Столешница из гипсокартона под плитку

Обновлено: 30.06.2024

На Кубань с Урала мы переехали еще в августе 2018 года и через две недели после переезда нашли дом с участком, которые нас полностью устроили на тот момент и расположением, и ценой, и внешним видом, и т.д. Нужно было где-то осесть, длительно снимать жилье на время поисков дома с участком совершенно не хотелось, особенно с огромной газелью нашего барахла, тремя кошками и собакой. Поэтому дом нашли и купили так быстро, но с прицелом на возможный переезд спустя время в более подходящее и комфортное место в радиусе условных 20 км от места нашей дислокации. Пока не поживешь пару лет - не узнаешь места, людей, менталитет, быт, климат и т.д. Хотя это уже и - другая история, но без этого предисловия - никак.

Купленный дом был с черновой внутренней отделкой: шпаклевка на стенах, голый бетонный пол с большими перепадами высот, отверстия в гипсокартоне с черновой электрикой, натяжные потолки, ввод канализации в санузел и кухню, ввод трубы с холодной водой из центрального водопровода в кухню. Снаружи дом был полностью отделан.

Чтобы как-то жить и наладить простейший быт, я в первые недели после переезда изготовил из подручных материалов простейшие столы и табуретки инструментом, который был ближе всех и в доступе в кузове ГАЗели с вещами. Основа - доска 100х50 и 100х25, где - цельная, где - распущенная мной на бруски. Облицовка столешек и сидений - из остатков ламината для пола под яхтным лаком, чтоб не пухли. Очень грубо, очень дешево и очень быстро.

Все временное, как известно, есть самое постоянное. Так прожили мы почти два года - в нескончаемых заботах, стройке хоз. помещений, ремонтах в комнатах и санузле, в работе, хозяйстве. Мыть посуду два года в садовом умывальнике - просто трэш трэшевый, и за этот подвиг моей жене уже можно воздвигнуть памятник при жизни. Такому терпению, смирению и кротости можно только позавидовать. А мне - в пору выписать лихую епитимью за истязание жены )) Шутка, конечно. Просто таковы были обстоятельства и иные приоритеты.

Настал час "Ч", и мы решили, что нужно прогнать эту старую кухню из дому поганой метлой и сотворить новую, человеческую. Такую, чтобы не нести скорби на ней, а радоваться жизни. А чтобы кухня радовала нас с нашим жалким бюджетом, она должна удовлетворять нескольким простым условиям:

1) Она должна быть предельно дешевой и доступной по материалам

2) Она должна быть максимально надежной в рамках своего бюджета

3) Она должна быть проста и технологична в изготовлении лично для меня с учетом моего парка инструмента, предшествующего опыта в ремонтах и отделке и практики в столярном деле. А практика моя - с 2015 года. Т.е., в столярке я - не новичок. Но чего не могу добиться в отделке и общестрое - добиваю столяркой.

Итак, в качестве материала облицовки для столешниц был выбран керамогранит. Тот же самый, что я до этого укладывал на пол в санузле.

Санузел еще до монтажа сантехники и фаянса. Тот же самый керамогранит, но со светлой фугой (крайне не рекомендую светлую)

Он имел отклонения формы, такие как отклонения от плоскостности граней, отклонения от прямолинейности ребер. Проще говоря - горбатый и не совсем прямоугольный. Кстати, по этой причине толщина швов между плитками была выбрана 3 мм, т.к. она позволила эффектно снивелировать отклонения формы. Но, несмотря на все его недостатки, выбор на него пал по причине его крайней дешевизны и неубиваемости (чванливых олигархов, простите, прошу закрыть эту статью). Еще одной причиной выбора этого керамогранита стало желание выполнить и пол в санузле, и пол в кухне, и столешницы - единой поверхностью в единых текстуре и стиле. Разве что - фуга разных цветов. Т.е., по замыслу супер-крутого сельского дЕзайнИра - меня, столешницы должны выглядеть как бы вышедшими или выдвинутыми прямо из пола. Жена выбору материала облицовки для столешки очень и очень обрадовалась, т.к. и сама о таком эксперименте долго мечтала, а плитку - очень любит в принципе.

Все другие варианты материала для столешниц были отвергнуты без сожалений. Был ранее крайне печальный опыт эксплуатации на кухне столешницы из опилок, формальдегидных смол и ламинированной бумажки - разбухла и раскисла от водяного пара в атмосфере планеты, можно сказать )).

Вот такая неприятная история произошла со столешницей из ЛДСП ранее, еще в доме на Урале. Возможно - просто производственный брак. Плохо приклеили кромку к спилу. Скажете: "это - просто самая дешевая кухня", и будете правы. Да - простые модули, но даже они не должны быть такими ненадежными и бесполезными.

Столешница из массива требует особого ухода, стоит очень дорого. Самому ее клеить можно, но - только из сухого пиломатериала, которого днем с огнем не сыщешь в наших краях в 21-вом-то веке. И все равно - дорого. Из искусственного камня - тоже очень дорого, хотя и - круто. Бетонные - слишком долгая история. Из фанеры - как-то не очень. Так что - плитка, и - точка.

В качестве основы под плитку для столешницы я выбрал влагостойкий гипсокартонный лист. Связка ГКЛ+плитка успешно себя показала уже в течение 15 лет в ванной в родительской квартире, выдерживая прямые потоки воды от душа все это время. Без обмазочной гидроизоляции по ГКЛ, кстати. Так что в надежности данной связки сомневаться мне не приходится. Кроме того - ГКЛ очень дешев по сравнению с другими основами. Для жесткости и прочности столешницы я решил ГКЛ толщиной 12,5 мм склеить в два слоя на строительный ПВА. Но об этом - позже.

Очевидно, что ГКЛ обшивается какой-то каркас - деревянный ли, стальной ли. Ну, те случаи, когда ГКЛ присобачивают к блочным стенам на шлепки из шпаклевки или штукатурки, в расчет не берем. Для каркаса решил использовать деревянные бруски потому, что доски 150х50 у меня уже были в наличии, уже подсохшие. Их я распустил на бруски 40х40, а так же 100х25 я прострогал и превратил в 90х20 и использовал для каркаса цоколя.

Хочу сразу отметить, что я почти никогда не строю, не изготавливаю ничего по месту, как получится. Такой подход мне не нравится, я от него очень далек и никому не рекомендую ничего лепить по месту, как попало. Стараюсь максимально детально все продумывать, моделировать, проектировать, оформлять удобные чертежи, считать, составлять элементарные спецификации на материалы, выполнять двумерный раскрой плитных материалов и линейный раскрой погонных, чтобы как можно более точно оценивать предстоящие расходы. Случай с кухней, конечно, не исключение. От проекта стараюсь не отступать, хотя иногда такое - случается. Не стоит забывать и о целесообразности.

Каркас из бруска 40х40, цоколь - 90х20. Все поперечные перемычки, кроме цокольных, являются закладными для крепления перегородок к ним на саморезы сквозь гипсокартон.

Верх столешницы - два слоя ГКЛ, все остальные грани - один слой, в т.ч. и - "потолок" внутри столешниц. До монтажа внутреннего наполнения, которое штатно будет нести вертикальную нагрузку от столешниц и предотвращать прогиб, необходимы временные подпорки.

Внутреннее наполнение по проекту - белая ЛДСП. Однако стоимость материала и логистика оказались дорогими, поэтому вместо ЛДСП выбор пал в последствии на простую фанеру 15 мм, сорт 4/4 - продается в любой деревне. Чертежи и модель были скорректированы с толщины 16 мм на 15 мм.

Простую 3D-модель наваял в SketchUp, необходимые простые чертежи выполнил в AutoCAD и Компас 3D, экспортнул в .pdf, скинул себе на смартфон и приступил к работе. Напилил на своем самодельном циркулярном станке брусков, настрогал досок, отторцевал в размер и собрал каркас строго по чертежу. К стенам крепил на шурупы через гипсокартон к ОСП и стойкам стенового каркаса, к полу - на стальные уголки и дюбель-гвозди.

Кстати, забыл написать об одном очень важном нюансе. Прямо под окном находится электроконвектор, который убрать, понятное дело, нельзя. Не хочется никакого конденсата на холодных окнах. Поэтому конструкция столешниц и внутреннего наполнения подразумевает наличие в зоне конвектора задней фальшстенки с конвективным зазором сверху и снизу. При этом, отступы от конвектора до элементов наполнения соответствуют паспортным согласно правилам безопасной эксплуатации данного электроконвектора. Сразу хочу сказать, что я не собирался проектировать кухонные столы в разрыв в подоконной зоне и терять драгоценный объем для хранения и площадь столов. Поэтому эту зону решил обыграть и "обогнуть". Уже в конструкции каркаса столешницы видно, что дальняя обвязка выполнена ступенчатой и формирует в подоконной зоне зазор для конвекции в 40 мм. Вполне достаточно, как показала уже длительная практика при аномальной для Краснодарского края холодной зиме.

После сборки каркаса приступил к его обшивке ГКЛ. Столешницу склеил из 2 слоев на простой строительный клей ПВА и каждый слой притягивал саморезами к каркасу. Далее обшил уже одним слоем торцевые стенки и лицевые грани каркаса и цоколя. Единственная поверхность внутри каркаса, обшитая ГКЛ - это потолок. Его я покрыл лаком в один слой, как грунтом, чтобы упрочнить слой картона и исключить пыль. Еще на этапе проектирования я задал жене вопрос:

- Что, если мы сэкономим и не будем изготавливать для внутреннего наполнения заднюю стенку и потолок? Вместо задней стенки - просто наша крашенная стена из ГКЛ, а вместо потолка - ГКЛ под лаком?

- Да - пожалуйста. Мне - вообще все равно, что будет внутри, ибо этого никто никогда снаружи не увидит. Главное - внешний вид и практичность, экономичность изготовления. - Ответила она мне.

Так я и поступил. Вырез под мойку в верхних двух слоях ГКЛ столешки выполнил до монтажа потолка из ГКЛ внутри - так удобнее. А потом и - в потолке, прямо по месту, проецируя на этот потолок контур поперечного сечения мойки плоскостью этого потолка, зная смещение этого потолка относительно столешницы.

Перед укладкой плитки на ГКЛ я его прогрунтовал. Начал подготовку плитки со столешницы: произвел пробную раскладку, сделал все необходимые пометки и риски, после чего - нарезал. Что-то - плиткорезом, что-то - УШМ с алмазным диском. Разложил на столешнице вместе с дистанционными крестиками, убедился, что нарезал плитку правильно и точно, что мойка без проблем проходит через вырез и садится в свое штатное место согласно проекту. После чего - приклеил.

Т.к. я не являюсь профессиональным плиточником и обладателем соответствующего инструмента, то еще на этапе проектирования решил не рисковать со всякими новомодными заусовками в 45 гр. стыков плитки под прямым углом, и видимые кромки столешниц решил отделать не плиткой, а - наличниками из фанеры 6 мм под морилкой и лаком, которые примыкают к тыльной пласти плиток. Стык хотел заделать герметиком в цвет наличников. От специальных переходных профилей для стыковки плитки тоже отказался, т.к. нет опыта их монтажа. Поэтому, обеспечил свес плитки за кромку на 8 мм - 6 мм на фанеру и 2 мм на клей. Что касается стыков плитки на вертикальных торцевых стенках и плитки столешницы, то здесь решение было такое - если получится красиво отрезать плитку на верт. стенках и приклеить их встык, то сам стык - заделать герметиком в цвет плитки. Если ровно не получится, то корявый стык - заклеить пластиковым уголком на хороший монтажный клей с герметизацией примыкания уголка к поверхности столешницы. В итоге я применил второй вариант ))

После приклеивания плитки к столам, я приступил к укладке плитки на пол кухни. Как вы уже, возможно, догадались - мы немного схитрили и здесь. Во-первых, чтобы не создавать дискомфорт семье и лишние движения, я принял решение не выравнивать пол в горизонт бетонной стяжкой, т.к. это повлекло бы за собой буквально катастрофу по масштабам перестановок и нарушениям привычного и необходимого быта - дом очень маленький. Во-вторых, столы - полноценно встроенные в прямом смысле этого слова. Они - как часть стены и не подлежат перемещениям, но - только разрушению. Поэтому и плитку под ними укладывать уже не нужно, не тратя ее саму и плиточный клей. Особенно учитывая то, на слой какой толщины его приходилось ее укладывать. В самых глубоких местах плиты перекрытия слой клея достигал нескольких сантиметров. А в некоторых местах плитка укладывалась чуть-ли не на сдир и была на пару мм выше необходимого уровня чистового пола. Но это - уже мой недочет. В идеале я должен был построить карту высот пола по всем комнатам первого этажа сразу, заблаговременно, еще до ремонта в санузле. Тогда смог бы определить самую высокую и низкую точки и установил бы уровень чистового пола правильно для всех комнат. Ну, ничего - глаз не различит перепадов в пару мм.

Столешница из гипсокартона под плитку

Для изготовления столешниц под раковину применяются следующие материалы:

Проще всего самостоятельно сделать столешницу именно из гипсокартона, поэтому далее подробно рассмотрим технологию изготовления из этого материала.

Из чего состоит столешница из гипсокартона

Для изготовления столешницы из гипсокартона сначала нужно собрать каркас. Для его сооружения используют два материала:

Для обшивки каркаса используется влагостойкий гипсокартон, который содержит специальные гидрофобные добавки. Благодаря этим добавкам материал имеет пониженные водопоглощающие характеристики (не более 10%), устойчив к образованию грибков, а при напитывании влагой листы не расслаиваются и держат форму. Согласно ГОСТ 6266–97 влагостойкие листы изготавливаются из картона зеленого цвета, а маркировка наносится синими чернилами.

Кроме ГКЛ для обшивки каркаса используют ОСБ, фанеру или МДФ. Эти материалы также подходят для дальнейшей отделки мозаикой или плиткой.

Технология самостоятельного изготовления столешницы

Основными этапами сооружения столешницы своими руками: продумывание и разработка плана (эскиза), выполнение разметки на месте выполнения работ, сооружение каркаса и его обшивка, декоративная отделка. Разберем более подробно, как собирается столешница в ванную своими руками из гипсокартона с последующей отделкой мозаикой.

Необходимый инструмент

Для выполнения работ потребуется следующий инструмент:

Перфоратор или ударная дрель.
Шуруповерт.
Электрический лобзик или ручная ножовка с мелкими зубцами, острый нож для раскроя ГКЛ.
Ножовка или ножницы по металлу для резки профилей.
Строительный уровень, угольник.
Маркер и строительный карандаш для выполнения разметки.
Шпатели, мелкая наждачная бумага.

Разметка

Первый шаг – перенос чертежа на стены (разметка). Для этого потребуется сам чертеж с указанными размерами в миллиметрах, рулетка, карандаш или маркер, строительный уровень.

Чертеж с бумаги нужно перенести на стены и пол.

Обратите внимание! Так как в эскизе указаны размеры готовой столешницы, при нанесении разметки от указанных значений отнимают толщину обшивки (листов гипсокартона) и облицовки (мозаики).

При переносе разметки учитывается толщина обшивки и отделочного материала.

Сборка каркаса

По выполненной разметке с учетом толщины ГКЛ и отделки нарезаются профили.

Направляющий профиль нарезается согласно разметке.

Совет! При нарезке профилей их лучше подписать маркером, чтобы во время монтажа не искать, куда какой идет.

Далее собирается каркас. Выполняется это в такой последовательности:

Совет! При закручивании саморезов в торец на краях, профили нужно удерживать пассатижами, чтобы нижний торец не загнулся, а просверлился и подтянулся саморезом.

Завершающий этап сборки каркаса – установка верхних опорных перемычек. Их устанавливают на таком расстоянии друг от друга, чтобы края умывальника обязательно опирались на эти перемычки. При изготовлении перемычек торцы профилей немного подрезают, чтобы получились уши для крепления саморезами сверху и снизу конструкции.

Монтаж верхних перемычек для установки на них раковины

Обшивка каркаса

Когда каркас полностью собран, приступают к его обшивке ГКЛ. Осуществляется это в следующем порядке:

По размерам каркаса из листа гипсокартона вырезают две заготовки: одна будет крепиться сверху, а вторая – снизу каркаса.
На верхнем листе при помощи шаблона отмечается расположение мойки: шаблон выставляется в нужном месте и обводится маркером или карандашом.

Совет! Чтобы начать рез, в листе просверливается отверстие (немного в стороне от линии реза), а затем выходят на отмеченную линию и продолжают пилить по разметке.

Торцы листов гипсокартона, образующих столешницу, сначала обрабатываются плиточным клеем на белом цементе. Когда клей немного схватится, торец закрывается планкой, вырезанной из ГКЛ. Планка крепится при помощи плиточного клея и дополнительно фиксируется саморезами. Это делает торец столешницы более жестким, прочным и крепким, устойчивым к механическим нагрузкам.

Обратите внимание! Между гипсокартоном и полом оставляется зазор в 5 мм. Для этого под низ заготовок устанавливают пластиковые колышки.

Завершает обшивку каркаса зашивка «ног» столешницы. Для этого вырезаются полоски гипсокартона, которые промазываются клеем для плитки и фиксируются саморезами.

Зашивка ножек столешницы гипсокартоном.

Короб под столешницу готов, можно приступать к отделке!

Облицовка мозаикой

Один из вариантов декоративной отделки столешницы, собранной своими руками из листов гипсокартона – наклеивание мозаики. Современная мозаика продается не поштучно или по весу, а листами размером 30×30 или 40×30 см. Отдельные элементы мозаики наклеены на основу – сетку из стекловолокна. Это облегчает и ускоряет монтаж мозаики, так как нет необходимости приклеивать каждый элемент.

Современная мозаика наклеивается на ленточную основу, что упрощает монтаж.

Облицовка столешницы мозаикой состоит из следующих этапов:

Обратите внимание! Когда клей схватился швы между мозаикой заполняются специальной затиркой: влагостойкой фугой. Это предотвратит попадание воды под отделку.

Затирка швов водостойкой фугой.

После высыхания клея, устанавливают накладной умывальник: снизу на его края наносится силиконовый герметик, чаша аккуратно устанавливается в отверстие, а излишки герметика удаляются ветошью.

Заключительный этап – установка раковины.

Вот и все тонкости технологии самостоятельного монтажа гипсокартонной столешницы в ванной комнате. Кроме мозаики, ее можно облицевать керамической плиткой: технология аналогична отделке мозаикой.

Столешница из плитки в ванную комнату — как сделать своими руками, пошаговая инструкция

Столешница в ванной комнате – это не просто дизайнерский предмет. Помимо к эстетики, есть еще повышенные требования к ее надежности, влагоустойчивости. Самая практичная будет столешница из плитки. Но в чем ее преимущества и когда можно ее устанавливать?

Этапы работ по созданию столешницы

Основные материалы – мозаика, керамогранит или кафель. Достоинств у современной плитки много. Они приведены в таблице.

Наименование	Плюсы	Особенности
Мозаика	Легкость в уходе Практичность

Не боится перепада температур

Не деформируется, не разрушается

Кафель – самый доступный материал. Керамогранит – надежный. Мозаика позволяет проявить индивидуальность, вкус.

Весь процесс изготовления столешницы из плитки можно поделить на несколько этапов:

Выбрать тип основы.
Выбрать конструкцию – будет изготовлена тумба (основа) самостоятельно или используют уже готовую. Учитывают, единое ли это будет сооружение или несколько объединенных.
Подготовить инструмент.
Закупить необходимые материалы.

Перед работой лучше сделать чертеж. Он поможет в процессе изготовления. Также необходимо внимательно снять размеры, подготовить сопутствующие материалы.

Инструменты и материалы для работы

После проведения начальных этапов работы, нужно проверить заточку инструмента, наличие сопутствующих материалов с учетом запаса на брак. Понадобятся:

Электролобзик для работы по дереву.
Болгарка со специальным диском.
Дрель, насадка для перемешивания клея, сверла.
Шпатель для клея.
Дополнительные материалы: клей, герметик, наждачная бумага, грунтовка, защитная пропитка.

Эксперты советуют брать в качестве основы плиту из МДФ или ОСБ. Если планируется использовать керамогранит, то толщина его должна быть не менее 3 см.

Работа по изготовлению столешницы из керамической плитки потребует применения специально предназначенного для нее клея. Другой тип не подойдет. Пропитка должна обладать влагозащитными свойствами.

Процесс монтажа и облицовки

Вначале необходимо провести подготовительные работы:

Подготовить место в ванной комнате.
Рассчитать необходимое расстояние с учетом выдвижных ящиков (если они есть).
Не забывают про подводку коммуникаций, электропроводку (при наличии).

Как провести монтаж:

Для столешницы из кафельной плитки необходимо провести «примерку», чтобы правильно рассчитать количество материала, уточнить размеры. Отрезают лишние, выпирающие части (где это возможно).
Из выбранной плиты (основы) вырезают желаемую форму, аналогичную будущей столешнице. Устанавливают ее поверх одной или нескольких тумб. Заделывают стыки герметиком из силикона.
Электролобзиком делают отверстие под раковину. Срезы обрабатывают наждачной бумагой.
Обрабатывают основу влагозащитным составом. Ждут полного высыхания.
После высыхания защитного слоя наносят грунтовку в несколько (2-3) слоев. Этот этап очень важен, поскольку от клея древесина может деформироваться.
Замешивают клей, наносят его шпателем поверх грунтовки.
Укладывают плиточную мозаику от края к стене.
Облицовывают края.
После того как клей высохнет, затирают межплиточные швы. Для этого лучше использовать затирку с высоким уровнем влагостойкости. Для столешницы из белой плитки лучше брать бесцветные составы или белые.
Обрабатывают место стыка плитки и столешницы герметиком, наложив пластиковый уголок.
Последним этапом работы будет установка, подключение умывальника к воде.

Изготовление столешницы из плитки – не такой трудоемкий процесс, как кажется. Но он потребует внимательности, предварительных расчетов и качественного проведения каждого из этапов монтажа. Зато такая столешница может стать стильным дизайнерским решением как для собственного дома, так и в подарок для близких. И уж точно обойдется намного дешевле изготовления на заказ.

Столешница из плитки в ванной. Монтаж своими руками. Столешница из гипсокартона: видео.

А как вы устанавливали, изготавливали столешницу, и из какого материала? Пользовались ли плиткой? Расскажите в комментариях. Поделитесь ссылкой в соцсетях, добавляйте статью в закладки.

Анатолий Вахула

Автор публикации 08.05.2022

Прораб и организатор абсолютно всех процессов связанных с ремонтными работами. Занимаюсь ремонтами более 20 лет и являюсь экспертом в этой области. При написании статьи старался сделать ее максимально полезной и понятной каждому человеку.

Недорогая столешница в ванную своими руками

Даже в самую компактную ванную комнату обычно «просится» столешница. Многим так знакома ситуация, когда что-то проваливается сбоку от раковины, и за этой вещью приходится наклоняться, а то и отодвигать бак для белья, чтобы достать её. Раз и навсегда от таких неприятностей избавит столешница, на которую будет опираться ваша раковина. Кстати, на неё можно поставить множество необходимых для наведения утреннего туалета предметов, освободив при этом максимально саму раковину.

Это особенно актуально, когда в ванной используется не универсальный смеситель, а на каждый сантехнический прибор сделано по своему крану. Тогда есть большая вероятность того, что вы, регулируя воду, можете уронить что-то из предметов на раковине, в её чашу, которая может от этого пойти трещинами. А если же вы сделаете столешницу в ванную своими руками , то края раковины будут образовывать естественный бортик, предотвращающий такие падения стаканчиков для зубных щёток, стеклянных мыльниц, флаконов для жидкого мыла и т.д.

Под столешницей можно оставить пространство открытым, и поместить туда бак для белья. И тогда она надёжно защитит его от капель. А можно сделать собственноручно ещё и шкафчик с полочками, где отвести место и для белья, и для других предметов. Иногда в ванных удобно хранить предметы для ухода за обувью, потому что это помещение является хорошо вентилируемым, что не всегда наблюдается в прихожих. В этой ситуации шкафчик нужно тоже сделать вентилируемым, то есть оставить в удобных местах щели или отверстия для продувания. Как их красиво оформить, это тема отдельного разговора.

Как подобрать материал для столешницы в ванную

Есть несколько вариантов изготовления столешницы, и не во всех случаях она должна исполнять роль несущей конструкции для раковины. Иногда можно сделать так, что раковина будет держаться на настенных кронштейнах, однако при этом у неё будет и подходящая столешница. В этом случае больших требований в плане прочности к столешнице не предъявляется. Если же раковина будет опираться на столешницу, то материал для неё должен быть мощным:

натуральный камень;
искусственный камень;
массив дерева;
МДФ;
ДСП.

Естественно, толщина материала должна быть тем больше, чем ниже его плотность. Если в качестве материала выбран камень – не важно какой: искусственный или натуральный, – такую столешницу проще рассчитать и заказать на заводе, потому что даже при наличии камнерезного станка не каждый справится с фигурной резкой отверстия под раковину. А ведь оно должно с высокой точностью повторять её контуры.

Какую столешницу в ванную легко сделать своими руками

Выполненная из гипсокартона конструкция получится полой, поэтому вам незачем убирать со стены кронштейны, которые держат раковину. Они просто окажутся внутри этой столешницы, и даже если под ней не будет шкафа, то это ничего не изменит: они станут потайными, что только улучшит эстетику помещения.

Теперь надо принять решение, чем мы будет покрывать столешницу, чтобы обеспечит ей надёжную защиту от воды. Логично было бы использовать такой материал, какой у вас на стенах в ванной – это кафельная плитка. Если стены просто окрашенные, то всё равно, чем вы покроете столешницу, но только не краской, так как она со временем не выдержит капель воды или даже небольших лужиц.

Отличным выбором станут кафель, стекло или мозаика. Но кроме того, что придётся отделать плиткой вашу столешницу, нужно хорошо подумать о швах, ведь они тоже будут подвергаться воздействию влаги. Следовательно, плиточный клей нужно выбрать влагостойкий или предназначенный для наружных работ, так как на улице плитка контактирует с осадками и подвергается значительному перепаду температур. Но и сделанная столешница в ванной не в меньшей степени будет подвержена агрессивному воздействию окружающего её микроклимата. И чем меньше по объёму ванная комната, тем более выраженным будет это воздействие.

Столешница в ванную из гипсокартона

Гипсокартон легко обрабатывать, поэтому сделать из него своеобразный короб под раковину будет нетрудно. Верхнюю плиту столешницы нужно расположить так, чтобы раковина касалась её нижней частью своего бортика. Кронштейнов не должно быть видно, так как они спрячутся за боковину столешницы. Её высоту как раз и будет определять высота кронштейнов. Значит, нужно вырезать из гипсокартона ещё и торцевую поверхность. Кстати, её тоже надо будет подвергнуть финишной обработке, то есть – обложить кафелем или мозаикой.

Для работы понадобится:

металлический профиль;
листы гипсокартона;
крепёжные изделия;
клей;
герметик;
плитка – кафельная или мозаичная;
клеевой раствор;
влагостойкая затирка.

Из инструментов нужно подобрать:

рубанок;
дрель;
электролобзик;
ножовка по металлу;
отвёртки;
линейку и рулетку;
карандаш или маркер;

Теперь нужно аккуратно снять раковину с кронштейнов и начать устанавливать верхний металлический уголок под заднюю часть столешницы. Этот уголок должен пройти практически на уровне верхней части кронштейнов. Не надо забывать о том, что у листа гипсокартона есть своя толщина. Вторым устанавливается уголок под нижний лист столешницы.

Теперь нужно разметить сам гипсокартон, вырезать по выкройке отверстия под раковину. Но если её саму держат кронштейны, то что-то должно удерживать и столешницу. Это могут быть и раскосы, и вертикальные панели, которые тоже можно выполнить из гипсокартона. Всегда под такие конструкции нужно изготавливать металлический каркас из профилей и крепить его к стенам или полу – в зависимости от ситуации. Поэтому вначале удобнее бывает изготовить весь каркас, и только потом начинать зашивать его гипсокартоном. Когда листы будут прикручены к уголкам, то следует заняться облицовкой.

Как облицовывать столешницу в ванной комнате

Отделывать придётся не только верх столешницы, но и её торцы, нижнюю часть и внутренние стенки шкафа. Понятно, что те поверхности, которые не видно, могут выглядеть не так нарядно, как те, что на виду, но отделка всё равно понадобится для того, чтобы защитить всю конструкцию от влаги. Если столешница – фигурная, то её проще отделать мозаикой, потому что кафель пришлось бы резать при обработке им торца. Срезы плитки не защищены от влаги глазурью, поэтому подвержены проникновению в тело плитки спор плесени и грибка. Мозаичная плитка мелкая, поэтому она может оставаться целой. Такая плитка может быть выполнена из:

С пластиковой плиткой вообще проблем не будет, так как она лёгкая и по всей своей толщине является влагостойкой. То же можно сказать и о стеклянной плитке. Керамическая мозаика, если её не приходится распиливать, тоже может надёжно противостоять влаге. Теперь надо решить, как именно отделывать столешницу:

только кафелем;
только мозаикой;
кафелем сверху и внутри, а мозаикой – с торца.

Последний вариант, пожалуй, и самый удобный, и самый красивый. Только чтобы такое изделие в ванной смотрелось органично, его придётся уравновесить мозаичными фризами во всём помещении. Это может быть и окантовка ванны, и просто фриз под потолком. Можно обыграть и косяк двери, пустив вокруг него мозаичную окантовку.

Но если вернуться к отделке только кафелем, то чем тогда отделать торец? В коллекциях керамической плитки часто бывают различные элементы. Это могут быть готовые фризы или карнизы, и как бы они ни назывались автором этой коллекции, это должны быть узкие плитки. Если торец прямой, то его удобно будет выложить такими плитками. Если они сами по себе имеют рельеф – столешница от этого только выиграет.

Как подбирать затирку для столешницы

На горизонтальной части столешницы может скапливаться вода – это процесс естественный. Значит, затирка обязана выдерживать влажность, равную 100%. На этом способна только антибактериальная затирка. Она же хороша в этой ситуации с гигиенической точки зрения. Лучше всего выбрать такой материал, который используется для бассейнов, так как в его чаше находится вода, и необычная, а очень агрессивными параметрами, которыми обязана растворёнными в ней хлорке и медному купоросу. Из школьной химии мы помним, что купорос – этот тот ещё реактив! Но затирка его выдерживает.

Примерно такой же «химической атаке» будет подвержена столешница, когда хозяйка начнёт тереть её всякими «кометами», «доместосами» и прочими агрессивными гигиеническими средствами. Так что, во-первых, затирка обязана выдерживать всю эту бытовую химию, а во-вторых, у самой же хозяйки должно быть меньше причин пускать в ход настолько радикальные средства. То есть столешница должна легко отмываться при трении влажной тряпкой и не накапливать на себе загрязнения. Если кафель выбран тёмного оттенка, то нужно постараться найти к нему цветную затирку, которая тоже не будет очень светлой, чтобы она не казалась грязной, даже когда начнёт тускнеть от времени.

Вентиляция для шкафа под столешницей своими руками

Если под раковиной предстоит хранить бельё, то в к нему должен быть доступ воздуха. Для этого можно сделать дверцы так, чтобы над ними был естественный зазор. Но геометрию этого зазора нужно рассчитать так, чтобы он не смотрелся неряшливо и не создавал впечатление неправильно пододранных или неверно навешенных дверок. Всё должно смотреться пропорционально и органично.

Если дверцы сделаны из ДСП или МДФ, то их отделывать не нужно. Главное, чтобы они имели торцовку. Если же зазоры планируется делать не только надо дверцами, но ещё и в боковинах, то нужно сделать полную обработку торцевых поверхностей. Внутри отверстия тоже должен быть проложен гипсокартон, а поверх него – мозаика. Это диктует форму вентиляционных отверстий: они должны быть либо квадратными, либо в виде прямоугольных щелей.

Если вы всё же предпочитаете круглые отверстия, то будьте готовы вставить, а точнее – вклеить в них куски пластиковой трубы. Её края нужно красиво обработать, например, фаской. А сама труба обязана иметь герметичное соединение с плиткой или мозаикой за счёт всё того же влагостойкого клея и затирки. Трубы нужно подбирать по цвету так, чтобы они гармонировали со всем остальным оформлением столешницы.

Ещё один вариант для вентиляции – перфорированные дверцы. Если позволят стилевой оформление, то можно даже установить дверцы из искусственного ротанга. Их плетёная структура способствует прохождению воздуха внутрь шкафа.

Когда шкаф будет готов, можно устанавливать раковину на место и уделить должное внимание сливному отверстию, а точнее – его герметичному присоединению к сифону. От этого во многом зависит дальнейшее «здоровье» вашей столешницы. Нельзя допускать того, чтобы под раковиной были протечки. Края раковины, прилагающие к столешнице, нужно промазать как следует герметиком. И всё будет готово.

Столешница в ванной: глубина, виды и монтаж

Дефицит свободного места – основной недостаток санузла. Установка столешницы в ванной помогает рационально использовать доступные квадраты без ущерба для функциональности и дизайна. В обзоре подробно остановимся на характеристиках моделей и способах монтажа.

Строение изделий

Удобство эксплуатации и гармоничное сочетание с интерьером зависит от технических особенностей конструкций. Столешницы в ванную изготавливают в 3 популярных вариантах.

Встраиваемые

Модели еще называют интегрируемыми. В полотне есть отверстие, в которое вставляют умывальник. Края раковины не выступают над поверхностью, из-за чего конструкция воспринимается цельной. Модели выглядят дорого, отлично вписываются в интерьер и просты в уходе.

Сложный монтаж столешницы в ванной – основной недостаток изделий. Человеку без навыков трудно самостоятельно установить. Важно подобрать параметры мойки и отверстия в полотне. В слишком маленькую дыру сантехника не войдет, в большой – снижается герметичность конструкции.

Накладные

Тип столешниц в ванну выполняют в форме горизонтальной плиты, на которую ставят умывальник, как таз. С коммуникациями сооружение соединяют через небольшое отверстие, спрятанное под раковиной. Участки соприкосновения приклеивают сантехническим составом (клеем, герметиком).

Простая установка столешницы в ванную – основное достоинство накладной конструкции. Исполнителю остается только зафиксировать верхние детали и прикрутить шланги к смесителю. Сантехнику делают в разных формах, размерах, что позволяет подобрать модель под запросы пользователя.

При установке накладной столешницы в ванной усложняется уборка. В местах соприкосновения раковины и плиты скапливается грязь, налет. Чтобы изделие не потеряло великолепный вид, придется интенсивнее мыть в проблемных участках.

Цельные

Умывальник со столешницей выполняют в виде цельноплитной конструкции. За счет отсутствия швов сантехника выглядит роскошно. В плоской плите есть углубление-мойка, в котором предусмотрели отверстия под смеситель и сифон.

Простота монтажа и эксплуатации – основные достоинства столешницы в ванную. У изделия понятная установка, не вызывающая сложности у домашних мастеров. Из-за отсутствия стыков и щелей не скапливается мусор и не развивается плесень.

К недостаткам модели относят высокую стоимость. Цельные конструкции делают из дорогих материалов, что оказывает влияние на окончательную цену. Из-за особенностей строения у изделий сложный, дорогостоящий ремонт. При больших поражениях целесообразней приобретать новую сантехнику, а не чинить старую.

Из чего делают

Современные технологии помогают создавать столешницы в ванну в разных формах, цветах. Долговечность изделия зависит от материала, который производитель использовал. Существует 7 популярных видов сырья.

Натуральный камень

Модель, выполненная из камня очень красивая, поэтому становится яркой деталью интерьера. Сантехнику делают из разных пород, но самыми популярными являются:

Столешницы для ванной встречаются как с отверстием под мойку, так и без него. Материал сложен в обработке. Для изготовления нужно точное оборудование и профессиональные навыки исполнителя, что отражается в цене.

Сырье устойчиво к воздействию влаги. При регулярном уходе и бережной эксплуатации плита прослужит десятки лет. При неаккуратных движениях на поверхности появляются царапины и сколы, которые можно заделать специальными средствами.

Большой и цена вес – основные недостатки моделей. Из-за массы усложняется установка столешницы в ванную. Для монтажа потребуется опыт исполнителя и специальное оборудование, поэтому не стоит заниматься работами самостоятельно.

Искусственный камень

Композитные модели делают из гранитной или мраморной крошки, скрепленных акриловой или полиэфирной смолой. Изделия намного прочнее, устойчивей к износу и проще в эксплуатации, чем натуральные виды. Большой вес – единственный минус конструкций.

Видео описание

Столешница в ванную из искусственного камня.

Древесина

Характеристики материала зависят о породы дерева, которую использовали при создании столешницы в ванную. Применяют как массив, так и клееные виды. Среди древесных пород идеальными считают:

Натуральный материал не любит воздействия влаги, поэтому за конструкцией придется тщательно ухаживать. Поверхность обрабатывают специальными пропитками, красят или лакируют. Малейшие повреждения надо сразу заделывать. При хорошей защите и удалении капель воды изделия сохранят характеристики десятки лет.

ДСП, МДФ

Древесно-стружечные композиты используют при создании столешниц для ванны. Недорогое сырье просто в обработке, поэтому не возникает трудностей при проделывании отверстий под раковину. Ламинированный или шпонированный верхний слой имитирует натуральную текстуру.

Сырье просто в уходе. Изделия можно чистить обычной бытовой химией, не боясь изменения внешнего вида. У материала средняя устойчивость к механическим повреждениям. Из недостатков пользователи отмечают недолговечность. В условиях повышенной влажности столешницы из ДСП или МДФ постепенно поглощают воду, что приводит к вздутию и деформации. Малейшие царапины на верхнем покрытии придется тщательно заделывать.

Плитка

Керамику (кафель, мозаику) приклеивают на каркас из гипсокартона. Конструкция гармонично вписывается в помещение, облицованное плиткой. Материал устойчив к влаге и к механическим повреждениям. Облегчается уход за поверхностью.

Сложность монтажа – главный недостаток моделей. Столешницы из гипсокартона собирают и облицовывают мастера-плиточники. Из-за компактности исполнителю важно правильно рассчитать размеры и аккуратно приклеить отделку.

Стекло

Горизонтальная модель напоминает полку или стол с прозрачным покрытием. Стекло создает визуальный эффект невесомости, поэтому пространство ощущается свободным. Материал устойчив к бытовой химии и кислотам.

Маркость – основной недостаток стеклянной столешницы для ванной. На поверхности остаются малейшие отпечатки, капли и брызги. Чтобы предупредить появление разводов, налета, придется тщательно вытирать изделие после каждой гигиенической процедуры.

При установке столешницы в ванной важно быть аккуратным. Из-за веса и хрупкости малейшее неловкое движение приведет к разрушению конструкции. Повреждения невозможно отремонтировать, поэтому придется заново приобретать покрытие.

Пластик

Материал относят к недорогим видам. Столешница для ванны не боится влаги, что идеально для эксплуатации в санузле. Из-за небольшого веса не возникнет сложностей при установке. Недолговечность – основной недостаток пластика. Из-за неустойчивости к агрессивной химии, ультрафиолету и механическим воздействиям изделие теряет декоративность, не прослужит долго.

Способ установки

Технология монтажа зависит от размеров санузла и параметров перегородок. При выборе метода обращают внимание на модель столешницы в ванну и финансовые возможности владельцев. Существует 3 способа установки.

Полуподвесной

Рама-опора подходит для фиксации полотен из камня, стекла. Заднюю часть конструкции при помощи кронштейнов прикручивают к стене. Переднюю зону устанавливают на ножки, как стол. За счет опорных деталей обеспечивают надежное расположение сантехники. Метод сложный и кропотливый, поэтому используют профессионалы.

Подвесной

Технология подходит для конструкций средней массы. Крепление столешницы в ванной осуществляют кронштейнами к стене. Держатель удерживает полотно на нужной высоте, при этом не мешает мебели, расположенной рядом. После разметки высверливают дыры под дюбели, потом прикручивают саморезами.

Перед тем, как крепить столешницу в ванной к стене, обращают внимание на толщину плиты. Модели из древесины и композитных листов к обратной стороне присоединяют короткими креплениями. Тонкие пластиковые панельки приклеивают на «Жидкие гвозди». Зафиксированная конструкция не должна двигаться.

Не к каждой стене можно прикрутить полотно. Прежде, чем как установить столешницу в ванной, уточняют материал перегородок. Изделие должно удерживать не только себя, но и раковину. Надежными считаются сооружения из железобетона и кирпича. Если крепеж плохо держится в поверхности, то изделие долго не простоит.

Напольный

Универсальная технология подходит для полотен из всех материалов. Монтаж осуществляют на специальный каркас или тумбу, расположенную на полу. Внутри конструкции прячут коммуникации и обустраивают систему хранения для бытовой химии или полотенец.

Часто опору для сантехники делают из ГКЛ. Столешница из гипсокартона не зависит от материала стен, поэтому не требует учета массы полотна. Даже самая тяжелая модель устоит с надежной конструкции. Из недостатков технологии отмечают только сложную уборку вокруг сооружения.

Столешница в ванную из гипсокартона для раковины

Как сделать самостоятельно

Напольные виды можно сделать самостоятельно. Перед тем, как закрепить столешницу в ванной, важно определиться с параметрами сантехники. Размеры плит зависят от характеристик умывальника и помещения. В габаритной комнате можно разместить огромную конструкцию, длина которых 1,3-2,4 м, глубина – до 80 см. В компактном пространстве уместно поставить узкие виды, шириной в 35 см и длиной – 52-90 см. Оптимальная высота изделия – 85 см.

Делая столешницу именно из гипсокартона, начинают с эскиза. На схеме указывают размеры будущей конструкции, подбирая место. Чертеж с картинки переносят на перегородку, учитывая толщину листов и обшивки. Разметку удобнее делать карандашом, проверяют правильность рулеткой и уровнем.

Столешница из гипсокартона состоит из каркаса. Стальной профиль нарезают на части. Чтобы не искать детали, все элементы подписывают маркером. В металле просверливают отверстия под крепежи, выдерживая шаг в 40 см. Компоненты прикладывают к разметке на стене, отмечают участки соединения.

По точкам делают дыры для установки дюбелей. При работе с облицованной перегородкой плитку повреждают пером, потом переходят к буру. Из профилей собирают каркас, правильность проверяют по уровню.

Перед тем, как крепить столешницу в ванной, устанавливают вертикальные стойки. Чтобы конструкция выдержала вес умывальника, детали усиливают горизонтальными перемычками из двойного профиля. Поперечные элементы соединяют скобой. Верхние опорные компоненты фиксируют в участках, в которые будут упираться края раковины.

Влагоустойчивый строительно-листовой материал располагают в 2 слоя – снизу и сверху каркаса. Между саморезами выдерживают промежуток в 20 см. Лобзиком или пилой делают отверстие под умывальник, прорезая все ярусы ГКЛ. Торцы листов обрабатывают плиточным клеем, после высыхания прикрывают планкой. Потом обшивают боковые и опорные части конструкции.

После монтажа гипсокартонной столешницы в ванной можно приступать к отделке. Облицовку плиткой лучше начинать с боков. Фиксирующий состав наносят на поверхность шпателем, потом прикладывают кафель или мозаику. После боковушек переходят к горизонтальной плите, в конце – к торцам. Мойку устанавливают после затирки и высыхания. Щели заполняют герметиком.

Делаем столешницу из мозаики под умывальник ч.4

Заключение

Столешница в ванной – практичное, удобное решение, которое поможет грамотно использовать квадраты санузла. Готовые модели разного дизайна покупают в магазинах сантехники. Самодельную конструкцию легко собрать из гипсокартона и профиля.

Читайте также: