Стол вытяжной своими руками

Обновлено: 07.05.2024

Доброго времени суток, мозгочины! Каждый из нас знает о двух «проблемных» вещах при шлифовке досок: фиксация заготовки и большое количество пыли. Вытяжной стол-самоделка, подключаемый к строительному пылесосу, поможет решить сразу все эти «проблемы» одновременно.

Шаг 1: Инструменты и материалы

дисковая пила или циркулярный стол,
лобзик (ручной или электрический),
угольник,
зажимы,
карандаш,
кернер,
дрель и сверла,
МДФ толщиной 2см,
фанера толщиной 6мм,
клей,
переходник для шланга пылесоса.

Шаг 2: Разметка и сверление отверстий

В качестве разметочного стола я использую старый шкаф-секретер, в котором есть специальная полость для установки мозгопринтера, она то и послужит идеальным местом для размещения в ней столярного вытяжного стола. Ну а вам предлагаю просто сделать короб, ориентируясь на дальнейшие шаги.

Берем МДФ и размечаем на ней сетку 10Х13 ячеек, и высверливаем в получившихся узлах отверстия диаметром 6мм, которые хорошо бы еще и прозенковать.

Шаг 3: Вакуумная камера

Вырезаем фанерку, которая по размерам охватывала все высверленные мозгоотверстия в МДФ, она будет основанием вакуумной камеры. Далее из фанеры нарезаем полоски достаточной ширины для монтажа переходника шланга пылесоса, и такой длины, чтобы соответствовали периметру вакуумной камеры. Если при сборке камеры вы так же как и я примените стыковое соединение, то длина боковых полосок должна быть равна длине стороны основания ПЛЮС еще толщина этой самой фанеры, в данном случае на 6мм.

Можно заметить, что моя вакуумная камера по высоте не слишком большая, и это из-за того, что шланг пылесоса я решил присоединять через основание мозгокамеры.

У меня под рукой оказалось только два угловых зажима, вследствие чего я одновременно склеивал только по два стыка, но как впоследствии оказалось, это была «чудесная» случайность. Итак, склеиваем два противоположных угла и даем им высохнуть, а потом используем их как упоры при склейке основания и стенок. Для этого промазываем периметр основания клеем, добавляем углы-стенки, и зажимаем все струбцинами. Изнутри швы промазываем замазкой или герметиком, чтобы камера действительно стала вакуумной.

Если вы используете 6мм-ю фанеру, то не лишним будет по центру основания самоделки приклеить дополнительные полоски-подпорки, чтобы избежать выгибания от сильного вакуума.

Шаг 4: Отверстие под переходник

В вакуумной камере высверливаем отверстие соответствующее переходнику шланга пылесоса, а далее вклеиваем этот переходник с помощью мозгогерметика.

Шаг 5: Финальная сборка и использование!

Не жалея наносим клей на все поверхности, которые будут соприкасаться с высверленной МДФ-панелью, и приклеиваем эту самую панель к вакуумной камере. Далее прижимаем ее либо положив сверху что-то тяжелое, либо закрыв отверстия, подсоединив шланг пылесоса и включив его, создав тем самым мозговакуум.

После высыхания клея проверяем вытяжной стол-самоделку в действии, и при это уже не дышим пылью, да и заготовка хорошо фиксируется на столе.

Шлифовальный столик своими руками

Шлифовка – довольно пыльный и грязный процесс, без которого не проходит ни одно изготовление самоделок из дерева или пластика. Сегодняшняя поделка может одним выстрелом поразить двух зайцев, а именно: поможет избавиться от крупнодисперсной и мелкодисперсной пыли (крупных и мелких частичек соответственно).

Расходные материалы:

Пластиковый пищевой контейнер;
Патрубок;
Хомут;
Силиконовый герметик;
Клей E6000;
Фанера;
Наждачная бумага с зернистостью 120 единиц;
Малярный скотч;
Маркер;
Линейка/рулетка/сантиметр.

Шаг 1: Определяемся с размером хомута

Наденем хомут на патрубок и затянем его так, чтобы он плотно прилегал к основанию трубы, но при этом мог легко соскользнуть.

Шаг 2: Центрируем патрубок

Используя линию на контейнере в качестве осевой, выровняем и отцентрируем патрубок. Нанесём разметку (верхнее и нижнее отверстие) и соединим их линией (вертикальная осевая линия). Отцентрируем хомут с помощью осевых и обведём его.

Шаг 3: Отверстие

Нагрев хомут на электроплитке, проплавим отверстие нужного диаметра. Почему именно проплавим, а не просверлим? Это связано с особенностями пластика, из которого сделан контейнер. При сверлении он имеет тенденцию трескаться.

При плавлении особое внимание следует уделить винту хомута. Он может подпортить края отверстия, что и произошло на фотографиях в статье.

Шаг 4: Вклеиваем патрубок

Нанесём достаточное количество клея E6000 на опорное кольцо патрубка, вклеим его в контейнер, зафиксировав всё струбцинами. Оставим клей сохнуть в течение 24 часов.

Шаг 5: Столешница

Пока клей сохнет, изготовим столешницу для контейнера. Склеим 4 куска фанеры (толщиной 0,3 см) столярным клеем, уложив сверху груз. Толщина фанеры зависит от конструкции контейнера.

Шаг 6: Подгоняем размеры столешницы

Вырежем фанеру по размерам крышки контейнера. Для того, чтобы уменьшить сколы на фанере обклеим их малярной лентой.

Шаг 7: Скруглённые углы

Изготовим шаблон из листа бумаге с нужным углом скругления. Перенесём контур на фанеру. Закруглим углы фанеры с помощью шлифовального станка.

Шаг 8: Вклеиваем столешницу в крышку

Шаг 9: Силикон

Обклеим малярным скотчем периметр крышки и столешницы. Это будет гарантией того, что силикон попадёт только в паз между ними.

Шаг 10:

Также нанесём силикон вокруг патрубка.

Шаг 11: Шаблон

Находим центр столешницы, после чего приклеиваем шаблон (диаметр отверстия 6 мм, 2,5 см между ними).

Шаг 12: Сверлим отверстия

Шаг 13: Шлифуем поверхность контейнер

Для увеличения «схватываемости» силикона, зашкурим пластик, сделав его шероховатым.

Шаг 14: Силиконовое уплотнение

Нанесём толстый слой силикона, для уплотнения крышки на контейнере.

Шаг 15: Тест

После полного затвердения силикона, разместим крышку на контейнере и закрепим её с помощью защелок. Подсоединим шланг от пылесоса и включим его. Для сравнения вы можете увидеть пыль, оставшуюся на поверхности столешницы без пылесоса и с ним.

Делаем настольную вытяжку. Брутальный DIY с канализационными комплектующими

Сегодня мы сделаем своими руками настольную вытяжку с подсветкой и креплением к столу. Можно использовать для пайки (делал для этой цели), при работе с эпоксидной смолой, растворителями и т.д. Применений может быть много. Мой первый пост в сообществе DIY :) До этого всё как-то были обзоры товаров или их доработка

Сначала я вас немного попугаю :) Многие понимают, что вытяжка нужна, если во время работы приходится дышать вредными испарениями. Но не все осознают степень реальной проблемы. Давайте немного это исправим и приведем несколько примеров.

Теория

Канифоль
Сколько лет я считал, что этот флюс природного происхождения относительно безопасен. Хотя когда-то давно коллеги мне говорили, что лучше перейти на другие флюсы. Отмахивался. В итоге заработал хронический бронхит. Причем это не самые плохие последствия от длительной работы с канифолью. Я не утверждаю, что она опаснее современных флюсов. Скорее наоборот. Но от них нет такого столба смога, как от канифоли. Что нам говорят врачи — канифоль достаточно безопасна сама по себе при попадании в организм, проблема состоит в том, что при длительном нахождении в помещении, где находится взвесь мелких частиц канифоли, со временем развиваются аллергические реакции организма, что приводит сначала к бронхиту, потом к астме. Вторая проблема — продукты распада канифоли при пайке. Это относительно безопасные органические кислоты, но они вызывают раздражение слизистых оболочек, что накладывается на эффект аллергической реакции от взвеси частиц канифоли.

Amtech NC-559-ASM
Довольно популярный флюс. В исследованных образцах найден фенол. Класс опасности 2. Вызывает поражение ЦНС, раздражает слизистые. Возникает вопрос, он в составе китайской реплики NC-559-ASM (которая массово продается в магазинах) или в оригинале?

Общий посыл таков, что часто при каких-то домашних работах нужно эффективно выводить из рабочей зоны вредные испарения. Что обычно делают люди:

Практическая часть. Выбор комплектующих

Я решил делать настольную вытяжку из комплектующих для канализации :) С этими комплектующими я на Вы, поэтому если что-то не правильно назвал — напишите в комментах. У меня их выбор был таким — ходил по рынку и в голове представлял 3d модель того, что мне нужно. Уже потом названия смотрел дома.

Кроме того, я внезапно обнаружил у себя залежи старых советских радиоэлементов. Думал уже такого у меня не осталось. Использую их в блоке управления. Вообще концепция сегодняшнего обзора такая — делаем все максимально дешево, просто и легко повторяемо. Механическая часть — покупаем все в любом хоз. магазине. Блок управления — используем самые распространенные детали. Никаких МК, индикаторов и ШИМ управления :)

Итак, как говорил Филеас Фогг — 'Сегодня, Паспарту, мы с собой возьмем следующее'.

Гофр спирально армированный сантехнический 32мм. Средняя стоимость 0.95$ метр. Мне нужно было 5 метров до окна.

Хомут червячный 25-42мм. Заглушка 32мм. Стоило что-то около 1.5 доллара за все.

Труба с раструбом канализационная 32x1.8мм полипропиленовая. 2шт. 0.9$ за штуку.

В расширении есть резиновый уплотнитель. Туда мы будем устанавливать заглушки.

Редукция 72/50. 0.4$ за штуку.

Манжета канализационная 70-40. 0.3$ за штуку.

Труба ПВХ жесткая. Наружный диаметр 63мм, внутренний диаметр 56мм. Сколько стоит не знаю, мне обрезок на рынке подарили. Подозреваю очень дешево такой кусок. Я себе отрезал 17.5см дома от того куска.

Мотор я разобрал, почистил и смазал. Там нет шарикоподшипников. Две латунные втулки. Припаял коннектор и полосу из резины — будет нужна для крепления мотора в трубе.

Самый дешевый фонарик за 1 доллар. Я купил на рынке. Светодиоды я буду менять на Osram. Как в этом обзоре mysku.club/blog/aliexpress/86162.html

Корпус kradex z3w 110х150х70. Стоимость 3 доллара.

Лампа mtl-07 e27. Обошлась в 14 долларов. Это самая дорогая часть в вытяжке. Я пишу точно модель лампы, т.к. есть с пластиковыми боковинами и другим креплением. В этой — станина из металла и усиленное металлической скобой крепление к столу. Можно сделать тугой ход лампы для больших нагрузок. А нагрузки у нас будут большие. На втором фото крепление к столу и плафон я снял.

Сборка

Отрезаем часть от первой трубы с раструбом, что бы осталось сантиметров 20. Широкой частью вставляем в редукцию 72/50 и прихватываем резиновым клеем.

Переворачиваем и заливаем эпоксидной смолой пространство между двумя трубами. После застывания получится так:

Это у нас будет переходник с гофро-трубы на трубу ПВХ. Красим редукцию масляной матовой черной краской. Как оказалось, растворители в масляной краске немного разъедают материал редукции. Из-за этого сохнет очень долго. У меня сохло две недели. Но я никуда не торопился. Зато потом сцепление краски с материалом редукции было отличное. Краска легла намертво.

Берем манжету канализационную и ножницами вырезаем внутри резину, оставляя сами ребра на 2мм. Должно получится так:

Вставляем в редукцию. Эту конструкцию мы будем надевать на трубу ПВХ.

На противоположную часть натягиваем один конец гофро-трубы. Все очень крепко сидит.

Аналогично отрезаем часть от второй трубы с раструбом и натягиваем другой конец гофро-трубы. Тут уже я установил заглушку и хомуты червячные. Зачем вообще нужны заглушки? Со временем в гофро-трубе будут осаждаться пары флюсов и появится запах. А так как храним мы это дома, то после пайки можно просто установить заглушки и положить куда-то гофро-трубу до следующего раза. Хомуты нужны для того, что бы зацепиться за какую-то часть пластикового окна или подоконника.

Первая часть нашей конструкции готова.

Теперь подготавливаем трубу ПВХ. Выводим из трубы кабель и делаем углубление для фиксации фонарика. Крупной наждачкой делаем шероховатую поверхность углубления, т.к. фонарь я клеил эпоксидкой, а у нее адгезия к ПВХ средняя. В эпоксидку еще добавил побольше пластификатора, так держит надежнее.

Прикручиваем крепление лампы к корпусу трубы (дополнительно фиксируем на эпоксидку). На кабель припаиваем разъем 2.5мм

Клеем фонарик на эпоксидку. Устанавливаем двигатель внутрь трубы ПВХ. Крепление — по одной оси на двух винтах в родные крепления. По другой оси устанавливаем два винта на гайках для фиксации корпуса двигателя. Все соединения винтовые на клей, что бы не разболталось от вибрации. Покажу чуть позже. Трубу ПВХ красим той же масляной краской. И тоже долго сохнет. Также я открутил заднюю крышку фонарика и приделал туда через проставку тонкий разъем питания. К нему подвел провода от внутренних разъемов. Видно на фото.

Крепление мотора. Видно по одной оси винтовые крепления к корпусу. По другой — фиксация самого корпуса.

Расстояние от крыльчатки до трубы.

Устанавливаем нашу конструкцию на станину.

Кстати, пару слов о станине. Она полностью металлическая. Все винтовые крепления можно затянуть сильно и это даст необходимую жесткость. А она нам нужна — кусок гофро-трубы тяжелый и пружинит. Хоть я и закидываю часть гофры на дверь, оставшаяся часть все еще имеет большой вес. Кроме того, в оригинальной станине используются пластиковые шайбы, я их заменил на текстолитовые. Это еще дало жесткости. Также на фото видно крепление мотора с другого ракурса.

Средняя часть станины. Виден второй провод для питания светодиодов фонаря. Я его закрепил снаружи.

Возле основания для крепления к столу.

Питание фонаря подключено.

Система крепления к столу. Штырь входит в паз на основном креплении. С нижней стороны стола пластиковый барашек с гайкой прижимает уголок. Вроде держит, но у меня этот уголок не вызывает доверия. Сделаю из алюминия. Также видно, что на уголок и основное крепление приклеена резина. На уголке ее не было, я вырезал из велосипедной шины. На основном была толстая пористая резина, тоже заменил на велосипедную.

Штырь на станине. Он вставляется в основное крепление. Я туда забил чоп, что бы его расклинить и оно вращалось в креплении туже.

Пластиковый барашек в итоге заменил на широкую металлическую гайку и металлический барашек.

Штекер питания вытяжки.

Итак, готова вторая часть.

Редукция надевается на трубу мягко, краску не царапает.

Собираем блок управления. Схема очень проста. Ставил транзисторы и диоды бу, что были под рукой. Информации по мотору я не нашел. Но прикинул, что он ватт на 10. Если на мотор подать переменку 15V, RMS тока 0.74A. Собственно приблизительно под эти параметры и делал. Мотор зверский. Как по шуму, так и по потоку :)

Собиралось все на макетке. Регулировка переменного напряжения на моторе от 15.1V до остановки мотора. При 15.1V RMS тока 0.75A. Трансформатор от китайского кондиционера. Тут есть момент — он по габаритной мощности ватт на 6. Поэтому в моем случае работал с насыщением и сильно грелся. Но с учетом активного охлаждения температура не поднималась до срабатывания термозащиты в трансформаторе. Я почему-то сразу не подумал насчет транса и поставил на макетку. Поэтому фото и измерения дальше будут с ним. Но сейчас его снял уже и поставлю мелкий тор на 15 ватт. В принципе больше ничего менять в вытяжке не буду, остальное все устраивает.

По поводу охлаждения — вы же помните, делаем все дешево и по принципу использования ненужных комплектующих :) Нашел компьютерный вентилятор Titan. Он на 12V 0.12A. Реальное потребление 95mA. Вентилятор на шарикоподшипниках, был снят с древнего компьютера. При этом до сих пор работает тихо и без проблем. Хорошо делали. С питанием вентилятора не заморачивался. Сделал бестрансформаторное от сети.

Получилось компактно. Чуть больше спичечного коробка.

В корпусе снизу просверлил отверстий дополнительно для лучшего охлаждения.

Устанавливаем все в корпус.

Вид спереди. Светодиод я тоже поставил советский. Зачем выкидывать? :)

Узнаете гнездо 5pin DIN (СГ-5)? Тоже в барахле была пара новая. Понятия не имею откуда. Пусть тоже пойдет в дело, токи небольшие :)

В сборе и на рабочем месте. Когда вытяжка не нужна, снимаю гофр и складываю станину. В углу стола места занимает немного.

Тест с дымом. Поджег вату и провонял всю комнату :) К сожалению от ваты много дыма не было, но видно как бодро в вытяжку летят искры.

А тут я подключил к трубе небольшой фен. Это по поводу замечаний 'не продует' :) Причем у меня есть более мощный фен. Ссылку на запчасти к нему я давал в обзоре.

Берегите себя, правильно организовывайте рабочее место и не 'проветривайте' :)

Столярный вытяжной стол

Читайте также: