Стол как в поезде своими руками
Обновлено: 04.05.2024
Откидные столики хороши для маленьких кухонь, балконов и гостиных. Разбираемся, где их можно купить и как сделать.
В маленьких квартирах на счету оказывается каждый сантиметр пространства, и чтобы освободить место для жизни, приходится идти на ухищрения. Один из главных советов, которые дизайнеры дают в таких ситуациях, — выбирать многофункциональную и трансформирующуюся мебель. К ней можно отнести и крепящиеся к стене откидные столешницы, о которых сегодня пойдет речь.
Откидные столешницы пригодятся в любом помещении, но чаще всего их выбирают для кухонь: такой стол можно убрать, чтобы стало просторнее, и откинуть, когда придет время ужинать. Есть смысл заменить такой моделью и рабочий стол, если он нужен вам редко, да и лишнего места для него нет.
Как всегда, самый простой вариант — пойти в IKEA. Сейчас там есть представленный в четырех цветах «Бьюрста», который в собранном виде превращается в полку и вообще выглядит так хорошо, что не стыдно поставить его, например, в гостиной.
Другая модель, «Норбу», полкой не послужит, но смотрится тоже аккуратно.
В остальных магазинах, торгующих в России, мы нашли еще только пару вариантов откидных столиков. Один цвета беленого дуба от российской фирмы «Техсервис» вполне может конкурировать со шведским аналогом (или прототипом?). На первый взгляд, отличается он только не самой красивой металлической распоркой.
Второй экземпляр, от фирмы Smart Bird, выглядит не так аккуратно и металлическим бортиком напоминает столы в поездах, зато он большой и выглядит он надежнее и крепче своих собратьев.
Получается, что хоть статей о том, как хороши откидные столешницы, в рунете множество, купить такую мебель не так-то просто. Поэтому мы решили найти несколько мастер-классов, которые помогут сделать стол своими руками. И не расстраивайтесь, если у вас нет собственной мастерской или гаража с инструментами: возможно, недалеко от вас есть открытая столярная мастерская, где можно арендовать оборудованное всем необходимым рабочее место.
Блогер April Wilkerson осваивает столярное мастерство и делится практическими советами с такими же любителями, как она сама. В этом ролике она показывает, как создать стол с прикрепленной к стене столешницей и устойчивыми ножками на колесах.
В следующем видео обаятельный Steve Ramsey, автор канала Woodworking For Mere Mortals, рассказывает, как сделать стол, который в сложенном виде не будет портить интерьер вашей кухни, — вместо этого он будет маскироваться под неглубокий шкаф, который можно выкрасить в цвет вашего гарнитура. Для тех, кто не любит видеоролики этот мастер-класс есть и в формате текста с фотографиями.
И последнее видео от PasellaTV посвящено тому, как сделать стол, который будет маскироваться под меловую доску или большую раму для зеркала или фотографии. Идея так хороша и проста, что можно простить видео неидеально качество и отсутствие русских или хотя бы английских субтитров.
Для самых маленьких квартир: как сделать и где купить откидную столешницу
Откидной стол с креплением к стене: делаем своими руками
Маленькие квартиры выдвигают особые требования к мебельным наборам. Довольно часто они должны совмещать очень разные по своей сущности вещи: небольшие размеры и большой объем. Во многих случаях на дизайн не обращается значительного внимания, главный критерий выбора – функциональность.
Откидной стол с креплением к стене – отличное решение, позволяющее улучшить комфортность проживания и при этом не уменьшать общую площадь помещений. Его можно монтировать не только на кухне, такая мебель отлично справляется со своими задачами и в лоджиях или балконах, в детских комнатах или кабинетах. Откидные столы устанавливают в гаражах, мастерских и иных подсобных помещениях.
Преимущества моделей
Несмотря на внешнюю простоту конструкции, она имеет ряд весомых преимуществ перед традиционными столами.
Компактные линейные размеры. В собранном виде стол совсем не занимает места, на стене висит предмет толщиной 2–3 см, что никак не влияет на свободу передвижений. Есть варианты откидных столиков с небольшим полками, но даже в этом случае общая ширина конструкции не превышает 15–20 см. Зато полки можно использовать для хранения различных предметов, что очень важно в маленьких помещениях.
Функциональность. Главная задача любого стола – помещать столовые приборы и обеспечивать комфортный прием пищи. Откидные модели отвечают всем требованиям.
Простота пользования. Для приведения столика в рабочее положение не надо ничего передвигать, достаточно немого приподнять столешницу и откинуть упорную ножку или иное приспособление. Для этого требуется несколько секунд. Так же быстро столик складывается. Что касается монтажа, то он фиксируется к стене при помощи дюбелей, вид и размеры метизов подбираются с учетом материала изготовления стен или межкомнатных перегородок.
Материалы изготовления
Откидные столы можно делать из различных материалов, конкретный выбор рекомендуется согласовывать с существующим стилем оформления интерьера и назначением мебели. Дело в том, что столы могут применяться не только в жилых помещениях, но и в различных мастерских. Требования по физическим и эксплуатационным характеристикам в зависимости от условий эксплуатации существенно отличаются.
| Материал изготовления откидного столика | Краткое описание характеристик |
|---|---|
 | Это могут быть строганные доски, вагонка, мебельный щит. Столешницу делают ровной и сплошной или с зазорами. Для использования столика на открытых балконах рекомендуется делать столешницы с зазорами пиломатериалы быстрее высыхают после дождей. Из досок делаются и опоры. |
 | Более дешевый материал, на открытом воздухе устанавливать категорически не рекомендуется. Есть еще одна проблема – ДСП и ОСП имеют значительный удельный вес, изготавливать из них большие столешницы не рекомендуется. Кроме того что их трудно поднимать/опускать, такие столешницы прогибаются под собственной массой, для устранения негативного явления приходится опоры делать сложными. |
 | Столешницы делаются из дерева или плит, а несущий каркас из металла. Столы характеризуются увеличенными показателями прочности, при необходимости столешницы могут меняться новыми. Недостатки: несколько усложняется процесс изготовления – надо обладать навыками сварщика. Кроме того, ухудшается и без того скромный внешний вид откидного столика. |
 | Применяется на открытом воздухе, в мастерских и гаражах. На таких столиках можно хранить грязные тяжелые металлические запчасти, выполнять слесарные работы и т. д. Некоторые мастера оборудуют у себя в мастерских откидной столик сварщика. |
Эти знания нужны для того, чтобы выбрать правильные материалы и конструкцию мебели, а только потом приступать к ее изготовлению.
Пошаговая инструкция по изготовлению откидного стола
Мы рассмотрим процесс изготовления откидного стола из дерева своими руками. Мастер должен иметь минимальный набор деревообрабатывающих станков и приспособлений, небольшую мастерскую, определенные навыки выполнения различных столярных работ и большое желание. Во время изготовления в магазине покупаются только метизы, лаки и фурнитура, все остальное будет делаться своими руками.
Шаг 1. Составьте примерный чертеж столика. Определитесь со спецификацией и количеством необходимых материалов. Наша столешница из мебельного щита, работы начинаются с его изготовления.
Практический совет. Если вы не желаете или не имеете возможности заниматься изготовлением мебельного щита самостоятельно, то его можно купить в магазине. Но надо быть готовым к потере значительной суммы денег.
Кроме того, довольно сложно подобрать щит под размеры столика, большое количество дорогого материала остается невостребованным. Использовать его в дальнейшем очень проблематично, а выбрасывать жалко. Вот и будут эти отрезки валяться в мастерской длительный период времени, занимать место и создавать проблемы.
Нарисуйте эскиз будущего мебельного щита с указанием всех размеров. Щит мы будем склеивать по самому простому методу на гладкую фугу. Прочности для столешницы вполне достаточно, а технология не требует большого умения и наличия очень сложных деревообрабатывающих станков.
Практический совет. Если у вас рейсмус позволяет обрабатывать только узкие пиломатериалы, то щит придется делать из двух частей. Изготовьте одну, потом другую, затем пропустите их на рейсмусе, позиционируйте шкантами или шпонками и склейте. По такой же технологии можно делать мебельные щиты любых размеров на маленьких станках.
Шаг 2. Распустите на циркульной пиле доску толщиной 50 мм на рейки. Размер реек 20×50 мм.
Боковые грани выровняйте, обильно с двух сторон намажьте клеем ПВА, стяните струбцинами первый щит и оставьте его до полного высыхания клея. По такой же технологии сделайте второй щит.
Шаг 3. По очереди пропустите заготовки через рейсмус, сделайте идеально одинаковой толщину.
Далее склейте щиты вместе, для увеличения прочности соединения рекомендуется использовать шкантики или делать ламели из фанеры и натурального дерева.
Практический совет. Не используйте для шпонки тонкую деревянную рейку, у нее очень невысокая прочность на излом вдоль волокон.
Фанера имеет несколько шпонов, размещенные вдоль и поперек волокон, за счет этого значительно увеличиваются показатели прочности. Как правильно позиционировать плиты по плоскости?
- Изготовьте деревянные ламели толщиной 6 мм и длиной 30 мм, они будут вставляться в специальные пазы на расстоянии примерно 10 см. Очень важно, чтобы направление волокон в ламелях было перпендикулярным к направлению изгибу, выше мы уже упоминали, с чем это связано. Если вы делаете ламели из тонкой рейки, то отрезать заготовки надо перпендикулярно оси.
- Поставьте на ручной фрезер фрезу толщиной 6 мм, закрепите щиты струбцинами на рабочем столе и подготовьте канавки.
- Намажьте боковые грани столярным клеем, вставьте на место ламели и плотно посадите их на место. Приходится детали добивать киянкой, чтобы не оставались следы всегда пользуйтесь подкладками из ненужных отрезков досок.
После высыхания клея надо немного подшлифовать поверхности и выровнять стыки.
Технология подготовки мебельного щита
Шаг 1. Циркулярной милой аккуратно выровняйте торцы щита и придайте ей необходимые размеры столешницы. На этом этапе еще есть возможность внесения незначительных корректировок.
Шаг 2. Отметьте место расположения клина. Он требуются для стабилизации плоскости столешницы от негативных деформаций. Изгибы могут вызваться длительными статическими нагрузками, петлями, винтами и т. д. Клинья делаются из бруска 20×30 мм. Вначале выберите с двух сторон четверть на циркулярке, а потом фрезером сделайте ласточкин хвост.
Фрезер может эти операции сделать за один проход, но такие работы сильно нагружают двигатель, вызывают его перегрев, появляются риски кроткого замыкания. Лучше потерять 5–10 минут времени, но сохранить дорогостоящий фрезер в рабочем состоянии. Грани видимой части клина рекомендуется скруглить фаской, это улучшает внешний вид изделия.
Шаг 3. Подготовьте торец щита к соединению с клином. Вначале надо пройтись фрезером с прямой фрезой и удалить основную часть древесины. Затем поменяйте инструмент на клиновидный и сделайте клиновидное соединение.
Важно. Фрезеровать обязательно надо под линейку, крепите ее при помощи струбцин.
На одном конце столешницы выборка не проходная, а глухая. На клине также ножом подгоните профиль соединения.
Шаг 4. Вставьте клин на место, лишний конец необходимо отрезать. Фиксируется деталь при помощи обыкновенного шканта. Теперь столешница не выгнется, ровная плоскость сохранится весь период эксплуатации столика.
Шаг 5. По периметру столешницы снимите фаску и закруглите углы.
Система крепления
Очень важный элемент стола, состоит из двух отдельных частей.
Опорное устройство
В нашем случае оно делается также из деревянных реек по предварительно нарисованному чертежу с указанием размеров. Опора имеет вид равнобедренного треугольника, угловые соединения с клиновидной пластинкой. Торцы подровняйте, снимите фаски на гранях. Можно только на нерабочих, так увеличивается площадь упора. Но профессионалы рекомендуют снимать фаски на всех гранях ради повышения безопасности пользования механизмом.
Длина устройства ограничивается шириной столешницы. Она не может превышать половину ее ширины, в противном случае концы опор в сложенном состоянии будут выступать за периметр стола. Это очень важное ограничение, имейте это в виду во время составления эскиза.
Несущая рама
Крепится к стене саморезами или дюбелями, воспринимает всю нагрузку на столешницу, самый важный элемент в обеспечении устойчивости и безопасности пользования откидным столом.
Внешний вид напоминает букву Т, соединение отдельных деталей на ламелях.
Важно помнить, что рама должна изготавливаться из сухих пиломатериалов, что исключает нарушение линейности во время эксплуатации в сухих помещениях. Для повышения прочности соединения узлы можно дополнительно стягивать саморезами. Часть их надо утапливать и закрывать рейками, а часть можно оставлять в первоначальном виде, головки под столом незаметны.
К верхней плоскости рамы можно на ламели зафиксировать планку шириной 5 см, в сложенном состоянии стола она выглядит как полочка и может использоваться в качестве подставки под различные предметы декора. Когда стол раскладывается, то полочка увеличивает размеры столешницы. У полки есть еще одна функция – она делает место для установки откидной опоры.
Сборка деталей откидного стола
Опора прикручивается рояльными петлями к вертикальной стойке несущей рамы. Ее надо устанавливать не по центру планки, а одного из краев. По центру вкручиваются саморезы, за счет этого увеличивается прочность фиксации, значительно понижается вероятность растрескивания вертикальной части.
Практический совет. В нижней части полочки надо сделать выборку для облегчения хода опоры во время открывания/закрывания стола. Выемка делается ручным фрезером прямой фрезой, глубина примерно 1–2 мм.
Поверхности повторно шлифуются наждачной шкуркой, надо добиться максимальной чистоты. Стол покрывается минимум двумя слоями качественного лака. После первого раза убирается поднявшийся ворс. Толщина лака на столешнице должна быть примерно один миллиметр, каждый слой можно наносить лишь после полного высыхания предыдущего.
Теперь осталось столешницу закрепить к раме, делайте это при помощи рояльных петель. Готовую конструкцию прикрутите к стене в заранее выбранном месте. Высота от пола зависит от назначения складного стола.
Практический совет. Если у вас столешница довольно большая, то обязательно надо устанавливать две поддерживающие опорные рамки. Они монтируются по краям столешницы и при открывании каждая становится под свою сторону стола. За счет такой компоновки значительно повышается прочность конструкции, а максимальная длина опорных треугольников возрастает в два раза.
И последнее. Несмотря на самые совершенные способы опоры столешницы, прочность конструкции намного ниже, чем у традиционных столов на четырех ножках. На откидной нельзя становиться ногами, надо постоянно контролировать нагрузку. Не рекомендуется длительное время держать его в разложенном состоянии.
Видео – Откидной столик
Откидной стол чаще всего используется в небольших помещениях, он очень удобен и функционален. Его можно применять как временную барную стойку или в качестве резервной площадки при приеме большого количества гостей. Но редко какая квартира может обойтись без обыкновенного традиционного стола. Читайте на нашем сайте, как сделать стол своими руками.
Парящий стол своими руками — особенности конструкции, порядок сборки, полезные советы
В ассортименте мебельных магазинов преобладают привычные, стандартные модели. Необычные предметы, как правило, изготавливают своими руками, используя необходимые инструменты и материалы.
Основной проблемой является отсутствие интересных идей, дающих простор для творчества. Поэтому, многие пользователи интересуются вариантами изготовления стильной и оригинальной мебели. Иногда бывает достаточно увидеть лишь принцип, а дальше начинает работать фантазия.
Рассмотрим один из удивительных и весьма эффектных вариантов — парящий стол. Изготовить его для подготовленного человека не слишком сложно, а результат может существенно оживить интерьер комнаты.
Что это такое
Парящий стол — это вариант конструкции, у которого отсутствуют ножки в привычном понимании. Никакой левитации здесь нет, просто, опоры выполнены в непривычном виде, отчего столешница выглядит как бы подвешенной в воздухе. Это можно реализовать разными способами.
Однако, в любом случае стол должен быть достаточно прочным, устойчивым, способным принимать и переносить эксплуатационные нагрузки.
Эффект парения легче всего реализуется у низкой и широкой мебели — диванов, кроватей, массивных шкафов. Опоры сдвигаются внутрь и становятся незаметными в обычном состоянии (надо низко нагнуться или вовсе лечь на пол, чтобы их увидеть). Стол в этом отношении менее удобен — высота и размеры столешницы не позволяют спрятать ножки так, чтобы их было не видно. Поэтому, прибегают к другим способам реализации парящего эффекта.
Достоинства и недостатки
К достоинствам и недостаткам парящих столов следует отнести:
- привлекательный и стильный внешний вид;
- большое разнообразие вариантов оформления;
- несколько конструкционных разновидностей, обладающих собственными особенностями и спецификой;
- гармоничное сочетание декоративных и функциональных качеств;
- возможность изготовления своими руками.
- ограниченность размеров;
- неспособность к принятию значительных нагрузок;
- парящие столы способны вписаться только в современные стили интерьеров и плохо подходят к классическим вариантам оформления комнат.
Недостатки парящих столов достаточно серьезны. Однако, для большинства пользователей важна не столько функциональная, сколько декоративная сторона. Поэтому, интерес к подобным конструкциям не уменьшается, и отношение пользователей к таким конструкциям сугубо положительное.
Разновидности
Существует великое множество моделей парящих столов. Однако, все они являются вариантами нескольких базовых конструкций и различаются лишь способом оформления.
Известны три основных типа:
стол консольного типа, жестко закрепленный на стене;
конструкция с видимыми опорами необычного типа, не воспринимающимися как несущие конструкции;
левитирующие столы на цепях или тросиках.
Рассмотрим эти виды внимательнее:
Консольного типа
Этот тип конструкции, по сути, представляет собой широкую и глубокую полку. Эффект левитации у них не проявлен в полной мере. Однако, отсутствуют непосредственные опоры на пол, что дает основания относить такие консоли к группе парящей мебели.
Подобные столы удобны в маленьких комнатах, где важно сэкономить каждый сантиметр площади.
Конструкция такого стола представляет собой род коробки, верхняя плоскость которой образует столешницу, а задняя боковая — крепится к стене. Для усиления конструкции нередко используются дополнительные наклонные опоры, прикрепленные к стене и увеличивающие неподвижность и жесткость консоли.
Недостатком такой конструкции следует считать небольшую глубину столешницы. Если сделать ее больше, получится слишком большой рычаг. Любая нагрузка на край стола приведет к его отламыванию. Поэтому, такие изделия применяются только в небольших помещениях.
Конструкция с боковыми опорами
Такой вариант конструкции представляет собой жесткий каркас с одной (иногда двумя) опорами, расположенными сбоку в вертикальном или наклонном положении. Они выглядят настолько необычно, что не воспринимаются как элемент конструкции, соединенный со столешницей.
Эта конструкция подходит для комнат с интерьером Hi Tech или любом другом современном стиле. Однако, с классическими вариантами оформления комнат такие столы сочетаются плохо.
Особенностью такого стола является жесткий несущий каркас, обладающий способностью принимать эксплуатационные нагрузки любой величины. Как правило, это две рамки, соединенные вертикальной или наклонной стойкой. Нижняя рамка является основанием, а верхняя служит опорной конструкцией для столешницы. Стойка жестко соединена с обеими рамками.
Недостатком такого стола считается ограниченность в размерах. Чем больше столешница, тем выше могут быть нагрузки. Боковые усилия понемногу ослабляют соединения, жесткость каркаса снижается. Со временем он может выйти из строя. Поэтому, при изготовлении подобных столов приходится выбирать между практичностью и прочностью, уменьшая площадь столешницы.
Левитирующий стол
Левитирующий стол на цепях или на других тягах — самый удивительный и эффектный вариант конструкции. Его еще называют Тенсегрити (Tensegrity), поскольку в конструкции используется взаимодействие натянутых тросов.
Четыре тяги расположены по углам столешницы, а одна (или две) — в центральной ее части (или по одной между крайними тягами). При этом, натяжение крайних тросов прижимает столешницу и нижнюю плоскость друг к другу, а центрального — отталкивает. Когда натяжение отрегулировано, возникает стабильная система, способная выдерживать рабочие нагрузки.
Вариантов внешнего вида такого стола может быть очень много, но все они представляют разные способы реализации одной конструкции.
Особенностью является возможность изготовить довольно крупную столешницу — размером с письменный стол, или около того. Единственным условием становится хорошее натяжение цепей и возможность их дополнительной регулировки.
Порядок изготовления левитирующего стола
Порядок изготовления самой интересной и эффектной конструкции парящего стола — левитирующего — вызывает интерес у многих пользователей. Это не удивительно — на первый взгляд, столешница не имеет никакой опоры на пол и действительно свободно висит в воздухе.
Однако, никаких чудес здесь нет, есть лишь точный расчет и тщательная, прочная сборка ответственных узлов. Для лучшего понимания разобьем процесс на несколько этапов и рассмотрим их по отдельности.
Выбор материала
Левитирующий стол можно сделать однородным, или скомбинировать его из нескольких материалов. Большинство пользователей предпочитает делать столешницу из натурального дерева (столярный щит), а опорную конструкцию создают из металла. Это оптимальный вариант, поскольку значение уравновешивающих нагрузок довольно велико.
Если размер изделия близок к обычному письменному столу, придется создавать на тягах немалые разнонаправленные усилия, чтобы обеспечить неподвижность и прочность всей системы.
Оптимальным вариантом принято считать:
- опоры из профильной стальной трубы;
- столешница из натурального дерева (можно использовать и другие листовые материалы, но их толщина должна быть достаточной для погружения шурупов);
- в качестве тяг используют стальные цепи. Они сохраняют линейные размеры и почти не растягиваются со временем, что позволяет избежать постоянных настроек.
В сети встречаются фотографии левитирующих столов, полностью изготовленных из древесины. Однако, даже на фото можно заметить, что средние элементы вряд ли смогут долго держать нагрузку и быстро выйдут из строя. Это может стать весьма неприятным происшествием, поэтому, лучше использовать более надежные и стабильные материалы.
Инструменты и принадлежности
Для изготовления левитирующего стола потребуются:
Болгарка с отрезным и шлифовальным кругами;
Сварочный инвертер с электродами;
Электродрель или сверлильный станок;
Шлифмашинка;
Электропила или электролобзик;
Ручной фрезер для обработки кромок столешницы;
Покрасочный пистолет (можно обойтись кистью или тампоном).
Кроме этого, надо приготовить цепи, 12 U–образных рым-болтов, размер которых соответствует ширине профильной металлической трубы для основания. Еще понадобятся шурупы для крепления столешницы к опорной конструкции.
Порядок изготовления
Первым этапом работ станет расчет конструкции. Общие размеры можно найти в сети, но скорректировать их под имеющийся материал придется в любом случае. Причина этого — разные размеры звеньев цепи. Для натяжения используются рым-болты, ход у них небольшой, поэтому, надо подсчитать размеры с максимально возможной точностью.
Порядок сборки:
Отрезают заготовки профильной трубы и сваривают из них две одинаковые П-образных конструкции (опора и несущий элемент для столешницы);
К каждой опоре приваривают две Г-образных стойки;
На концах стоек делают отверстия под рым-болты. На углах и концах П-образных элементов также делают отверстия под рым-болты;
Детали несущей системы красят и просушивают — в собранном виде это сделать гораздо сложнее;
Производят установку несущих и стабилизирующих цепей. Для этого металлические опоры устанавливают на боковую поверхность и прикрепляют несущие (короткие) цепи. Затем устанавливают стабилизирующие (длинные) цепи. После этого аккуратно переворачивают опорную конструкцию и повторяют всю процедуру;
После этого начинают натягивать цепи, добиваясь достаточно жесткого и устойчивого состояния всей системы;
Склеивают столешницу. Тщательно шлифуют ее поверхность, покрывают лаком (или специальным маслом);
Прикрепляют столешницу к несущей системе.
Порядок сборки изложен схематично, чтобы за обилием мелочей не терялся общий смысл работ.
Часто задаваемые вопросы
Да, можно. однако, их надо максимально надежно закрепить на рым-болтах или других натяжных элементах. Кроме этого, рекомендуется натянуть на них полимерные трубки (можно термоусадку), чтобы защитить сталь от коррозии. Это важный момент, так как ржавый тросик становится «лохматым» и весьма травмоопасным.
В принципе, ограничений здесь нет. Можно использовать ламинированную ДСП, фанеру, паркетный щит. Некоторые мастера используют ламинат (напольное покрытие), из которого можно получить весьма привлекательную и долговечную поверхность. Не рекомендуется использовать стекло — есть опасность появления трещин, травмирующих пользователей.
Практика показывает, что П-образные элементы не должны быть больше 1200 мм (поперечина) и 600 мм (две боковые части). Высота — 700 мм. Ширина и длина столешницы выбирается исходя из размеров опорной конструкции (с учетом небольшого свеса краев).
Да, можно. Однако, надо обладать высокой квалификацией сварщика, чтобы быть уверенным в надежности соединения.
Это зависит от изначального качества сборки и от жесткости деталей несущей системы. Если эти элементы изготовлены достаточно качественно, подтягивать цепи придется не чаще, чем раз в 2-4 года.
Видео-инструкция по изготовлению
Читайте также: