Столешница для раковины своими руками

Обновлено: 14.05.2024

Случайно наткнулась в инете на инструкцию по самостоятельному изготовлению столешницы из "литьевого" мрамора "на коленке" - в домашних условиях. Прочитала, прониклась. Просмотрела полуторачасовой фильм, в котором, казалось, рассказывались все нюансы.

Уй, как я обрадовалась! Сделать "каменные" столешки для планируемой кухни, затратив на это примерно в 5 раз меньше бабла, чем если бы заказывать - что может быть приятнее? По расчетам, их стоимость приближалась к дсп-шным, хорошего качества. Так "каменные" же по-любому круче! ~~Нет ничего страшнее Кнопкиной, окрыленной какой-либо идеей.~~

Для начала я задумала сделать обеденный стол. Семья у нас большая, поэтому размер 1х1,5 метра, и то хотелось бы больше, да габариты гостиной не позволяют. В случае неудачи, рассудила я, его вполне можно будет использовать в беседке.

Разработчик метода обещал прислать ингредиенты. Погуглив, удостоверилась, что цены предлагает божеские. Ну и почему бы не? Чувак старается заработать, как, в общем-то, и все.

Посчитала, заказала: 9 кг полиэфирной смолы, отвердитель, полтора литра гелькоута (он используется как финишный слой), 9 кг каменной крошки разных цветов, разделительный состав. Настоящий камень: мрамор, гранит и змеевик, а не молотая разноцветная пластмасса, которую предлагают большинство производителей. Ух, круто!

Первую ошибку я допустила еще до начала процесса, по причине неосведомленности ~~и похуизма поставщика~~.

Из двух предложенный фракций камня, мелкой и крупной, я выбрала мелкую, 0,5-1мм. Но поставщик внезапно уточнил, что мелкого белого мрамора нет, есть 1-3мм. И я согласилась на крупный. Оставив размеры гранита и змеевика такими же, как были и не купив специального наполнителя для смолы (микрокальцит - это я теперь знаю, что он нужен). Это в результате повлияло в результате на внешний вид столешницы и расход смолы. Потому что между крупными гранулами смолы, конечно, помещается больше, чем между мелкими.

Производство столешниц в наше высокотехнологичное время поставлено на поток, технологии отработаны, больших расходов на оборудование не требуют, но, конечно, кое-что должно быть. В частности, компрессор, распылительный пистолет и шлифмашинка для финишной обработки. Это немного, если делать столешки на заказ. При изготовлении "для себя, любимого", стоимость оборудования выйдет дороже, чем если просто пойти и заказать готовые в любой фирме. А так-то все просто. Вкратце - берется основание (матрица), к примеру, мдф, напыляется 2-3 слоя размешанной в смоле пластиковой крошки, подсушивается, закрывается слоем гелькоута (тоже напылением), затем, после окончания процесса полимеризации полируется. Вуа-ля - столешница готова. При изготовлении встроенной мойки, конечно, изготовление "матрицы" усложняется, но процесс остается неизменным.

По предложенной "гаражной" технологии "пирог" столешницы заливается "наоборот". Самым первым идет финишный слой - гелькоут - наносимый кистью, после частичной полимеризации на него мажется смола, засыпается каменной крошкой, которая прилипает к поверхности. Излишки стряхиваются. Все подсушивается, процесс повторятеся еще раз, после чего вклеивается подготовленный лист дсп. На видео присутствовала еще и мойка, и все это легко снялось с опалубки и было уже почти готово к эксплуатации - только дырку в мойке просверлить.

Для начала надо было сделать опалубку.

У меня завалялся большой лист ЛДСП, его-то я и предназначила для сей высокой миссии.

Установила горизонтально, вытерла дочиста, расчертила контуры будущей столешницы

Приклеила на двухсторонний скотч бортики из обычного пластикового уголка (сама придумала, в видео про это ни слова).

Силиконом сгладила внутренний угол между лдсп и уголком. Подождала, пока высохнет силикон.

После этого надо нанести Blue wax - разделитель на восковой основе. Без него гелькоут приклеится к лдсп намертво, и снять столешницу потом можно будет разве что топором.

И тут я совершила второй косяк. Который, конечно, потом исправила, но ~~изматерилась вся~~ с большими трудозатратами. На видео используется какой-то хитрый спирт, он просто наносится и размазывается. А разделитель на основе воска, оказывается, надо как следует располировывать. Знала бы я заранее, что это за гадость, лучше поискала бы спирт. Короче, я радостно намазала поверхность этим самым воском, и, с некоторым трепетом размешав гелькоут с отвердителем, намазала его кистью на все это безобразие.

Это был третий косяк. Хотя в видео рекомендовали наносить гелькоут в расчете 1 кг на 1 м кв., на самом деле надо было сделать это в два этапа. Потому что равномерно нанести толстый слой этого гелькоута кистью - та еще задача. По консистенции он более всего напоминает густой и совершенно не текучий кисель. При нанесении кистью остаются полосы, где толще, где тоньше. Они сами не растекаются, и при попытке размазать попросту собираются в другие полосы. Из-за этого на поверхности готового изделия теперь чуть заметно, но все же просматриваются участки как будто с уменьшенной резкостью изображения.

Гелькоут вонюч, как ~~носки горного тролля~~ ~~сто бочек краски~~ химзавод. Испарения вроде как ядовиты, но у меня потом даже голова не болела. Приподняв ворота, я оставила под ними небольшую щелочку для вентиляции и пошла спать. Это бы четвертый мой косяк, который повлек за собой не самые приятные последствия. По инструкции, дальнейшие манипуляции следовало проводить наутро: 12 часов - оптимальное время для частичной полимеризации гелькоута.

Придя утром, я с ужасом обнаружила, что через вроде бы небольшую щелочку каким-то образом просочился соседский кот, и, конечно же, не смутившись невероятной химической вонью, смачно пробежался по свеженанесенному гелькоуту. Размазав его лапами во все стороны.

Таких следов было порядка двух десятков, кое-где гелькоут свезен до основания, рядом - огромные бугры.

"Чтоб ты отравилась, сволочь шерстяная, когда будешь лапы вылизывать", - мстительно пожелала я.

Ситуацию нужно было как-то исправлять. Гелькоут застыл до состояния резины, ни сошлифовать его, ни срезать не представлялось возможным. Подождав сутки, пока он застынет полностью, я сняла наждачкой все "гребни", замазала впадины свежезамешанным гелькоутом (хорошо, что я догадалась оставить немного!), и снова стала ждать. После, вновь сошлифовав образовавшиеся выпуклости, приступила к созданию основного слоя, самой красоты, так сказать :)

Размешав смолу, залила ею лдсп, намазала на бортики, разровняла по всей поверхности.

Но делать ровную поверхность, за которую взгляду не зацепиться, мне показалось скучным. Поэтому я нарезала из бумаги листьев. И налепила в произвольном порядке. Далее надо было насыпать первый слой каменной крошки. И тут меня подстерегло последствие моего необдуманного согласия на более крупную фракцию. Я планировала смешать белый мрамор и красно-коричневый гранит, а зеленым змеевиком сделать листья. На деле же крупный мрамор и мелкий гранит смешивались, примерно как рис с манкой. Т.е. весь гранит моментально просыпался в нижний слой, сделав поверхность гораздо темнее изначально задуманной, да еще и с неравномерным цветом. Налепив бумажные листья, я засыпала все мраморно-гранитной смесью, кое-как отковыряла бумагу, добавила в те места смолы, пальцем провела линии-стебли и засыпала образовавшиеся проплешины зеленым змеевиком.

Засыпав рисунок, я налила еще смолы и рассыпала второй слой крошки.

Собственно, можно было этого и не делать. Тогда бы смолы хватило на финишный слой. В зеленой миске - смола. В другой - остатки каменной крошки.

Заранее я подготовила трехслойную вкладку, - как было описано в инструкции. Толщиной всего в 3см. Насверлила в ней дырок для выхода смолы, и вклеила внутрь столешницы.

И с чувством выполненного долга отправилась спать.

Наутро выяснилось, что смола при застывании ушла внутрь и оголились бока. Пришлось докупать банку автомобильной смолы и доливать. После шлифовки я все это замазала гелькоутом, т.к. полиэфирные смолы содержат стирол, а гелькоут не выпускает его наружу.

Про проблему стирола я знала с самого начала, и допускала, что если не удастся добиться отсутствия запаха, то стол будет жить на вернаде, на свежем воздухе, где его стирол никому не помешает. Две недели я выдерживала столешницу рядом с печью, прогревала ее, переворачивая и прислоняя к теплому боку то одной, то другой стороной, чтобы вышел весь стирол. И она почти не пахнет, только если очень тщательно принюхиваться.

После вытаскивания из опалубки обнаружилось, что подлый Blue wax превратился в белый налет, который не смывается ничем. Вообще ничем. Что я только не пробовала. В конце концов пришлось снимать его шлифмашинкой. А после - отполировывать то, что осталось.

На торцах кое-где длинные вмятины, возникшие прои отслойке гелькоута вследствие пересушки. По всей поверхности - малозаметные расплывчатые полосы от неравномерного нанесения гелькоута. Кот оставил на память кое-где следы в виде каверн (их можно мазнуть гелькоутом и зашлифовать)

И в завершение всего столешницу повело, выгнуло "лодочкой". Потому что смола дает усадку, а дсп-шная вкладка не дает. И нужно, оказывается, лить слой смолы поверх вкладки. А ее у меня не хватило, т.к. крупный мрамор. Короче, все через одно место.

Недорогая столешница в ванную своими руками

Даже в самую компактную ванную комнату обычно «просится» столешница. Многим так знакома ситуация, когда что-то проваливается сбоку от раковины, и за этой вещью приходится наклоняться, а то и отодвигать бак для белья, чтобы достать её. Раз и навсегда от таких неприятностей избавит столешница, на которую будет опираться ваша раковина. Кстати, на неё можно поставить множество необходимых для наведения утреннего туалета предметов, освободив при этом максимально саму раковину.

Это особенно актуально, когда в ванной используется не универсальный смеситель, а на каждый сантехнический прибор сделано по своему крану. Тогда есть большая вероятность того, что вы, регулируя воду, можете уронить что-то из предметов на раковине, в её чашу, которая может от этого пойти трещинами. А если же вы сделаете столешницу в ванную своими руками , то края раковины будут образовывать естественный бортик, предотвращающий такие падения стаканчиков для зубных щёток, стеклянных мыльниц, флаконов для жидкого мыла и т.д.

Под столешницей можно оставить пространство открытым, и поместить туда бак для белья. И тогда она надёжно защитит его от капель. А можно сделать собственноручно ещё и шкафчик с полочками, где отвести место и для белья, и для других предметов. Иногда в ванных удобно хранить предметы для ухода за обувью, потому что это помещение является хорошо вентилируемым, что не всегда наблюдается в прихожих. В этой ситуации шкафчик нужно тоже сделать вентилируемым, то есть оставить в удобных местах щели или отверстия для продувания. Как их красиво оформить, это тема отдельного разговора.

Как подобрать материал для столешницы в ванную

Есть несколько вариантов изготовления столешницы, и не во всех случаях она должна исполнять роль несущей конструкции для раковины. Иногда можно сделать так, что раковина будет держаться на настенных кронштейнах, однако при этом у неё будет и подходящая столешница. В этом случае больших требований в плане прочности к столешнице не предъявляется. Если же раковина будет опираться на столешницу, то материал для неё должен быть мощным:

натуральный камень;
искусственный камень;
массив дерева;
МДФ;
ДСП.

Естественно, толщина материала должна быть тем больше, чем ниже его плотность. Если в качестве материала выбран камень – не важно какой: искусственный или натуральный, – такую столешницу проще рассчитать и заказать на заводе, потому что даже при наличии камнерезного станка не каждый справится с фигурной резкой отверстия под раковину. А ведь оно должно с высокой точностью повторять её контуры.

Какую столешницу в ванную легко сделать своими руками

Выполненная из гипсокартона конструкция получится полой, поэтому вам незачем убирать со стены кронштейны, которые держат раковину. Они просто окажутся внутри этой столешницы, и даже если под ней не будет шкафа, то это ничего не изменит: они станут потайными, что только улучшит эстетику помещения.

Теперь надо принять решение, чем мы будет покрывать столешницу, чтобы обеспечит ей надёжную защиту от воды. Логично было бы использовать такой материал, какой у вас на стенах в ванной – это кафельная плитка. Если стены просто окрашенные, то всё равно, чем вы покроете столешницу, но только не краской, так как она со временем не выдержит капель воды или даже небольших лужиц.

Отличным выбором станут кафель, стекло или мозаика. Но кроме того, что придётся отделать плиткой вашу столешницу, нужно хорошо подумать о швах, ведь они тоже будут подвергаться воздействию влаги. Следовательно, плиточный клей нужно выбрать влагостойкий или предназначенный для наружных работ, так как на улице плитка контактирует с осадками и подвергается значительному перепаду температур. Но и сделанная столешница в ванной не в меньшей степени будет подвержена агрессивному воздействию окружающего её микроклимата. И чем меньше по объёму ванная комната, тем более выраженным будет это воздействие.

Столешница в ванную из гипсокартона

Гипсокартон легко обрабатывать, поэтому сделать из него своеобразный короб под раковину будет нетрудно. Верхнюю плиту столешницы нужно расположить так, чтобы раковина касалась её нижней частью своего бортика. Кронштейнов не должно быть видно, так как они спрячутся за боковину столешницы. Её высоту как раз и будет определять высота кронштейнов. Значит, нужно вырезать из гипсокартона ещё и торцевую поверхность. Кстати, её тоже надо будет подвергнуть финишной обработке, то есть – обложить кафелем или мозаикой.

Для работы понадобится:

металлический профиль;
листы гипсокартона;
крепёжные изделия;
клей;
герметик;
плитка – кафельная или мозаичная;
клеевой раствор;
влагостойкая затирка.

Из инструментов нужно подобрать:

рубанок;
дрель;
электролобзик;
ножовка по металлу;
отвёртки;
линейку и рулетку;
карандаш или маркер;

Теперь нужно аккуратно снять раковину с кронштейнов и начать устанавливать верхний металлический уголок под заднюю часть столешницы. Этот уголок должен пройти практически на уровне верхней части кронштейнов. Не надо забывать о том, что у листа гипсокартона есть своя толщина. Вторым устанавливается уголок под нижний лист столешницы.

Теперь нужно разметить сам гипсокартон, вырезать по выкройке отверстия под раковину. Но если её саму держат кронштейны, то что-то должно удерживать и столешницу. Это могут быть и раскосы, и вертикальные панели, которые тоже можно выполнить из гипсокартона. Всегда под такие конструкции нужно изготавливать металлический каркас из профилей и крепить его к стенам или полу – в зависимости от ситуации. Поэтому вначале удобнее бывает изготовить весь каркас, и только потом начинать зашивать его гипсокартоном. Когда листы будут прикручены к уголкам, то следует заняться облицовкой.

Как облицовывать столешницу в ванной комнате

Отделывать придётся не только верх столешницы, но и её торцы, нижнюю часть и внутренние стенки шкафа. Понятно, что те поверхности, которые не видно, могут выглядеть не так нарядно, как те, что на виду, но отделка всё равно понадобится для того, чтобы защитить всю конструкцию от влаги. Если столешница – фигурная, то её проще отделать мозаикой, потому что кафель пришлось бы резать при обработке им торца. Срезы плитки не защищены от влаги глазурью, поэтому подвержены проникновению в тело плитки спор плесени и грибка. Мозаичная плитка мелкая, поэтому она может оставаться целой. Такая плитка может быть выполнена из:

С пластиковой плиткой вообще проблем не будет, так как она лёгкая и по всей своей толщине является влагостойкой. То же можно сказать и о стеклянной плитке. Керамическая мозаика, если её не приходится распиливать, тоже может надёжно противостоять влаге. Теперь надо решить, как именно отделывать столешницу:

только кафелем;
только мозаикой;
кафелем сверху и внутри, а мозаикой – с торца.

Последний вариант, пожалуй, и самый удобный, и самый красивый. Только чтобы такое изделие в ванной смотрелось органично, его придётся уравновесить мозаичными фризами во всём помещении. Это может быть и окантовка ванны, и просто фриз под потолком. Можно обыграть и косяк двери, пустив вокруг него мозаичную окантовку.

Но если вернуться к отделке только кафелем, то чем тогда отделать торец? В коллекциях керамической плитки часто бывают различные элементы. Это могут быть готовые фризы или карнизы, и как бы они ни назывались автором этой коллекции, это должны быть узкие плитки. Если торец прямой, то его удобно будет выложить такими плитками. Если они сами по себе имеют рельеф – столешница от этого только выиграет.

Как подбирать затирку для столешницы

На горизонтальной части столешницы может скапливаться вода – это процесс естественный. Значит, затирка обязана выдерживать влажность, равную 100%. На этом способна только антибактериальная затирка. Она же хороша в этой ситуации с гигиенической точки зрения. Лучше всего выбрать такой материал, который используется для бассейнов, так как в его чаше находится вода, и необычная, а очень агрессивными параметрами, которыми обязана растворёнными в ней хлорке и медному купоросу. Из школьной химии мы помним, что купорос – этот тот ещё реактив! Но затирка его выдерживает.

Примерно такой же «химической атаке» будет подвержена столешница, когда хозяйка начнёт тереть её всякими «кометами», «доместосами» и прочими агрессивными гигиеническими средствами. Так что, во-первых, затирка обязана выдерживать всю эту бытовую химию, а во-вторых, у самой же хозяйки должно быть меньше причин пускать в ход настолько радикальные средства. То есть столешница должна легко отмываться при трении влажной тряпкой и не накапливать на себе загрязнения. Если кафель выбран тёмного оттенка, то нужно постараться найти к нему цветную затирку, которая тоже не будет очень светлой, чтобы она не казалась грязной, даже когда начнёт тускнеть от времени.

Вентиляция для шкафа под столешницей своими руками

Если под раковиной предстоит хранить бельё, то в к нему должен быть доступ воздуха. Для этого можно сделать дверцы так, чтобы над ними был естественный зазор. Но геометрию этого зазора нужно рассчитать так, чтобы он не смотрелся неряшливо и не создавал впечатление неправильно пододранных или неверно навешенных дверок. Всё должно смотреться пропорционально и органично.

Если дверцы сделаны из ДСП или МДФ, то их отделывать не нужно. Главное, чтобы они имели торцовку. Если же зазоры планируется делать не только надо дверцами, но ещё и в боковинах, то нужно сделать полную обработку торцевых поверхностей. Внутри отверстия тоже должен быть проложен гипсокартон, а поверх него – мозаика. Это диктует форму вентиляционных отверстий: они должны быть либо квадратными, либо в виде прямоугольных щелей.

Если вы всё же предпочитаете круглые отверстия, то будьте готовы вставить, а точнее – вклеить в них куски пластиковой трубы. Её края нужно красиво обработать, например, фаской. А сама труба обязана иметь герметичное соединение с плиткой или мозаикой за счёт всё того же влагостойкого клея и затирки. Трубы нужно подбирать по цвету так, чтобы они гармонировали со всем остальным оформлением столешницы.

Ещё один вариант для вентиляции – перфорированные дверцы. Если позволят стилевой оформление, то можно даже установить дверцы из искусственного ротанга. Их плетёная структура способствует прохождению воздуха внутрь шкафа.

Когда шкаф будет готов, можно устанавливать раковину на место и уделить должное внимание сливному отверстию, а точнее – его герметичному присоединению к сифону. От этого во многом зависит дальнейшее «здоровье» вашей столешницы. Нельзя допускать того, чтобы под раковиной были протечки. Края раковины, прилагающие к столешнице, нужно промазать как следует герметиком. И всё будет готово.

Как сделать недорогую и привлекательную столешницу своими руками

Основным материалом для изготовления кухонных столешниц в гарнитурах среднего ценового сегмента является ЛДСП. Кроме того, что эти изделия далеко не всех устраивают в плане декоративности, со временем интенсивный режим эксплуатации сказывается и на их прочности. Каменные же столешницы на кухне и выглядят куда привлекательнее, и влаги не боятся, и повредить их даже целенаправленно проблематично, но и цена вопроса далека от бюджетной. Участники нашего портала нашли альтернативу – облицовка рабочих кухонных поверхностей керамогранитом . А как это делается и что получается в итоге – в фотоотчетах.

Содержание:

Столешница из керамогранита 60×60 см
Столешница из напольного керамогранита под дерево
Столешница из остатков плитки
Столешница из керамогранита 30×30 см
Столешницы из мозаики и мелкоформатного керамогранита
Себе и теще – бюджетные керамические столешницы вместо «штамповки»

Столешницы из керамогранита 60×60 см

Участница FORUMHOUSE

Очень хотелось каменную столешницу, но на покупную денег не хватало. Сделала сама их керамогранита – плитка размером 60×60 см, отполированная практически до зеркального состояния. Три плитки обошлись около девятисот рублей, плюс докупила герметик и клей. Остальное из остатков от ремонта.

От ремонта остался лист ОСП, из которого Baretta вырезала кусок по габаритам плитки, чтобы использовать в качестве основания. Так как толщины ОСП было недостаточно, нарастила недостающее отрезками ДСП, прикрученными на саморезы. Полученную основу к шкафу прикрутила также на саморезы, изнутри и покрыла грунтовкой.

Первый опыт приклеивания крупноформатного керамогранита к ОСП на обычный плиточный клей провалился – по мере высыхания плита отошла от основы. Поэтому вместо плиточного клея пришлось использовать жидкие гвозди, этот способ показал хороший результат.

Алюминиевые торцевые планки тоже из остатков, именно из-за их габаритов и пришлось наращивать основание, но покупать подходящего размера, отдав 2/3 стоимости плитки, Baretta посчитала нецелесообразным. Металл мягкий, отлично режется ножовкой, но и гнется легко, необходимо соблюдать осторожность; чтобы края не цепляли, зачистила шлифовальным камнем. Планки прикручивала саморезами в толщу плиты, предварительно обильно обработав торцы прозрачным герметиком.

Результат полностью удовлетворил, как в плане эстетичности и практичности, так и в плане затрат.

Хочу отметить бесподобное удобство полированного керамогранита: горячего не боится, резать на нем можно, легко моется. По деньгам оказалось ну очень бюджетно. Хочу выразить огромную благодарность тем, кто пишет отчеты о проделанной работе. Это помогает другим почерпнуть опыт. Я много прочла на этом форуме. Форумчане, спасибо вам! Без вас бы не смогла.

Еще один наш форумчанин, Сухов76 , сделал из керамогранита и рабочие поверхности и фартук – уложил плиты встык по длине столешницы, вырезав отверстия под варочную панель и мойку. Вместо металлической торцевой планки установил деревянную. По его словам получилось очень бюджетно и эффектно выглядит.

А минус известен всем домохозяйкам – однотонные темные поверхности очень маркие. Последователям Сухов76 рекомендует брать пестрый керамогранит, имитирующий натуральный камень.

Или светлый, как у BuddaNsk , с ним никаких проблем, «а черная варочная поверхность – беда».

Столешница из керамогранита под дерево

У GlobalWS гарнитур самодельный – листы ЛДСП в качестве опор для столешниц и полок, плюс по периметру стены зафиксирован деревянный брус. Основание из фанеры, толщиной 15 мм, керамогранит напольный, имитирующий древесину, окантовка из него же, только распиленного.

Это его второй положительный опыт применения неспецифичного материала. Кстати, напольный керамогранит можно использовать и в качестве кровельного покрытия.

По прочности – первый раз делал обычной плиткой, за все время использования никаких проблем не возникло, хотя на поверхность периодически что-то роняли, плитка нигде не поцарапалась и не откололась. В этот раз использовал напольный керамогранит – вообще никаких претензий к прочности. Остаток пытался повредить специально, безрезультатно, даже сверло отметин не оставляет. К вопросу о надежности фиксации – жидкие гвозди отлично держат и боковую окантовку, ничего не отпадает и не шатается.

Столешница из остатков плитки

Еще один вариант экономии.

Участник FORUMHOUSE

Осталась плитка от пола. Подумал, посчитал – сделал сам. Каркас собрал из деревянных реек 4х4 см, основание из ДСП, прогрунтовал, клей для плитки по деревянным поверхностям, плитка. Фриз – анодированный алюминиевый внешний уголок. Уже год без проблем.

Столешница из керамогранита 30×30 см

Когда нет остатков, бюджет зависит от габаритов, medved323, планировал фартук и столешницу сделать из плитки 30×60 см, «но цена быстро отрезвила», купил плитку размером 30×30 см. Тем не менее, результат устраивает.

Содержать столешницу из плитки в чистоте не очень просто. Но смотрится, конечно, здорово – лучше, только полированный мрамор.

Столешницы из мозаики и мелкоформатного керамогранита

Основа может быть разной, в том числе и из гипсокартона или влагостойкой фанеры.

По ходу ремонта, у себя на кухне и в ванной сделал столешницы из гипсокартона и облицевал готовой мозаикой. В плане эстетики получилось удовлетворительно сразу. А сейчас, после трех лет эксплуатации, и в практическом плане все хорошо – пролитое не впитывается, загрязнения легко удаляются, да и внешний вид практически не изменился.

У Малёны столешница на кухне была из искусственного камня.

Из-за перепадов температур, когда на поверхность ставили то горячее, то холодное, швы расходились и потребовалась реставрация. Однако спустя некоторое время после ремонта швы опять разошлись и столешницу решили заменить совсем. В качестве основы использовали влагостойкую березовую фанеру, толщиной 21 мм, в два слоя. Облицовка из керамогранита, габаритами 10×10 см, клей и затирка эпоксидные.

Себе и теще – бюджетные керамические столешницы вместо «штамповки»

Тоже в этом году решил переделать кухню – сделать встроенную плиту, духовку, микроволновку. Заодно заменить убогую ламинированную столешницу, имевшую три стыка (на углах и около подоконника), на керамическую.

Демонтировал старую столешницу.
Частично поменял перемычки из ДСП на деревянные.
Усилил некоторые короба уголками.
Распилил шпунтованную влагостойкую ДСП, толщиной 22 мм поперек, получил листы 600×630 мм (чтобы закрыть фасад от потеков).
Прикрутил листы к коробам саморезами.
Проклеил все швы и примыкания гидроизоляционной лентой.
Обработал ДСП мастичной гидроизоляцией.
Поверх ДСП уложил ГВЛ, толщиной 10 мм, зафиксировал саморезами.
ГВЛ обработал адгезивной грунтовкой.

На торцах саморезами закрепил штукатурную сетку с заходом под плитку.
Керамогранит полуматовый, с легкой фактурой, с эффектом старины, габаритами 15×15 см, клеил на плиточный клей.
Торцы закрыл готовыми молдингами (при приклеивании заполнял всю полость).
Швы затирал эпоксидной двухкомпонентной затиркой.
Вырезы под мойку и варочную панель, а также примыкание к стене дополнительно обработал гидроизоляцией.

Получилось супер, швов не видно, эпоксидка как искусственный камень. Все стоит намертво. В уходе никаких проблем, вчера вино затирал, все в соке ядовито красном, протер и все. Теща продержалась пару месяцев, но, в итоге тоже захотела новую кухню. Плитка бюджетная, смотрится вроде неплохо.

Столешница для тещи по аналогичной технологии, с той разницей, что габариты керамогранита 50×50 см и в качестве окантовки керамический плинтус.

Всем, кто собирается делать керамические столешницы, valtar советует использовать скругленные канты, особенно, если ручки-скобки и смонтированы высоко.

Бытует мнение, что столешницы с мелкоформатной плиткой «не очень комфортны в плане гигиены» и непрактичны в уходе, так как в швах скапливается грязь и бактерии. Ввиду чего актуален только крупноформатный керамогранит, но, как показывает опыт наших умельцев – выбор зависит от личных предпочтений.

Столешницу делал сам, за время интенсивной эксплуатации, а это около шести лет, ничего такого не замечено. Швы как новые. Тряпочкой протер и отлично: сок, вино и подобное не оставляют никаких следов. На плитку с высоты падала чугунная сковорода, немного откололась плитка в месте удара и все.

А чтобы защитить поверхность от загрязнений и предотвратить образование пятен, инк16 рекомендует покрывать столешницы специальной пропиткой для керамогранита. Это особенно актуально для полированной плитки.

В качестве основания столешницы ЦСП толщиной 16 мм в два слоя, облицовка полированным, бежевым с прожилинами керамогранитом, размерами 60×60 см. В швы залил силиконовый герметик, цвет «Сосна», торец закрыл стеклянной мозаикой. Стеклянная же варочная поверхность черного цвета, мойка врезная – в тон плитки.

Из-за того, что при полировке открываются поры, при попадании цветных жидкостей, того же кофе, остаются пятна, которые проблематично отчистить. Приобрел специализированную пропитку для полированного керамогранита, обработал, расход минимальный. Тест-драйв спустя 12 часов: пролил кофе, когда потек высох, протер – никаких следов. То же повторил с йодом, чисто, я доволен.

Кроме того, что столешницы из керамогранита прочные и долговечные, так как не боятся влаги, загрязнений и механического воздействия, они еще и универсальные. Можно подобрать плитку под любой интерьер и гарнитур и преобразить простейшие типовые модули.

Для тех, кто предпочитает крупноформат – бесшовная плитка , ее также можно использовать для столешниц с солидными габаритами. Еще один очень интересный материал, из которого можно делать не только столешницы, но и раковины – таделакт . В видео – тонкости укладки плитки.

А вам понравились столешницы наших умельцев?

Столешница для раковины своими руками

Для изготовления столешниц под раковину применяются следующие материалы:

Проще всего самостоятельно сделать столешницу именно из гипсокартона, поэтому далее подробно рассмотрим технологию изготовления из этого материала.

Из чего состоит столешница из гипсокартона

Для изготовления столешницы из гипсокартона сначала нужно собрать каркас. Для его сооружения используют два материала:

Для обшивки каркаса используется влагостойкий гипсокартон, который содержит специальные гидрофобные добавки. Благодаря этим добавкам материал имеет пониженные водопоглощающие характеристики (не более 10%), устойчив к образованию грибков, а при напитывании влагой листы не расслаиваются и держат форму. Согласно ГОСТ 6266–97 влагостойкие листы изготавливаются из картона зеленого цвета, а маркировка наносится синими чернилами.

Кроме ГКЛ для обшивки каркаса используют ОСБ, фанеру или МДФ. Эти материалы также подходят для дальнейшей отделки мозаикой или плиткой.

Технология самостоятельного изготовления столешницы

Основными этапами сооружения столешницы своими руками: продумывание и разработка плана (эскиза), выполнение разметки на месте выполнения работ, сооружение каркаса и его обшивка, декоративная отделка. Разберем более подробно, как собирается столешница в ванную своими руками из гипсокартона с последующей отделкой мозаикой.

Необходимый инструмент

Для выполнения работ потребуется следующий инструмент:

Перфоратор или ударная дрель.
Шуруповерт.
Электрический лобзик или ручная ножовка с мелкими зубцами, острый нож для раскроя ГКЛ.
Ножовка или ножницы по металлу для резки профилей.
Строительный уровень, угольник.
Маркер и строительный карандаш для выполнения разметки.
Шпатели, мелкая наждачная бумага.

Разметка

Первый шаг – перенос чертежа на стены (разметка). Для этого потребуется сам чертеж с указанными размерами в миллиметрах, рулетка, карандаш или маркер, строительный уровень.

Чертеж с бумаги нужно перенести на стены и пол.

Обратите внимание! Так как в эскизе указаны размеры готовой столешницы, при нанесении разметки от указанных значений отнимают толщину обшивки (листов гипсокартона) и облицовки (мозаики).

При переносе разметки учитывается толщина обшивки и отделочного материала.

Сборка каркаса

По выполненной разметке с учетом толщины ГКЛ и отделки нарезаются профили.

Направляющий профиль нарезается согласно разметке.

Совет! При нарезке профилей их лучше подписать маркером, чтобы во время монтажа не искать, куда какой идет.

Далее собирается каркас. Выполняется это в такой последовательности:

Совет! При закручивании саморезов в торец на краях, профили нужно удерживать пассатижами, чтобы нижний торец не загнулся, а просверлился и подтянулся саморезом.

Завершающий этап сборки каркаса – установка верхних опорных перемычек. Их устанавливают на таком расстоянии друг от друга, чтобы края умывальника обязательно опирались на эти перемычки. При изготовлении перемычек торцы профилей немного подрезают, чтобы получились уши для крепления саморезами сверху и снизу конструкции.

Монтаж верхних перемычек для установки на них раковины

Обшивка каркаса

Когда каркас полностью собран, приступают к его обшивке ГКЛ. Осуществляется это в следующем порядке:

По размерам каркаса из листа гипсокартона вырезают две заготовки: одна будет крепиться сверху, а вторая – снизу каркаса.
На верхнем листе при помощи шаблона отмечается расположение мойки: шаблон выставляется в нужном месте и обводится маркером или карандашом.

Совет! Чтобы начать рез, в листе просверливается отверстие (немного в стороне от линии реза), а затем выходят на отмеченную линию и продолжают пилить по разметке.

Торцы листов гипсокартона, образующих столешницу, сначала обрабатываются плиточным клеем на белом цементе. Когда клей немного схватится, торец закрывается планкой, вырезанной из ГКЛ. Планка крепится при помощи плиточного клея и дополнительно фиксируется саморезами. Это делает торец столешницы более жестким, прочным и крепким, устойчивым к механическим нагрузкам.

Обратите внимание! Между гипсокартоном и полом оставляется зазор в 5 мм. Для этого под низ заготовок устанавливают пластиковые колышки.

Завершает обшивку каркаса зашивка «ног» столешницы. Для этого вырезаются полоски гипсокартона, которые промазываются клеем для плитки и фиксируются саморезами.

Зашивка ножек столешницы гипсокартоном.

Короб под столешницу готов, можно приступать к отделке!

Облицовка мозаикой

Один из вариантов декоративной отделки столешницы, собранной своими руками из листов гипсокартона – наклеивание мозаики. Современная мозаика продается не поштучно или по весу, а листами размером 30×30 или 40×30 см. Отдельные элементы мозаики наклеены на основу – сетку из стекловолокна. Это облегчает и ускоряет монтаж мозаики, так как нет необходимости приклеивать каждый элемент.

Современная мозаика наклеивается на ленточную основу, что упрощает монтаж.

Облицовка столешницы мозаикой состоит из следующих этапов:

Обратите внимание! Когда клей схватился швы между мозаикой заполняются специальной затиркой: влагостойкой фугой. Это предотвратит попадание воды под отделку.

Затирка швов водостойкой фугой.

После высыхания клея, устанавливают накладной умывальник: снизу на его края наносится силиконовый герметик, чаша аккуратно устанавливается в отверстие, а излишки герметика удаляются ветошью.

Заключительный этап – установка раковины.

Вот и все тонкости технологии самостоятельного монтажа гипсокартонной столешницы в ванной комнате. Кроме мозаики, ее можно облицевать керамической плиткой: технология аналогична отделке мозаикой.

Раковина с тумбочкой совмещает функционал двух устройств. Налицо экономия площади, актуальная при малогабаритной ванной комнате. Дополнительно получаете:

Место на столешнице под аксессуары.
Доступное, защищенное от брызг хранилище моющих средств, инвентаря.
Эстетический эффект от скрытия сливной трубы, подводящей разводки.

Оригинальная тумба под керамическую раковину в домашнюю ванную, выполненная своими руками, воплотит идеи, при желании сбережет семейный кошелек.

Радужные впечатления подпортят:

Стесненность ревизии сифона, шлангов.
Вероятность попадания влаги внутрь тумбы.
Потеря внешнего вида, поломки, сокращение срока службы из-за не влагостойких компонентов.

Тумбочка под типовую раковину в вашу ванную для изготовления своими руками потребует:

Умения представить задумку на бумаге или нарисовать в 3d программе на компьютере.
Столярных навыков, аккуратности.
Различной оснастки, ручного и электрического инструмента.

Фирменная мебель для ванны разработана с учетом условий эксплуатации. Приступая к авторскому творчеству, оцените целесообразность, сравнив затраты, характеристики.

Материалы

Долговечность изделия обуславливают используемые материалы.

Дерево

Массив из плотных пород наиболее влагостойкий. Набившие оскомину статьи о мербау, «красном дереве», яхтовом тике далеки от реалий умельцев-любителей. Дуб, лиственница – достойные кандидаты, проверенные веками. Иные местные пиломатериалы нуждаются в особо тщательной влагозащите.

Цельноламельный дубовый щит. Лиственница Визуальное отличие сращенного щита.

Преимущества дерева известны:

Прочность.
Долговечность.
Высокое сопротивление выдергиванию гвоздей, шурупов.
Гигиеничность.
Природная красота текстуры.

Оптимальная толщина щита – 40 мм, полки обычно вдвое тоньше. Учитывая наличие вырезов и сырость, предпочтительней щит из цельных продольных брусков.

Раскошелившись, приготовьтесь к кропотливой, требующей мастерства работе. Спешка погубит заготовку: учитывают влажность, твердость, направление волокон, наличие дефектов.

Заменители на древесной основе

Бюджетное ДСП допускается исключительно в ламинированном исполнении – ЛДСП. Повышенное внимание уделите качеству кромкования торцов. Плиты разбухают из-за проникновения воды вдоль отслоившейся меламиновой пленки.

Мнимое благополучие ламинированного фасада. Начальная стадия растрескивания покрытия.

По работоспособности во влажной атмосфере уступает ламинированному МДФ. Предпочтительны образцы высокой плотности (более 700 кг/м³). «Рыхлое» ДСП хуже удерживает крепеж, чем МДФ, не говоря о цельном дереве. Итог – отпадающие фурнитура, дверцы, насыщение влагой, облезший защитно-декоративный слой, эмиссия формальдегида.

Негатив отчасти скрашивают низкая стоимость и хорошая обрабатываемость. Разрезаемые листы МДФ, благодаря микропористому строению, не крошатся, легко шлифуются, превосходя показатели ЛДСП.

Ходовая толщина листов ДСП – 20 мм. Водостойкие марки фанеры, ДВП идут на днища ящиков. Уязвимость нивелируют покрытиями. Аналогом служит пластиковый лист толщиной 3 – 5 мм.

Гипсокартон, стекло

Встроенную мебель часто изготовляют из гипсокартона. Листами ГКЛВ обшивают оцинкованный каркас, профили прикручивают к стене, с целью увеличения жесткости рамы, экономии конструктивов. Тумбочка получается стационарной.

Привлекает скорая обработка, минимум потребных инструментов; демократичная стоимость. Гипсокартонную столешницу облицовывают плиткой, поверх гидроизоляции. Решение обеспечивает водостойкость, гигиеничность, стильный дизайн.

Недостатки однородны таковым у древесно-стружечных плит: гигроскопичность, ослабление затяжки метизов. Гипсокартон нуждается в двухсторонней отделке. Заслуживает интереса оклеивание фасада гибкими ПВХ панелями, внутри – окрашивают.

Стекло – потенциально травмоопасное. Стеклянные дверцы, полочки пригодны в обстановке жилых комнат, не рискуйте, размещая стекло, даже закаленное, вблизи пола ванны.

Конструкция

Есть напольные, подвесные версии шкафчиков. Первые не нужно крепить, ножки органично подходят деревянным моделям под старину. Вторые компактнее, не мешают стопам, смотрятся современно, конструктивы удалены от напольной сырости.

Комбинированная консоль. Напольная установка, врезная раковина.

Умывальник врезают в столешницу или располагают сверху. Последний случай проще реализовать. Врезка без столешницы минимизирует размеры тумбы, но занимает полезный объем, полки приходится опускать ниже дна раковины. Размещая умывальник сверху щита, обходятся вырезом под сливную трубу.

Этажерки с открытыми полками надежнее – ломаться нечему, неплохо проветриваются, проще сделать самому. Недочеты: корзина с полотенцами, сложенные принадлежности будут забрызгиваться. Нужные мелочи удобно хранить в выдвижных ящиках, придется повозиться, добиваясь стабильного хода без заклинивания, перекоса. Компромиссный подход – полки прикрытые дверцами.

Соединения

Сопряжение деталей – ключевой этап техпроцесса. ЛДСП, МДФ собирают на конфирматах, предварительно сверля отверстия ступенчатыми сверлами. Соединение технологичное, но недостаточно надежное вследствие прессованного строения плит. Гипсокартон крепят саморезами к оцинковке, отделку приклеивают.

Соединение конфирматами.

Длинные доски щита сплачивают шпунтовым, шпоночным способом. Щиты с боковинами собирают на нагелях, шпонках, в ус.

Стыковка панелей посредством нагелей.

Борта ящиков сопрягают на шипах, отличаются прочностью трудоемкие соединения типа «ласточкин хвост».

Качественное шиповое соединение сложно сделать ножовкой и стамеской, оптимально воспользоваться фрезером или шипорезкой. Выручает крепление конфирматами, усиленное фиксирующими шкантами на клею.

Тумба из массива

Изготовления подвесной консоли начинают с разработки трехмерной модели, сборочного чертежа в универсальных CAD- программах или специализированных мебельных. Последние оснащены базами фурнитуры, рассчитывают рациональный раскрой, генерируют спецификации. Не желая тратить время, ограничиваются составлением схемы с простановкой основных размеров.

Скриншоты двух моделей в SketchUp Pro.

Раскрой заготовок ведут дисковой пилой по дереву с направляющей шиной. Самодельная циркулярка (не профессиональная), не обеспечивает точность реза, дальнейшая подгонка в размер весьма трудоемкая. Размечают простым карандашом, маркер впитывается в волокна. Раскрой производят на устойчивом верстаке.

Режут массив дисковой пилой.

Резка «болгаркой» диском по дереву чревата смертельными увечьями!

Поперечные резы электролобзиком. Распускают толстые доски.

Квартира плохая заготовительная площадка, в частном доме станки не у каждого. Задумайтесь о раскрое на стороне или приобретении готовых щитов. По возможности, выбирайте изделия такой длины, чтобы обрезов хватило на боковые панели.

Доски составной столешницы строгают рейсмусом, фуганком, затем шлифуют машинкой, чтобы гарантировать прямолинейность, перпендикулярность граней.

Фугуют грани на станке. Контролируют зазоры, плоскостность. Прорезают шпоночные пазы ламельным фрезером. Пазы под сегментные шпонки. Забивают шпонки, залив клей. Стягивают струбцинами. Окончательно обрезают циркуляркой через сутки. Шлифуют Повторяют операции для боковин. Прорезают лунки соединения боковин со щитами. Расставляют сегменты. Собирают, проклеивая. Фиксируют до высыхания. Ошкуривают неровности. Пропитывают защитным составом, лакируют. Готовят места под заглушки (аналогично формируют углубления навесов дверей). Сверла Форстнера. Установка полки

Мастера, ограниченные в оснащении, поступают иначе:

Срезают торцы под 45˚. Дорезают ножовкой. Раскладывают, выравнивают, фиксируют малярным скотчем. Обильно промазывают стыки столярным клеем. Закрепляют скотчем, обмотав в нескольких местах контур. Стягивают через подкладки, чтобы не повредить.

Коммуникационные отверстия вырезают после сборки корпуса или склеивания столешницы.

Второй этап – изготовление ящиков. Предпочтительны дощатые с пластиковым или фанерным днищем. Толщина досок – 20, фанеры – 4-6 мм. ДСП легче обрабатывать. Заготовительные процедуры идентичные, дальнейший маршрут иллюстрируют фото:

Нарезаем компоненты остова. Будущее дно. Шлифуем орбитальной машинкой. Сверлим отверстия под шурупы.

Привинчиваем телескопические направляющие, используя временные проставки. Примеряем лицевые панельки. Сверлим отверстия соединения с остовом. Опиливаем впадину рукояти. Привинчиваем фасад к ящику. Монтируем подвесы.

Приведем обзорно важнейшую часть маршрута обработки дощатых ящиков:

Обработка пазов. Контрольная сборка. Соединение на клей. Финишная доводка.

Альтернатива

Финансовый лимит вынуждает использовать ЛДСП. Первый шаг – разработка схемы, определение основных размеров, количества элементов. За основу берем лист 20 мм.

Советы по расчету:

Автор следующего видео, воспользовавшись компьютерной программой, получил подробную деталировку. Элементарным добавлением ножек исполнение превращается в напольное.

Устанавливать непосредственно на боковины нежелательно: торцы, контактируя с разлитой водой, начнут расслаиваться. Алюминиевые опоры гарантируют вентиляционный промежуток.

Идеально раскроить электролобзиком проблематично, придется выравнивать грани. Избежать завалов, выдержать прямолинейность, параллельность может лишь опытный столяр. Погрешности скажутся при кромковании, выполняемом утюгом. Рационально доверить дело специализированной фирме, за вами останется сборка по эскизам.

Полупрофессиональный раскрой ДСП.

Экспериментаторам на заметку:

Предусматриваем перемычку жесткости. Притягиваем к ребру боковины. Примеряем мойку. Размечаем дугу вырезаемой части с помощью металлической линейки. Вырезаем сегмент, проверяем прикладыванием. Привинчиваем подогнанную деталь. Собираем остова ящиков согласно спецификации.

Донья зачастую изготовляют из ламинированного древесноволокнистого листа, прибивают гвоздями или степлерными скобами. ДВП не долговечный, гвозди, скобы расшатываются от толчков. Надежнее притяжка саморезами диаметром 2,5 – 3 мм через шайбы. Во избежание трещин, ДСП засверливают сверлом 1,5 – 2 мм соответственно. Не пожалейте денег, купите нержавеющие шурупы.

Прибиваем донышки ламинатом вовнутрь.

По желанию, непокрытые торцы, ДВП грунтуют олифой 2 – 3 раза, окрашивают масляной краской.

Выбираем шариковые направляющие, монтажные нюансы разъясняет ролик:

Размечаем середину боковой панельки.

Разнимаем шариковую направляющую. Привинчиваем полоз посередине, выдерживая параллельность. Размечаем места под ответные узлы, монтируем. Сверлим отверстия крепления фасада. Прижимаем лицевую панель. Затягиваем саморезы. Ножки напольной модификации крепим изнутри. Разумно просиликонить швы, удалив излишки смоченной перчаткой. В завершении прикручиваем ручки.

Информация по сборке заказанного комплекта:

Читайте также: