Столешница из обрезков дерева
Обновлено: 19.05.2024
Приветствую всех мозгоремесленников! Работали с пиломатериалом и остались обрезки, но выкинуть их жалко? Или паллеты бесполезно пылятся в мастерской? Тогда читайте это мозгоруководство о том, как своими руками сделать стол из отходов древесины.
Стол-самоделка описываемый в этом мастер-классе размером 245х76см и количество материалов, описанное ниже, подобрано для этих габаритов.
Шаг 1: Материалы
• поддоны или обрезки досок
• фанера 245х76 и толщиной 1.5см
• брус 5х5см для обрамления столешницы, около 680см
• столярный клей
• гвозди
• редуктор для дрели – приспособление позволяющее высверливать отверстия под углом
• саморезы 3.3см и декоративные заглушки для них
• саморезы 6.25см и 2см
• эпоксидная смола, около 6 литров — но это зависит от желаемой толщины слоя
• клеенка
• емкость для смешивания, палочки для размешивания
• малярный скотч
• металлопрофиль 50х50мм, около 9м
• металлическая полоса 50мм, около 1.2м
• металлическая труба диаметром 5см, около 5м
• краска-спрей для металла
Шаг 2: Подготовка материала
Начинаем с сортировки пиломатериала и отбора нужных мозгодосок, или с разбора паллет. Я собрал имеющиеся у меня поддоны и выбрал разные по текстуре и цвету.
Итак, разбираем паллеты, выбираем доски, вынимаем из них гвозди, скобы и т.п., то что может повредить инструмент при обработке досок.
Шаг 3: Нарезка по размеру
Выбранные доски распиливаем на равные по ширине досочки, длина не имеет значения. Мои досочки я нарезал шириной 4см. Длина не важна потому, что при склейке мы будем выкладывать досочки, заполняя пространство столешнице, друг за другом и лишнее просто обрежем.
Шаг 4: Фанерная основа
Фанерный лист обрезаем по нужным размерам стола и постепенно приклеиваем к нему подготовленные досочки. Стараемся чередовать цвет и длину досочек, чтобы узор поделки получался более интересным.
Я сначала намазывал клеем досочку, прикладывал ее в выбранном месте, прижимал струбциной и прибивал отделочными гвоздями, чтобы она удерживалась ими во время высыхания клея.
Шаг 5: Рамка по периметру
После того как досочки приклеены и обрезаны по периметру мозгоподелки, по этому самому периметру монтируем рамку из бруса, который больше по высоте чем приклеенные досочки. Эта рамка послужит бортикам при заливке эпоксидной смолы.
Для рамки берем брус 50х50см, нарезаем по размерам стола, концы обрезаем под углом 45 градусов и соединяем в рамку. Чтобы соединения бруса и фанерной основы получились качественнее, я использовал редуктор для дрели, который крепил к фанере и по нему высверливал отверстия под саморезы. А далее просто прикладывал брус рамки и через высверленные отверстия крепил его саморезами, сами отверстия потом заполнял шпатлевкой для дерева и зачищал, так они становились незаметными. На саморезы в углах рамки установил заглушки, а затем также зашпатлевал.
Шаг 6: Ножки для стола
Прежде всего, определяемся с габаритами мозгоопоры, я решил что моя будет 180х60х30см. Далее нарезаем профиль по размерам и приступаем к сварке.
Сначала свариваем профиль буквой «U», затем к концам привариваем полосы, делаем два таких элемента. Затем эти элементы профилем объединяем в опору, и усиливаем ее пролеты металлическими трубами. Зачищаем сварные швы и красим всю опору самоделки краской по металлу.
Шаг 7: Крепление столешницы
Перед монтажом столешницы на опору в самой опоре нужно просверлить отверстия под крепеж. Для этого по периметру опоры высверливаем в ней отверстия под саморезы, а отверстия в полосах опоры еще и зенкуем, чтобы утопить шляпки саморезов.
Далее переворачиваем столешницу и кладем ее на пол, тыльной стороной вверх. Размечаем на ней место крепления опоры так, чтобы она была по мозгоцентру. Устанавливаем опору, так же вверх ногами, и саморезами крепим ее к столешнице.
Шаг 8: Заливка смолы
Приводим стол в рабочее состояние, то есть переворачиваем и ставим на опору, а затем переходим к ответственному шагу – заливке эпоксидной смолы.
На полу под столом расстилаем клеенку, так как можно запачкать сам пол. Чтобы избежать утечек смолы, малярным скотчем заклеиваем швы, трещинки, отверстия и т.д. По инструкции готовим эпоксидную смолу и, соблюдая ТБ, заливаем столешницу. Желательно чтобы помещение, где проводится заливка, было теплым, проветриваемым и хорошо освещенным, а стол стоял на ровной поверхности. Это важные моменты для получения совершенно гладкой поверхности стола.
При заливке заполняйте все пустоты и уголки столешницы, и не заливайте большими слоями, больше 6мм, давайте каждому слою примерно 6 часов на отвердевание. Тщательно перемешивайте эпоксидку, заливайте медленно, чтобы избежать пузырьков воздуха, если они все-таки образовались, то горелкой «выгоняйте» их.
После полного затвердевания базового слоя смолы, удаляем малярный скотч и заливаем чистовой слой, который превратит столешницу в бесшовный монолит. После затвердевания чистового слоя зачищаем и полируем подтеки, которые могли образоваться по бокам и на нижней поверхности поделки.
Шаг 9: Наслаждаемся творением!
Самоделка из вторсырья готова, радуемся плодам своего безотходного мозготворчества!
Как из старых досок сделать кухонные столешницы: простая пошаговая инструкция
Дом мы купили 2 года назад, но неспешный ремонт все еще не закончился, сейчас мы сосредоточились на кухне. Мебель была установлена почти сразу после переезда, но это был компромиссный вариант. Мне нравились шкафы, но раздражала столешница из ламинированной плиты МДФ.
Я люблю натуральные материалы, поэтому решила, что пора заменить композит на гранитную плиту, но цена оказалась настолько неприемлемой, что пришлось искать альтернативные варианты. Самым простым выходом стала древесина, правда, пришлось много поработать, чтобы получить идеальное полотно, создавшее в кухне стильный интерьер.
Проблемы выбора
Составляя план обновления кухни, мы предполагали установить столешницу из черного гранита на всех рабочих поверхностях, включая остров, но посчитав расходы на материал и монтаж, пришли к выводу, что не располагаем достаточной суммой. Экономия не заставила нас отказаться от ремонта, мечта о гранитных плитах была отложена до лучших времен, а альтернативой стало состаренное дерево.
Приобрести такой материал нетрудно, несколько частных предпринимателей предлагали великолепные доски, состарившиеся под действием естественных причин. Толстые заготовки выглядят очень красиво, некогда они были частью сараев, заборов или полов. Мы почти совершили сделку, но поняли, что делаем опрометчивый шаг. После неизбежной шлифовки доски потеряют свое очарование, а значит, не имеет смысла вкладывать деньги в покупку.
Так мы столкнулись с безальтернативной реальностью - практика показала, что придется покупать свежераспиленные доски, а потом их состаривать. Отказавшись от заготовок из сосны, мы остановили выбор на тополе. Чтобы готовая столешница ничем не напоминала разделочную доску, мы подобрали доски разной ширины, стараясь найти образцы с ярко выраженным рисунком. Пилотный вариант было решено сделать на примере кухонного острова и облицовки вытяжки, чтобы понять, насколько дерево будет практично в эксплуатации.
Подготовка
Демонтировать старую столешницу с кухонного острова оказалось очень просто, она держалась на нескольких саморезах. Нам нужно было увеличение рабочей площади, чтобы можно было не только готовить еду в этой части кухни, но и сервировать завтраки для всей семьи. Поэтому процесс слегка усложнился.
В качестве основы мы уложили несколько листов фанеры, прикрепив их саморезами к мебельной основе. Так мы увеличили ширину столешницы на 10 см. Поддержку выступающей части обеспечили массивными кронштейнами, смонтированными с тыльной стороны фанеры и точеными фигурными балясинами, выполняющими роль мебельных ножек.
Имитация толщины
Доски из тополя имеют большую твердость, чем сосновые, поэтому лучше подходят для эксплуатации на кухне. К тому же мне импонировал зеленоватый оттенок распиленной древесины, которая легко компенсировалась морилками с красными колерами. Кроме того, этот вид дерева имеет красиво выраженный рисунок, который становится ярче со временем.
Для отделки столешницы мы выбрали доски разной ширины, которые нам распилили в нужном размере в магазине. К основным пиломатериалам были приобретены сосновые планки. После тщательной шлифовки мы их прикрепили к торцам столешницы по всему периметру стола, получив обрамление, имитирующее большую толщину дерева. Места креплений были скрыты шпатлевкой.
Монтаж столешницы
На следующем этапе мы прикрепили доски к основанию из фанеры. Этот процесс потребовал недюжинных усилий и находчивости. Монтаж досок проводился при помощи саморезов, которые закручивались с изнаночной стороны. Чтобы обеспечить качественное прилегание, нужно было обеспечить утяжеление верхней панели. Поэтому пока муж работал дрелью, мне приходилось утяжелять столешницу, то есть сидеть, а иногда и лежать на досках.
Идеально симметричного положения слэбов не требовалось, наличие швов и некоторых сколов приветствовалось, ведь мы рассчитывали, что в дальнейшем недостатки станут изюминкой проекта.
После монтажных работ пришло время черновой отделки. С острых углов столешницы была снята фаска, а поверхности обработаны шлифовальной машиной до гладкости.
Раскладной стол из обрезков досок: изящная конструкция для любого случая
Если вы любите выезжать на природу или у вас компактный домик на даче, где мало места для хранения, то очень пригодится лёгкая и удобная раскладная мебель. Пластик в этом непрактичен – он слишком хрупкий. А вот деревянные изделия – самый оптимальный вариант. Они прочные, долговечные и уютные. В продаже мебели из натуральных материалов довольно много, но цены, мягко говоря, недемократичные. Что поделать, натуральное в моде. Так что вы можете здорово сэкономить, если возьмётесь за создание «раскладушек» самостоятельно. Причём для работы вполне можно использовать обрезки деловой древесины, как это сделал автор YouTube-канала Creates DIY. Он предложил свой опыт в создании небольшого раскладного столика, который помещается в багажнике автомобиля и может не только порадовать вас на даче, но и пригодиться в путешествии.
Читайте в статье
Что потребуется для раскладного столика: материалы и инструменты
Итак, для создания удобной раскладной конструкции вам потребуются доски. Подойдут и широкие, и узкие: какие есть в наличии.
Кроме досок вам потребуются небольшие петли в количестве 6 штук и пара кусков бруса. Для обработки древесины приготовьте воск или лак и морилку. Ещё вам потребуется столярный клей ПВА для сборки столешницы и саморезы. Без набора инструментов тоже не обойтись: приготовьте лобзик, дрель, шуруповёрт и струбцины.
Как собрать деревянную столешницу для раскладного стола
Столешница из дерева будет клееной, это несложно, если у вас есть возможность тщательно выровнять края доски.
Столешница готова, теперь нужно приготовить для неё ножки
Ножки можно сделать из тех же обрезков досок, потребуются небольшие куски длиной 40-50 см.
Кстати, сделать раскладные стулья тоже довольно просто из тех же обрезков. Просто и доступно об этом рассказано в данном небольшом видеосюжете:
Как изготовить кухонную столешницу и полки из массива дуба
Хочу рассказать Вам о процессе изготовления и установки кухонной столешницы и полок.
Для начала работ был закуплен мебельный щит из массива дуба, срощенный по длине ламелей (данный вид склейки обходится дешевле и более устойчив к деформации).
Для столешницы из двух отрезков 2780 мм и 800 мм был приобретен щит размерами 40 мм толщины, 600 мм глубиной и 4000 мм длинной.
Он был отпилен по торцам в нужный размер и выровнен по одной из длинных сторон, было убрано несколько миллиметров, так как он имел неровности при производстве.
Для полок был приобретен лист щита толщиной 20 мм, он был раскроен на 3 равных куска с размерами 300 мм на 800 мм.
Лист 40 мм толщиной.
Лист 20 мм толщиной.
Раскрой материала производился на месте покупки на форматно-раскроечном станке.
Далее были произведены разметка отверстий под мойку и варочную панель. Был использован малярный скотч, чтобы не оставлять следы от карандаша, выходящие за контур отпила, которые будет невозможно убрать!
После определения угловых точек были прочерчены (с помощью угольника 90 градусов) контуры нужного выпила.
Далее были высверлены отверстия в углах контура выпила.
Будущее место варочной панели.
Будущее место мойки.
Затем циркулярной пилой были изготовлены максимально возможные пропилы.
Циркулярная пила, используемая для пропилов.
Так выглядят пропилы. Рядом видна рейка, закрепленная струбцинами, для упора пилы.
Лобзиком завершаем изготовление отверстий под мойку и варочную панель. Необходимо использовать длинную пилку «для твердой древесины».
Теперь можно вынуть отпиленные части и получить столешницу, готовую вместить в себя мойку и варочную панель.
Столешница полегчала на десяток килограмм, ее стало легче кантовать (переворачивать).
Вынутые части получились довольно большие,из них можно в будущем изготовить кофейный столик или разделочные доски. :)
Отверстие под диспенсер (дозатор жидкого мыла) изготовлено путем сверления центрального отверстия сверлом 5 мм и перьевым сверлом 30 мм. Данное сверло отлично проходит сквозь твердую древесину.
Теперь дело дошло до покрытия древесины льняным маслом. Перед этим необходимо зашлифовать все отпиленные и просверленные кромки, я использовал для этого наждачную бумагу с зерном 120 и для плоских поверхностей — с зерном 180.
Малый лист столешницы.
На небольшом обрезке древесины нужно произвести пробный выкрас.
Затем наносим масло на само изделие. Я использовал кисть, покрывая тонким слоем в разных направлениях, так как масло не оставляет следов от кисти. Далее, нанеся масло на всю видимую часть,сразу же убираем остатки масла хлопчатобумажной тканью, тщательно растирая состав и убирая лишнее.
Масло, пропитывая древесину, выявляет волокна и делает ее красивой и гладкой, забивая поры, заодно защищает от влажности.
Для защиты при хранении и перевозке были изготовлены конструкции из фанеры и сосновых брусков. Они удерживают древесину в заданных параметрах,так как удаление больших фрагментов делает конструкцию более хрупкой.
Теперь приступим к изготовлению полок.
Разметка паза под алюминиевый профиль для диодной ленты.
На нижней из трех полок необходимо было выбрать паз фрезером в несколько проходов по глубине и ширине, используя параллельный упор.
Сам паз имеет размер 7 на 16 мм.
Теперь изготовим крепления столешниц к напольным шкафам кухни.
Для этого я использовал влагостойкую 18 мм березовую фанеру, распустив ее на полосы по 50 мм.
Предварительно были подготовлены сквозные отверстия 4 мм. Далее я зенковал их для утапливания шляпки саморезов. Отверстия в узкой части реек предназначены для крепежа саморезами к нижней плоскости столешниц. А в широких частях рейки — для крепежа саморезами (уже закрепленной рейки на столешнице) к стенкам напольных шкафов кухни, на которые опирается столешница. Данные рейки предназначены для предотвращения деформации столешниц.
Для этой кухни были изготовлены данные столешницы и полки.
Это место установки мойки, виден диспенсер для жидкого мыла. Крепление длинной и короткой столешниц друг к другу было произведено «глухими» саморезами через узкую часть выпила под мойкой.
На фото представлена готовая столешница, прикрепленная к шкафам.
Варочная панель установлена и подключена.
А вот и конечный результат моего труда: мойка, вклеенная на прозрачный силикон. Этим же материалом был загерметизирован стык двух столешниц. Предварительно установлены в мойку кран и кнопка измельчителя отходов. Последним этапом были смонтированы полки и нанесен воск на столешницу.
На стену будет уложен фартук из белой плитки, что дополнительно придаст контраст и уют.
Столы и столешницы из эпоксидной смолы. Советы по изготовлению.
Стол-река, стол из спилов и просто столешницы из эпоксидной смолы с декоративным наполнением.
Вот такие разные, но очень популярные в последнее время виды столешниц.
Многие готовы попробовать создать такой шедевр самостоятельно.
А мы готовы вам помочь в этом вопросе.
И так, с чего начать?
Какую выбрать эпоксидку?
Если вы уже определились с типом, видом, дизайном будущей столешницы, теперь важно определиться с выбором эпоксидной смолы.
Эпоксидная смола для заливки столешницы должна быть прозрачная и иметь продолжительное время жизни, в противном случае вы рискуете воочию увидеть «кипение смолы» или потратить в разы больше времени на послойную заливку. Смолы конструкционные, базовые (такие как ЭД-20) здесь не уместны, т.к. они более густые, что не позволит выйти всем пузырькам воздуха, более хрупкие, не всегда бесцветные (1 сорт), а отвердители, которые используют с такими смолами (пэпа. тэта и т.п) дадут вам смесь с недостаточным временем жизни, что опять же может грозить как деформацией изделия при быстром отверждении, так и закипанием смеси.
Из представленных в нашем магазине смол, вам подойдет состав ЭпоксиМастер 2.0, позволяющий заливать слои до 5 см одним слоем.
Состав обладает низкой вязкостью, обеспечивает хорошую текучесть и заполнение труднодоступных участков, а умеренная реакционная способность позволяет работать с объектами большого размера. К тому же у состава ЭпоксиМастер прекрасное самовыравнивание, стойкость к отслаиванию и образованию трещин, хорошая наполняемость и отсутствует эффект «выбеливания» покрытия.
Благодаря прозрачности состава вы сможете добиться практически любого визуального эффекта: залить различные наполнители (ракушки, сухие листья, камни, картинки и прочее), сможете организовать подсветку как в толще столешницы, так и под ней, можно реализовать творческую задумку с люминофором или заколеровать смолу, сохранив при этом общую прозрачность слоя.
Подготовка к работе
Помещение должно быть хорошо проветриваемым, либо иметь принудительную вентиляцию. В помещении температура воздуха не должна быть ниже 22 °С. Испортить работу может высокая влажность и пыль.
Необходимо подготовить материалы для изготовления опалубки. Опалубку или форму можно собрать из фанеры, оргстекла (без царапин и сколов) или полированных алюминиевых листов. Так же вам понадобятся разделительные составы, например воск или полупостоянные разделители. Для "домашнего" применения лучше воск. А если вы планируете серию столешниц, тогда лучше полупостоянные разделители, они позволяют совершать более 20 съемов без восстановления разделительного слоя.
Некоторые домашние умельцы, в качестве разделителя используют обычный косметический вазелин. Его легко приобрести, но, сложно идеально выровнять на форме/опалубке и он даст помутнение в местах соприкосновения со смолой. Этот слой потом нужно будет вышкурить.
Соответственно нужно подготовить инструменты для шлифования, ну или хотя бы набор абразивной бумаги разной зернистости для ручной шлифовки.
Не забудьте подготовить средства индивидуальной защиты для себя любимого) Это перчатки, респиратор, защитные очки. Не станет лишним одноразовый малярный комбинезон и шапочка, т.к в жидком состоянии смола словно притягивает к себе любую пылинку, ворсинку, волосинку…)
Накройте полиэтиленом пол и другие горизонтальные поверхности в зоне «поражения» смолой, что бы сохранить их чистыми.
Еще вам понадобятся емкости для измерения и смешивания компонентов. Весы, с точностью до 1 гр. Либо мерные стаканы, т.к. некоторые смолы смешиваются по объему, а некоторые только по весу, как ЭпоксиМастер.
Как подсчитать необходимое кол-во эпоксидной смолы
В инструкции к эпоксидной композиции может быть указан примерный расход смолы. Чем хороша эпоксидная смола, так это тем, что она не дает усадки, т.е. сохраняет свой первоначальный объем.
ЭпоксиМастер расчитывается исходя из данных, что на 1м.кв. при толщне 1 мм расходуется около 1.1 кг смеси.
Соответственно на столик размером 1 м.кв толщиной 5мм вам понадобится 4 набора ЭпоксиМастер по 1.35 кг.
Заливаем нашу столешницу. Инструкция
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к набору смолы. Ознакомление с этим документом убережет вас от возможных сюрпризов в процессе.
Подготавливаем форму или собираем опалубку. Обязательно убедитесь в герметичности формы/каркаса. Сквозь малюсенькую трещинку может вытечь буквально весь ваш будущий стол. Щели можно заклеить герметиком, пластилином, термо-клеем или парафином.
Обработайте форму или каркас разделительным составом. Выровняйте по уровню!
Деревянные части будущей столешницы должны быть сухими! НО, даже сухое дерево в процессе заливки может выделять воздух.
Что делать в этой ситуации?
Перед заливкой деревянные детали в местах соприкосновения со смолой желательно прогрунтовать. Для этих целей можно использовать собственно саму смолу (готовую смесь) либо лак для мебели (полиуретановый к примеру).
Это не только спасет от выделения воздуха из дерева, но и не позволит мигрировать красителям по волокнам древесины, в случае заливки окрашенной смолой.
И так, форма/каркас готовы к работе. Деревянные детали прогрунтованы и высушены. Приступаем к подготовке смеси. Мы будем говорить о наборе для заливки ЭпоксиМастер 2.0
Если необходимо смолу заколеровать, то мы добавляем краситель только в компонент А (смола), до введения в него компонента Б (отвердитель). Добавлять следует совсем маленькими порциями, буквально на кончике зубочистки, до тех пор, пока не получите цвет желаемой интенсивности.
Тщательно размешиваем, до однородности. Что бы лучше и быстрее разошелся пигмент, компонент А можно подогреть до 30-40 градусов (поставить возле радиатора или на водяной бане)
Далее, смешиваем наши компоненты 100:35, как указано в инструкции.
Т.к. у нас состав с временем жизни более 7 часов, то больше подогревать наши компоненты смысла нет, воздушные пузырьки все успеют выйти наружу и без этих манипуляций. Смесь тщательно перемешиваем, не забываем промешивать в середине и по краям стенок. Неоднородность смеси погубит все ваше изделие! Где то смола застынет, где то останется липкий слой, а где то все останется жидким. Такое «изделие» уже не спасти(
Теперь наливаем тонкий слой смолы на дно формы, выкладываем наши элементы декора (Внимание! Деревянные элементы, листья, картинки, могут всплывать. Тогда их можно оставить в тонком слое смолы, почти до полного отверждения слоя, так сказать приклеить на нужной вам глубине.) Выливаем приготовленный состав в форму, если толщина заливки не превышает 5 см, то заливаем одним разом.
ВНИМАНИЕ! Лить смолу нужно тонкой струйкой в одну точку, можно наливать по наклонной палочке, опущенной в форму. Чтобы в углах не образовалось внутренних пустот, перед заливкой смочите их готовым заливочным составом.
Если же требуется отлить изделие толщиной 6 и более см, заливаем в два этапа, двумя слоями. Между слоями должно пройти от 1 до 2 суток.
Если вам кажется, что пузырьки выходят плохо (возможно в помещении прохладно) можно подогреть поверхность смолы строительным феном или просто вспрыснуть из пульверизатора ацетоном, это снизит поверхностное натяжение и позволит воздушным пузырькам выходить быстрее.
И так, с заливкой мы закончили.
Изделие оставляем отверждаться, желательно оградить нашу форму от оседания пыли на поверхности.
Отверждение займет не менее 2 суток! Ускорить процесс можно повышением температуры, но очень аккуратно, т.к. слой достаточно большой, объем смолы тоже. Избегайте перегрева смеси иначе это приведет к обильному образованию воздушных пузырьков или деформации изделия, растрескиванию, появлению кратеров.
Полировка/шлифовка готового изделия
Готовым изделие считается после завершения постотверждения, подробнее об этом вы можете прочитать в инструкции к вашей смоле. Постотверждение позволяет вашему изделию достичь своих максимальных свойств. Если нет возможности произвести постотверждение или по инструкции оно не требуется (не обязательно), дайте вашему изделию набрать прочность. При температуре 22 -25°С на это уходит 5-7 суток.
Ну а теперь можно приступать к шлифовально-полировальным работам.
Внимание! Смачивайте поверхность водой, что бы избежать перегрева вашего изделия, иначе смола начнет плавиться и забивать абразивную бумагу. Ну или выбирайте режим оборотов не приводящий к перегреву.
Последний штрих — покрытие изделия полиуретановым лаком, устойчивым к УФ, в несколько слоев, с промежуточным шлифованием. Это спасет ваш шедевр от желтения под воздействием солнечных лучей и придаст гораздо более яркий блеск изделию, чем полировка.
Особенности ухода за столешницей из эпоксидной смолы
Категорически нельзя ставить только что снятые с плиты кастрюли, чайники и сковородки. Оплавится столешница.
Не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные чистящие средства. Поверхность может помутнеть, потерять блеск.
Читайте также: