Столик своими руками мастер класс

Обновлено: 16.05.2024

Все началось с того, что я затеяла и реализовала ремонт в результате которого у меня, наконец, появилась мастерская. Мастерскую я сделала из большой комнаты и вместо нее. Но все же некоторую обжитость и уютность хотелось сохранить и сочесть со всеми моими бесконечными видами творчества :) А для большинства из них мне категорически необходим длинный и удобный стол. Ясно было изначально, что готового найти не удастся. Кроме того, лучше бы стол не один а пару штук для мобильности. А тут еще и мебель у меня хитрого цвета. В общем, одни сложности :)

А посему я подумала и решила. Сделаю сама! Я далеко не мастер по мебели. Но наша нигде не пропадала! Так что делюсь своим рецептом :)
Для двух столов нам понадобится:
1. Балясины для ножек — 8 штук.
2. Мебельный щит для столешницы — 2 штуки.
3. Дверные наличники деревянные (я использовала для стяжки).
4. Саморезы короткие до 2 см.
5. Металлические уголки для сборки 44 шт. (берите с двойными отверстиями на каждой стороне, иначе все будет болтаться).
6. Белая акриловая краска.
7. Краска-лак "Лессировка".
8. Коричневый и черный колер.
9. Паркетный или мебельный лак (у меня паркетный VGT).
10. Наждачная бумага (у меня с держателем для удобства).
11. Отвертка.
12. Кисти.
13. Губки для мытья посуды для лессировки.

Кстати, этот частичный набор лежит как раз на окрашенной столешнице готового стола :)

1. Готовим детали к покраске и окрашиваем.
Сами детали мне аккуратно напилили в Леруа по моим размерам. Мебельные щиты для столешниц я взяла готовые, там был почти мой размер 60х120 см. А вот балясины мне подрезали — они слишком высокие для стола. Я укоротила до 72 см. С учетом столешницы высота стола в итоге 74 см.
Дверные наличники мне напилили кусками там же. Их я использовала для стяжки каркаса стола. Размеры я сочиняла прямо в магазине. Поскольку не знала заранее какого сечения выберу балясины. Я решила что расстояние от края столешницы до каркаса и ножек будет у меня по 6 см. Соответственно 120см-12см=108 см. Из них вычитаем размер сечения двух балясин (у меня по 5 см) и получаем длину нашей перекладины стяжки - 98см. Тоже проделываем с узкой стороной: 60-12-10=38см

Напиленные детали я ошкурила и покрыла светло-бежевой краской в два слоя (я добавила в литровую банку стоительной акриловой белой краски для стен немного коричневого колера. После высыхания краска была с оттенком, но очень светлая, близкая к белому цвету). После чего вновь ошкурила, чтобы убрать поднявшийся после окрашивания древесный ворс и неровности краски.

Справа на фото как раз комод того цвета и фактуры, в который мне надо было попасть.

2. Декорируем детали.

Для финальной оттделки я взяла краску-лак "Лессировку". У меня не было времени долго возиться со сложными имитациями. Надо было быстро и максимально точно попасть в цвет и фактуру. Поскольку у меня дома всегда есть самые простые колеры, купленные в давние времена и пока еще живые, я использовала их для создания сложного оттенка, напоминающего и очень близкого к цвету дсп, из которого сделана мебель в комнате.
Итак, в "Лессировку" (сама по себе она бесцветная) я добавила коричневый и черный колер. У меня остался обрезок от наличника — на нем я пробовала цвет и добавляла новую порцию колеров, добиваять нужного оттенка.
Занятие не долгое. И уже минут через 10-15 у меня была готова лессировка нужного оттенка.
Я взяла губку для мытья посуды, смочила ее водой и сильно отжала (это уменьшает количество вбираемой губкой краски и больше краски остается на поверхности губки для нанесения на поверхность). Губку макаю в готовую лессировку и наношу на столешницу длинными мазками. Губка здорово имитирует древесные волокна и оставляет красивый рисунок поверх окрашенной поверхности. И цвет и фактура попали практически один в один с моей мебелью, чему я была очень рада :)

Тоже показательное фото. Колеры и палитра стоят на уже готовой, окрашеной столешнице. Столешница первоначально была выкрашена в цвет палитры. И поверх губкой я нанесла вот эту самую тонированную в коричневый цвет краску, что налита в палитру. Интересный эффект.

Аналогично окрасила и каждую балясину. Тоже губкой. Стирая сразу все капли и потеки, стараясь наносить краску равномерно и не проходиться два раза по просохшему месту — иначе будут пятна. Краска прозрачная. Так что накладываясь сама на себя она образует более плотно окрашенные участки. Это можно использовать, чтобы сделать затемнения в углублениях балясин.
Краски ушло очень мало. Если на окрашивание двух столов и полки над ними у меня ушел 1 литр белой краски, то на декоротивное покрытие я истратила, дай Бог 200-220 мл.

3. Покрываем лаком.

Каждую деталь я покрывала паркетным VGT в несколько слоев. Дальше можно все это шлифовать мелкой наждачкой и собирать.
4. Сборка.

Для сборки я использовала обычные металлические уголки. У меня нет оборудования и приспособлений для более профессионального варианта. Мне нужен был простой и поручный способ. Первым делом я собрала каркас.
Сперва к каждой перекладине стяжки (бывшие дверные наличники) я прикрутила саморезами по коротким краям уголки. К длинной стороне для дальнейшего крепления столешницы, прикрутила по одному или три уголка(в зависимости от длины перекладины).
И уже перекладины с прикрученными уголками крепила к балясинам.
Конструкция получилась ровная и крепко стояла, не шатаясь, без столешницы.
Уголки с парными отверстиями я прикручивала на этом этапе только одним саморезом. Второй вкручивала уже на финишном этапе, чтобы избежать зазоров и иметь возможность выровнить детали.

Дальше столешницу я положила на два стула (на них же и красила их) и водрузила поверх мой собранный каркас. Уголком-линейной отмерила по 6 см с каждой стороны, выровняла каркас по размерам и прикрутила саморезами к столешнице.
Сборка одного стола заняла меньше часа.
И вот что у меня вышло в итоге :) Ногами на них лучше не вставать (для этого стоит сделать стяжку ножек внизу по трем сторонам), но столы вышли вполне крепкие, для рукоделия годные и к имеющейся мебели подходящие. Так что, как бюджетный и симпатичный вариант — вполне себе! :)
Позже к столам добавилась и полка, сделанная так же из мебельного щита и выкрашенная аналогичным способом.

Я довольна своими столами и новой мастерской :) Пойду загляну туда, кстати :)

Буду рада, если мой мастер-класс окажется вам полезным и появятся свои креативные идеи из серии самоделкин-рационализатор :)

Копирование материалов мастер-класса возможно только с указанием автора и активной ссылки на эту страницу!

Как сделать стол своими руками, не имея особых навыков - простая и понятная инструкция

Красивый, крепкий и функциональный обеденный стол – незаменимая вещь в семейном и частном обиходе. Однако современные квартиры не позволяют разгуляться на отведенном пространстве и поставить столы в стиле старых монашеских хором, да и по бюджеты такая вещь ударила бы чуть слабее покупки новой машины. Поэтому самый просто способ приобрасти хороший стол – сделать его самостоятельно. Дело это простое, не требует много времени и материалов, во всяком случае по представленной схеме.

Опора

Сейчас на рынке довольно популярным и доступным является вариант с так называемыми “офисными” столовыми ножками. Это самый стандартный вариант – ЛДСП. С завода лист этого полые, но крепкие трубки с крепежами наверху и прорезиненными ножками внизу, которые, к тому же, можно регулировать в диапазоне 7 сантиметров в высоту.

Такие ножки продаются в нескольких стандартных вариантах по длинне:

· Для обеденного или офисного стола – 75 сантиметров;

· Для барной стойки или высокого стола – 90 сантиметров;

· Для журнального столика или “восточного” гостевого стола – 55-62 сантиметра.

Но не стоит сразу думать, как бы подстроить блестящие хромированные ножки стола под общую обстановку. Они бывают и матовые, и различных цветов - от бронзы до красного дуба. Так что с дизайном можно манипулировать как будет нужно.

Столешница

Несмотря на хрупкую конструкцию ножек, они могут выдержать приличный вес, так что не стоит ложить на них тонкую деревяшку в угоду легкости. Можно выбрать что-то мощнее, крепче и солиднее.материала имеет 16-18 миллиметров в толщину. Поэтому, чтобы стол не казался одноразовым, стоит проклеить две плиты и положить их вместе.

Для скрытия шва лучше всего воспользоваться пластиковой кромкой с готовым слоем клея, которая продается в большинстве магазинов мебельной фурнитуры. Клеется она следующим образом: прикладываем кромку к торцу нашего стола, ложим на нее тряпку и начинаем, постепенно, по всей длине прогревать утюгом. Утюг должен быть разогрет до 3\4 своей мощности. Остатки клея, которые могут появиться из под кромки, сразу удаляем каким-то инструментом – лопаточкой, старым, ненужным ножом или напильником.,

Следующий вариант выбора верхней части – кухонная столешница. Этот материал продается в готовом виде в строительных супермаркетах и не нуждается в дополнительных усовершенствованиях. Такой выбор имеет ряд преимуществ:

· Столешница уже имеет достаточную толщину, чтобы быть крепкой и выглядеть надежно.

· Она покрыта стойким к повреждениям термопластиком. Как разделочную поверхность его использовать не стоит, но потертостей на нем будет не видно много лет.

· Разнообразнейшая расцветка и фактура. Можно подобрать буквально под любой интерьер.

Кухонная столешница выпускается нескольких стандартных размеров: от 30 до 120 сантиметров шириной и 305 до 450 сантиметров длинной. Выбор размера – дело индивидуальное.

Последний и самый шикарный материал – натуральное дерево. Оно экологически-чистое, красивое, привлекает взгляд и дорогое. Выбирать дерево для столешницы стоит по следующим правилам:

· Это должна быть твердая порода. Оптимально – бук.

· Толщина деревянного полотна – не менее 4,5 сантиметров.

· Торцы стоит обложить багетом или специальной торцевой рейкой.

· Снизу к деревянной столешнице стоит прикрепить фанеру толщиной 1 сантиметр и с отступом в 10 сантиметров от краев деревянного полотна. К фанере и будут крепиться ножки. Это даст гарантию, что стол не развалится, так как дерево имеет свойство рассыхаться со временем.

Собираем стол воедино

К большинству уже описанных выше офисных ножек идет простая инструкция про их закрепление. Их плясы, по сравнению с резными-деревянными, очевидны. Тем более, что железные ножки можно демонтировать за несколько минут и убрать стол.

Данная статья – лишь список вводных рекомендаций и описаний. Никто не может ограничить вашу фантазию и творческий порыв. Выбирать материалы и дизайн вы можете полностью самостоятельно.

А. Горский - Юмор, лайфхаки, здоровый образ жизни, интересные факты, животные, фото-подборки, рецепты и многое другое.

"Твой стиль" - Стиль, мода, красота (больше подходит женской аудитории, но есть и интересные публикации для мужской половины).

Как столик за 700 тысяч сделать своими руками за 30? Личный опыт

Иногда при оформлении интерьера загородного дома и отделке помещений хочется чего-то эдакого — необычного, стильного и не как у всех. Главная проблема — авторские и действительно качественные работы, например, дизайнерская мебель, дорого стоят. Но при наличии «прямых» рук и огромного желания можно сделать вещь, которая не уступит работам маститых мастеров. В этой статье мы расскажем:

Как сделать оригинальный столик с необычной столешницей в виде морского берега
Как правильно работать с эпоксидной смолой

Столик для дома, один на миллион

Для начала покажем, что получилось у пользователя портала с ником aboba .

А теперь расскажем, как сделать такой столик, не имея большого опыта в столярных работах. Но для начала, предыстория проекта.

У меня дом в стадии отделки, но давно хотелось сделать что-то своими руками. И вот, в один из вечеров, сидя на диване, я понял, что мне не хватает столика. Некуда даже поставить кружку. Стал искать подходящую мебель, но на отечественных просторах интернета мне ничего не приглянулась. Полез на заграничные сайты и увидел столик, который меня, что называется, зацепил. Вот он.

Пыл пользователя охладила цена на авторскую работу – более 10 тыс. евро. Т. к. душа требовала именно такой столик, а приобрести оригинал не было возможности, aboba решил сделать его самостоятельно. Единственное — внести некоторые коррективы в соответствии со своими умениями.

Камень, как у столешницы на фото выше, однозначно не моё, да и инструмент для его обработки нужен соответствующий, а вот дерево мне подходит, хотя я и не столяр. Из него и решил делать столик.

Собрав по крохам информацию о технологии изготовления такой мебели и просмотрев все доступные видеоролики, пользователь выработал концепцию. Основой столика станет карагач, чья фактурная древесина и свойства высоко ценятся краснодеревщиками.

Купив необходимый объём, aboba обрезал заготовки по нужному размеру, начерно обработал и склеил два куска в столешницу, посадив их на шканты.

Важно: заготовки перед склеиванием нужно хорошо подготовить. Убрать все дефекты древесины, сучки, места, поврежденные насекомыми. Полости заливались бесцветной эпоксидной смолой. Излишки ошлифовывались. По словам aboba, два крупных дефекта в местах больших сучков он не стал заливать эпоксидной, а вырезал фрезером до крепкой основы, превратив в заводи на «древесном» берегу.

Выждав неделю, чтобы заготовка как следует схватилась, пользователь принёс столешницу в гостиную, положил на табурет и стал думать, на какой высоте её закреплять и какое делать основание.

Если ножки, то какие? Из дерева, металла и какой формы. Перебрав несколько вариантов, включая совсем дизайнерский, как на фото ниже, aboba остановился на геометрии основания, как у оригинала – кубе.

Подстолье формировалось из фанеры толщиной 2 см, собранной в «пакет» и посаженной на клей.

Операции по доводке основания стандартные: обработка рубанком, шлифовка и покрытие специальным маслом.

Следующий этап — разметка «береговой линии» на столешнице.

Я вспомнил школьные уроки рисования и изобразил волнистую линию берега, риф и две заводи.

Далее, взяв ручной фрезер, пользователь, как скульптор, отсёк от заготовки всё ненужное.

Инструментом aboba работал первый раз в жизни, но, после небольшой тренировки, всё получилось, как надо.

Третья стадия — изготовление «воды» из прозрачной эпоксидной смолы, колерованной красителем в цвет морской волны. Для этого изготовили «ванночку» — форму из фанеры по габаритам столешницы.

Углы формочки пользователь проклеил малярным скотчем в один слой. Стыки проклеены внахлёст, чтобы избежать протечек. Чтобы эпоксидка не приклеилась к скотчу, его можно покрыть тонким слоем силикона или жидкого мыла.

Важно: к заливке эпоксидной смолы нужно подойти со всей ответственностью. Помимо защиты рук (одеть перчатки), органов глаз (очки) и дыхательных путей (респиратор), надо выгнать пузырьки воздуха феном. Если этого не сделать, они так и останутся в слое «воды». Хотя с пузырьками (в виде застывшей газировки) можно поэкспериментировать при изготовлении дизайнерских работ с эпоксидной смолой.

Важно: в данной работе эпоксидная смола заливалась слоем толщиной не более 1 см в сутки. Т. к. толщина столешницы 70 мм, то процесс растянулся на неделю. Окрашивался сразу весь объем эпоксидной смолы, до добавления отвердителя , чтобы избежать перепадов по цвету. Столешница полностью, со всех сторон, покрыта эпоксидкой, включая её нижнюю часть.

Причём это вышло случайно. Смола из-за высокой текучести проникла под столешницу, прижатую грузом. Толщина слоя снизу составила около 2 мм.

Перед заливкой эпоксидки надо посмотреть её характеристики и обязательно прочесть рекомендации производителя по толщине допустимого слоя, заливаемого за один раз.

Пузырьки воздуха из смолы выгоняются под действием воздушного потока от горячего фена. При этом поверхность эпоксидки полностью разглаживается и становится прозрачной. По моему опыту, выгонять воздух феном нужно, периодически повторяя это действо на протяжении минимум 2-3 часов после заливки, особенно при слое смолы в 5-10 мм.

После того как полимер набрал прочность (через 7 дней), форумчанин разобрал опалубку и приступил к монотонному процессу устранения мелких дефектов, шлифовке и полировке изделия.

Затем столешницу соединил с «ногой», посадив их на клей и шканты, предварительно отфрезеровав соответствующее углубление на обратной стороне. Следующим этапом стала финишная полировка столешницы и нанесение краскопультом трех слоев глянцевого лака.

По словам пользователя, самые грубые недочёты он убирал ротационной шлифмашинкой. Затем выводил плоскости, шлифовал и полировал столешницу эксцентриковой шлифовальной машинкой. Зерно менялось последовательно: 80, 120, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000. Несмотря на все усилия, даже после «двухтысячного» зерна поверхность оставалась матовой. Не помогли даже специальные полировочные автомобильные пасты. Только нанесение финишного слоя лака выправило ситуацию и столик, что называется, «заиграл» глянцем.

25 очень простых способов сделать журнальный столик своими руками

Если на корзине есть ручки, снимите их с помощью плоскогубцев.

Авторы этого мастер-класса используют ненужную разделочную доску. Если вы тоже взяли старую деревянную деталь, которая выглядит не очень красиво, подготовьте её. Сперва зашлифуйте всю поверхность.

Затем покройте её тонким слоем лака, чтобы придать блеск. Полностью просушите.

Поставьте корзину дном вниз на деревянную деталь.

Расположите скобы по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга.

Закрепите скобы саморезами с помощью дрели.

Поставьте столик прямо, деревянной столешницей вверх.

Какие ещё есть варианты

Корзину можно расположить дном вниз, а в качестве столешницы использовать большой поднос. А ещё можно взять плетёную корзину или покрасить столик в другой цвет.

Как сделать журнальный столик из деревянных поддонов

Что нужно

2 деревянных поддона (их ещё называют палетами);
инструмент для шлифовки;
широкая кисть;
морилка для дерева;
белая или другая краска;
клей для дерева;
струбцины;
дверные петли;
саморезы;
дрель;
4 мебельных колёсика.

Как делать

Сперва тщательно зашлифуйте поверхность обоих поддонов. Затем пройдитесь по ним морилкой. Самый низ смазывать не нужно.

Когда дерево высохнет, окрасьте его в белый или другой цвет. Дайте полностью высохнуть. Не покрытые морилкой дощечки обоих поддонов не красьте.

Переверните одну палету и смажьте неокрашенные нижние части клеем.

Сверху приклейте второй поддон, приложив его также неокрашенными частями.

Зафиксируйте дерево струбцинами, пока сохнет клей.

Для красоты на месте соединения двух палет можно прикрутить дверные петли. Их тоже нужно покрыть краской.

Дрелью прикрепите к краям стола колёсики.

По желанию можно пройтись по дереву наждачкой, чтобы придать ему винтажный вид.

Очень подробный мастер-класс по изготовлению другого столика из палет:

У этого предмета мебели сплошная столешница и дополнительная полочка снизу:

И простой, но весьма необычный вариант со стеклянной столешницей:

Как сделать журнальный столик из деревянных ящиков

4 деревянных ящика;
фанера;
фломастер;
пила или другой инструмент для распила дерева;
бирюзовая или другая краска;
валик для краски;
инструмент для шлифовки;
саморезы;
дрель;
4 мебельных колёсика.

Поставьте ящики боком на фанеру в два ряда так, чтобы соприкасались друг с другом. Обведите на фанере контур будущего стола.

Отпилите лишнюю часть фанеры.

Полностью покройте фанеру краской.

Поставьте ящики на бок в два ряда донышками друг к другу.

Зашлифуйте поверхность дерева, чтобы она была более ровной. Покрасьте ящики в бирюзовый или другой цвет. Авторы мастер-класса придали столику дополнительный эффект омбре. Все подробности есть в видео ниже.

Когда все детали высохнут, переставьте ящики на фанеру и закрепите саморезами.

Прикрепите к фанере мебельные колёсики.

Поставьте столик на колёса.

Если расположить эти же четыре ящика иначе, получится совершенно другой стол:

Этот столик с мягкими стенками тоже сделан из ящиков. Верхняя деталь снимается, поэтому внутри есть дополнительное пространство для хранения.

И ещё несколько интересных идей:

Как сделать журнальный столик из досок

2 короткие доски одинаковой длины (стол будет смотреться оригинальнее, если взять толстые с неровными краями);
инструмент для шлифовки;
2 маленькие дощечки;
дрель;
саморезы;
морилка или лак по дереву;
широкая кисть;
4 мебельные ножки для стола;
4 насадки для мебельных ножек.

Положите основные доски рядом друг с другом, как показано на фото. Зашлифуйте поверхность дерева.

Сверху, ближе к краям, вертикально поместите доски поменьше.

Просверлите по три отверстия, располагая их как вершины треугольника, в четырёх местах на маленьких дощечках. Не просверливайте насквозь основные доски. Всего должно быть 12 отверстий. Подробности есть в видео ниже.

Соедините доски саморезами сначала в одном месте.

Затем соедините доски в остальных местах, вкрутив в каждое отверстие по саморезу.

Покройте всю деталь морилкой или лаком. Дайте столешнице полностью высохнуть.

Расположите ножки на маленьких дощечках.

Прикрутите каждую ножку.

Поместите на их кончики насадки. Поставьте стол прямо.

Этот столик сделан из декоративных дощечек, но подойдут и обычные:

Делаем стол для рукоделия

Началось все с новой швейной машинки. Хотя, наверно, она просто послужила катализатором.

Прежнюю машинку я переносила по квартире, пристраивалась на кухне или просила мужа принести оттуда раскладной стол. Решение о необходимости постоянного места для рукоделия назревало постепенно и вылилось в идею раскладного стола.

Площадь для раскроя и для работы должна быть больше, чем обычный стол. Но он не должен занимать много места — значит, он должен складываться. Мы с мужем придумали «супер конструкцию», которая в результате, уже при покупке деталей, превратилась вот в такую, попроще. Ничего необычного или нового, но в использовании оказалось очень удобно и достаточно компактно.

Некоторые моменты в процессе снимала на телефон, недавно наткнулась на снимки и решила поделиться идеей — возможно, кому-нибудь понадобится.

Материалы для стола обошлись в 3600р — вряд ли за эту цену можно купить такой готовый.

В конце статьи — еще несколько фото готового стола в разных ракурсах.

в разложенном виде

в сложенном виде

Для столешницы использовали мебельный щит толщиной 18 мм — этого достаточно, чтобы не прогибаться под тяжестью машинки. В качестве ножек под столешницей использовали детали ЛДСП по той же причине — чтобы откидывающаяся часть стола была устойчива при работе на машинке, при раскрое. Ножки сделали на колесиках — так легче раскладывать стол и не портится пол.

Общие габариты стола получились достаточными для работы — рабочая площадь 128*60 см и дополнительно столешница 70*60 см. Высота стандартная — 70 см. Поверхность стола оказалась достаточной, чтобы поставить сверху узкую тумбу в уголок. Постепенно появилась над столом - полочка, под столом — 2 тумбы. Теперь все рядом, не нужно собирать необходимые инструменты и материалы по всей квартире.

Материалы:

мебельный щит 200*60 см — 1 штука — (основная столешница и откидывающаяся часть)

деталь мебельная ЛДСП 80*60 см — 4 штуки — (2 на боковые части, 2 на ножки для откидывающейся части)

деталь мебельная ЛДСП 120*30 см — 1 штука (для задней части стола, для общей жесткости)

петли мебельные — 7 штук (3 штуки на доп. столешницу, по 2 штуки на ножки под нее)

колесо поворотное без тормоза, 50мм — 2 штуки (на ножки под откидывающуюся столешницу)

лак для мебели акриловый — 0,5 л (для покрытия столешницы)

Инструменты

дрель, шуруповерт, лобзик, шлифмашинка

Необходимые условия — прямые руки, навыки работы и желание. Тогда все остальное можно варьировать :)

Подготавливаем детали согласно размерам.

Соединяем боковые части стола с задником с помощью металлических уголков.

Таким же способом крепим столешницу.

Получаем такую конструкцию.

Теперь крепим к столешнице на 3 петли откидывающуюся часть.

В ножках, которые будут под этой дополнительной частью, делаем вырезы и вкручиваем колесики. После этого также на петли крепим их друг к другу и к боковой части стола. У меня откидывающаяся часть будет справа, можно сделать и слева зеркально.

На последнем фото — уголки стола уже скруглены и зашлифованы — чтобы ткань не цеплялась за края. Под столешницей под краем закрепили небольшой брусок - в качестве ограничителя ножек, чтобы случайно конструкция не выкатилась за пределы столешницы.

Последний этап — шлифовка поверхности, закруглили слегка верхний угол столешницы.

Для покраски я выбрала мебельный лак, белый матовый полупрозрачный, сквозь него видна текстура дерева, на светлой поверхности удобнее работать.

Несколько рабочих вариаций.

Обычно раскраиваю в самом начале, поэтому машинка пока на своем месте, разложенной части мне хватает для того, чтобы разложить ткань.

Машинку при работе выставляю на открывающуюся часть. Под столешницей образуется свободное место для ног, сидеть удобно.

Полочка над столом неожиданно дополнительно обросла рейлингом для режущих инструментов.

Узкая тумбочка удобна для хранения коробок с запасами ниток, молний, утюга в чехле и прочей мелочи.

Под столом 2 тумбы с тканями. Рулон синтепона тоже разместила там — в сложенном виде половину закрывает сложенная столешница и ножки на петлях и колесиках. Слева металлический уголок положила на два самореза на боковой части стола.

На ножке стола, которая в разложенном виде становится сбоку справа, сделали ручку, чтобы было удобно выкатывать. Позже добавили магниты для крепления корзинки для обрезков ткани и ниток - при работе удобно под правой рукой иметь такую мусорку, при этом не занимает место на столе.

Всеми мелочами обросла постепенно. Основная конструкция стола прошла испытание работой и временем — недостатков не выявила. Стол получился устойчивый, удобный и компактный.

Работать теперь приятно и удобно! А некоторым поначалу еще и удобно отдыхалось на обновке.

Читайте также: