнения работ с деревом, чаще всего столярный верстак имеет большую длину в отличие от предыдущего варианта);
универсальным (обладает объединёнными качествами слесарно-столярного верстака, то есть имеет прочную поверхность и достаточно большую длину);
плотницкий (размер верстака строительного или плотницкого может достигать шести метров, ведь он используется для изготовления или обработки различных строительных материалов).

Высота столярного верстака обычно составляет 85-95 см. Чтобы подобрать этот параметр верно, ориентируются на рост мастера: когда он стоит рядом с приспособлением, ладони должны свободно лежать на крышке.

Конструкция и материалы

Простой самодельный верстак для дачи или дома имеет верхнюю крышку, полку, укрепляющую всё изделие, и четыре угловые ножки. «Рабочий стол» длиной 120 см (этот параметр подбирается индивидуально), а именно его полка и крышка, должен иметь две поперечные перемычки (промежуточные опорные балки).

При изготовлении такого верстака можно использовать деревянные доски шириной 12 см и толщиной 4 см. В таком случае изделие сможет выдерживать статическую нагрузку в 150 кгс, динамическую (если прилагать её по вертикали вниз на протяжении одной секунды) – 600 кгс.

Для сбора угловых ножек потребуются саморезы 6 * 70 мм и сложенные вместе две доски. Крепежи необходимо вкручивать «зигзагом» с отступом в 3 мм от кромки и расстоянием между двумя соседними (шагом), равным 10-12 см. После того, как доски для ножек будут скреплены с одной стороны, те же действия нужно выполнить с другой.

Если в распоряжении имеются деревянные брусы с толщиной 5-6 см и шириной 15-20 см, это упростит задачу. В таком случае не придётся скреплять две доски вместе для изготовления ножек верстака. Способность выдерживать нагрузки у такого верстака увеличится до 200-750 кгс (в зависимости от толщины и ширины брусов). Если взять для работы деревянные балки толщиной 6-15 см, верстак будет способен выдерживать до 450 кгс от статической нагрузки и 120 кгс – от динамической.

Деревянный верстак идеально подходит для столярных работ, но если необходимо собрать изделие для обработки металла, то есть для слесарных работ, лучше использовать сварной или сборной металл.

На заметку! Для изготовления верстака, выдерживающего нагрузку в 300 кгс, понадобятся металлические уголки с размерами 35*35*3 мм и 20*20*2 мм, металлический лист и оцинкованные ящички.

Чтобы сделать крепкий верстак из профильной трубы, способный выдерживать 200 кгс и 600 кгс для статической и динамической нагрузки соответственно, нужно подготовить:

трубу квадратного сечения со стороной 5 см (будет служить каркасом верстака);
уголок 3 см на 3 см с толщиной металла в 3 мм (для установки остальных горизонтальных элементов);
трубу квадратного сечения со стороной 3 см (станет дополнительным укрепляющим фактором);
брусья либо доски (необходимы для укрепления столешницы).

Разрезанная на четыре одинаковых по длине куска профилированная труба будет выполнять роль угловых стоек (верстачных ножек). Столько же дополнительных ножек будут укреплять конструкцию, их можно вырезать из профтрубы с сечением 30*30 мм.

Устройство верстака из металла и дерева также содержит в своей конструкции ещё один важный деревянный элемент. Это – «подушка», которая располагается непосредственно под столешницей и выполняет роль дополнительного укрепления. Для её изготовления нужно прикрутить достаточное количество нарезанных шпунтованных досок поперёк верстака, соблюдая один и тот же шаг.

Фанерный верстак

Чтобы сделать верстак из фанеры, нужно подготовить:

двухметровое правило;
дисковую электропилу;
специальный клей для фанеры (можно использовать фанерный клей из линейки «Момент»);
струбцины;
шпатель с зубчиками;
брус деревянный (размер сечения 4 см на 6 см);
кисть для клея;
шуруповёрт;
фанеру (листы толщиной 1,8 см);
инструмент для разрезания фанеры и деревянного бруса (например, болгарка или пила);
крепёжные элементы (саморезы 8 * 12 мм);
сверло;
полоску фанеры толщиной 15 см.

Рассмотрим пример изготовления прямоугольного верстака, имеющего размеры 1,5 м на 60 см и толщиной крышки 7,2 см.

Инструкция «Как сделать столярный верстак из фанеры»:

вырезать четыре прямоугольных куска фанеры с размерами 150 * 60 мм;
если есть подозрения того, что фанера не плоская, нужно проверить этот факт: сложить листы вместе или использовать правило;
сложить фанерные листы вместе так, чтобы выпуклая сторона каждого кусочка «смотрела» вниз;
нанести клей на один лист и приклеить его ко второму, повторить со всеми четырьмя кусками материала;

Кстати! При склеивании фанерных листов для удобства их можно сжимать струбцинами. Ровность плоскости столешницы при затягивании струбцин необходимо постоянно контролировать, прикладывая правило.

положить изделие на плоскую ровную поверхность и придавить грузом для хорошей стыковки листов (если это невозможно, следует воспользоваться несколькими струбцинами);
после склеивания всех четырёх листов фанеры и полного высыхания клея вырезать из пятнадцатисантиметровой фанеры две полоски по 1,5 м и две – по 60 см длиной;
прикрепить полоски по всему периметру столешницы верстака так, чтобы они немного выступали над поверхностью, образуя бортики (это задержит мелкие детали, не даст им упасть на пол во время работы и потеряться);
отрезать от бруса четыре ножки для верстака (их высота подбирается индивидуально под мастера, который будет использовать приспособление);
прикрутить ножки по углам столешницы, используя саморезы;
просверлить отверстия в столешнице для закрепления деталей во время работы и самодельный верстак по дереву готов.

Деревянно-металлический верстак

Разберём, как сделать верстак слесарный с размерами 2,2 м * 0,75 м * 0,95 м и шестью выдвижными ящичками (по три с каждой стороны). Для работы, кроме инструментов и листов фанеры, понадобится труба профильная двухмиллиметровая с размерами 6 см * 4 см:

3 штуки по 2,2 м для двух сторон столешницы и нижнего заднего ребра жёсткости верстака;
6 штук по 0,75 м для двух других сторон столешницы (торцевых), а также для формирования каркаса для выдвигающихся ящиков;
4 штуки по 0,95 м для ножек стола-верстака;
5 штук по 0,7 м для сборки каркасов, предназначенных для ящичков, а также для перемычки (ножного упора).

Чтобы сделать верстак из дерева и металла, нужно начать со сборки основной конструкции. Для этого потребуется сварить будущую столешницу из двух длинных профтруб и двух 75-сантиметровых. На втором этапе к углам конструкции таким же образом крепятся четыре ножки (в этом примере они имеют длину 95 см). На следующем этапе нужно приварить третью длинную трубу внизу, в задней части изделия так, чтобы она находилась параллельно полу, на 25 сантиметров выше него.

Видео описание

В этом видео показано, как сделать крепкий верстак:

Далее требуется сформировать стенки для двух отделений с ящичками. Для этого необходимо приварить две 75-сантиметровые профилированные трубы к передним ножкам стола-верстака так, чтобы они тоже находились в 25-ти сантиметрах от пола. Оставшиеся две трубы такого же размера крепят к предыдущим, соединяя их с задним ребром жёсткости.

После этого к конструкции приваривают четыре вертикальные семидесятисантиметровые стоечки, которые окончательно сформируют два каркаса для выдвижных ящиков и/или полочек. Посередине внизу между этими металлокаркасами останется лишь приварить последнюю планку. Она будет выполнять сразу две функции. В первую очередь этот кусок трубы станет дополнительным укреплением для верстака. Кроме этого при работе сидя можно будет ставить на неё ноги.

В этом видео показан процесс изготовления столярного верстака:

На последнем этапе сборки нужно зашить фанерой заднюю и боковые части стола-верстака, а также сделать столешницу. Если верхушку решено изготавливать из древесных материалов, можно использовать несколько листов фанеры, надёжно склеенных между собой. Для получения более надёжного, долговечного слесарного верстака можно установить в качестве столешницы двухмиллиметровый металлический лист. Для складывания инструментов, различных материалов, которые могут пригодиться в работе мастеру, стоит сделать для верстака полочки или ящички.

Коротко о главном

Стол-верстак используется для работы с деревянными и металлическими деталями.

В зависимости от материала изготовления, размера и наличия некоторых дополнительных элементов верстачное приспособление может быть слесарным, строительным или столярным.

Верстак изготавливают из дерева и металла (профтруб, брусков, досок, фанеры).

Каких-либо строгих правил изготовления не существует – каждый мастер выбирает и совершенствует конструкцию под свои потребности.

Изготовление и описание стола для столярных работ

Необходимость в столе для столярных работ возникает, как правило, тогда, когда хочется сделать что-то своими руками или при ремонте в доме. Этот стол является основным элементом в домашней мастерской. Без него сложно что-то сделать из дерева или другого материала. Он выполняет сразу множество функций: является столом для раскроя и резки, подставкой для сборки, опорой для разных операций. При этом смастерить его самостоятельно и оперативно не составит труда.

Каждому мастеру нужна своя рабочая зона, где бы он спокойно мог заниматься различными работами.

Что такое столярный верстак
Основные виды верстаков
Устройство столярного верстака
Как сделать столярный стол своими руками
- Расчет размеров
- Чертеж
- Подбор инструментов и материалов
- Процесс создания стола
- Завершающий этап
Что такое столярный верстак

Столярный верстак или стол представляет из себя простую, но вместе с тем удобную конструкцию. Это высокий длинный стол, рассчитанный на тяжелые предметы и сложные работы на нем. В столешнице, как правило, имеются объемные отверстия, чтобы отходы от производства падали, а не мешали работе. Также здесь имеются полки для упора и ящики для инструментов.

Для нехитрых плотницких работ каждому по силам смастерить самый простой рабочий стол, а можно продумать все свои потребности и сделать идеальное рабочее место.

Верстак используется для нескольких видов работ:
- Раскроя дерева и другие твердых материалов.
- Распила материалов.
- Обработки дерева: обстругиванию и ошкуриванию.
- Сборки разных деталей и предметов.
Удобнее всего сделать универсальный столярный стол своими руками. Это абсолютно не сложно, при этом хозяин сможет приобрести дополнительный опыт в столярном деле.

Подойдя к работе со всей ответственностью и вооружившись чертежами, вы получите удобный и функциональный верстак.

Стол собственного производства сэкономит деньги, к тому же его можно оперативно собрать из подручных материалов. Если устройство нужно только на время, то его легко будет разобрать после использования.

Важно! При изготовлении стола своими руками мастер сможет учесть индивидуальные размеры, требования и сделать необходимые полки, подпорки и другие важные для работы элементы.

Основные виды верстаков

Существует несколько видов верстаков, которые различаются по своему функциональному предназначению. Сложные устройства сочетают в себе несколько видов сразу. Более простые имеют ограниченные функции.
- Столярный стол. Он представляет из себя обычный высокий стол с плоской ровной столешницей. Он предназначен для обработки и выпиливанию мелких деталей. Но большие доски обрабатывать на нем сложно.
- Длинный верстак. Он представляет из себя длинную конструкцию с тисками для закрепления досок и бревен. Главное его предназначение – обработка таких видов деталей. Однако собирать мелкие изделия здесь невозможно.
- Универсальный стол. Он имеет плоскую широкую столешницу, рядом отверстия для сброса мусора и длинное крепление с тисками. Наиболее продвинутые модели с отдельных сторон укреплены металлическими листами или лентой, что позволяет обрабатывать на нем изделия из металла и камня.
Существует также градация верстаков и по видам сборки. Здесь могут быть такие варианты:
- Мобильный верстак. Имеет небольшой размер и вес. Предназначен для переноски с места на место и обработки небольших изделий.
- Стационарный стол. Эти конструкции тяжелые и, как правило, надежно крепятся к полу. На них обрабатывают тяжелые бревна, доски, крупные детали. Обычно такие варианты используются в частных домах, где хозяин довольно часто занимается столярными или другими работами. Чаще всего эти верстаки бывают универсальными с большим количеством приспособлений.
- Складной столик. Это промежуточный вариант между мобильным устройством и большим стационарным столом. Сборные верстаки также имеют довольно большой размер, но при этом их можно довольно быстро убрать. Они подходят для гаражей или небольших частных домов.
Устройство столярного верстака

Несмотря на свой простой вид столярный стол имеет весьма сложное устройство, так как любая неприметная деталь здесь несет ряд важных функций.

Традиционно столяры работали ручным инструментом, поэтому для работы с электрическим столешницу нужно модифицировать под собственные нужды.

Основные элементы верстака:
Устройство столярного верстака отличается простотой, однако требует тщательной проработки, расчета размеров и правильного выбора материала.

Для домашней мастерской удобнее всего изготовить стационарный деревянный верстак плотника с основанием из металла или дерева.

Все известные нам виды рабочих столов произошли от плотницкого верстака.

Как сделать столярный стол своими руками

Создать столярный стол своими руками, несмотря на все его особенности, довольно просто. Для этого необходимо:
1. Рассчитать точные размеры.
2. Создать предварительный чертеж.
3. Подобрать необходимые доски и другие материалы.
4. Уточнить чертеж.
5. Собрать сам стол.
Расчет размеров

Основные требования к размерам просты: стол должен умещаться в помещении так, чтобы вокруг него было удобно ходить с инструментом. Для этого между ним и стеной или другими предметами должно оставаться расстояние в 80-100 см.

Размер стола определяется такими факторами, как площадь помещения, ваши индивидуальные особенности.

Размер столешницы должен быть таким, чтобы удобно было расположить на ней все необходимое. Если предполагается работа с небольшими предметами, то достаточно будет длины 100 – 150 см и ширины в 80 см. Если предполагается обработка больших предметов, то лучше выбрать длину в 200-250 см и ширину в 80-100 см.

Высота в идеальном варианте должна быть такой, чтобы за ним было удобно работать стоя и сидя на стуле. Для этого она должна составлять 70 см. Высота в 80 см позволит работать только стоя.

Работа за верстаком неподходящей высоты приведет к серьезным проблемам со спиной.

Чертеж

После того как определены основные размеры, можно приступать к созданию чертежа. К этому нужно отнестись внимательно, так как по нему потом будут раскраиваться детали.

Чертежи будущей конструкции, как и ее размеры, подбираются с учетом всех условий.

Чертеж выполняется в двух вариантах:
Важно! Стоит примерить расположение важных элементов в реальном размере, попробовать из каких точек удобно до них дотягиваться руками и проверить, не мешают ли они работе.

После этого стоит еще раз проверить чертеж и его соответствие материалам: имеются ли доски необходимой ширины или их нужное количество. В наличии ли нужные бруски для опоры.

Подбор инструментов и материалов

Перед сборкой стола нужно подготовить все материалы и инструменты.
- Деревянные доски шириной 15-30 см и толщиной 6-7 см. Их длина должна быть не меньше длины столешницы. Для этого подойдет обычная самая дешевая сосновая доска.
- Деревянные бруски для рамы, ножек и царг. Ширина брусков должна быть 10-15 см.
- Металлические трубы квадратного сечения для изготовления опоры из металла.
- Металлические мебельные уголки для соединения деревянных деталей.
- Саморезы и болты.
- Столярный клей.
Для сборки понадобятся инструменты:
- Молоток.
- Лобзик.
- Ручная пила.
- Пила-болгарка.
- Отвертка.
- Линейка.
- Рулетка.
- Карандаш.
Для удобства инструменты и мелкие детали следует расположить с одной стороны, а габаритные доски нужно разместить с другой.

Могут потребоваться и другие инструменты, но это будет зависеть от конструкции вашего рабочего стола.

Совет. Мелкие детали и саморезы стоит разложить на светлой ткани или бумаги. Так можно будет сразу найти нужный предмет.

Процесс создания стола

Сборка верстака подразумевает несколько этапов:
1. Сборка рамы. Она собирается первой. Опоры скрепляются между собой с помощью царг и перекладин. Для наиболее надежного крепления соединяются с помощью клиньев или пазлов, которые необходимо предварительно подготовить. Также возможно и более простое соединение с помощью металлических скоб и мебельных уголков.Металлическая основа собирается с помощью сварки или шурупов.
2. Создание столешницы. Сначала выпиливаются доски нужного размера.
3. Крепеж столешницы на раме. Для этого к доскам крепятся мебельные уголки, затем они устанавливаются на раму и прикрепляются к ней. Если предполагается откидная столешница, то сначала нужно сделать ее части и затем соединить с рамой при помощи мебельных петель.
4. Создание дополнительных элементов: зажимов, пазлов и других. После того как столешница установлена и закреплены к ней удобно присоединять дополнительные элементы: зажимы, тиски. Также здесь можно выпилить лобзиком необходимые отверстия.
Совет. При сборке стола не стоит использовать гвозди. Впоследствии это приведет к расшатыванию стола. Саморезы всегда можно затянуть повторно. Пазлы и клинья крепко соединяются клеем.

После сборки остается подготовить стол к работе и можно приступать к творческому процессу.

Основание пропитывают антисептиком, который не позволит завестись в дереве грибку или плесени.

Завершающий этап

В завершение необходимо проверить крепость всех соединений и доработать те, которые могут расшататься.

На нижней раме можно сделать полку, а можно одну или две тумбы. Рачительные мастера делают тумбу и полку, на которой хранится различное оборудование.

Самым последним этапом создания столярного стола будет его крепление к полу. Стол, как правило, прикручивается к полу с помощью мебельных уголков. Это обеспечивает его устойчивость и удобство упора при работе.

Мобильные устройства, предназначенные для небольших предметов, к полу можно не прикручивать. Но в этом случае будет оставаться риск его опрокинуть.

Установка дополнительного оборудования

После того как стол готов на него устанавливают дополнительное оборудование:
- Зажимы для досок. Обычно монтируются из двух брусков. Зажимы устанавливаются с обеих торцов столешницы. Для удобства стоит установить несколько зажимов разной толщины: 5 см, 10 см, 15 см и 20 см. Зажимы устанавливаются точно друг напротив друга.
- Тиски для деталей. В идеале тисков должно быть несколько: 2 или 3 штуки. Они предназначены для мелких и крупных деталей.
- Упоры для вырезания деталей. Это необязательное оборудование. Упоры обычно представляют собой небольшие брусочки на столешнице.
- Нижние полки для инструментов. Создадут комфорт при работе и существенно сэкономят время. Тяжелый, крупный инструмент лучше расположить на нижней полке. Ящики с мелкими предметами установить чуть повыше. Ящики для небольших вещей лучше сделать выдвижными.
- Дополнительное освещение. Без него работа будет некомфортной. Обычно на стол крепится длинная светодиодная офисная лампа. Для того чтобы тени от рук не мешали работе стоит закрепить две лампы с разных сторон.
Подбор места для установки стола

Выбор основного места для установки верстака следует продумать заранее. Обычно это бывает мастерская, место на участке рядом с техническим блоком или в гараже.

Кроме места размещения, необходимо продумать еще несколько технических нюансов:
- С какой стороны будет подход к верстаку. Для работы с мелкими предметами, достаточно подхода с одного края, такое устройство может быть установлено у стены. Для габаритных работ необходим свободный подход со всех сторон.
- С какой стороны будут укладываться предметы на стол. Важно продумать этот момент, чтобы не задеть длинными досками другую мебель.
- Не стоит размещать верстак рядом с дверью или окном. Обычно подобные работы занимают много времени. Рядом с окном или дверью всегда присутствуют сквозняки, при долгом нахождении здесь простудиться.
Проработка этих моментов сделает работу в будущем комфортной и безопасной.

Правила эксплуатации

Чтобы столярный стол прослужил долго, а работа была за ним безопасной важно соблюдать основные правила эксплуатации:
1. Все детали стола должны быть крепко закреплены. Если они начинают шататься, то необходимо их затянуть или закрепить. Любое неустойчивое положение может привести к серьезным травмам. Будет не очень приятно, если пила или лобзик соскочат с детали в самый неподходящий момент.
2. Все предметы для работы также должны хорошо удерживаться на столе. Это сделает работу более точной.
3. Устройство необходимо уберегать от влаги. Деревянные доски будут деформировать и трескаться при резких перепадах влажности. При повышенной влажности здесь может завестись плесень.
4. При работе с тяжестями нужно равномерно распределять нагрузку на столешницу.
Грамотная сборка этого устройства и его правильная эксплуатация будет приносить радость от столярных работ, что подарит вдохновение для творчества.

Видео: столярный верстак своими руками

Читайте также: