Столешница на ножке вместо стола
Обновлено: 28.04.2024
Столешница, уходящая за горизонт в подоконник – это удобно, красиво, но. есть нюансы. Прежде, чем решиться на это нужно задать себе пять важных вопросов. И найти на них ответ, конечно.
По молодости я выступала против такого решения, если столешницу планировали брать из ДСП, покрытым пластиком. Сейчас я не так категорична: те заказчики, которые преодолели мое сопротивление, на деле продемонстрировали удобство единого пространства.
❓Чего больше для вас лично в столешнице-подоконнике – плюсов или минусов?
Плюсы столешницы-подоконника:
🔸Это красиво: столешница гораздо интереснее обычного дешевого пластика;
🔸 Визуально кухня становится просторнее;
🔸Рабочее пространство увеличивается. Особенно это важно для маленькой кухни;
🔸 Воплощается мечта многих хозяек – мыть посуду или пить кофе (кому что😉) и смотреть в окошко.
Минусы:
✦ Нужна кропотливая работа по отделке;
✦ Столешница из ЛДСП может разбухнуть;
✦ Столешница из камня (как натурального, так и искусственного – это дорого.
А теперь о самом важном: о сложностях, которые подстерегают тех, кто решил пойти по этому пути – установить у себя вместо пластикового. О том, как эти сложности преодолеть – тоже будет, не переключайтесь.
❓ Какой материал для столешницы-подоконника мне подойдет?
Столешница из ДСП, ламинированного пластиком, наименее всего подходит для установки ее под окно: всегда есть риск разбухания столешницы.
Особенно велик риск, если у вас новостройка и вы еще не жили в квартире, не знаете, «плачут» окна или нет.
Квалифицированный мастер сможет оценить качество установки окна, обычному потребителю это сделать сложно. А если не знаем, будет ли образовываться конденсат на окнах или нет, то и оценить возможные риски нельзя.
Какой выход?
Поставить столешницу из камня – натурального гранита, кварцевого агломерата, на худой конец – акрилового камня. Если по бюджету не проходим, то можно минимизировать риски и взять хорошую дорогую столешницу из ЛДСП (типа Слотекс высокой категории), но полностьтю исключить риск разбухания столешницы из ЛДСП нельзя.
Впрочем, мы ставили столешницы эконом-класса от фабрики «Скиф» (без гарантии от разбухания), жалоб не было ни разу (ттт). Все дело в умелых руках сборщиков кухни и, еще важнее, в профессионализме монтажников окон.
Кстати, еще один вариант столешницы, единой с кухней и подоконником, – это столешница из кафельной плитки. Подробно рассказывала, как ее сделать, здесь.
Итак, с материалом определились.
❓ Совпадают ли уровни окна и кухонной мебели
Теперь нужно проверить, совпадают ли высота стены до подоконника и высота кухонного гарнитура.
Варианты:
✅ Подоконник и нижние тумбы кухонного гарнитура – на одной высоте.
Как сделать стол своими руками, не имея особых навыков - простая и понятная инструкция
Красивый, крепкий и функциональный обеденный стол – незаменимая вещь в семейном и частном обиходе. Однако современные квартиры не позволяют разгуляться на отведенном пространстве и поставить столы в стиле старых монашеских хором, да и по бюджеты такая вещь ударила бы чуть слабее покупки новой машины. Поэтому самый просто способ приобрасти хороший стол – сделать его самостоятельно. Дело это простое, не требует много времени и материалов, во всяком случае по представленной схеме.
Опора
Сейчас на рынке довольно популярным и доступным является вариант с так называемыми “офисными” столовыми ножками. Это самый стандартный вариант – ЛДСП. С завода лист этого полые, но крепкие трубки с крепежами наверху и прорезиненными ножками внизу, которые, к тому же, можно регулировать в диапазоне 7 сантиметров в высоту.
Такие ножки продаются в нескольких стандартных вариантах по длинне:
· Для обеденного или офисного стола – 75 сантиметров;
· Для барной стойки или высокого стола – 90 сантиметров;
· Для журнального столика или “восточного” гостевого стола – 55-62 сантиметра.
Но не стоит сразу думать, как бы подстроить блестящие хромированные ножки стола под общую обстановку. Они бывают и матовые, и различных цветов - от бронзы до красного дуба. Так что с дизайном можно манипулировать как будет нужно.
Столешница
Несмотря на хрупкую конструкцию ножек, они могут выдержать приличный вес, так что не стоит ложить на них тонкую деревяшку в угоду легкости. Можно выбрать что-то мощнее, крепче и солиднее.материала имеет 16-18 миллиметров в толщину. Поэтому, чтобы стол не казался одноразовым, стоит проклеить две плиты и положить их вместе.
Для скрытия шва лучше всего воспользоваться пластиковой кромкой с готовым слоем клея, которая продается в большинстве магазинов мебельной фурнитуры. Клеется она следующим образом: прикладываем кромку к торцу нашего стола, ложим на нее тряпку и начинаем, постепенно, по всей длине прогревать утюгом. Утюг должен быть разогрет до 3\4 своей мощности. Остатки клея, которые могут появиться из под кромки, сразу удаляем каким-то инструментом – лопаточкой, старым, ненужным ножом или напильником.,
Следующий вариант выбора верхней части – кухонная столешница. Этот материал продается в готовом виде в строительных супермаркетах и не нуждается в дополнительных усовершенствованиях. Такой выбор имеет ряд преимуществ:
· Столешница уже имеет достаточную толщину, чтобы быть крепкой и выглядеть надежно.
· Она покрыта стойким к повреждениям термопластиком. Как разделочную поверхность его использовать не стоит, но потертостей на нем будет не видно много лет.
· Разнообразнейшая расцветка и фактура. Можно подобрать буквально под любой интерьер.
Кухонная столешница выпускается нескольких стандартных размеров: от 30 до 120 сантиметров шириной и 305 до 450 сантиметров длинной. Выбор размера – дело индивидуальное.
Последний и самый шикарный материал – натуральное дерево. Оно экологически-чистое, красивое, привлекает взгляд и дорогое. Выбирать дерево для столешницы стоит по следующим правилам:
· Это должна быть твердая порода. Оптимально – бук.
· Толщина деревянного полотна – не менее 4,5 сантиметров.
· Торцы стоит обложить багетом или специальной торцевой рейкой.
· Снизу к деревянной столешнице стоит прикрепить фанеру толщиной 1 сантиметр и с отступом в 10 сантиметров от краев деревянного полотна. К фанере и будут крепиться ножки. Это даст гарантию, что стол не развалится, так как дерево имеет свойство рассыхаться со временем.
Собираем стол воедино
К большинству уже описанных выше офисных ножек идет простая инструкция про их закрепление. Их плясы, по сравнению с резными-деревянными, очевидны. Тем более, что железные ножки можно демонтировать за несколько минут и убрать стол.
Данная статья – лишь список вводных рекомендаций и описаний. Никто не может ограничить вашу фантазию и творческий порыв. Выбирать материалы и дизайн вы можете полностью самостоятельно.
А. Горский - Юмор, лайфхаки, здоровый образ жизни, интересные факты, животные, фото-подборки, рецепты и многое другое.
"Твой стиль" - Стиль, мода, красота (больше подходит женской аудитории, но есть и интересные публикации для мужской половины).
Делаю стол, есть проблема.
Решил сделать себе стол почти во всю ширину комнаты (3 м.) и без ножек посередине.
Т.е. один край стола крепится к боковой стене, а другой опирается на косую ножку, задняя часть также крепится к стене.
Для жесткости положил между стеной и ножкой два бруска 50*50, а сверху столешницу. Но блин эти два бруска ощутимо прогибаются, если на них надавить, что мне совсем не нужно.
Если поставить третью опору посередине, то все становится классно, но тогда я не могу нормально ездить на своем стуле от края до края, ноги задевают. А объезжать неудобно
Так вот хочу спросить у знающих людей, как сделать конструкцию жестче, не приделывая третью опору? Или все-таки без нее не обойтись?
240grad
имхо можно сделать опору (например из толстой фанеры) такой формы, чтоб не мешала "проезду"
240grad Сечение бруска100*50по длинне столешни и перемычки,т.е делаете нормальное подстолье с царгами,но без 3-ёх ножек(я правильно понял?)ножка у стола 1-а?
в центре вариант опор.
пример конечно не идеальный но смысл думаю есть
Стальной уголок, типа 50*20. Только придется пилить от стандартного и облагораживать.
Вообще-то за советы надо платить - объясните:
- из чего столешница,
- за что так себя, любимого, катаете вдоль стола.
(Себе сделал такой же стол, ДСП 25 + 2 ноги по середине.)
2papa66 да, нога одна.
2timel_ 2Филин была такая идея, но у меня есть только дсп, не знаю, хватит ли ее жесткости для ножки..
2DMack столешница - 16мм дсп.
Справа будет стоять комп, в середине - паяльник и другие небольшие инструменты, слева - место под детали и пр. У меня работа такая, собираю моторчики поэтому и буду кататься туда-сюда
Скоро батарейки подзарядятся, и выложу фотку моего творения)
40grad написал :
столешница - 16мм дсп.
Справа будет стоять комп, в середине - паяльник и др
Маловато толщины будет. У меня стоят 2 компа, принтер, сканер, канцелярия и сидит пара детей , иногда сам встаю. Так ить он, гад, слегка прогибается.
С другой стороны со временем можно и поменять. Флюс, припой, скальпель и т.п. не способствуют долгожительству поверхности.
240grad
однозначна - 16мм на столешницу мало - площадь не больше 1200*800. при больших габаритах неизбежны провисы со всеми вытекающими..
а для жесткости ДСП - хватит. поерзать правда получится недолго, но на работать не задумываясь точно хватит. или просто уголок стальной пустить
Включусь.
Мой вариант сделать под столешницей ребро жесткости из дсп шириной 150 мм по всей длине столешницы на расстоянии 250 мм от края. Для ног под столом нужно 210 мм, так что, думаю, кататься будет удобно. Только небольшие проблемы с креплением ребра. Насквозь через столешницу евровинтами некрасиво, а чтобы закрепить на шканты потребуются подходящие струбцины.
Вот мой пока еще недоделанный стол..
Я еще понял - слишком далеко положил бруски, надо было ближе к краю.
Доска - это дверца шкафа, положил просто для проверки.
Может, поставить под столешницу Г- или У-образные стойки? Можно сварить из профиля или сколотить из 50 бруска. Там, где мешает батарея - перед батареей.
Еще - профиль наискосок от подоконника до крайних внешних углов столешницы. А закрепить можно тоже сваркой к вертикальному профилю, а тот уже на дюбеля в стенку.
Eka написал :
Еще - профиль наискосок от подоконника до крайних внешних углов столешницы. А закрепить можно тоже сваркой к вертикальному профилю, а тот уже на дюбеля в стенку.
а балконы вообще без опор )))
Там, наверно, 2/3 балки внутри, а 1/3 наружи.
Еще бывают бетонные козырьки подъездов, вчера обратила внимание.
Если для этого стола 2/3 горизонтального профиля вывести наружу, то он, конечно, прекрасно будет лежать на этом профиле. Без опор, кронштейнов, стоек, ног и проч.
А с улицы. гм, а с улицы балкон приделать.
Эт вы на что намекаете?)) Чтоб я себе балкон вместо стола сделал?
240grad обращаю ещё раз Ваше внимание!сделайте подстолье с рёбрами жескости,это классика такие столы делали и по 6м.да к тому же из дуба..
Здравствуйте, господа специалисты.Прошу совета.1.Кто-нибудь делал двухяруснуй стол на кухню,подскажите,что предусмотреть.Планируется полукруг,примыкающий к стене,и над ним сверху второй ярус меньшего диаметра.Муж хочет делать из дерева,продаются готовые панели,но смущает ,как это дерево будет выглядеть через пару лет.2.Вопрос про вытяжку.Вентиляция расположена так,что у трубы воздуховода 4 изгиба.Кто-нибудь пробовал выводить воздуховод на улицу и можно ли вообще это делать в типовом блочном доме.И есть ли смысл покупать для кухни 9м мощную вытяжку,я хотела на 700,но на форуме писали,якобы больше 200 вентиляция все равно не берет.Как вообще правильно должно все устанавливаться?Заранее большое спасибо,если кто откликнется.
papa66 написал :
240grad обращаю ещё раз Ваше внимание!сделайте подстолье с рёбрами жескости,это классика такие столы делали и по 6м.да к тому же из дуба..
Hamlet написал :
как это дерево будет выглядеть через пару лет
Как будете пользоваться, а потом можно поменять. Второй ярус, полагаю небольшой? А размеры какие того и другого? И сколько вас в семье?
Открывайте тему в "Вентиляции", хоть и правильные вопросы задаете. Sorry, порядок есть порядок.
Стол-подоконник: технология и исполнение
Чем больше в комнате свободного пространства, тем аккуратнее и удобнее интерьер. Ну а в маленькой квартире все должно быть функционально, даже подоконник. Превратить подоконник в стол – отличное решение, если квадратные метры “жмут”.
Преимущества конструкции
- Экономия места. Если вам не нужен директорский стол, лучше оставьте вместо него лишний метр свободного пространства. К тому же, столешница с ножками будет заметно дешевле полноценного предмета мебели.
- Освещенность. Вы экономите на электричестве, так как не используете в дневное время настольную лампу. А дневного света хватит для работы в течение всего дня (плюс, он полезнее искусственного).
Проблемы и решения
Конвекция. Батарею под окном разместили неспроста. Она не дает появляться холодным сквознякам, смешивая горячий воздух от радиатора с холодным из окна. Также тепловая завеса не дает запотевать окнам. Горячий воздух греет окно – конденсат испаряется.
С плохой циркуляцией теплого воздуха справятся отверстия в столешнице. Их можно сделать круглыми или продолговатыми (в зависимости от дизайна конструкции). Закрываются отверстия декоративными решетками.
Прочность. Подоконники стеклопакетов делаются из поливинилхлорида. Другими словами на 80% они сделаны из воздуха. Для прочной столешницы придется покупать более устойчивый к нагрузкам материал.
В качестве столешницы можно использовать ламинированную ДСП или искусственный камень (уже предварительно вырезанный по чертежу). Для дополнительной опоры можно использовать мебельные деревянные или металлические ножки.
Важно: если не закрепить ножки на полу, они будут “съезжать” под конструкцию.
Общий стиль. С таким выдающимся подоконником нельзя повесить длинные шторы (тюль) в пол. Выбирайте жалюзи или римские шторы.
Выбираем материал для столешницы
Самый простой материал для этой задачи — МДФ или ДСП. Они лёгкие, недорогие, просто распиливаются, устойчивы к смене температуры и влажности. Вырезать столешницу можно бытовым инструментом в домашних условиях. Средняя толщина листа 20-25 мм.
ДСП можно подобрать ламинированную (любого оттенка) или под дополнительную обработку (полировка, покраска).
Перед покупкой определитесь с размерами. Помните, что под ногами будет радиатор. Глубина столешницы должна быть такой, чтобы колени в него, как минимум, не упирались.
Советы:
- Столешница должна заходить под раму окна. Вооружитесь дрелью/перфоратором и выбейте отверстие нужного размера в кирпичной кладке. Если этого не сделать, постепенно щель между столешницей и стеной под рамой растрескается.
- Не забудьте замазать стык герметиком. Если у столешницы отрезана кромка – пропитайте ее несколько раз олифой или грунтом (это защитит её от влаги).
- Щели под столешницей заливаем строительной пеной.
Подготовительные работы
Для изготовления стола-подоконника на базе окна шириной (150-180 см) вам понадобится:
- Готовая столешница из ДСП или МДФ. Толщина заготовки должна быть такой, чтобы окна открывались, не задевая стол.
- Металлические хромированные стойки — 2 шт.
- Система крепления “джокер” — 4 шт.
- Монтажные перфорированные профили.
- Пропитка для дерева (на месте срезов).
- Саморезы.
- Монтажная пена.
Исполнение не сложное, но вот инструмента нужно много. Разумеется, можно обойтись смекалкой и одним «шуриком», но для работы с комфортом придется закупиться. Задачу можно упростить и воспользоваться конфигуратором от Bosch . Платформа предлагает линейку инструментов в базовой комплектации и единый аккумулятор для всех моделей. Покупаете лобзик, дрель и шуроповёрт по минимальной цене, комплектуете их 1 общим аккумулятором и экономите на ненужных зарядках и батареях.
Какой инструмент будем использовать:
- Электрический лобзик (лобзиковая пила).
- Дрель-шуруповёрт.
- Перфоратор.
- Рулетку.
- Уровень.
Установка
Выкраиваем из листа ДСП столешницу нужной формы. Обрезаем заготовку по контуру электролобзиком. Важный момент: если вы идеалист, то одного лобзика будет недостаточно. Инструмент не удаляет появившиеся в процессе резки сколы. Чтобы не было “драного края”, сколы следует обработать фрезером.
Если резать столешницу самостоятельно, остаются необработанные срезы. Их можно заклеить кромочной лентой. Чаще всего она продается с готовыми ДСП столешницами (в единой цветовой гамме). Держится лента на клейкой основе. Все, что нужно – приложить её к краю и прогладить горячим утюгом.
Совет: низ столешницы можно усилить брусом, а к нему впоследствии крепить стойки стола (особенно удобно, если столешница тонкая). Крепятся бруски клеем ПВА и саморезами.
Помним о батарее и “тепловой завесе”. В столешнице над радиатором прорезаем небольшие отверстия, чтобы воздух поднимался вверх. Диаметр отверстий не менее 3,5 см (если они круглые). Можно сделать продольные (такие удобно закрывать декоративными металлическими решетками).
Готовую столешницу крепим в оконный проем на металлические соединители с перфорацией (или мебельными стяжками). Профиль загибаем на 90°. Одну часть крепим к заготовке, другую к стене. Пространство между столешницей и проемом заливаем строительной пеной (не забываем про швы и откосы).
Совет: не крепите столешницу только на жидкие гвозди, дополняйте крепеж саморезами.
Устанавливаем дополнительные опоры – ножки
Если выходящая часть столешницы равна части, которая лежит на базе оконной рамы, то нужны ножки. Чтобы ножки не “ёрзали” туда-обратно, закрепляем их на полу «джокерами».
Совет: перед установкой наденьте на ножку сразу оба фланца. После того, как вы закрепили нижний, верхний будет уже невозможно надеть, для него просто не останется места.
Окончательно ножка фиксируется винтиком на фланце. Помните, что обычные стойки не подойдут. У них обязательно должна быть резьба в нижней части. Ножка вкручивается в стойку и ставится в распорку.
Готово! Получившаяся конструкция с легкостью выдержит не только вес книг и бумаг, но и компьютера, ноутбука и т.д.
Изготовление стола с круглой столешницей и одной ножкой на четырех лапах
Понимая, что подробно описать процесс изготовления такого стола тут проблематично, попробую это сделать. На все возникающие вопросы готов ответить. Изготовление стола рекомендуется из ясеня, потому что некоторые элементы гнутые, для этого ясень наиболее подходит.
Начнем с ножки. Ножка изготовляется из трех основных частей:
1) Верхняя часть ножки. Изготавливается из клеенной заготовки показанной на чертеже ниже:
Длина заготовки 400-450 мм.,в зависимости от формы лап,которую можно менять.При склейке заготовки необходимо учитывать,что она будет вращаться в токарном станке.Поэтому необходимо клеить пласты совмещая края по плотности,т.е. необходима балансировка для безопасности.К этому вопросу вернусь ниже.Как видно на чертеже заготовка полая,поэтому для зажатия в центра токарного станка необходимо выстрогать вставку на всю длину заготовки.Вставка должна плотно входить в отверстие заготовки.После этого зажимаем заготовку в центрах как показано на фото ниже
Теперь хочу отдельно остановиться на безопасности изготовления.Как видно на фото выше заготовка довольно массивная.При вращении такой детали нарушенная балансировка приводит к вибрации.Поэтому при склейке заготовки надо учитывать плотность пластей,стараться склеивать одинаковые по плотности пласти напротив.Полностью от вибрации избавиться не удастся,поэтому у меня токарный станок прикреплен к стене шпильками,сверлил стену на сквозь.Ну и конечно важна регулировка оборотов.На снимках видно,что я могу менять скорость вращения посредством шкивов.Операция довольно опасная,поэтому не советую заниматься этим начинающим.Итак,постепенно повышая скорость вращения обрабатываем заготовку.Форма может быть на ваш вкус.Хочу обратить внимание на то что в нижней части заготовки необходимо проточить бортик с заданным диаметром для того чтобы потом состыковать с второй частью ножки это будет показано ниже.После обработки заготовки получается что-то такое:
Теперь приступаем к изготовлению нижней части ножки:
2)Нижняя часть ножки.Заготовка изготавливается по чертежу приведенному ниже.Внешние размеры заготовки 200х200х200 мм.:
Как видно на чертеже заготовка полая,поэтому необходимо выточить две оправки которые будут плотно входить внутрь.Перед проточкой на токарном станке фрезеруем посадочные места для лап.С помощью опарвок зажимаем заготовку в токарный станок и обрабатываем как показано на фото ниже.Обратите внимание,что с одной стороны делается углубление с заданным диаметром для бортика который мы точили на первой заготовке:
Так как фото были сделаны позже заготовка просто вставлена в центра,при обработки в зажатом состоянии опраки плотно прижаты к заготовке.На фото также видны отверстия под шурупы для крепления лап.
Теперь приступаем к изготовлению третьей части ножки: четыре лапы.
3)Лапы изготавливаются при помощи шаблона.Вначале форма вырезается в грубую с допуском,с помощью лобзика.Затем обрабатывается прямой фрезой с диагональным углом атаки или как её еще называют "кукурузой".Прошу обратить внимание на то что использование простых фрез приведет к сколам и выбитым из шаблона заготовкам.Шаблон ведется по опорном подшипнику стоящему под фрезой.:
Теперь необходимо выфрезеровать посадочное место для крестовины за которую будет закреплена столешница.Не буду подробно останавливаться на этом каждый мастер это делает по своему.Я делаю как показано на фото ниже:
Крепим крестовину в посадочное место.Прошу обратить внимание,что в крестовине сделано отверстие по центру,оно необходимо для шпильки которая необходима для сращивания двух частей ножки.
Теперь все тщательно шлифуем и клеим лапы к нижней части ножки прижимая конферматами изнутри через просверленные отверстия:
После обработки склеиваем нижнюю и верхнюю часть ножки с помощью шпильки проходящей внутри ножки.Место склейки вышеописанные бортик и углубление в частях ножки:
Как видно из фото помещенном ниже из одной оправки точится крышка,шпильку оставляют внутри:
Для вклеивания декора в четверть нужно будет изготовить приспособы показанные на фото ниже,приспособы крепятся к столешнице струбцинами,прижимается декор винтами,стоящими под углом 45 градусов к столешнице,через мягкие прокладки:
Вот так выглядит декор в итоге:
Вот и почти все.Извиняюсь за грамматические ошибки,просто нет времени редактировать.Отвечу на возникшие вопросы в личке.Надеюсь кому-нибудь мои записи пригодятся.Творите,совершенствуйтесь,конкурируйте.Чем выше конкуренты тем больше желание творить лучше.Бог в помощь.
Читайте также: