Столешница из гипсокартона и плитки

Обновлено: 17.05.2024

Столешница в ванной комнате – это не просто дизайнерский предмет. Помимо к эстетики, есть еще повышенные требования к ее надежности, влагоустойчивости. Самая практичная будет столешница из плитки. Но в чем ее преимущества и когда можно ее устанавливать?

Этапы работ по созданию столешницы

Основные материалы – мозаика, керамогранит или кафель. Достоинств у современной плитки много. Они приведены в таблице.

Наименование	Плюсы	Особенности
Мозаика	Легкость в уходе Практичность

Не боится перепада температур

Не деформируется, не разрушается

Кафель – самый доступный материал. Керамогранит – надежный. Мозаика позволяет проявить индивидуальность, вкус.

Весь процесс изготовления столешницы из плитки можно поделить на несколько этапов:

Выбрать тип основы.
Выбрать конструкцию – будет изготовлена тумба (основа) самостоятельно или используют уже готовую. Учитывают, единое ли это будет сооружение или несколько объединенных.
Подготовить инструмент.
Закупить необходимые материалы.

Перед работой лучше сделать чертеж. Он поможет в процессе изготовления. Также необходимо внимательно снять размеры, подготовить сопутствующие материалы.

Инструменты и материалы для работы

После проведения начальных этапов работы, нужно проверить заточку инструмента, наличие сопутствующих материалов с учетом запаса на брак. Понадобятся:

Электролобзик для работы по дереву.
Болгарка со специальным диском.
Дрель, насадка для перемешивания клея, сверла.
Шпатель для клея.
Дополнительные материалы: клей, герметик, наждачная бумага, грунтовка, защитная пропитка.

Эксперты советуют брать в качестве основы плиту из МДФ или ОСБ. Если планируется использовать керамогранит, то толщина его должна быть не менее 3 см.

Работа по изготовлению столешницы из керамической плитки потребует применения специально предназначенного для нее клея. Другой тип не подойдет. Пропитка должна обладать влагозащитными свойствами.

Процесс монтажа и облицовки

Вначале необходимо провести подготовительные работы:

Подготовить место в ванной комнате.
Рассчитать необходимое расстояние с учетом выдвижных ящиков (если они есть).
Не забывают про подводку коммуникаций, электропроводку (при наличии).

Как провести монтаж:

Для столешницы из кафельной плитки необходимо провести «примерку», чтобы правильно рассчитать количество материала, уточнить размеры. Отрезают лишние, выпирающие части (где это возможно).
Из выбранной плиты (основы) вырезают желаемую форму, аналогичную будущей столешнице. Устанавливают ее поверх одной или нескольких тумб. Заделывают стыки герметиком из силикона.
Электролобзиком делают отверстие под раковину. Срезы обрабатывают наждачной бумагой.
Обрабатывают основу влагозащитным составом. Ждут полного высыхания.
После высыхания защитного слоя наносят грунтовку в несколько (2-3) слоев. Этот этап очень важен, поскольку от клея древесина может деформироваться.
Замешивают клей, наносят его шпателем поверх грунтовки.
Укладывают плиточную мозаику от края к стене.
Облицовывают края.
После того как клей высохнет, затирают межплиточные швы. Для этого лучше использовать затирку с высоким уровнем влагостойкости. Для столешницы из белой плитки лучше брать бесцветные составы или белые.
Обрабатывают место стыка плитки и столешницы герметиком, наложив пластиковый уголок.
Последним этапом работы будет установка, подключение умывальника к воде.

Изготовление столешницы из плитки – не такой трудоемкий процесс, как кажется. Но он потребует внимательности, предварительных расчетов и качественного проведения каждого из этапов монтажа. Зато такая столешница может стать стильным дизайнерским решением как для собственного дома, так и в подарок для близких. И уж точно обойдется намного дешевле изготовления на заказ.

Столешница из плитки в ванной. Монтаж своими руками. Столешница из гипсокартона: видео.

А как вы устанавливали, изготавливали столешницу, и из какого материала? Пользовались ли плиткой? Расскажите в комментариях. Поделитесь ссылкой в соцсетях, добавляйте статью в закладки.

Анатолий Вахула

Автор публикации 08.05.2022

Прораб и организатор абсолютно всех процессов связанных с ремонтными работами. Занимаюсь ремонтами более 20 лет и являюсь экспертом в этой области. При написании статьи старался сделать ее максимально полезной и понятной каждому человеку.

Как мы себе недорогую кухню сделали из гипсокартона, плитки и фанеры

На Кубань с Урала мы переехали еще в августе 2018 года и через две недели после переезда нашли дом с участком, которые нас полностью устроили на тот момент и расположением, и ценой, и внешним видом, и т.д. Нужно было где-то осесть, длительно снимать жилье на время поисков дома с участком совершенно не хотелось, особенно с огромной газелью нашего барахла, тремя кошками и собакой. Поэтому дом нашли и купили так быстро, но с прицелом на возможный переезд спустя время в более подходящее и комфортное место в радиусе условных 20 км от места нашей дислокации. Пока не поживешь пару лет - не узнаешь места, людей, менталитет, быт, климат и т.д. Хотя это уже и - другая история, но без этого предисловия - никак.

Купленный дом был с черновой внутренней отделкой: шпаклевка на стенах, голый бетонный пол с большими перепадами высот, отверстия в гипсокартоне с черновой электрикой, натяжные потолки, ввод канализации в санузел и кухню, ввод трубы с холодной водой из центрального водопровода в кухню. Снаружи дом был полностью отделан.

Чтобы как-то жить и наладить простейший быт, я в первые недели после переезда изготовил из подручных материалов простейшие столы и табуретки инструментом, который был ближе всех и в доступе в кузове ГАЗели с вещами. Основа - доска 100х50 и 100х25, где - цельная, где - распущенная мной на бруски. Облицовка столешек и сидений - из остатков ламината для пола под яхтным лаком, чтоб не пухли. Очень грубо, очень дешево и очень быстро.

Все временное, как известно, есть самое постоянное. Так прожили мы почти два года - в нескончаемых заботах, стройке хоз. помещений, ремонтах в комнатах и санузле, в работе, хозяйстве. Мыть посуду два года в садовом умывальнике - просто трэш трэшевый, и за этот подвиг моей жене уже можно воздвигнуть памятник при жизни. Такому терпению, смирению и кротости можно только позавидовать. А мне - в пору выписать лихую епитимью за истязание жены )) Шутка, конечно. Просто таковы были обстоятельства и иные приоритеты.

Настал час "Ч", и мы решили, что нужно прогнать эту старую кухню из дому поганой метлой и сотворить новую, человеческую. Такую, чтобы не нести скорби на ней, а радоваться жизни. А чтобы кухня радовала нас с нашим жалким бюджетом, она должна удовлетворять нескольким простым условиям:

1) Она должна быть предельно дешевой и доступной по материалам

2) Она должна быть максимально надежной в рамках своего бюджета

3) Она должна быть проста и технологична в изготовлении лично для меня с учетом моего парка инструмента, предшествующего опыта в ремонтах и отделке и практики в столярном деле. А практика моя - с 2015 года. Т.е., в столярке я - не новичок. Но чего не могу добиться в отделке и общестрое - добиваю столяркой.

Итак, в качестве материала облицовки для столешниц был выбран керамогранит. Тот же самый, что я до этого укладывал на пол в санузле.

Санузел еще до монтажа сантехники и фаянса. Тот же самый керамогранит, но со светлой фугой (крайне не рекомендую светлую)

Он имел отклонения формы, такие как отклонения от плоскостности граней, отклонения от прямолинейности ребер. Проще говоря - горбатый и не совсем прямоугольный. Кстати, по этой причине толщина швов между плитками была выбрана 3 мм, т.к. она позволила эффектно снивелировать отклонения формы. Но, несмотря на все его недостатки, выбор на него пал по причине его крайней дешевизны и неубиваемости (чванливых олигархов, простите, прошу закрыть эту статью). Еще одной причиной выбора этого керамогранита стало желание выполнить и пол в санузле, и пол в кухне, и столешницы - единой поверхностью в единых текстуре и стиле. Разве что - фуга разных цветов. Т.е., по замыслу супер-крутого сельского дЕзайнИра - меня, столешницы должны выглядеть как бы вышедшими или выдвинутыми прямо из пола. Жена выбору материала облицовки для столешки очень и очень обрадовалась, т.к. и сама о таком эксперименте долго мечтала, а плитку - очень любит в принципе.

Все другие варианты материала для столешниц были отвергнуты без сожалений. Был ранее крайне печальный опыт эксплуатации на кухне столешницы из опилок, формальдегидных смол и ламинированной бумажки - разбухла и раскисла от водяного пара в атмосфере планеты, можно сказать )).

Вот такая неприятная история произошла со столешницей из ЛДСП ранее, еще в доме на Урале. Возможно - просто производственный брак. Плохо приклеили кромку к спилу. Скажете: "это - просто самая дешевая кухня", и будете правы. Да - простые модули, но даже они не должны быть такими ненадежными и бесполезными.

Столешница из массива требует особого ухода, стоит очень дорого. Самому ее клеить можно, но - только из сухого пиломатериала, которого днем с огнем не сыщешь в наших краях в 21-вом-то веке. И все равно - дорого. Из искусственного камня - тоже очень дорого, хотя и - круто. Бетонные - слишком долгая история. Из фанеры - как-то не очень. Так что - плитка, и - точка.

В качестве основы под плитку для столешницы я выбрал влагостойкий гипсокартонный лист. Связка ГКЛ+плитка успешно себя показала уже в течение 15 лет в ванной в родительской квартире, выдерживая прямые потоки воды от душа все это время. Без обмазочной гидроизоляции по ГКЛ, кстати. Так что в надежности данной связки сомневаться мне не приходится. Кроме того - ГКЛ очень дешев по сравнению с другими основами. Для жесткости и прочности столешницы я решил ГКЛ толщиной 12,5 мм склеить в два слоя на строительный ПВА. Но об этом - позже.

Очевидно, что ГКЛ обшивается какой-то каркас - деревянный ли, стальной ли. Ну, те случаи, когда ГКЛ присобачивают к блочным стенам на шлепки из шпаклевки или штукатурки, в расчет не берем. Для каркаса решил использовать деревянные бруски потому, что доски 150х50 у меня уже были в наличии, уже подсохшие. Их я распустил на бруски 40х40, а так же 100х25 я прострогал и превратил в 90х20 и использовал для каркаса цоколя.

Хочу сразу отметить, что я почти никогда не строю, не изготавливаю ничего по месту, как получится. Такой подход мне не нравится, я от него очень далек и никому не рекомендую ничего лепить по месту, как попало. Стараюсь максимально детально все продумывать, моделировать, проектировать, оформлять удобные чертежи, считать, составлять элементарные спецификации на материалы, выполнять двумерный раскрой плитных материалов и линейный раскрой погонных, чтобы как можно более точно оценивать предстоящие расходы. Случай с кухней, конечно, не исключение. От проекта стараюсь не отступать, хотя иногда такое - случается. Не стоит забывать и о целесообразности.

Каркас из бруска 40х40, цоколь - 90х20. Все поперечные перемычки, кроме цокольных, являются закладными для крепления перегородок к ним на саморезы сквозь гипсокартон.

Верх столешницы - два слоя ГКЛ, все остальные грани - один слой, в т.ч. и - "потолок" внутри столешниц. До монтажа внутреннего наполнения, которое штатно будет нести вертикальную нагрузку от столешниц и предотвращать прогиб, необходимы временные подпорки.

Внутреннее наполнение по проекту - белая ЛДСП. Однако стоимость материала и логистика оказались дорогими, поэтому вместо ЛДСП выбор пал в последствии на простую фанеру 15 мм, сорт 4/4 - продается в любой деревне. Чертежи и модель были скорректированы с толщины 16 мм на 15 мм.

Простую 3D-модель наваял в SketchUp, необходимые простые чертежи выполнил в AutoCAD и Компас 3D, экспортнул в .pdf, скинул себе на смартфон и приступил к работе. Напилил на своем самодельном циркулярном станке брусков, настрогал досок, отторцевал в размер и собрал каркас строго по чертежу. К стенам крепил на шурупы через гипсокартон к ОСП и стойкам стенового каркаса, к полу - на стальные уголки и дюбель-гвозди.

Кстати, забыл написать об одном очень важном нюансе. Прямо под окном находится электроконвектор, который убрать, понятное дело, нельзя. Не хочется никакого конденсата на холодных окнах. Поэтому конструкция столешниц и внутреннего наполнения подразумевает наличие в зоне конвектора задней фальшстенки с конвективным зазором сверху и снизу. При этом, отступы от конвектора до элементов наполнения соответствуют паспортным согласно правилам безопасной эксплуатации данного электроконвектора. Сразу хочу сказать, что я не собирался проектировать кухонные столы в разрыв в подоконной зоне и терять драгоценный объем для хранения и площадь столов. Поэтому эту зону решил обыграть и "обогнуть". Уже в конструкции каркаса столешницы видно, что дальняя обвязка выполнена ступенчатой и формирует в подоконной зоне зазор для конвекции в 40 мм. Вполне достаточно, как показала уже длительная практика при аномальной для Краснодарского края холодной зиме.

После сборки каркаса приступил к его обшивке ГКЛ. Столешницу склеил из 2 слоев на простой строительный клей ПВА и каждый слой притягивал саморезами к каркасу. Далее обшил уже одним слоем торцевые стенки и лицевые грани каркаса и цоколя. Единственная поверхность внутри каркаса, обшитая ГКЛ - это потолок. Его я покрыл лаком в один слой, как грунтом, чтобы упрочнить слой картона и исключить пыль. Еще на этапе проектирования я задал жене вопрос:

- Что, если мы сэкономим и не будем изготавливать для внутреннего наполнения заднюю стенку и потолок? Вместо задней стенки - просто наша крашенная стена из ГКЛ, а вместо потолка - ГКЛ под лаком?

- Да - пожалуйста. Мне - вообще все равно, что будет внутри, ибо этого никто никогда снаружи не увидит. Главное - внешний вид и практичность, экономичность изготовления. - Ответила она мне.

Так я и поступил. Вырез под мойку в верхних двух слоях ГКЛ столешки выполнил до монтажа потолка из ГКЛ внутри - так удобнее. А потом и - в потолке, прямо по месту, проецируя на этот потолок контур поперечного сечения мойки плоскостью этого потолка, зная смещение этого потолка относительно столешницы.

Перед укладкой плитки на ГКЛ я его прогрунтовал. Начал подготовку плитки со столешницы: произвел пробную раскладку, сделал все необходимые пометки и риски, после чего - нарезал. Что-то - плиткорезом, что-то - УШМ с алмазным диском. Разложил на столешнице вместе с дистанционными крестиками, убедился, что нарезал плитку правильно и точно, что мойка без проблем проходит через вырез и садится в свое штатное место согласно проекту. После чего - приклеил.

Т.к. я не являюсь профессиональным плиточником и обладателем соответствующего инструмента, то еще на этапе проектирования решил не рисковать со всякими новомодными заусовками в 45 гр. стыков плитки под прямым углом, и видимые кромки столешниц решил отделать не плиткой, а - наличниками из фанеры 6 мм под морилкой и лаком, которые примыкают к тыльной пласти плиток. Стык хотел заделать герметиком в цвет наличников. От специальных переходных профилей для стыковки плитки тоже отказался, т.к. нет опыта их монтажа. Поэтому, обеспечил свес плитки за кромку на 8 мм - 6 мм на фанеру и 2 мм на клей. Что касается стыков плитки на вертикальных торцевых стенках и плитки столешницы, то здесь решение было такое - если получится красиво отрезать плитку на верт. стенках и приклеить их встык, то сам стык - заделать герметиком в цвет плитки. Если ровно не получится, то корявый стык - заклеить пластиковым уголком на хороший монтажный клей с герметизацией примыкания уголка к поверхности столешницы. В итоге я применил второй вариант ))

После приклеивания плитки к столам, я приступил к укладке плитки на пол кухни. Как вы уже, возможно, догадались - мы немного схитрили и здесь. Во-первых, чтобы не создавать дискомфорт семье и лишние движения, я принял решение не выравнивать пол в горизонт бетонной стяжкой, т.к. это повлекло бы за собой буквально катастрофу по масштабам перестановок и нарушениям привычного и необходимого быта - дом очень маленький. Во-вторых, столы - полноценно встроенные в прямом смысле этого слова. Они - как часть стены и не подлежат перемещениям, но - только разрушению. Поэтому и плитку под ними укладывать уже не нужно, не тратя ее саму и плиточный клей. Особенно учитывая то, на слой какой толщины его приходилось ее укладывать. В самых глубоких местах плиты перекрытия слой клея достигал нескольких сантиметров. А в некоторых местах плитка укладывалась чуть-ли не на сдир и была на пару мм выше необходимого уровня чистового пола. Но это - уже мой недочет. В идеале я должен был построить карту высот пола по всем комнатам первого этажа сразу, заблаговременно, еще до ремонта в санузле. Тогда смог бы определить самую высокую и низкую точки и установил бы уровень чистового пола правильно для всех комнат. Ну, ничего - глаз не различит перепадов в пару мм.

Стройка кухни (столешница из мозаики) часть первая

Так уж вышло, что кухня строилась ну очень долго.
По частям закупалась, по частям собиралась.

В этом повествовании подробно всю кухню описывать не буду, опишу только как создавалась столешница из мозаики, т.к. какие-никакие нюансы в этом процессе все-таки есть!

Самое первое, что нужно сделать — это выбрать мозаику!
Как правило вся мозаика идет в картах 30х30см, отдельными чипами от 15х15 до 50х50. Размер чипа в интерьере подобрать довольно просто, общий принцип таков — чем больше свободного пространства на кухне и сама кухня — тем больше можно брать чипы.
Также важно подобрать размер чипа — чтобы в дальнейшем не было необходимости обрезать их на торец столешницы. Тут возможны варианты компоновки фанеры разной толщины в качестве основания столешницы. В моем случае мы выбирали несколько вариантов мозаики и я рассматривал компоновку 12мм фанера +12мм фанера +9,5мм гипсокартон(при мозаике 15мм), так и 18+18+9,5 (при мозаике с размером чипа 20мм) и другие.

Кроме мозаики на этом этапе важно определиться с затиркой и ее цветом!
Затирки бывают цементные и эпоксидные:
— первые при всей простате использования недолговечны, темнеют, к ним прилипает вся грязь, они вымываются;
— эпоксидные же все минусы первых перекрывают, однако, с ними сложнее и дольше работать, а также они стоят столько, что глаза на лоб лезут!
Тем не менее, мной выбор был сделан именно в пользу последних. Калькулятором количества затирки мной был сделан расчет, что в 3.11м2 площади столешниц моей кухни уйдет от 5.5 до 8кг эпоксидной затирки. Выбран цвет, был найден и приобретен глиттер. Я решил брать не фирменный и в выборе своем не ошибся, он вышел в 6(!) раз дешевле, а по факту тот же самый.

Повторюсь! Помните выбор мозаики, найти ее в наличии (или даже под заказ) это ключевой и самый важный момент! Зачастую, даже если вы нашли ее в образцах — ее уже не производят и не возят! Кроме прочего, если вы нашли оптовую компанию работающую с мозаикой у них как правило есть бракованные карты (или отдельные чипы) — они могут вам дать их бесплатно что поможет вам в выборе, как было в моем случае. Подбор и поиск мозаики по адекватным ценам занимает наибольшее количество времени, у меня на этот процесс ушло около 5 месяцев!
Встречал я в интернете, как люди покупали лом зеркала(цветного стекла) и кусачками для плиток ломали мозаику себе сами (с моей точки зрения метод весьма затратен по времени, ибо все-равно какую никакую полировку граней лицевой поверхности сделать необходимо). Также видел как использовали старые компакт-диски, также предварительно нарезанные (по моему мнению не достаточно практично ибо легко царапаются).

Кроме прочего, исходя из тех знаний, что я накопил есть следующие нюансы:
1) Цветовое оформление мозаики(напыление) должно быть снизу, а не на лицевой поверхности — ибо вытрется через пол года использования;
2) Не рекомендуется брать каленое стекло (которое в трещинках) — оно находится под внутренней нагрузкой и легко лопается от малейшего удара;
3) Чем тоньше чип мозаики в толщину, тем легче его разбить уронив что-нибудь тяжелое. Проверено на практике, путем ломки разных чипов молотком)))))

Итак, выбор мозаики сделан (в моем случае чип 15х15, толщиной 8мм)
2 чипа на карте при виде сверху занимают длинну — 15мм чип +2мм зазор +15мм чип +2мм зазор +15мм чип = 49мм — так узнаем сколько займет торец.
Производим расчет толщины столешницы: фанера 16мм + 0.5мм зазор под клей + фанера 16мм + 0.5мм зазор под клей + 9.5мм гипсокартон + 2мм клеевой раствор для мозаики (в последствии он уменьшился до 1мм) + 8мм толщина мозаики = итого 51.5мм

Выходит у меня останется зазор 2.5мм, который можно замазать затиркой тем самым скруглив верхний торец.

Исходя из размеров кухни производим натурные расчеты, а именно, сколько потребуется листов фанеры и гипсокартона.

Теперь у нас есть список всех материалов, которые нам понадобятся на основание столешницы:
— фанера 16мм (3 листа);
— влагостойкий гипсокартон 9.5мм (2 листа);
— силиконовый герметик 1 балон;
— клей ПВА 5кг;
— саморезы по дереву на 4х28мм;
— лобзик с пилками по дереву на 30мм и 70мм(потребуется для выпила проемов варочной панели и раковины), либо ручная циркулярная пила;
— шуруповерт с кучей запасных бит и перьевое сверло размером от 10мм(потребуется для выпила проемов варочной панели и раковины);
— кисточка и любая миска;
— рулетка и правило;
— и самое важное — голова и руки из плеч )))))

Нарезаем фанеру исходя из размеров кухни с минимальным количеством поперечных разрезов.
В моем случае в первом случае получилось 5 "плит", одна из них "Г-образная", т.к. в ней будет проем под раковину и варочную панель, сделано так специально, чтобы обеспечить жесткость ребер проемов.
Столешницу было решено делать не съемной, а потому саморезами фанера была закреплена прямо в "ребра кухни".

Нарезаем второй слой, срезы обязательно со сдвигом в нахлест первого слоя не менее 250мм (чтоб минимум двумя рядами саморезов можно было скрепить). Размазываем по первому слою ПВА, укладываем второй слой, выравниваем, приклеиваем, притягиваем саморезами. Я делал шаг между рядами 200-300мм, дабы обеспечить максимальное сжатие фанеры и монолитность конструкции.

Далее, нарезаем гипсокартон! Тут требуется определенная сноровка, т.к. "Г-образный" лист гипсокартона довольно сложно не сломать ))))) Шаблон для листов гипсокартона можно взять с первого слоя фанеры.
Очень важно точно попасть в размер по торцам! Я не попал, плюс у меня торцевые части гипсокартона (полоски) были немножко волной, пришлось в итоге с пылесосом и канцелярским ножом, а в дальнейшем и напильником стачивать их. Та еще работка я вам скажу!
Дальше все стандартно, клей, укладывание, выравнивание, прикручивание.

Далее, размечаем проемы под мойку и варочную панель, самое сложное точно попасть в размер, ибо зазоры по внутренним граням проема у варочной панели до боковых стенок ящика всего 3мм. Теорема Пифагора тут также выручает. Проем в итоге имеет все углы 90 градусов и попадает точно куда нужно!

Нарезка, установка и другие работы на этот момент заняли у меня 2-3 вечера.

Следующая стадия подсчет требуемых материалов для укладки мозаики.
Нам потребуется:
— мозайка по количеству планируемой площади + запасные карты 2-4 штуки;
— затирка + глиттер исходя из калькулятора (в моем случае вышло примерно 5.5кг эпоксидной затирки + 550гр глиттера);
— шпатель для эпоксидной затирки резиновый (я взял фирменный, стоил зараза 1000р и после всех работ пришел в негодность, края об мозайку порезались и размахрились);
— губки для удаления эпоксидной затирки (фирменные стоят 1000р, я решил обойтись обычными для мытья машины и не прогадал, эффективность высокая, стоимость 40р за штуку, в итоге 4 шт использовал);
— полотенца (я использовал тряпки из микрофибры по 120р за 4шт);
— клей для мозаики;
— грунтовка;
— лента серпянка;
— зубчатый шпатель с зубом 6мм(тут я бы рекомендовал использовать всеже шпатель с зубом 4мм);
— шпилька на 12, гайка на 12 и рым-гайка на 12 (из них я сделал замешиватель для эпоксидной затирки, по итогу 24 рубля за деталь, которую продают по 250р при той же эффективности);
— шуруповерт для замешивания эпоксидки;
— ведро и дрель с насадкой для замешивания клея;
— пара тазиков и горячая вода;
— фейри или любой другой моющий концентрат;
— кухонные весы (желательно электронные);
— кусачки для плитки(опционально, могут и не потребоваться).

Все материалы закуплены, приступаем к работе!

Сперва-наперво все углы, всю поверхность грунтуем, слоя на 3 желательно, т.к. слой клея будет маленький и слишком быстрое его высыхание не даст ничего хорошего.
Далее проклеиваем серпянкой все торцы и верхние грани по проемам. Там где серпянка не приклеивается в ход идет ПВА и обычный фен для волос (для ускорения процесса приклеивания).
Берем силиконовый герметик и промазываем торцы варочной панели и мойки. Это делается для того, чтоб предотвратить расслаивание фанеры и образование грибка в местах повышенной влажности.

Далее раскладываем мозаику и нарезкой в размер. В моем случае вдоль всей стены приходилось кусачками для плитки обламывать половинку мозаики, т.к. не влазила. Для этих целей частично были использованы бракованные чипы (предварительно отклееные от карт с заменой на целые из одной донорской карты). Покупать мозаику следует с запасом 2-3 карты, пусть лучше лежат и пылятся у вас в кладовке, чем потом искать чем заменить бракованные чипы. В моем случае запаса после укладки осталось всего 3/4 карты(куплено было 3 запасных карты исходя из проектируемой площади в м2).

Вся мозайка на данном этапе уже нарезана в размер, следующий этап ее укладка.
Замешиваем клей — шпателем укладываем — размазываем.

Кладем мозаику начиная от переднего края, выводим ее, чтоб карта лежала ровно (иногда ее перекашивает при переноске). Равномерно прижимаем ее резиновым шпателем.

Столешница из гипсокартона в ванной – дешево и красиво

Любителям мастерить своими руками мы расскажем, как можно превратить ванную в изысканное помещение, добавив в ее дизайн обыкновенную столешницу. В задачу мастера входит монтаж каркаса из металлопрофиля, обшивка каркаса листами гипсокартона, облицовка готовой столешницы керамической плиткой или мозаикой.

Столешница из гипсокартона для ванной позволит значительно сэкономить и так небольшое пространство этой комнаты. К тому же, вы можете вмонтировать в конструкцию несколько полок, которые послужат прекрасным дополнением к сделанной вами столешнице.

Столешница для ванной – многофункциональное решение хорошего хозяина

Реализуем планы

Сегодняшний день диктует свои правила, и именно сегодня дизайну ванных комнат придается особое значение. Ведь после советского застоя дизайнерской мысли, ванные стали настоящим кладезем для воплощения различных идей, как в стиле, так и в оформлении.

Теперь ванная комната рассматривается не только с практичной точки зрения, но и с эстетичной, чтобы можно было оценить комфорт и хозяевам и их гостям. Поэтому даже мельчайший элемент интерьера в ванной важен.

Что касается столешницы, то мастерить ее гораздо проще на этапе строительства или ремонта в квартире – конструкцию можно будет заранее включить в дизайн-проект.

Совет!
Перед тем как начать сборку конструкции, необходимо выполнить чертеж. С ним вам будет значительно легче осуществить основные виды работ и определиться с местом столешницы (полки).

Пример чертежа будущей столешницы

Порядок изготовления столешницы-тумбы из гипсокартона

Как и любая другая конструкция, столешница из гипсокартона в ванную имеет свои технологические особенности.

Список материалов и инструмента, необходимых для монтажа:

металлопрофиль для сборки каркаса (количество зависит от сложности вашей конструкции);
кронштейны;
листы гипсокартона (влагостойкие и обычные);
шпатлевка влагозащитная;
несколько листов фанеры;
эпоксидный клей;
лобзик (электролобзик);
защитный раствор на эпоксидной основе;
керамическая плитка или мозаика (для облицовки).

Обратите внимание!
В маленьких ванных вряд ли получится оставить столешницу независимым предметом интерьера, поэтому сразу стоит подумать о встраиваемой раковине.
Встраиваемые в столешницу раковины смогут преобразить все помещение и подчеркнуть его элегантность и неповторимость.

Современная ванная комната с гипсокартонной столешницей

Статья по теме: Расчет дверей шкафа купе : как рассчитать наполнение и размеров дверей аристо, версаль и других

Теперь рассмотрим детально процесс изготовления столешницы:

Для начала, следует замерить рабочее пространство и определиться с размерами столешницы. Важно определить максимально точные размеры столешницы, для того чтобы знать, влезет в нее встраиваемая раковина или что-то другое. Кстати, многие предпочитают использовать столешницу, для того чтобы спрятать стиральную машинку.
После снятия всех необходимых замеров, приступаем к сборке каркаса из металлопрофиля для гипсокартона. Данный каркас можно изготовить из деревянных реек, но сразу же возникает проблема в их обработке влагозащитными составами и прочей химией.
Главное, чтобы каркас не шатался и служил твердым основанием для гипсокартона.
Для того чтобы столешница в ванную из гипсокартона идеально подходила по размерам, перед ее монтажом необходимо сразу же наметить контур будущей раковины и вырезать его с помощью лобзика.
Теперь прикладываем лекало (заранее изготовленного в качестве шаблона) и вырезаем две формы: одну – из гипсокартона, вторую – из фанеры. Затем на форме из гипсокартона делаем вырез под новенькую раковину.

Вырез под раковину

Далее максимально прочно прикрепляем к стене два кронштейна. На них прикрепляем форму, изготовленную из фанеры, затем форму из гипсокартона, с вырезом под раковину.
Снизу конструкции следует прикрепить оставшуюся гипсокартоновую форму, которую мы оставили целой.
После того, как вы надежно закрепили две формы, необходимо приступить к изготовлению вогнутого торца. Сделать его достаточно просто из полоски обычного гипсокартона.
Для того чтобы лист загнулся, необходимо сделать на нем надрезы через каждый сантиметр по всей длине. Полученный торец нужно хорошенько прикрутить к внутреннему торцу столешницы. В качестве дальнейшей обработки, торец следует покрыть грунтовкой и слоем влагозащитной шпатлевки.
На этом монтажные работы окончены. Теперь следует готовую столешницу покрыть специальной жидкой гидроизоляционной смесью (необходимо промазать готовую поверхность в два слоя).
Таким образом, мы сможем более надежно защитить столешницу от влаги и сделать ее долговечной. После высыхания уже готовой поверхности можно приступать к внешней отделке. К примеру, выложить красивый декоративный слой из мозаики.

Прекрасная столешница, отделанная мозаикой

Типы профилей – делаем вечный каркас

Профиль для гипсокартона

Для того чтобы каркас под столешницу с тумбой простоял долгие годы, необходимо грамотно подойти к выбору и монтажу профилей.

К примеру, существует профиль под гипсокартон 27×27, который монтируется по периметру конструкции, а профиль размером 67×27 отлично прилегает к вышеупомянутому. Вся конструкция из профиля для гипсокартона крепится и стягивается между собой саморезами.

Получается, что при грамотном использовании даже таких неустойчивых, на первый взгляд, материалов, можно соорудить достаточно прочную и долговечную конструкцию. Несмотря на то, что профиль выполнен из металла, специальные саморезы легко входят в поверхность и надежно скрепляют детали.

Обратите внимание и на тот факт, что П-образный профиль очень легкий. При устройстве каркаса под гипсокартон можно не бояться за облицовку стен и потолок – даже если вы его заденете, легкий профиль не сможет нанести никаких серьезных повреждений.

Монтаж стенок и дальнейшая облицовка

Столешница со шкафами и нишей под стиральную машину

Если вы решили изготовить не просто полку-столешницу, а целую тумбу, то стенки конструкции можно сделать по тому же принципу, что и саму столешницу. Каркас стенок крепится как к стене, так и к уже существующим уголкам столешницы, а также прикрепляется на дюбель-гвозди к полу.

Дверцы можно изготовить из МДФ плит и подвесить к стенкам конструкции на удобные петли.

Теперь переходим к облицовке самой тумбы (в нашем случае – мозаичной плиткой):

Изначально наружную поверхность стен столешницы и дверок обрабатываем специальным влагостойким клеем.
Затем наклеиваем и прижимаем мозаичную плитку к поверхности столешницы и другим поверхностям, для которых запланирована облицовка.
В том случае, если мозаика имеет бумажный защитный слой, его следует предварительно размочить и удалить.
Для того чтобы завуалировать некрасивые стыки по углам, вам потребуется специальный резиновый инструмент ракель и влагоустойчивая затирка, которая препятствует попаданию влаги в структуру вашей конструкции.
Если вы еще не прикрепили столешницу к основной конструкции, ее следует закрепить и вставить новую раковину в заранее приготовленный разъем.
Крепим раковину. Для этого дела вам понадобится герметик, который следует заливать в щель между раковиной и столешницей. После затвердения, клей надежно зафиксирует раковину.
Если вы – любитель новинок в дизайне, то можно в нише полученной тумбы поместить зеркало – это визуально увеличит пространство в ванной.

Рекомендация!
Обратите внимание на уже готовые акриловые столешницы, которые можно просто купить в магазине.
У них есть только один недостаток – при покупке столешницы, цена на весь ваш проект значительно возрастет.

Облицовку столешницы можно выполнить не только из мозаики и керамической плитки. К примеру, если внешняя отделка вашей ванной комнаты выполнена из ПВХ-панелей, то облицовка столешницы и тумбы из ПВХ-панелей придется как нельзя кстати.

Столешница из гипсокартона служит нишей под стиральную машину и раковину, а также функциональной полочкой для ванных принадлежностей

Самое главное, чтобы полученная в итоге конструкция была влагостойкой и практичной (симметричный внешний вид и наличие полок – вот секрет успеха). После окончания работ по отделке столешницы и тумбы, можно выбрать несколько красивых и полезных аксессуаров для ванной, которые неплохо дополнят общий дизайн.

Лаконичная столешница под раковины, облицовка – голубая мозаика

В качестве заключения

Человеческие возможности – безграничны! И если вы имеете даже незначительные навыки в строительстве, то вам без проблем удастся соорудить красивую столешницу из гипсокартона.

А если вдруг что-то непонятно, то у нас есть специальные фото, а также видеоинструкция, которая познакомит всех желающих с основами монтажа и дизайна. Сделайте свою жизнь совершенней, и начните это с ванной комнаты!

Читайте также: