Столик для предметной съемки своими руками

Обновлено: 29.04.2024

Многие приспособления для фотосъемки можно сделать собственными руками. Небольшие усилия на изготовление многократно компенсирует дополнительный комфорт в работе. А для некоторых изготовление приспособлений не менее приятный процесс, чем их использование. Далее будут описаны: осветитель, столик для предметной съемки и вспышка-триггер. Множество оригинальных идей для собственных разработок можно найти по этой ссылке. Осветитель

Осветитель, который работает в непрерывном режиме, мало греется и при этом дает достаточно света, можно изготовить, используя лампы дневного света, пластиковый контейнер и самоклеющуюся фольгу. Так же понадобятся: электрические патроны с ножками крепления, провода, вилки, выключатели, изолента, дрель, крепеж (болты, шайбы и гайки). Все необходимое можно купить в большом супермаркете за сравнительно небольшие деньги.

Если взять достаточно глубокий контейнер, оклеить его изнутри фольгой и установить в него лампы, получиться осветитель, дающий рассеянный и, в то же время, направленный свет. Контейнер-отражатель не только позволит получить в зоне снимаемого предмета больше света при меньшей потребляемой мощности, но и предотвратит возможность попадания прямого света ламп в объектив. Последнее важно, так как подобные приспособления с большой площадью осветителя предназначены для размещения в непосредственной близости от снимаемого предмета для имитации эффекта освещения от окна.

Сначала нужно определиться, какие лампы будут использованы, а затем подобрать под них патроны и контейнер по размеру. Для описываемого осветителя были выбраны лампы дневного света с эквивалентной мощностью 125 Вт каждая с цветовой температурой, соответствующей дневному свету. Хотя спектр их света далек от спектра естественного света, для «бытовой» предметной съемки это не будет большой помехой. В конструкции использовались керамические патроны с предустановленной ножкой-креплением. Так как потребляемая (и «выделяемая» в виде тепла) мощность каждой лампы не велики (20–25 Вт) можно использовать и пластмассовые патроны.

Последовательность изготовления такова:
1) размечаем места установки патронов и прочих элементов,
2) сверлим дырочки под болты крепления,
3) изнутри оклеиваем контейнер фольгой,
4) монтируем патроны и проводку.

Осветитель готов. Для удобства его крепления к стойке или штативу можно приделать к нему такое вот «ушко»:

«Ушко» позволяет не только закрепить осветитель на стойке, но и повесить его на крючок на стене, что может пригодиться и при съемке, и просто при хранении.

Осветитель с четырьмя лампами эквивалентной мощности 125 ватт каждая позволяет снимать равный ему по размеру предмет, расположенный на дистанции 25–40 см, с выдержкой 1/60–1/30 с при диафрагме f/4 и чувствительности 100 единиц ISO. Автор использует два одинаковых осветителя, размещая их на расстоянии в 0,5–1 м с двух сторон от бестеневого бокса для предметной съемки.

Так как осветитель имеет сравнительно большие размеры, то добиться эффекта равномерного бестеневого освещения можно и вовсе без бокса. Чтобы сделать свет более мягким, можно просто «надеть» на осветитель рассеиватель из любого тонкого белого рассеивающего свет материала (в качестве «накидки» можно использовать, к примеру, тонкий белый чехол для хранения одежды из того же супермаркета).

Для изготовления столика для предметной съемки понадобятся: алюминиевый уголок (сечением, к примеру, 2×2 см), мебельные крепежные уголки (алюминий, латунь), болты с гайками и дрель. Из уголков собирается рама столика, на нее монтируется столешница, а на столешницу накладывается гибкий фон из пластика или плотного картона, бумаги. Размеры предметного столика определяются размерами снимаемых предметов и размерами столешницы / фонов. Если приобретение пластиковых фонов проблематично, то лучше выбрать размеры близкими к «стандартным». Так в качестве столешницы можно использовать стекло от рамок для фотографий, а в качестве гибкого заднего фона стандартные белые пластиковые доски для лепки (А4, А3), органическое стекло рам для фотографий, рулонную фотобумагу. При расчете размеров элементов предметного стола нужно учесть, что и столешница, и гибкий фон должны точно подходить под конструкцию. Впрочем, если насверлить дырочек «с запасом», можно будет собирать раму столика под разные фоны и основы.

Последовательность действий:
1) определяемся с размером и подбираем фон,
2) размечаем уголки,
3) сверлим дырки под мебельные уголки крепления,
4) собираем конструкцию.

Простой вариант использования предметного столика. Используется естественный свет от потолочного осветителя. Столешница — прозрачный пластик от фотографической рамки. Фон — фотобумага. Чтобы сделать освещение мягким, на верхние горизонтальные элементы конструкции можно положить лист матового пластика или бумаги. Все элементы крепятся к раме предметного стола с помощью канцелярских зажимов.

Описанная конструкция рамы позволяет без труда собрать «бестеневой бокс». В качестве материала для стенок можно использовать молочный полиэтилен или тонкую белую ткань.

Запускающая внешние вспышки вспышка-триггер должна быть легкой и компактной, быстро перезаряжаться и давать небольшой вклад в общую экспозицию. Вспышку-триггер можно сделать из любой компактной вспышки. Выбирать «заготовку» можно среди недорогих «одно-пальчиковых» вспышек. Необходимыми свойствами «заготовки» должны быть возможность разборки / сборки и надежность конструкции. Не жалко выбросить вспышку ценой в пару пленок ради экспериментов, но если она не будет работать или «развалится» в процессе работы, будет очень неприятно.

Описываемая вспышка-триггер была собрана на базе неавтоматической «FalconEyes 12М». Все переделки сводятся к замене конденсатора и установке фильтра, который пропускает ИК свет (на него реагируют датчики внешних вспышек), но существенно «отрезает» видимый свет.

Штатный электролитический конденсатор на 160 мкФ (выпаян и лежит на снимке под корпусом вспышки) заряжается сравнительно долго (4–10 с в зависимости от состояния батарей). При таком режиме зарядки пользы от триггера будет не много — внешние вспышки заряжаются быстрее. Замена штатного конденсатора на конденсатор меньшей емкости — 10 мкФ (впаян на место штатного) не только делает зарядку почти мгновенной, но и существенно уменьшает энергию светового импульса. Это уменьшение не сказывается на работоспособности триггера, если ведомые вспышки находятся на удалении до нескольких метров.

Если необходимо избавится не только от вклада триггера в общую освещенность снимаемой сцены, но и предотвратить возможность появления бликов от его срабатывания, импульсную лампу можно закрыть кусочком проявленной неэкспонированной позитивной пленки (малоэффективный, но ИК фильтр, подробнее здесь). Делать это стоит только после замены конденсатора на конденсатор меньшей емкости. Полной мощности импульса от штатного конденсатора вполне достаточно, чтобы от кусочка пленки пошел дым.

Для тех, кто не знаком с проектом

ФотоПицца — это открытый проект поворотного предметного стола для фотосъемки объектов со всех сторон (3D-фото-360, спин-фото). Блок управления платформы основан на Arduino.
Вы можете самостоятельно собрать данное устройство из доступных компонентов, используя подробные инструкции, причем, вам не понадобятся глубокие познания в электронике.
Официальная страница проекта

Новая платформа сделана из ПВХ (Поливинилхлорид) и весит всего 5 кг при этом выдерживает нагрузку до 40 кг
Для грузоподъемности до 100 кг платформу нужно собирать из акрила.

Преимущества и недостатки использования материала ПВХ

Очень легкий материал и подходит для поворотных платформ с небольшой грузоподъемностью (30-50 кг), грузоподъемность зависит от равномерности распределения массы фотографируемого объекта по плоскости вращающегося диска. Если правильно распределить вес, можно поставить объект весом и в 60-70 кг. Из-за маленького веса, платформу удобно применять для выездной фотосъемки, даже с учетом транспортировки с помощью общественного транспорта. Белый материал упрощает съемку объектов на белом фоне, но не рекомендую использовать стандартный диск любой платформы для потоковой съемки. Диск изнашивается, пачкается и поэтому, сверху необходимо класть дополнительный круг из бумаги, а лучше из тонкого, матового пластика, толщиной, приблизительно 0,7 мм. В отличии от акрила, ПВХ материал намного мягче и может продавливаться после приложения точечной нагрузки, в то же время, он более популярен в сфере наружной рекламы, стоит дешевле и легко найти обрезки для деталей поворотной платформы.

Новая конструкция прижимной системы стала проще и эффективнее

Также в новой конструкции предусмотрена возможность сборки с фиксацией верхнего диска.

А вот и процесс сборки платформы

Характеристики платформы

В данной, не прозрачной версии платформы, верхний диск крепиться жестко и не снимается без раскручивания гайки центральной оси
Материал — ПВХ 10 мм
Номинальная грузоподъемность — 30 кг
Максимальная грузоподъемность — 40 кг
Может вращать и человека, весом до 75 кг, но эксплуатация при такой нагрузке не рекомендуется.
Диаметр круга — 480 мм
Подходит для фотограмметрического 3D-сканирования объектов — это способ построения 3D-модели на основе анализа последовательности кадров с разным ракурсом.
Возможная скорость съемки — 100 кадров за 15 секунд
Настраиваемые параметры вращения — ускорение, скорость вращения, бесконечное вращение, вращение на определенное количество шагов, 4 настраиваемые программы
Дистанционное управление ИК пультом и кнопками снизу экрана
Возможна автономная работа

Использование в качестве подвесной системы:
Номинальная грузоподъемность — 5 кг
Максимальная грузоподъемность — 10 кг

Вес и физический размер:
Вес полного комплекта — 5 кг
Высота — Зависит от высоты двигателя,70-90 мм
Длинна, со стороны двигателя — 565 мм
Ширина — 524 мм
Диаметр вращающегося диска — 480 мм

Файлы для скачивания

Файлы для резки материала
2 файла, для прозрачного и непрозрачного пластика, отличаются окошком для дисплея в блоке управления.
Файлы представлены в форматах *.cdr и *.eps

Файл для прошивки Arduino
Следующая версия прошивки будет поддерживать управление затвором фотоаппарата через ИК порт или провод.

Складной предметный столик своими руками

Два года назад, возникла потребность приобрести/сделать предметный столик для предметной и макро съёмок. Узнав цены на фирменные предметные столики, совершенно пропало желание его купить (стол который нужен был мне стоил около 9000 рублей). В ходе мозгового штурма родилась идея, реализовав которую, я получил за копейки отличный складной столик.

Трафик картинок в статье около 400кб.

Задача

Получить компактный, лёгкий, функциональный и обязательно складной предметный столик.

Необходимые материалы и инструменты

Раскладушка
Лист пластика толщиной от 1мм
Зажимы для бумаги (самые большие)
Ножовка по металлу

Опционально

Пластиковые уголки
Двухсторонний скотч
Утеплитель для труб
Сумка от складного «дачного» стола

Реализация

К сожалению стол я изготавливал 2 года назад и процесс постройки его не сохранился, но с другой стороны он очень нехитрый и я подробно опишу каждый этап.

Первый этап

Для начала мы должны выбрать раскладушку, это важный и ответственный момент т.к. это основа нашего стола и она должна служить верой и правдой долгие годы.Мой выбор пал на старую советскую детскую раскладушку, она компактнее и идеально подходила под мои требования. Размеры полезной площади в моём случае 60х60 см. Первым делом избавьтесь от всех ненужных пружин, винтов, скобок, ткани это нужно аккуратно демонтировать и отложить в сторону.После этого возьмите ножовку по металлу и отпилите от раскладушки один или два сегмента. Примерно вот так:

У меня получилось вот так:

Моя раскладушка была в плохом состоянии, поэтому старую краску я снял шкуркой и покрасил заново.

Второй этап

Выбор пластика — творческий момент, я выбирал исходя из того что нужна достаточная прочность, чтобы пластик не прогибался под 2-3 килограммами груза и чтобы осталась возможность подсвечивать объект снизу, через пластик.За 2 года аккуратного использования пластик только лишь немного поцарапался, но это неизбежно и его легко заменить.Есть два варианта крепления пластика на «раскладушку». Первый — зажимами для бумаги, второй
пластиковыми уголками. Мне больше понравился второй вариант, хоть мы и теряем возможность свернуть пластик в трубочку, но при этом монтаж фона на стол занимает 2 секунды.

Вот как это выглядит:

На двухсторонний скотч крепим уголки таким образом, чтобы они служили распорками и упирались в трубы каркаса, тогда фон не будет ездить из стороны в сторону и будет чётко держать форму под любым углом наклона спинки. По опыту работы, моя конструкция с очень большим запасом, можно уголочки сделать совсем маленькими и тогда фон будет скручиваться в трубочку.

Третий этап

Всё очень просто — в любом строительном магазине покупаем утеплитель для труб диаметром 2см (уточните диаметр труб каркаса раскладушки) и из него изготавливаем мягкие «ножки» для стола. Утеплитель отрезается нужной длины, разрезается с одной стороны и надевается на раму. Результат видно на первой фотографии.

Мы получили отличный стол, с регулируемой спинкой, сменными фонами и легко складывающийся!

Фото в сложеном виде:

Регулятор наклона спинки:

Примеры работ выполненных на этом столе:

Если есть вопросы по работе с этим столом, спрашивайте — отвечу. Спасибо за внимание.

Предметная съемка в домашних условиях

Многие фотографы, особенно начинающие, почему-то считают, что заниматься предметной съемкой возможно только в хорошей студии, да и то, если в ней имеется специальное оборудование. Но это совершенно не так. Они глубоко заблуждаются. Даже дома можно прекрасно организовать небольшую фотостудию для того, чтобы фотографировать предметы. Именно этому и посвящена наша сегодняшняя статья.

Итак, начинаем работу.

Этап номер один. Оборудование, которое нам потребуется

Вариант первый. Создаём предметный столик

Этот вариант, наверное, один из самых простых. Он хорошо подходит для того, чтобы фотографировать небольшие предметы и даже для съемки натюрмортов. Такой домашний предметный столик соорудить совсем не сложно. Это под силу любому фотографу, даже начинающему и неопытному. Для этого нам потребуется лист белого картона достаточно больших размеров, примерно, как лист ватмана. Также нам будет нужна опора для нашего предметного столика. Такой опорой может послужить все что угодно: например какая-нибудь большая толстая книга, что-нибудь из посуды, детская игрушка или даже старый башмак или валенок. Всё равно это опора в кадре будет не видна, она останется за его границами.

Такое импровизированное место для предметной съемки лучше всего организовать на широком подоконнике вашего жилища. При этом очень важно обратить внимание на солнечный свет. Если предмет, который вы фотографируете, окажется в полосе или пятне яркого солнечного света, на стенки вашего предметного столика он будет отбрасывать глубокие грубые и темные и некрасивые тени. А это, сами понимаете, ничуть не украсит ваш снимок, желаемого результата вы не получите. Именно по этой причине устраивать предметный столик лучше всего на окне, выходящем на теневую сторону. Или, в крайнем случае, дождаться для работы другого времени, такого, чтобы солнце ушло на другую сторону вашего дома.

Вариант 2. Самодельный фотобокс для предметной съемки

Современные специальные фотобоксы для предметной съемки стоят весьма недешево, и покупать их для разовых работ дома не имеет совершенно никакого смысла. Давайте попробуем сделать такой фотобокс своими руками из того, что можно найти в каждом доме. Ну, хотя бы из обыкновенной картонной коробки и листа ватмана. На этой фотографии вы видите один из вариантов изготовления такого самодельного фотобокса.

Кое-кто из фотолюбителей умудряются строить подобные фотобоксы прямо на своем компьютерном столе. Делают они это все из того же листа ватмана. Правда, для работы с таким фотобоксом вам потребуется достаточно много осветительных приборов.

Вариант 3. Просто фон

В некоторых случаях фотографировать предметы, особенно мелкие, можно и не на подоконнике. Даже предметный столик или фотобокс строить совсем не обязательно. Можно обойтись и без них. Некоторые Фотографы поступают намного проще. Для этого нужно выбрать самый светлый угол в вашей комнате, или хотя бы хорошо освещенный участок стены. Если стена в вашей комнате не однотонная, то на нее нужно повесить фон. Таким фоном может служить все тот же лист ватмана или кусок ткани подходящего цвета. Предмет, который вы решили сфотографировать, нужно поставить на табурет. Этот табурет, сами понимаете нужно накрыть тем же материалом, из которого вы сделали фон для съемки вашего предмета.

Хочется дать и еще один чисто практический совет. Если вы решили в домашних условиях сфотографировать ювелирные украшения, например любимое колечко жены или самые красивые ее сережки, для съемки эти предметы можно расположить на плитке полированного гранита. Отражающая поверхность этого благородного камня еще больше подчеркнет красоту самих украшений.

Этап номер два. Организуем освещение

Освещение при домашней предметной съемке в первую очередь зависит от того, каким оборудованием вы будете для съемки пользоваться. Если вы решили фотографировать предметы на окне, главным источником света в этом случае у вас, естественно, будет солнечный свет. В качестве дополнительного источника света можно использовать отражатель. Его тоже очень легко сделать самостоятельно из картона и фольги. В крайнем случае, для этой цели – подсветки предмета отраженным светом - можно воспользоваться просто листом обычной писчей бумаги формата А4, или картона. Отражателем может послужить любая светлая поверхность. Даже обыкновенная газета или… приятель в белой майке.

Если для предметной съемки вы решили использовать самодельный фотобокс, вам потребуется как минимум три источника света. Эти источники будут подсвечивать ваш объект сквозь стенки фотобокса сверху и по бокам. Это поможет вам создать на фотографии очень хорошее освещение без резких и грубых теней. В некоторых случаях, если очень постараться, теней вообще можно избежать. В роли таких источников света можно использовать настольные лампы или любые другие светильники, которые вы можно без труда найти в каждом доме.

Этап номер 3. Фототехника, необходимая для предметной съемки

Для того, чтобы ваши снимки получились четкими и резкими, а это в предметной съемке, имеет, согласитесь, очень важное значение, необходимо использовать штатив. Этот нехитрый аксессуар позволит вам избежать вибрации фотокамеры при съемке на длинных выдержках. В крайнем случае, фотоаппарат можно установить на какой-нибудь неподвижной опоре. Также вам потребуется пульт дистанционного управления фотокамерой, или на худой конец, тросик для того, чтобы производить бесконтактный спуск затвора.

Этап номер 4. Процесс предметной съемки

Ну вот, для начала работы у нас все подготовлено. Теперь нам нужно красиво расположить предмет, которые мы будем фотографировать, на нашей импровизированной мини-съемочной площадке, проще говоря, выстрелить в красивую композицию будущей фотографии. Также на этом этапе нужно правильно настроить фотоаппарат.

Естественно, предметную съемку лучше всего вести в ручном режиме. Если фотографировать в автоматическом режиме, то чаще всего неизбежны экспозиционные ошибки. Особенно в том случае, если вы снимаете яркий по своему цвету объект, расположив его на темном или даже черном фоне. Также важно правильно настроить баланс белого и светочувствительность матрицы. Значение ISO должно быть не более 200 единиц. Чем меньше значение ISO, тем меньше уровень шума будет на вашем изображении. В предметной фотографии это тоже имеет важное значение. Ведь предмет должен быть показан на фотографии как можно более естественным.

Не забудьте отключить вспышку на вашем фотоаппарате. Для того чтобы получить качественный снимок предмета, света от окна или настольные лампы будет вполне достаточно.

Ну вот, настало время сделать первый пробный снимок. Рассмотрите его внимательно и проанализируйте результат своей работы. Если вы увидите на снимке экспозиционные ошибки, нечеткую резкость, если вас не устроит освещение или что-то еще, исправьте все эти огрехи с помощью изменения настроек фотокамеры или схемы освещения и повторите съемку. А если все получилось хорошо, так как вы и планировали, смело продолжайте работу. Все у вас должно получиться.

Лайткуб (Фотобокс, Лайтбокс) своими руками за 300р

Допустим, вы хотите сделать качественные фотографии гаджета для обзора или вас интересует предметная съемка в домашних условиях, но под рукой лишь недорогая мыльница. Как быть? Вам нужен лайткуб! О том, как я сделал свой недорогой, но прочный лайткуб, примеры фоток и многое другое – под катом.

Что это?

Лайткуб – это конструкция из пластиковых/металлических рам в виде куба, на стороны которого натянута полупрозрачная рассеивающая ткань. Дно и задняя стенка такого куба являются «предметным» столом. Выглядит это примерно так:

Зачем?

Причины могут быть самыми разными:

• Нравятся фотографии на белом фоне
• Хочется иметь свою «мини-студию»
• Интересует предметная /макросъемка
• Условия в квартире не позволяют добиться качественных фото
• Нравится работать руками

Я решил сделать лайтбокс, потому что хотел получить качественные фотографии, но в моей квартире совершенно неподходящие для этого условия – она «темная», солнце практически не попадает в нее. При комнатном освещении фотографии редко получались хорошими. Лайтбокс решил все эти проблемы.

Почему именно такой?

В сети можно найти множество статей о том, как можно сделать свой лайткуб из картонной коробки. И у меня был такой куб.

Сначала мне все в нем нравилось, но постепенно стали появляться минусы: быстрота изготовления негативно сказывается на продолжительности жизни, периодически не хватает размеров лайтбокса (мой прошлый «куб» имел размеры 35*35*40 см), картонный скелет легко повредить при замене «рассеивателей» и предметного стола (они рвутся и пачкаются со временем).

Поэтому решил заменить скелет «куба» на более прочный, и сделать его таких размеров, каких мне надо, а не отталкиваться от того, какого размера у меня есть картонные коробки.

Конструкция

Идея сделать скелет из короба для проводов пришла спонтанно во время посещения хозяйственного магазина — для своего «куба» я взял 3 палки по 2 метра в длину.

Для создания лайтбокса понадобится

• Ватман
• Короба для проводов
• Гофрированная бумага
• Двухсторонний скотч
• Маленькие гвоздики

Короба ~160р, Ватман ~20р, Гофрированная бумага ~50р, Скотч ~40р, гвоздики ~30р. Итого 300р.

На фотографии в начале прошлого раздела можно увидеть 2 лампы и 2 светильника. У меня до этого был настольный светильник и светильник «прищепка», но у них были разные цоколи. Решил докупить вторую такую же «прищепку» и взять две энергосберегающие лампы – 23W (соответствует 160W для лампы накаливания), 4200К (яркий белый свет). Такие 2 светильника и 2 лампы обойдутся в 800-900р.

Сборка

Сразу оговорюсь – я не претендую на оптимальность конструкции, потому что как соединять грани «куба» между собой я решал «на ходу». Но то, что получилось в итоге, мне понравилось, и я решил об этом рассказать.

Короба были разрезаны следующим образом: 4 штуки по 50cм и 8 штук по 35см (именно такие размеры лайтбокса мне показались оптимальными для использования/хранения):

Для того чтобы соединить «палки» между собой, я использовал особенность коробов – полую конструкцию:

А места соединения закреплял небольшими гвоздиками:

Сначала сделал боковые стороны:

А потом снова использовал полую конструкцию коробов для сооружения основания:

Спустя некоторое время был готов скелет:

Когда я скрепил все палки вместе и получил параллелепипед, то решил добавить на заднюю стенку две растяжки для увеличения прочности и устойчивости. Растяжки делал из оставшихся частей. Также добавил одну «рейку» на дно, чтобы будущее днище из картона не провисало вниз.

После приделал днище и наклеил ватман (чтобы получился «предметный стол»):

В конце приклеил по бокам и сверху лайтбокса гофрированную бумагу:

Все, лайтбокс готов. При своих больших размерах лайтбокс получился прочным – не шатается и не прогибается. Ради эксперимента пару раз «случайно» уронил конструкцию со стола – скелет остался цел, даже бумагу с боковых сторон не пришлось менять. А раз при таких размерах лайтбокс получился вполне прочный, то будь он поменьше, скажем 20х20х20см – то он был бы еще прочнее. И такой фотобокс легко сделать тех размеров, каких вам захочется.

Результат

«Рабочее» состояние лайтбокса:

Купленные лампочки заметно «вылезают» из корпуса светильника, потому я сделал «продолжение» корпуса из бумаги, для лучшей фокусировки света на лайтбоксе, а также для предотвращения попадания прямых лучей в глаза.