Стол под отрезной станок
Обновлено: 13.05.2024
, макс. нагрузка 100 кг
Подходит для станков
Для станков марки
Подходит для модели
1220x622 мм, макс. нагрузка 180 кг
750x602 мм, макс. нагрузка 100 кг
GTS 10 XC Professional
для станка TAPCO МАХ-20 универсальная
для МАХ-20 универсальная (Россия)
для станков серии Pro-III HD
Pro-14 HEAVY DUTY 3.2 м.
для станков серии PRO (Россия)
Pro-14 HEAVY DUTY 3.2 м
для серии SuperMax (Россия)
фрезерного станка 600х400мм
фрезерного станка 800х600мм
фрезерный 270х298х235мм Dпосадочного отверстия 106.7мм
коробчатый для jrd-460
подвижный (каретка) 1220х230мм для jts-250csx
подставка с отсеком для хранения принадлежностей и встроенными колесами
JSG-96, HVBS-34VS, JBM-5, JDS-12, JBOS-5
Для рейсмуса Jet JWP 12. Вес 6,8 кг
чугунная -подставка под заточной станок
для транспортировки (требует подставку 350045)
Столы, подставки для станков - продажа в Барнауле
Столы, подставки для станков - подробная информация о каждой модели. Описания инструментов, технические характеристики и цены, отзывы покупателей. В каталоге вы найдете товары ведущих марок: БЕЛМАШ и других. Если у вас появились сомнения и вопросы по выбору модели, вы всегда можете обратиться к нашим консультантам - они предоставят необходимую информацию об инструменте!
Преимущества покупки в 220 Вольт
Более 400 000 товаров —
закажите всё и сразу.
240+ магазинов и пунктов
выдачи по всей стране.
Бесконтактная доставка во все города России,
Беларуси и Казахстана.
Гаражные ништячки. Отрезной стол для болгарки.
Давно желал обзавестись отрезным столом или станком, кто как это назвыает. Это устройство для резки металла, с помощью которого можно довольно точно резать металлопрокат под разными углами. Существуют конечно и цивилизованные варианты этого устройства, которые продаются в магазинах, но их стоимость при моем производстве не окупится за мою жизнь. Поэтомму было решено сделать самопальный кастом. Основную идею подсмотрел у одного чувачка на Ютубе, который в свою очередь подсмотрел ее у другого чувачка на Ютубе, который в свою очередь… вобщем респектос тому человеку, кто это придумал, каким бы ни был его никнэйм. В качестве привода используется турбинка 1200Вт под 150мм диск, ниче особенного (при необходимиости ее можно легко из станка снять). Самая неожиданная и клевая штука в этой конструкции — это маятник. Он выполнен из пары автомобильных амортизаторов и позволяет двигаться диску не только вверх-вниз, но и вполне функционально вперед-назад, что позволяет делать длинный ровный рез на деталях. Вобщем смотрим картинки. Это опытный образец. Покрашу потом, как будет потеплее. Ну и стол надо доделать, чтоб на нем фиксировать детали.
Вот кстати ссылка на вдхновившее меня видео. Автору благодарность и лучи добра.
Это кольца и подшипники. Стоит отметить, что данный проект по своей концепции должен быть из говна и палочек тоесть все детали я нашел или у себя под ногами или в ближайшем пункте метелолома или в хозмаге через дорогу.
Исходя из общей концепции проекта, один из подшипников я нашел у себя (бэушный от какого-то стартера) ну а второй, не буду кривить душой, купил. Его номер 6001RS цена 9грн. Именно этот подшипник обладает нужными мне свойствами! Внутренний диаметр 12мм, как раз под шпильку(которые метрами продаются в хозмаге) а наружный диаметр как раз соответствует диаметру обычной 3/4 трубы, и садится в нее с небольшим натягом. Именно из такой трубы я и нарезал кольца(жалко что у меня пока нет отрезного стола, поэтому кольца немного неровные, но это в последний раз, я отвечаю)
Вот общий вид в сборе. Вместо пружины от дверей, которую я заблаговременно прикупил в хозмаге, я использовал пневмоупор от багажника, который тоже валялся у меня под ногами. Эта деталь тоже вписалась сюда как нельзя лучше. Выглядит и работает оно просто писично
Станина — уголок плече 40мм. Сверху стола наверное положу кусок фанеры. Ну и еще нужно изготовить направляйки под разные углы для фиксации деталей.
Распиловочный стол…нищебродвариант.
Заказал у деда отмороза распиловочный стол…Makita MLT100.
Но конец года выдался не особо простым…козлячий год, этим многое объясняется.
Постоянный деньганехватос заставил задуматься, а действительного ли я готов отдать $380 за распиловочный стол?
Пожалуй сейчас, точно не готов.
Вообще кризис, это хорошо…
Пока чиновник в поте лица думает о народе, о том как купить майбах последней модели и новый золотой унитаз в свой дворец, народ тем самым включает мозги и вспоминает что у него есть руки.
Но тут уж как придется…кто-то эти руки потянет к бутылке, а кто-то займется делом.
Вот к бутылке я как-то совсем пока не готов…а вот срукоблудить что нибудь, это я за.
И решил я переделать свой "распиловочный стол" пятилетней давности…который был сделал по острой нужде, аж минут за 20 из куска постформинга…
Сделанная на скорую руку приспособа для облегчения жизни, оказалась конечно же очень не удобной и маленький…да и с годами постворминг рассохся и его повело, что уже не давало точного реза.
На этот раз я хотел сделать дешево…быстро…но учитывая мои потребности.
Поехал в магазин и купил ЛДСП (да, подобные вещи не правильно делать из дсп…но, реалии таковы, что влагостойкую фанеру я не нашел…да и признаться, в Минске я ее вообще в глаза никогда не видел).
Взял два куска 600х800х16 и 300х800х16.
Купил алюминиевый уголок 20х40х2000 и швеллер 10х10х2000 (увы 10х15х2000 я не нашел).
Взял 40 конфирматов, две металлические линейки по 500мм.
Ну и к делу.
Плита 600х800 стала основанием. Нормальный, удобный размерчик.
Плиту 300х800 распустил на ламели 50х800.
Из них сделал окантовку…которая добавила жесткости.
Собирал все с использованием Kleiberit PUR 501.
Понимая что циркулярка без "протяжки", это по большому счету хрень…я точно знал, что "протяжка" мне нужна!
Фрезернул полость пол швеллер и вклеил его на Soudal Fix All Classic.
Очень жаль что швеллер десяточка…а не 15…ну что есть…найду, может переделаю.
Дальше фрезернул дорожки под линейку.
Точно вымерял чтобы заподлицо.
Линейки порезал в размер, точно позиционировал по диску и так же вклеил на Soudal.
Дальше взялся за параллельный упор.
Как-то опять каждый раз пережимать обрезок палки струбцинами желания не было, и упор решил делать на подобии заводских распиловочных станков.
Основа алюминиевый уголок 20х40.
Жесткость у него не особо, по этому усилил его деревянной планкой, склеив их fix all-ом.
К задней части направляющей приклепал уголок 20х20…
Это уже позволит позиционировать упор перпендикулярно столу.
А вот с креплением решил заморочиться.
Для реализации мысли, нужен был кусок алюминия.
Где взять кусок алюминия?
Отпилить от диска )
Дальше уже воплощение идеи.
Взял не нужную струбцину…позаимствовал нужные для меня части с нее.
Нарезал резьбу в болванке.
Получился серьезный такой брусок.
Параллельный упор поженил с зажимом двумя болтами с анаэробным клеем.
Получилось очень удобно…не сильно хуже заводских быстросъемных упоров.
Дальше уже мелочи…установка розетки, проводка, выключатель. Кнопка в пиле зафиксирована.
Все это работает в связке с пылесосом с автопуском.
Каретку протяжки забыл сфотографировать…но там все ясно.
Циркулярка сейчас стоит на базе 160-того диска…это конечно мало.
На данный момент толщина пропила составляет 37мм.
Наверное, через месяц я куплю и установлю другую циркулярку…на основе 210 или 235 диска.
Обязательно это будет циркулярка с расклинивающим ножом.
Если поставлю циркулярку с 210-235 диском, до тогда обязательно соберу модуль плавного запуска для пилы.
Конечно, это эконом вариант…нужда заставляет.
И не заменяет это в полной мере заводское изделие…особенно если речь идет о пилении под углами.
В моем столе сделано два положения…под 90 и 45 градусов.
Как правило, этого достаточно.
Без учета дисковой пилы, которая была в хозяйстве…стоимость всех материалов (без клея) составила $30…даже с учетом пилы на 235-тый диск, стоимость такого станка не превысит $160…что ровно в два раза дешевле, заводского стола вроде Bosch или Makita.
Стойка для болгарки
Как я уже говорил ранее, в гараже две проблемы — ровно отрЕзать и ровно просверлить. Проблема со сверлением решена, стойка для дрели стОила потраченного времени и средств на все сто. Долго пылилась в углу ожидая своего часа болгарка. Именно болгарка — сделанная в далеком 1977 г. в Болгарии на "ЭЛПРОМ ЛОВЕЧ", жутко тяжёлая но, по слухам, очень надёжная УШМ. Я пробовал работать ей. Я считал себя если не крутым спецом, то уж точно бывалым. Работал всегда большой MAKITA 9069, вещь довольно мощная и тяжёлая. Но болгарка в сравнении с макитой — дикая зверюга. При схожей с макитой мощности 1.9 кВт она ощутимо тяжелее, к тому же конкретно моя под диски 180 мм и оборотами на выходе 8500 об/мин. В общем решил я тогда, что в руки её больше не возьму (ссыкотно) и путь ей только в стойку. А стойку хотел сделать очень давно. И конечно стойка должна быть как обычно — "лёгкая, прочная и надёжная". Сразу скажу, единственное оправдание проделанной работе — "ну это же ДЛЯ СЕБЯ, на долгие годы, хороший инструмент не бывает простым…".
Начинал как и все — сварил прямоугольник для основания
Для шарнира взята задняя ступица, вроде бы с CHERY TIGGO. Срезал с неё центральный выступ, сковырнул датчик АБС.
Крепится ступица к швеллеру, в котором вырезано отверстие для крепления. Вырезал болгаркой, довольно трудно кстати. Дорабатывал напильником.
Основной кронштейн для болгарки начинал делать от самой болгарки. Сначала подогнал уголки к штатным местам крепления ручек, затем приварил между ними третий уголок.
Потом согнул кронштейн-хомут по корпусу болгарки из 2 мм стали.
К этому хомуту приварил болт и соединил уголком с крепёжной частью. Ко всей полученной конструкции приварил трубу 50Х50 с отверстиями для крепления к ступице
С помощью болта регулируется положение болгарки относительно стола. Далее привариваю к основанию 60-й уголок — к нему будет крепиться швеллер. Прикидываю расположение и сверлю швеллер и уголок под ним. Болты крепления будут разные — М10 и М12, это связано со второй регулировкой, швеллер должен немного поворачиваться за счёт увеличенных отверстий под болты.
Дальше приварил ещё две трубы — направляющие для прижимного механизма, а также усилил конструкцию двумя отрезками 50-го уголка.
Дальше поверх всего этого привариваю листы толщиной 4 мм. Как ни старался, а идеально ровной поверхности не получилось, перепады в 1-1,5 мм имеются, но на практике на точность реза это не влияет.
Теперь уже можно собрать установку. Дополнительно усиливаю уголками швеллер и основной кронштейн. Общий вес установки становится ещё не критичным, но уже довольно интересным…
Дальше было самое долгое и муторное — оснастка для работы. Это упор и прижим для заготовки, это возвратная пружина, это расширитель стола. Начнём с упора для заготовки. Берём отрезок 50-го уголка, привариваем к нему небольшой прямоугольник.
Теперь надо вырезать в нём дугу, чтобы можно было резать заготовки под любым углом. С помощью шаблона сначала сверлю отверстия по дуге. Затем фрезой протачиваю дугу полностью.
Теперь прижимное устройство. Винт взят от старого и гнутого восьмого домкрата. Я справедливо рассудил, что это будет лучше обычной китайской шпильки. Конец винта я сточил до 6 мм и нарезал резьбу.
Для подвижной части самое трудное — сделать ось. Я делал из отрезка той самой китайской шпильки, сразу скажу — токарку не использовал, стачивал до нужного диаметра болгаркой, пусть и с некоторыми приспособлениями.
А это уже собран и на своём месте
Осталось закрепить гайку. Прижимное устройство планировалось съёмным, поэтому крепится на болты, резьба нарезана прямо в рабочем столе. Гайку домкрата обварил кусочками 4 мм стали.
Так как прижимное было готово, решил порезать трубу для ножек стола, заодно посмотреть как это всё работает. В результате сделал вырез на упоре заготовки — в него корпус редуктора болгарки упирался. Также чуть позже подрезал прижим по ширине.
Кстати, на фото видно гайки с барашками — с ними я поработал один рез. Никогда не используйте в таких местах гайки с барашками, ручного усилия крайне не достаточно для хорошей фиксации упора. Это бесценный опыт — гайки ослабли, диск разлетелся в клочья. Теперь там обычные гайки, затягиваю всегда очень плотно.
Дальше возвратная пружина. Ну как пружина… я думал будет пружина, но в итоге получилось нечто покруче. Я осознаю, что сам всё усложнил, но результат того стОил. Вот представил я какая мощная пружина нужна чтобы удерживать болгарку, и что усилие в конце реза должно быть не маленькое. К тому же, после реза надо плавненько отводить болгарку вверх. А хотелось — чтобы порезал, отпустил и она сама ПЛАВНО вернулась в исходное положение. Что для этого надо? Газовый упор конечно, от девятки, давно валяется на полке. И ещё — система возврата должна быть скрытой, то есть работать снизу. Это значит понадобятся дополнительные тяги и рычаги. На самом деле сделать это получилось достаточно легко, я бы даже сказал быстро. Сначала сделал прорезь в столе под рычаг. Сам рычаг сделал из уголка, путём многих примерок придал ему нужную форму. Крепится рычаг прямо на ступицу, к штатной шпильке.
Понадобятся ещё некоторые детали — собственно газовый упор, длинная тяга к нему, хомут согнутый из шпильки М6. Упор встал как там и был. Заработало с первого раза. Поначалу казалось что поднимает резковато, но когда болгарка обросла всякими ручками и кожухом, то получилось в самый раз.
Ну собственно это почти всё. Ещё был сделан искроуловитель — просто жестянка прикрученная на пути искр. Ещё поставил отдельную ручку привода — трубу прикрутил к основному кронштейну, а к трубе — штатную боковую ручку болгарки. Конечно сделал расширение стола, по принципу труба в трубе. Здесь была засада, внутрь трубы 50Х50 входит труба 45Х45. Она существует в принципе, но по факту её нигде не найти. Пришлось наваривать 4 мм полоски на трубу 40Х40. На расширении будут постоянно два приспособления — дополнительный упор заготовки — нужен чтобы отрезаемая часть не была подхвачена диском и не улетела, и дополнительный упор для "клонирования" детали — если надо две и более детали одинаковой длины не нужно мерить длину перед каждым резом.
Да, забыл про кожух защитный. Родной кожух был давно утерян, стоял уже под 230-й диск. Я его нарастил где можно по максимуму и сделал к нему откидную часть как на фабричных монтажных пилах.
И только когда настало время красить, я увидел количество деталей "простой и лёгкой" стойки для болгарки. Переносить установку в сборе лучше вдвоём. Нет, можно конечно и одному… но очень тяжело.
После завершения стали очевидны несколько факторов усложняющих работу на установке. Первое — нужно постоянное место для неё, таскать туда-сюда просто не получится, да и не всегда есть помощник для этого. Второе — нужно снижать обороты. На 8500 об/мин нельзя работать 230 диском, а 180-го маловато — мешает прижимной механизм. В настоящее время активно внедряю в систему регулировку оборотов с обратной связью, чтобы заданные обороты не проседали под нагрузкой. К тому же, появится возможность использовать пильные диски по металлу (3000 об/мин для 230-го диска) и по дереву (около 4000 об/мин). А при желании можно и 355 мм диск воткнуть, правда придётся стол допиливать и новый кожух делать.
Если остались какие-либо вопросы — просмотр 10 мин. видео ниже поможет разобраться.
Метки: стойка для болгарки, станина ушм
Комментарии 94
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Молодец! Хотел было сначала когда читал поругать за бессмысленность использования 180- но диска. А так отлично. Сам сначала тоже делал из болгарки с 230 мм. На 2,2квт Но этого мало, пришлось купить заводскую metabo
Почему мало? Мощность вполне себе нормальная, если конечно не на металлобазе швеллера целыми днями резать))
Под мои задачи ее стало маловато- порф трубы 80х40, 80х60, 80х80 причем под угол 45, 100х100 и т.д. самоделка хорошо работала с проф трубой 60х40
Согласен, 230 кругом больше 50Х50 уже не удобно работать
Уж сильно ты заморочися.
Но сделано на 5.
Спасибо. Когда начинал, думал всё попроще будет, но получилось как получилось)))
От всей души, работа выполнена отлично.
Протяжка из автомобильных амортизаторов не подойдёт, особенно с большой болгаркой. Я ярый противник любых люфтов, а амортизаторы — люфтят. Лучше уж вариант с перекладиной для протяжки подходит.
Ну люфта то там нет никакого, шток и направляющая втулка выполнены с большой точностью и поршень в гильзе. Другое дело, что чем больше вылет — тем больше консоль и меньше расстояние между опорами штока, однако при маленьких вылетах, применительно к размерам круга и заготовки, опоры штока расположены достаточно широко и жесткость отменная. Кстати в ступичном подшипнике тоже люфт возникает со временем, другой вопрос — его величина и как она влияет на рез
titaniumbolt
Протяжка из автомобильных амортизаторов — шляпа полная. Лучший вариант это мебельные направляющие с шариками, причем 4 штуки, по 2 на плоскость. На люфты нет и намека.
Из рулевого маятника от жигулей делается, гораздо проще и быстрее.
Мелковат рулевой маятник для такой нагрузки.
По размерам маятник не большой совсем, подшипники в нём мелкие, да и корпус легкосплавный если не ошибаюсь. Я делал не быстрее и проще, а сложнее но надёжнее. Хотя каждый сам решает из чего делать.
Нет там подшипников, он на втулках.
5 лет пилит кирпич, куда надёжнее то? Живет в среде абразива, шамот пилю замачиваю в воде. Веса не имеет, компактен до безобразия.
С подшипниками маятники бывают, и я бы выбрал именно такой. У вашей системы должен быть люфт ощутимый. Но вообще как быстрый вариант сойдёт, хотя если 5 лет — можно было и доработать слегка.
С подшипниками маятники полная хрень, подшипники в маятниках очень плохо работают.
Люфта у меня нет вообще. Жигули через такой маятник поворачивает колесо, нагрузка в сравнении с УШМ — смешная. Эта конструкция будет вечна и дорабатывать тут нечего.
Не бывает ничего вечного. Нет люфта? Это потому, что кирпич режется как масло ножом. Попробуйте металл — там придётся давить и возможно сильно. Там где маятник соединяется с кронштейном — не может не быть люфта, болт будет прогибаться, даже если он калёный. И дорабатывать тут нечего, если продолжать резать кирпич (но хотя бы упор для кирпича можно было и поставить). Для резки металла придётся не дорабатывать, а полностью переделывать.
Нет люфта, нету. Смотрю вы кирпич никогда не резали, да и металл режете с огромным расходом дисков. Забавно слушать такую ересь. Тут не так, здесь не так)))
Да кстати, металл я им тоже режу периодически)) И всё работает))
Кирпич резал, пусть и не тысячу штук, но с сотню точно наберётся. Режется он пильным диском по бетону легко и быстро, без напряга. Ересь — резать металл на фанере. А про люфт можно утверждать что угодно, но ОДИН болт М12 будет прогибаться усилием руки с соответствующим рычагом. И функционала у вашего устройства даже для кирпича — не хватает. А резать металл без фиксации хотя бы струбциной — просто опасно. А при чём здесь расход дисков? И вообще, воспринимайте конструктивную критику стойко, раз уж осмелились показать ваше "вечное" приспособление.
Ну и чё? Какая-то фигня кирпичная, как это с металлом связано? И давить на диск приходится, так как "с угла" не всегда получится порезать, часто диск заходит по плоскости — это плата за точность реза (у вас кстати точность установки отсутствует). И смешить я Вас даже не пытался. Если занимаетесь постоянной резкой кирпича, то просто стыдно работать на такой ерунде. Вот Вам бесплатный план доработки Вашего устройства:
1. Тумбочку-каркас усилить минимум вдвое косынками и уголками — наверняка она ходуном ходит. Вкопать её поглубже (приколотить, залить бетоном, посадить на анкера — по выбору)
2. Фанеру накрыть хотя бы 2 мм сталью, закрепить лист саморезами с потаями.
3. Сделать простой деревянный прижим для фиксации кирпича или хотя бы один упор — это удобно
4. Если уж нравится жигулёвский маятник, то надо закрепить к нему основной кронштейн хотя бы на два болта (у Вас один болт — М12? или М14?), для этого придётся сверлить сошку.
5. Нужна возвратная пружина. Приварить дополнительный кронштейн к тумбочке, пружину зацепить за сошку.
Это минимум, после которого работать можно с бОльшим комфортом и безопасностью. А если функционала хватает и сейчас- то зачем вообще было делать ЭТО нечто? можно с рук резать. Мне вот нужен очень точный до миллиметра рез и рез под 45 градусов. А как ваша установка упрощает работу? одной рукой держать кирпич, другой шлимашину на него опускать? Ну его нафиг такие эксперименты…
Так у него ж стол подвижный, там немного по другому всё. Прижим на фотках не видно, но упор то точно есть. И я не предлагаю делать 70 кг, я говорю об элементарных доработках для удобства и безопасности. И "подобным" я и не планирую заниматься, камень-кирпич — не моё. А вот металла порезал не мало, и тут уж вы скорее теоретик. И пишу я для себя, потому что комментарии помогают раскручивать статью и видео в нём. Чем больше комментов — тем лучше. Пусть даже про кирпичи))) А вы неблагодарны — я ведь бесплатный план выхода из кризиса вам предложил)))
Andrew-Schultz
"С подшипниками маятники полная хрень, подшипники в маятниках очень плохо работают."
Шта? У меня на волге маятник на подшипниках больше 10 лет отходил, и ни намека на люфт не было, ходил бы еще минимум столько же, да я подвеску на шаровую поменял.
Читайте также: