Стол подоконник из мебельного щита

Обновлено: 04.05.2024

В течение столетий подоконник использовали с единственной целью – для размещения комнатных растений. Сейчас ситуация изменилась, дизайнеры предлагают разнообразные решения, позволяющие увеличить полезную площадь. Подоконник в качестве стола можно использовать в кухне или любой комнате исходя из потребностей владельца.

Особенности конструкции

Стол-подоконник, выполненный на заказ – практичное решение, дающее возможность организовать рабочую зону или место отдыха на небольшой площади, придать интерьеру законченный вид.

Стол-подоконник, как барная стойка

рабочее место в кабинете или детской комнате – компьютерный или письменный стол;
туалетный столик;
обеденная зона;
трансформер или складной стол для приёма гостей;
барная стойка.

Выбор модели стола зависит от назначения, выделяемой площади, особенностей помещения.

Организация пространства имеет ряд преимуществ:

экономия электроэнергии;
дополнительная рабочая площадь;
интересный дизайн стола;
уют, тепло для ног от радиатора отопления.

Размещение радиатора под столом может нарушить циркуляцию тепла, снизить обогрев помещения. Это необходимо учитывать во время разработки дизайна и изготовления мебели. Стол-подоконник влияет на длину штор, они должны доходить до подоконника. Можно использовать жалюзи или римские шторы. Чтобы тепло от радиатора поступало в комнату, нужно сделать в столе отверстия. Оригинальная форма отверстий и декор станут дополнительной модной деталью интерьера. Стандартные пластиковые окна дополнены подоконником, не рассчитанным на серьёзные нагрузки, его нельзя использовать в качестве письменного стола.

Чтобы изготовить надёжную столешницу, можно использовать:

ДСП или МДФ, материал недорогой, его легко можно распилить, но не удастся добиться изогнутых линий, плиты начинают крошиться. ДСП и МДФ реагируют на источник тепла, возможна деформация.
Натуральный или искусственный камень – прочный тяжёлый материал, нуждающийся в надёжной опоре.
Металл используют на кухне, если необходима дополнительная площадь для разделки продуктов.
Массив ценной древесины хорошо сочетается с любым интерьером, безопасный, прочный, долговечный.

Столешницу из дерева можно самостоятельно отремонтировать, покрыть краской или лаком, придать необходимый цвет и блеск.

Письменный стол-подоконник своими руками

Чтобы не ошибиться с размерами, необходимо сделать чертёж, закупить материалы и крепёжные элементы. Ширина стола должна обеспечивать место для ног, будет неудобно, если они упираются в радиатор. От ширины окна зависит, можно ли установить ящики или полки.

Для работы понадобится:

столешница из дерева, толщина зависит от предполагаемой нагрузки;
металлические стойки для надёжной опоры;
саморезы;
монтажная пена;
пропитка для дерева
монтажная пена.

Заказать столешницу можно в компании, изготавливающей мебель, или можно вырезать самостоятельно. Обрежьте деревянную плиту по контуру, обработайте место среза фрезером или заклейте необработанные срезы кромочной лентой. Прорежьте или просверлите отверстия для тёплого воздуха.

удалите старый подоконник, сделайте отверстия в кирпичной кладке, чтобы не осталось щели между столом и рамой;
обработайте незащищённые кромки грунтовкой или олифой;
закрепите столешницу в оконный проём, используя соединители из металла или мебельные стяжки, одна часть должна находиться на столешнице, другая на стене;
зазоры между столешницей и проемом заполните строительной пеной;
если плита широкая, установите ножки, прикрепите их к полу.

Более сложные варианты трудно изготовить, не имея опыта и инструментов. Обратитесь в компанию, изготавливающую мебель из дерева, специалисты разработают проект, выполнят, доставят и установят письменный стол-подоконник.

array(4) < ["is_on"]=>bool(false) ["page"]=> bool(false) ["title"]=> string(58) "График работы в праздничные дни" ["massage"]=> string(185) "С 31 декабря по 3 января - выходные
С 4 января по 7 января - с 11:00 до 17:00
С 10 января - в обычном режиме" >

Деревянный подоконник

Меняю окна на ПВХ, а вот имеющиеся новые подоконники из соснового переклея толщиной 50 мм хотелось бы оставить. Почему:

Батарейная ниша под окном глубокая, и подоконники сейчас нависают над ней на 250-270 мм (батарею не перекрывают). Пластиковые с таким выносом будут ли жесткими?
Имеющиеся доски новые, ровные, и переплачивать за пластиковые не хочется. При том, что переплата существенна -- 3 подоконника шириной 600 мм длиной от 1200 до 1600 мм.

С другой стороны, больше вопросов с установкой придется решать, деревянные подоконные доски грунтовать, шпаклевать, красить. Тоже работа.

Правильно я экономлю, или уговорить себя на пластиковые подоконники?

Я у себя решил подоконники оставить еще и по другой причине:
У меня подоконники со стороны комнаты слегка заходят на стену (ок. 5 см)
Дом - кирпичный. Один подоконник я заменил, что оказалось: Эти 5 см. подоконника идут по всей глубине оконного откоса до окна, внутри откоса имеются деревянные бруски, к которым подоконник прибиг гвоздей 150. При выбивании полдоконника (старался аккуратно сделать), вылетел кусок стены у откоса примерно 20*20 см, пришлось перештукатуривать стену.

И если эту работу сравнивать с той : "С другой стороны, больше вопросов с установкой придется решать, деревянные подоконные доски грунтовать, шпаклевать, красить. Тоже работа." То я бы выбрал грунтовать, шпаклевать, красить.
Можно попробовать аккуратно подоконник выпилить вдоль откоса. Но гвоздей там.

Второе окно менял иначе: слегка расковыряли откосы по-бокам (5- 10 см от окна вглубь комнаты), сверху с рождения был зазор под балкой прим. 5 см. закрытый нащельником, сняли рамы, старую коробку разломали прямо на месте. Новое окно вошло без всяких проблем в освободившийся проем. Поскольку ставил деревянное, достаточно глубокое, то подозреваю, что пластиковое встанет еще проще, поскольку толщина профиля - меньше.
А, и еще: у меня на подоконнике прибит со тороны окна доборник 4 см , его можно снять и работать с установкой окна будет еще проще.

Спасибо за отзыв!

Подоконники у меня тоже заходят на стену, и так мне больше нравится. Окно смотрится не в пример лучше.

Ну что ж, пока перевес на стороне натуральных материалов
Подоконники вчера снял. Думаю, мне просто повезло -- прибиты были аккуратно в торец через оконную коробку и заведены под откосы на 30-50 мм. Демонтировать удалось без потерь для их внешнего вида, вот наращу еще их (толщина ПВХ-окна будет меньше на 70 мм) и буду ждать монтажников.

иА , того же мнения

+1
Пластиковые подоконники как и откосы смотрятся пошловато для квартиры. На мой взгляд - это офисный вариант.
Я себе сделал подоконник под пластиковое окно из обычного мебельного щита.
Но как он поведет себя с годами не знаю.

Спасибо за поддержку
Заказал окошки, через пару недель буду кумекать с установщиками как мои подоконники правильно приставить к новым окнам.

откосы - зона повышенной влажности и значительной смены температур (особенно зимой). Поэтому я бы оштукатурил цементными материами (цементный раствор, плиточный клей), т.к. они принципиально водоустойчивы. Технология будет зависить от толщины слоя штукатурки. Если будет тонкий слой (скажем, полтора-два см) - можно обойтись одним слоем плиточного клея, затем цементная же шпатлевка. Если слои толстые - плиточный клей в несколько слоев или цементный раствор с предваритальным армированием, потом окончательно выравнивать. Между всеми слоями грунтовать.

Уважаемый Misha_K! Из этого следует, что ни фольгированый полипропилен, ни стекловату можно не использовать? Неужели достаточно накрыть металлопластиковый профиль (не шире1.5см) и обрезанный слой пены (шириной от 1 до 3 см) слоем цементного раствора или кафельного клея и можно не беспокоиться за конденсат на окнах?
Дело в том, что окна я поставила два года назад. Часть окон (в спальнях, в кухне и коридорах) я сделала именно так как Вы советуете. А окна в холле (они высотой 4 метра) остались только запененными (без откосов). При этом - зимой, те окна на которых я успела сделать откосы очень сильно покрывались кондесатом. Не хотелось бы повторения. Может быть есть еще какой-то вариант с использованием утеплителей под цемент или шпатлевку? Пластиковые откосы и им подобные исключаю однозначно.

Ириночка написал :
Уважаемый Misha_K! Из этого следует, что ни фольгированый полипропилен, ни стекловату можно не использовать? Неужели достаточно накрыть металлопластиковый профиль (не шире1.5см) и обрезанный слой пены (шириной от 1 до 3 см) слоем цементного раствора или кафельного клея и можно не беспокоиться за конденсат на окнах?
Дело в том, что окна я поставила два года назад. Часть окон (в спальнях, в кухне и коридорах) я сделала именно так как Вы советуете. А окна в холле (они высотой 4 метра) остались только запененными (без откосов). При этом - зимой, те окна на которых я успела сделать откосы очень сильно покрывались кондесатом. Не хотелось бы повторения. Может быть есть еще какой-то вариант с использованием утеплителей под цемент или шпатлевку? Пластиковые откосы и им подобные исключаю однозначно.

Это разговор про внешние откосы?
Профиль(оконный) не надо ничем закрывать.
А вот срезанную пену можно, как вариант, покрыть слоем в 2мм герметика "СТИЗ А".
Изнутри можете делать и штукатурку и что-то еще.
Главное соблюсти принцип: "Изнутри плотнее чем снаружи".
Т.е. влага конденсирующаяся в монтажном шве должна удаляться наружу.

"Предположение - мать всех ошибок"

Ириночка
Дело в том, что окна я поставила два года назад. Часть окон (в спальнях, в кухне и коридорах) я сделала именно так как Вы советуете. А окна в холле (они высотой 4 метра) остались только запененными (без откосов). При этом - зимой, те окна на которых я успела сделать откосы очень сильно покрывались кондесатом.

про какой конденсат идет речь - на стеклах или на откосах? Нет ли щели снаружи между рамой и стеной? Внешние откосы тоже должны быть качественно заделаны.

Из чего у Вас сделаны внешние стены?

Разговор идет о внутренних откосах т.е.внутри дома. Кладка стен следующая: красный кирпич под расшивку снаружи дома (с улицы), затем шлакоблок, затем красный кирпич ребром. Все это внутри дома поштукатурено, а затем пошпатлевано стартовой и финишной шпатлевкой. Конденсат собирается на стеклах и стекает на подоконник. С улицы стык между оконной рамой и кирпичем (после того как срезала пену) покрыла герметиком. В этом году обратила внимание, что с улицы между герметиком и кирпичем появилась трещинка. Советуют взять плитку морозостойкую и по наружным откосам посадить ее на клей, предварительно запихнув (в зазор между плиткой и стеной в том месте где плитка будет соприкасаться с оконной рамой) минвату или другой утеплитель. Сейчас думаю - стоит так делать или нет?

Профиль(оконный) не надо ничем закрывать.
Ответ не поняла, почему не закрывать? Получается я должна была внутренний откос заштукатурить только на ширину срезанной пены, а на оконный профиль не налазить? Но почему.

Прошу прощения! Мой рабочий день закончился (а так хочется получить Ваши ответы). Бегу домой, продолжать свою стройку. До встечи завтра.

Ириночка написал :
Разговор идет о внутренних откосах т.е.внутри дома. Кладка стен следующая: красный кирпич под расшивку снаружи дома (с улицы), затем шлакоблок, затем красный кирпич ребром. Все это внутри дома поштукатурено, а затем пошпатлевано стартовой и финишной шпатлевкой. Конденсат собирается на стеклах и стекает на подоконник. С улицы стык между оконной рамой и кирпичем (после того как срезала пену) покрыла герметиком. В этом году обратила внимание, что с улицы между герметиком и кирпичем появилась трещинка. Советуют взять плитку морозостойкую и по наружным откосам посадить ее на клей, предварительно запихнув (в зазор между плиткой и стеной в том месте где плитка будет соприкасаться с оконной рамой) минвату или другой утеплитель. Сейчас думаю - стоит так делать или нет?

Я Вам говорил про наружний откос.
Еще раз медленно.

Внутри Вы можете "заделать" свой откос чем угодно, главное, чем плотнее будет материал - тем лучше.
На профиль можете "налазить".

А вот снаружи. слушайте внимательно и записывайте.
Сначала Вы должны запомнить, что влага, кондесирующаяся в монтажном шве оконнного блока(окна), должна уходить наружу.( А не вовнутрь помещения. )
Попадает эта влага туда - в шов - различными путями:

через капиляры облицовочного кирпича, снаружи,
кондесируется в период разной температуры на улице и внутри помещения и за счет разной теплопроводности материалов стен,окна, монтажной пены(которой обычно утеплен шов между рамой окна и оконным проемом),
и т.д.

Чтобы избежать выпадения конденсата на стекле нужно:
-следовать интсрукциям оконщиков по предупреждению выпадения конденсата на стекле,
-восстановить естественную (хотя бы) вентиляцию в квартире.

Чем отличается подоконник от мебельного щита

Принципиальное отличие готовой продукции из переклеенного массива (столешниц, подоконников) от мебельного щита заключается в цикле завершающих технологических операций по обработке мебельных щитов, где в полной мере раскрывается мастерство, профессионализм и творческий потенциал столяра.

В результате, заказчик получает то изделие, о котором мечтал:

Нужных размеров, формы, понравившейся декоративной отделки.
В точном соответствии с выбранным стилем и цветовой палитрой.

При этом все изделия отменного качества:

Прочные, долговечные, соответствуют стандартам безопасности.
Длительное время сохраняют безупречную эстетическую привлекательность.

Содержание статьи

Как появляются роскошные столешницы и стильные практичные подоконники?

Прежде чем получить готовое изделие, мебельный щит проходит еще множество технологических операций. На данном этапе варианты столярной обработки зависят от вкуса, потребностей, запросов заказчика, а также от планировки и интерьерного стиля помещения, цвета имеющейся мебели.

Разновидности столярной обработки:

Раскрой — распил мебельных щитов по размерам заказчика. Работа выполняется на форматно-раскроечном станке. Точность раскроя составляет -0/+0,3мм.
Фигурный раскрой — изготовление деталей любой формы и конфигурации. Без ограничений. Выпиливание отверстий, пазов, вырезов для скрытого и обычного монтажа.
Строгание — обработка мебельного щита на фуговально-рейсмусовом станке для уменьшения толщины изделий или для формирования идеально ровной поверхности при склеивании нескольких щитов между собой.
Склеивание — технологический процесс, при котором при помощи клея на прессовальном станке происходит плотное соединение заготовок в единую конструкцию. Техника применяется для получения широких, сложных и декоративных форм изделий.
Монтаж шпонок и усилителей — столярная операция предназначена для защиты деревянных изделий от деформации в процессе эксплуатации. Шпонки и усилители изготавливаются из дерева и крепятся с обратной стороны изделия перпендикулярно направлению волокон дерева.
Стыкование — это плотное соединение отдельных элементов между собой с целью увеличения размеров изделия и получения единой конструкции. Данная техника практикуется при изготовлении изделий сложной конфигурации и больших размеров, когда переклейка элементов осуществляется на объекте заказчика.
Снятие фасок — столярная операция, направленная на обработку кромок изделия методом фрезерования. В результате операции получают плоские или рельефные кромки, скошенные под разным углом.
Браширование — технология искусственного старения древесины. Модный штрих интерьерных изделий «под старину» достигается с помощью специальной металлической щетки.
Финишное шлифование — технологическая столярная обработка дерева с целью получения идеально ровной и гладкой поверхности изделий, без вмятин и потертостей. Выполняется многократно, в несколько этапов, со всех сторон.
Тонирование — осуществляется с целью изменения цвета древесины и подготовки поверхности для дальнейшей отделки: нанесения лака или масла с твердым воском. Выполняется последовательно в несколько этапов.
Покрытие полиуретановым лаком или маслом с твердым воском — операция необходима для защиты изделий от механических воздействий, преждевременного истирания, проникновения влаги и пыли в поры дерева.

Комплекс перечисленных работ превращает мебельные щиты в изысканное произведение столярного мастерства.

Все работы выполняются профессионалами. Мастера досконально следуют технологиям, внимательны к деталям, работают с творческим запалом и старанием, нацелены на высокие показатели качества. Готовое изделие заказчик получает в безупречном виде с гарантией длительной эксплуатации. Не допускается присутствие в дереве сколов, вмятин, царапин, неровностей, потертостей, неравномерного окраса и прочих дефектов.

Мебельный щит — это один из основных материалов, из которых изготавливаются столешницы, подоконники, другие интерьерные изделия. Производится мебельный щит из массива натуральной древесины. Природный пиломатериал проходит ряд технологических операций: сушку, распил на ламели, строжку, выторцовку пороков и дефектов.

Затем ламели склеиваются:

По ширине, образуя цельноламельный мебельный щит.
По длине на минишип и по ширине на «гладкую фугу», образуя сращенный щит.

В завершение, мебельные щиты шлифуются и раскраиваются на прямоугольные панели различных размеров. Материал становится основой для производства мебели и интерьерных изделий.

Сырье для мебельного щита

Сырьем для щитов служит чистый массив дерева — не ДСП, не шпон с МДФ или прочие многослойные конструкции. Для производства мы отбираем древесину экстра класса и 1-го сорта, без сколов, трещин, выпадающих сучков и других дефектов.

Работаем с дубом, ясенем, лиственницей, сосной, буком, березой, ольхой, а также со всеми ценными породами дерева. Из массива перечисленных пород делаем заготовки в виде мебельного щита.

Описание и характеристики щитов

Сращенные мебельные щиты

Это древесная плита, образованная из склеенных по ширине и сращенных по длине ламелей — деревянных брусков. По длине ламели сращиваются на минишип. По ширине они склеиваются на гладкую фугу. Метод надежный и используется при изготовлении стандартных изделий в 100% случаев.

По сравнению с цельноламельными конструкциями сращенные щиты считаются более надежными, так как напряжение волокон в соседних брусках однородно и, соответственно, вся конструкция более стабильная и прочная.

Цельноламельные мебельные щиты

Это древесная плита, образованная из ламелей, склеенных только по ширине. Способ склеивания — на гладкую фугу. Ширина ламелей составляет 40-45 или 25-30 мм. Толщина варьируется от 10 до 150 мм.

По сравнению со сращенными, цельноламельные конструкции обладают более однородной текстурой и цветовой гаммой, так как состоят из меньшего числа ламелей.

Преимущества мебельного щита из массива

Пройдя технологическую обработку, массив дерева преобразуется в мебельный щит с высокими эксплуатационными характеристиками:

Повышается прочность материала, соответственно, увеличивается надежность и долговечность, изготовленных из него изделий.
Сохраняется природная структура и экологичность дерева, поскольку массив подвергается минимальной обработке, при этом для сбережения здоровья потребителей используются качественные клеевые смеси высокой степени безопасности.

Однако на этом обработка мебельного щита не ограничивается. Для изготовления стильных интерьерных изделий материал подвергается дальнейшим улучшениям, благодаря которым продукция приобретает эстетически завершенный вид и преобразуется в красивые предметы интерьера.

Подоконники из массива дерева: плюсы и минусы

Первоначальное назначение подоконника – защита помещения от проникновения холодного уличного воздуха зимой, сохранение прохлады внутри комнаты в летний зной. Благодаря этой детали интерьера на окнах не образуется конденсат. Не менее велико эстетическое значение этой поверхности, она гармонично объединяет оконный проём с жилым помещением.

Материалы для изготовления подоконников

Несколько десятилетий назад не возникало даже вопросов о том, какой материал применили для изготовления оконного блока, все понимали, что речь идёт о дереве.

Сейчас выбор значительно расширился:

Подоконники из массива дерева как рабочая зона

Пластик – доступный, недорогой. Наиболее распространенный цвет – белый, но можно выбрать вариант, имитирующий мрамор или дерево. Пластик – искусственный материал, со свойственными ему недостатками. Изделия из пластика, особенно белого, быстро теряют первоначальный цвет. Есть риск выделения вредных веществ под влиянием тепла.
ДСП и МДФ редко используют для изготовления подоконников. Плиты недорогие, но недолговечные, под влиянием влаги поднимается весь верхний слой.
Натуральный или искусственный камень – материал долговечный, дорогой, тяжёлый. Это в полной мере относится к бетону. К недостаткам можно отнести сложность монтажа, проблемы с ремонтами.
Самым популярным материалом по-прежнему остается дерево. Привычные деревянные белые подоконники можно встретить в старых домах. Массив доказал свою практичность и надежность.

Современные подоконники из дерева – это разнообразие размеров, формы, цвета. Компании, занимающиеся изготовлением продукции из дерева на заказ, разработают уникальный дизайн-проект, изготовят подоконник, который можно использовать в качестве дополнительного рабочего места, зоны отдыха, компьютерного или кухонного стола.

Особенности деревянных подоконников

Натуральная древесина имеет массу положительных качеств, каждая порода дерева обладает уникальными свойствами. Если необходимо сохранить вещественный рисунок среза, поверхность можно покрыть лаком. Если хочется подобрать цвет под интерьер, можно придать желаемый оттенок с помощью морилки или краски. Современный строительный рынок предлагает средства, которые защищают поверхность дерева, не предавая нежелательный блеск.

При выборе материала необходимо учитывать и недостатки.

Древесина активно впитывает влагу, необходима регулярная обработка защитными средствами.
Нельзя допускать образования на подоконнике луж от конденсата или после полива цветов.
Подоконник из ценных пород древесины, изготовленный по индивидуальному дизайн проекту, дороже, чем пластиковый, предлагаемый в комплекте с оконным блоком.

Но при правильном уходе за деревянным подоконником, тот предмет интерьер станет его украшением, сделает жизнь членов семьи комфортнее и уютнее.

Компания FogWood занимается изготовлением подоконников – дуб, ясень, лиственница, карагача и прочих. Мастер приедет к вам на дом или в офис, произведет замеры, привезёт образцы материала, примет заказ. Через несколько дней станете владельцем элитного изделия, форму и размер которого выберете сами. Продукция изготовлена из высококачественного материала, который долгие десятилетия сохранит прекрасный внешний вид, прочность и надежность.

Читайте также: