Стол из березового капа

Обновлено: 14.05.2024

Кап относится к ценным породам дерева, благодаря своей уникальной и неповторимой текстуре. Из капа изготавливают украшения, рукояти для ножей, шкатулки, декорирующие элементы для дорогой мебели. Особенно ценится данная древесина среди художников и братьев краснодеревщиков, за свою непередаваемую красоту рисунка.

И так давайте рассмотрим, как и где можно раздобыть кап? Что понадобится для его добычи?

Инструменты

бензопила
ножовка
топор
нож
ленточная пила

Материалы для вываривания и сушки

большая емкость (под размер капа)
поваренная соль
нагревательный элемент

Добыча, обработка, сушка и изделия из капа.

Многие из вас ходят в лес по грибы да по ягоды, наверняка вы частенько замечали на деревьях разнообразные вычурные наросты, но не предавали этому особого значения, а зря! Потому как данный нарост можно превратить в хорошие деньги, изготовив к примеру заготовки для рукоятей ножей. Одна заготовка = 2000 руб. Только не надо сейчас бежать в лес и рубить все подряд

Так же как было сказано выше, наросты могут быть еще и на корнях дерева (капа-корень) вырастают они порой гиганских размеров и для их добычи требуется тяжелая техника. Хорошая шабашка! Не правда ли? Да, из таких капов делают в основном дорогостоящую мебель, цену даже трудно представить. Сколько ноликов будет в ценнике на изделие?

Но у нас задача добыть небольшие образцы. И так, к примеру вы нашли нарост, убедились что это именно то что вам нужно, а не просто каряга. Берете пилу и отпиливаете нужный вам кусок. И не в коем случае не валите дерево целиком. За такое дело положен немалый штраф! Спилили и быстренько убрали в рюкзак или мешок, а место спила следует обработать садовым варом, на крайний случай землей или глиной, чтоб дерево не болело потом. Что же, кап допустим вы заполучили, теперь нужно доставить его домой. Кстати по дороге можете присматривать еще экземпляры и делать заметки, чтоб потом найти дорогу обратно. Далее с капа необходимо снять кору, это можно сделать при помощи обычного ножа. После того как кора будет снята, кап нужно будет сварить в солёной воде. Нужно это для того чтоб из древесины вышел весь сок. После варки нужно будет просушить вашу добычу в течении нескольких суток, а уже потом можно приступать к распиловке на нужные Вам размеры и заготовки. Ну а дальше все зависит от вашей фантазии и столярных навыков. Вот вам в помощь несколько идей и примеров. Приятного просмотра.

Изделия из капа.

Чаша и ложки

Мебель Чаша Пиалка Рукоять для ножа Кружка Шкатулка Трубка Предметы письменного стола Фантазия Вот такую замечательную красоту можно сделать из капа. Теперь вы знаете основы и можете приступать непосредственно к работе, поиску творческих идей по созданию необычной и дорогой вещицы, сделанной именно вами. Если вам понравился материал, то приглашаем к нам в группу ВКонтакте

Сувель березы

Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую, пока предварительно планируем сделать журнальный стол.

Сама заготовка такого материала была не самым простым делом, мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли, затем сувель распилили на части, но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.

В общем это целая эпопея, и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.

Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки сделать ровную столешницу.

Был бы кап таких размеров так ещё ценность выше была бы, но как считается кап редкость и вот так специально его ещё нужно поискать. И речь не про маленький кап, а таких размеров чтоб хватило на столешницу.

В кратце напишу тут в чем отличия капа и сувели, чтоб не залезать в wiki и прочие источники.

Кап (капокорень или как его еще называют в народе «ведьмин веник») - это округлое доброкачественное образование на стволе или ветви с большим количеством древесных узелков. Кап, как раз и отличается от сувели тем, что имеет на своей внешней стороне множество шишечек, которые создаются благодаря придаточным и спящим почкам. Эти образования имеют вид темных шипов и бугорков, отчего, часто на капе, можно наблюдать растущие прямо из него мелкие побеги и веточки.

Замечено, что в среднем на одно дерево с капом приходится от трех до пяти тысяч деревьев без такового образования.

оздавать резной узор на капе не имеет смысла, поскольку фактура и текстура древесины красива сама по себе.

В чем я убедился когда работал с каповым тополем.Вот на фото видно и это без окончательной обработки.

Образование сувели вызвано болезнью дерева (раком) и она чаще всего представляет собой скрученный и сплетенный в комок нарост, отчего ее также называют свилем.

Обычно свиль растет в два-три раза быстрее самого дерева и имеет каплевидную или шарообразную форму, расположенную вокруг ствола или ветви. Главное отличие сувели от капа заключается в том, что она образуется не из спящих почек, а благодаря сложному переплетению изогнутых в разные стороны годовым кольцам (откуда и произошло название свиль). По этому признаку шишки на дереве легко отличить друг от друга.

А вот в чём красота сувели после обработки

Сувель (в народе еще называют древесной костью), поскольку ее срез напоминает разводы мрамора (с такими же переливами и лучевым сечением), а тонкие части просматриваются насквозь и внешне похожи на кость.

Внутренняя текстура сувели имеет нежный перламутровый оттенок, причем расцветка каждого может сильно различаться и содержать белый, желтый (напоминающий цвет янтарь), а также коричневый, розоватый и зеленый цвета. Оттенок сувели зависит от места произрастания дерева и способов ее сушки.

В общем как то так, посмотрим после обработки как будет выглядеть готовое изделие. В данный момент пока особо не видно, но с каповым тополем была такая же ситуация, доска доской, а как вскрыл слой, шлифанул и даже без масло дерево стало красивым.

Ссылка

5 Комментариев

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

СЕРО-БЕЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ

Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого - просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.

Почему в доме холодно?

Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:

Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:

На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.

Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:

Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.

Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?

Как сделать дом теплее.

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков - это негатив, а надо побольше позитива.

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Мебель из коряг, капа, сувеля, спилов дерева своими руками

Первые наши работы мы раздарили знакомым и близким, в основном делали вазочки и светильники из коряг, сувеля. Далее нам захотелось делать вещи посерьезнее и изготовили партию настольных ламп, ночников,бра. Потом уже доросли до создания мебели: столов, табуреток, тумбочек и люстр.

Теперь о столах, они делятся на две категории со столешницами из КАПА и наборные. Березовый кап большого размера -это довольно редкое явление, а вывести его из леса тоже не так просто. Заготавливать кап следует строго осенью и зимой когда нет сокодвижения. Вытаскивать кап из леса до дороги приходится на волокуше из жердей, потому как сани просто утопают в снегу (зимой) Занятие довольно веселое)) Далее уже в мастерской распускаем на блины и сушим около года, а потом пускаем в дело.

Готовые и высушенные диски шлифуем, на что уходит порядка двух дней, не более. Затем подбираем подходящие ножки из коряг, подбираем по цвету и конфигурации, мы не тонируем изделия стараемся сохранить естественный цвет дерева.

С наборными столами намного проще, здесь мы используем ветки, разных пород дерева, а именно их круглые спилы. Заготовки сушатся около недели в теплом помещении (баня) Срезы диаметром более 5 см сушатся дольше, примерно около месяца. Далее берем подготовленные спилы дерева и приступаем к созданию рисунка столешницы, вначале выкладываем более крупные спилы, а промежуток между ними заполняем мелкими срезами. На стол размерами 1 х 2 м уходит приблизительно неделя. Затем все выравнивается и заливается эпоксидной смолой, шлифуется, покрывается лаком и стол готов! На все про все уходит порядка одного месяца иле немного больше. Сейчас мы более избирательно подходим к поиску древесины, а именно ищем ту в которой начались гнилостные процессы, она расцвела, но не загнила, такая древесина самая красивая. В качестве исходного материала используем в основном березу, осину, липу, дуб. Вот вроде и все, а теперь посмотрите и оцените наши работы. Заранее всем спасибо.

Мебель ручной работы из капа, коряг, сувели, спилов дерева своими руками.

Журнальный столик из капповой плиты

Каждый раз, когда я проектирую предмет мебели с естественным краем, я отдаю предпочтение плите, основанию корня или ветвям в своей композиции. Я считаю, что благодаря этому мебель будет выглядеть естественней. В конце концов, центром нового произведения будет живая грань, а любые дополнительные элементы, такие как ножки или перила, которые мне придется построить для поддержки творения природы, получат второстепенную роль в этом гештальте.

Когда мой ученик, Хелдер, показал мне эту необычно выглядящую плиту из капа, которую он выбрал, я потерял дар речи. Плита были подарена Гэри Макнаббом для программы по деревообработке в Школе ремесел Петерс-Вэлли для урока «живой кромки», который я преподавал там прошлым летом.

Примечание: Данная статья является переводом.

Треугольная, похожая на гору глыба с ее красивым угловатым рельефом и многочисленными выступами капа представляла собой настоящее зрелище. Сначала мы думали просто представить этот чудесный кусок дерева “как есть”, чтобы зритель мог насладиться его прекрасной топографией. Мы подумывали о том, чтобы положить на него стеклянную плиту, поддерживаемую одним или двумя кронштейнами. Эта конструкция также потребовала бы, чтобы несколько ножек были соединены с плоским основанием плиты.

Однако, набросав эскиз на листе бумаги и изучив плиту со всех возможных углов, включая восхищение поперечным сечением древесины капа на плоской поверхности плиты, Хелдер решил упростить план и сделать плоскую часть верхней. журнального столика, что упростило все и обеспечило выполнение проекта в сроки пятидневного занятия.

Это обратная сторона плиты, демонстрирующая эффектное зерно и множество «облачных» форм перекрещенного капа. Эта поверхность после двух часов работы по выравниванию превратилась в верхнюю часть журнального столика.

План Хелдера заключался в следующем: отпилить небольшую часть от основания плиты, чтобы выровнять ее и удалить изъеденные или рыхлые частицы древесины, сгладить верхнюю часть с помощью ручного рубанка, а затем с помощью шлифовальной машинки и, наконец, сделать ножки и соединить их с изнанкой.

Чтобы нарисовать прямую линию на этой сложной поверхности, необходимо было стабилизировать плиту с помощью прокладок. Приподнятые блоки, которые лежали на плоской поверхности, также использовались, чтобы контуры были прямыми.

Когда пришло время строгать, мы поддержали плиту с помощью распорных блоков, балок и реек, чтобы избежать повреждения нижней поверхности.

После того, как Хелдер закончил выравнивать плиту, то с помощью фрезерного станка и дуба, он сформовал три заготовки для ножек. Мы с Хельдером обсуждали конструкцию ножек для его стола, он решил поэкспериментировать с восьмиугольной формой. Хелдер нарисовал грани на заготовках и отстрогал их рубанком.

Ножки справа и посередине имеют восьмиугольное основание.

Двойная ножка с антипризмой справа и восьмиугольная ножка с антипризмой слева.

После того как все заготовки были сформированы в многогранные ножки, Гельдер повернул шип на первой (и самой длинной) ножке. Затем он вставил широкое долото форстнера в беспроводную дрель и с помощью скоса, чтобы направлять угол сверления и поддерживать его постоянным, начал сверлить.

Как только первый паз был просверлен, он вставил первую ножку, а затем с помощью импровизированной системы линеек и квадратов, которые были зажаты вместе, он определил, какой длины должна быть каждая ножка, чтобы соответствовать сумасшедшей топографии плиты. Это была предварительная оценка, которая помогла нам решить, куда поворачивать шип и нужно ли менять ногу, прежде чем приклеивать ее к плите.

На следующий день Хелдер принес в класс смесь для эбонизации древесины, которую он сделал из стальной ваты и уксуса (Подробней про процесс эбонизации древесины вы можете узнать в нашем блоге). Это был раствор предназначенный для затемнения ножек из белого дуба и создания второй степени разделения между ними и плитой. Я говорю своим студентам, чтобы действительно позволить естественному краю стать звездой предмета, вы должны отличить его от других деревянных частей мебели через форму или цвет.

Первой степенью разделения может быть геометрия ножек (в случае Хельдера), но если бы многоугольные ножки сохранили свои естественные “деревянные” свойства (зерно и цвет дуба), они могли бы отвлекали внимание от плиты. Окраска раствором для эбонизации позволяет нам гармонизировать и отличить нижнюю сторону основания от естественного края и повысить нашу способность концентрироваться на верхней части.

Вторичным преимуществом этого подхода "двух степеней разделения" является то, что основание стола воспринимается как кусок преднамеренной конструкции самостоятельно - факт, который сделает комбинированный предмет еще более выделяющимся. Сегодня мы видим все больше и больше мебели с естественными краями со стальным или даже латунным основанием. Использование металла - это еще один способ выделить естественный край древесины. Стальной каркас, например, говорит на другом языке, чем органический верх, как с точки зрения геометрии, так и с точки зрения цвета.

Вот как Хелдер нашел решение: «Я использовал 24 унции белого дистиллированного уксуса и чистую прокладку из стальной шерсти. Я положил стальную шерсть и уксус в стеклянную банку и оставил на ночь. Затем, через некоторое время я снова наполнил банку уксусом и добавил еще одну чистую прокладку из стальной шерсти. Я не знаю, имеет ли значение сорт стальной ваты. Я просто использовал то, что у меня было. Я думаю, что чем тоньше стальная вата, тем быстрее она ржавеет и растворяется в уксусе».

Когда Хелдер нанес раствор на дуб, танин в древесине вступил в реакцию и превратил поверхность в серо-черный цвет.

Защищаем каповую плиту от эпоксидной смолы, которой мы приклеивали ножки. После застывания эпоксидной смолы Хелдер снял малярную ленту.

После того, как все ножки были приклеены на место, мы были готовы к последнему этапу: обрезке их длины так, чтобы стол стоял ровно на полу. Во-первых, нам нужно было место с плоской и ровной поверхностью, которое мы могли бы использовать в качестве ориентира.

Мы проверили верстаки и настольную пилу и пришли к выводу, что вспомогательный стол настольной пилы был плоским и выровненным, поэтому мы поместили туда трехногий стол. (Плоский и ровный пол, сборочный стол в магазине или даже кухонный стол тоже подойдут.)

После того, как Хелдер поставил свой стол на циркулярный станок, мы установили регулировочные прокладки между двумя самыми короткими ножками, пока верх не стал ровным. Используя длинный уровень, и, чередуя его вдоль и поперек столешницы и добавляя при необходимости прокладки, вы сможете найти золотую середину, когда она будет ровным и устойчивым. Наша цель состоит в том, чтобы подогнать мебель постепенно до тех пор, пока и верхняя часть мебели, и контрольная поверхность под ней не станут копланарными (см. эскиз).

Выровняв журнальный столик, Хелдер провел карандашом, закрепленным на промежуточном блоке, по окружности каждой из ножек, чтобы провести линию.

Затем отпилил лишнюю древесину и снял фаски на углах.

К тому времени, когда наш урок закончился (после пяти напряженных дней в чудесной и красивой сельской местности штата Нью-Джерси, Пенсильвания), стол был готов - за исключением нескольких слоев лака на его поверхности.

Через несколько месяцев Хелдер прислал мне по электронной почте несколько фотографий готового стола. Он выглядит фантастически и стоит всех усилий, вложенных в него Хелдером.

Гэри Макнабб с одной из прекрасных плит, которые он предоставил моему классу и которая стала столом Хелдера. Не могу дождаться, чтобы увидеть, какие сокровища найдет для нас Гэри этим летом.

Изделия из капа

Читайте также: