Стол для кладки кирпича
Обновлено: 02.05.2024
В данном нарративе я показал ряд приспособлений, которые позволяют начинающему каменщику или вообще самостройщику без опыта работы с кирпичом, сделать достойную кладку не хуже профессионалов. Т.к. не всем подписчикам удобен формат слайдов для смартфонов, то переношу материал в статью с дополнениями.
В продаже имеются пластиковые, заводского производства формы для удобства нанесения раствора на кирпичную кладку. Формы сделаны так, что бы шов получался немного утопленным внутрь – как у профессионалов.
Так эта одна из форм для облегчения кладки выглядит в реальности. Шов из раствора получается очень ровный и по ширине и по высоте. А главное – его делаешь быстро, без перерасхода раствора или его падения с кладки
Форма из того же набора для создания ровных вертикальных швов. А вертикальный шов сделать правильно – это нужен опыт.
Аналогичный набор другого производителя (ТМ Кирпич). Пишут, что это приспособление экономит до 40% раствора, т.к. он не падает с кладки.
Видео-обзор на данное приспособление. Считаю, что набор достоин внимания даже профессионалов
Такую форму можно сделать самому из деревянных планок. Но к ним будет сильнее прилипать раствор. Пластик будет все же практичнее – легче очистить от застывшего раствора.
При кладке столбов забора удобно это делать на металлический пруток. Контролируется толщина шва и не падает раствор. В youtube есть много роликов, показывающие прием кладки на пруток. Тоже ничего сложного, но с гарантией результата для новичка. Прутки приобретаются на металлобазе
Аналогичное, но более дорогое и универсальное приспособление из металла для кладки кирпича и блоков. Стоимость «кусается». Считаю, что это уже не такая адекватная цена, хоть и за стальной инструмент.
При кладке блоков нужно использовать натянутую горизонтально веревку (шнур-причалка). Для крепления в углах можно сделать вот такой уголок. Хотя это заводского изготовления – все от того же производителя формы ТМ Кирпич.
Для кирпича можно приобрести на алиэкспресс вот такой пластиковый комплект фиксации шнура-причалки. Возможно, в нем слабая пружина и приспособление не такое эффективное как кажется – слабо держится на кирпиче.
Не всегда рядом с кладкой стоит поддон с кирпичами. Для удобной переноски партии кирпичей, существует такой захват. В некоторых вариантах захват можно отрегулировать на необходимое количество кирпичей.
Его можно изготовить самому если есть болгарка и сварочный аппарат. Захват зажимает кирпичи. Чем больше их, тем сильнее их зажимает рычаг.
Для кладки поризованных блоков существуют клей-боксы. Но т.к. геометрия таких блоков «пляшет», то строители кладут их так же на пластичный раствор, как и обычный кирпич. В идеале нужно это делать на раствор, замешанный на перлите (теплый раствор).
А какие Вам попадались другие приспособления для облегчения работы и повышения качества кладки – напишите в комментариях.
Фотография взята из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки
Инструменты и приспособления для кладки кирпича
Сегодня мы рассмотрим как стандартный арсенал каменщика, так и специальные инструменты и приспособления. Речь пойдёт о способах повысить эффективность своего труда, качество кирпичной кладки и удобство работы, в том числе и с помощью различных подручных средств.
- Базовый набор каменщика
- Измерительные инструменты
- Приспособления для работы с раствором
- Расшивка и порядовка
- ТБ и средства индивидуальной защиты
- Специальные приспособления
Базовый набор каменщика
Навык кладки кирпича при всём желании не получится с успехом развивать без элементарной оснастки. В ведении каменщика находится весь процесс, начиная с приготовления раствора , поэтому даже базовый набор инструментов нельзя назвать скромным. Разберёмся по порядку.
1. Для замешивания раствора понадобится ёмкость не менее 40–50 литров и лопата. Объём одного замеса определяется нормой выработки и временем жизни раствора. В среднем на кладку кирпича расходуется около 20–30 литров в час, готовить можно с расчётом на 2–2,5 часа работы.
2. Для переноски раствора необходимо ведро на 12–14 литров, а в случае доставки на верхние этажи без подъёмных приспособлений — два поменьше, литров на 9–10.
3. Нанесение раствора выполняется с помощью мастерка (кельмы). Существует несколько форм подошвы, выбирать следует, исходя из собственных предпочтений к удобству работы с определённым типом кладки и форматом камня. Стандартной формой кельмы для кирпичной кладки считается трапеция.
4. Для изготовления доборных элементов понадобится молоток-кирка. Плоская заострённая часть позволит обтесать край камня с более высокой точностью, нежели бойки другой формы.
5. Для осадки и подгонки камней идеально подходит резиновая киянка.
Измерительные инструменты
Невозможно выдержать плоскость стен, углы и точность возводимой коробки без инструмента для измерений и разметки. Здесь также есть вполне очевидная градация: база и специальный уровень. Начнём с основ:
1. Отвес — то, без чего ни один каменщик не приступит к работе. Можно использовать любые тяжёлые предметы, но конусная гирька — оптимальный вариант. Она не колеблет нить при раскручивании, имеет чёткий центр и позволяет измерить вертикальность с точностью до 1 мм.
2. Рулетка, а ещё лучше — две. Одна автоматическая на 3 метра для разметки доборов и измерения проёмов, а также одна ленточная на 30 метров со стеклотканевым полотном.
3. Шнур-причалка, он же капроновая (или другая слегка тянущаяся) нить длиной от 100 м. К шнуру прилагается пара шпилек, которые легко втыкаются в свежий раствор шва.
3. Карандаши: тёмный для силикатного кирпича, меловой для глиняного. Карандаши должны быть не канцелярские, а строительные, то есть овальной формы.
4. Водяной трубчатый уровень — с его помощью выводятся точки закрепления причалки.
5. Угольник для выведения прямых углов, оптимальная длина плеч — не менее двух длин используемого кирпича, то есть от 50 см.
Ну и специальные разметочно-измерительные инструменты:
1. Лазерный построитель осей . Для кладки кирпичных ограждающих стен рекомендуется использовать ротационный нивелир с дальностью «прострела» от 30 м.
2. Лазерная рулетка. В разы сокращает время, затрачиваемое на проверку геометрии и размеров кладки.
3. Точный спиртовой (реечный) уровень — нужен для проверки локальных участков стены, кладки углов и коррекции камней, укладываемых без причалки.
4. Длинное правило позволит убедиться в сохранении плоскости лицевой поверхности кладки.
Приспособления для работы с раствором
Если раствор приходится замешивать и доставлять самому, это может занимать от трети до половины рабочего времени. Будут отнюдь не лишними специальное оборудование и приспособления, ускоряющие этот процесс.
В первую очередь — бетономешалка . Пусть даже самая простая и небольшого объёма, но она однозначно должна быть. Это оборудование — не просто способ полностью автоматизировать процесс замешивания раствора. В бетономешалке смесь может дольше храниться до использования, а новую порцию можно замешивать, даже не израсходовав прежнюю до конца. Как итог — освобождается достаточно много времени непосредственно на кладку.
Второй момент — средства доставки. Если кладка ведётся на втором этаже или вдали от места приготовления смеси, двумя вёдрами особенно много не натаскаешь. В таких ситуациях лучше использовать одноколёсную тачку, а для поднятия раствора на высоту — верёвку, блок, и небольшую бадью ёмкостью 30–50 литров.
Есть также способы существенно ускорить укладку растворного шва. Приспособления, называемые шаблонами для нанесения раствора, позволяют ускорить кладку в 2–3 раза. Сначала весь ряд покрывается равномерной полосой связующего, на который сверху выкладывается новая порция камней, причём весь новый ряд укладывает за один заход. Шаблоны дают возможность работать не только быстрее, но и аккуратнее, поддерживая постоянную толщину шва, а также снижая расход и потери смеси.
Для кладки стен в кирпич и более толстых вместо шаблонов целесообразнее использовать каретки. Но делать это нужно осторожно: каретка работает со смесью более жидкой консистенции, чем обычно используется для кладки кирпича. Поэтому раствору нужно давать некоторое время на схватывание, а при работе с ПКБ или пустотелым кирпичом — укрывать каждый ряд мелкой полимерной сеткой, которая не позволит связующему проваливаться в ячейки.
Расшивка и порядовка
Навык бутовой кладки весьма зауряден, зачастую к каменщику предъявляются достаточно серьёзные требования в отношении его художественного мастерства. Но не стоит думать, что без многолетней практики не удастся достичь идеально ровных и чистых швов. Мы уже убедились, что поддерживать их постоянную толщину очень легко при наличии специальных приспособлений (шаблонов), ровно тем же образом дело обстоит и с выравниванием кладки.
Для натяжения причалки очень удобно использовать рейку-порядовку. Желательно, чтобы это приспособление было изготовлено фабрично. В таком случае насечки будут выполнены строго с одинаковым шагом, плюс в комплекте будет всё необходимое для надёжного закрепления рейки. Для кладки стен протяжённостью от 10 метров рекомендуется использовать дополнительные промежуточные стойки порядовок, чтобы скомпенсировать провис шнура.
Работа с облагораживанием швов — вторая составляющая эстетичной кирпичной кладки. Для выполнения расшивки тоже придумано немало ручного инструмента. В первую очередь это сами расшивочные ножи, коих в своём распоряжении желательно иметь два: с выпуклой и вогнутой рабочей поверхностью. Желательно, чтобы жало сужалось к концу, так можно работать при любой толщине шва. Если расшивка выполняется неутопленной, желательно иметь под рукой лёгкую тонкую рейку, по которой будет вестись инструмент. В ином случае будет достаточно расшивочного ковша, без которого трудно обойтись, если швы заполняются колерованным составом. Для простых профилей расшивки также очень хорошо подходят роликовые скребки.
ТБ и средства индивидуальной защиты
Нельзя эффективно работать и при этом халатно относиться к собственному здоровью. В работе каменщика есть достаточно много вредных производственных факторов, некоторые из них способны поставить крест на карьере.
Основную опасность для здоровья каменщика представляет раствор. Его продолжительный контакт с кожей вызывает очень серьёзные раздражения, поэтому работать нужно обязательно в перчатках, имеющих гидрофобную пропитку с внутренней стороны ладони, то есть попросту прорезиненных. Другой фактор риска — попадание брызг раствора в глаза, что особенно опасно, если в смеси содержится известь или едкие модификаторы. Поэтому погрузка раствора и его приготовление должны производиться в очках. Не обязательно плотных и массивных, достаточно будет столярных или просто солнцезащитных, главное здесь — удобство.
Как тут не забыть про опасность работы на высоте. Даже трудясь на качественных модульных лесах всегда есть вероятность оступиться. Поэтому работу с внешней части стены выше 2-го этажа (расшивку, установку порядовок) нужно проводить только со страховочной стропой. Ну и, конечно, защита головы — важнейшее правило работы на строительных объектах — пребывать в каске, даже если выше по уровню работы не ведутся.
Специальные приспособления
На этом перечень инструментов и подручных средств не ограничивается. Не только каменщики, но и любые более-менее опытные мастера всегда стремятся облегчить себе работу и поднять производительность за счёт использования разного рода приспособлений. Часть из них делается своими руками, часть покупается, суть не в этом: инструменты эти довольно специфичные, они не обязаны быть в арсенале каждого, но они бывают крайне полезны. Среди таких можно назвать:
1. Шабровки. Идеально подходят для снятия излишков раствора внутри вентиляционных и технических колодцев.
2. Опалубки, чаще всего самодельные, помогают изготовить небольшие проёмы и бойницы, а также незаменимы при выкладывании арочных конструкций. Сюда можно отнести также поддерживающие оклады оконных и дверных проёмов.
3. Если в кладке используется кирпич разных размеров, очень полезными оказываются шаблоны, позволяющие быстро установить марку камня. В особенности это касается работы с прямыми и клиновидными камнями, которые с первого взгляда отличить не так-то просто.
4. Для кладки стен в два слоя с пропуском нет нужды выравнивать по причалке обе линии. Достаточно вести по шнуру одну, а вторую выравнивать с помощью дистанционной рамки.
Подмости каменщика
Конструкции из керамических камней должны соответствовать требованиям СНиП II-22-81(1995) «Каменные и армокаменные конструкции», СНиП 2.03.01-84, СНиП III-17-78 «Каменные конструкции», а также СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
При выполнении кладочных работ руководствуются СНиП III-B.4 «Техника безопасности в строительстве».
Работа каменщиков на подмостях
Кирпичную кладку стен и столбов начинают после возведения фундаментов или подвальной части здания. Поэтому первое рабочее место каменщика находится на уровне земли или настила перекрытий.
После возведения кладки на высоту до 1,2 м (ярус кладки) каменщик не может продолжить работу с прежнего уровня. Рабочее место каменщика необходимо поднять на подмости.
Подмости представляют собой рабочие площадки в виде настила на инвентарных опорах, позволяющих изменять высоту рабочего места таким образом, чтобы можно было выложить 2…3 яруса кладки.
Рабочее место каменщика при кладке стен включает участок возводимой стены и часть примыкающей к ней площадки, в пределах которой размещают материалы, приспособления, инструмент и передвигается сам каменщик.
Рабочее место каменщика состоит из трёх зон (рис.1):
- зона 1 — свободная полоса вдоль кладки, на которой работают каменщики;
- зона 2 — для размещения кирпича, раствора и деталей, закладываемых в кладку по мере её возведения;
- зона 3 — транспортная, в этой зоне работают такелажники, обеспечивающие каменщиков материалами и закладными деталями.
Общая ширина рабочего места должна быть не менее 2,5…2,6 м.
При кладке кирпичных стен поддоны с кирпичом и ящики с раствором расставляют вдоль фронта работ в чередующемся порядке.
Чтобы удобно было подавать раствор на стены, расстояние между соседними ящиками с раствором не должно превышать 3…3,5 м, а располагать их необходимо длинной стороной перпендикулярно стене.
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ СЛЕДУЕТ расставлять ящики с раствором вне зоны материалов и дальше 2 м от места укладки в конструкцию раствора, так как при этом повышается физическая нагрузка на рабочего и увеличивается потеря раствора.
Во время кладки простенков поддоны с кирпичом ставят против простенков, а ящики с раствором — против проёмов (рис.1 «Б»). При кладке столбов кирпич располагают с одной стороны столба, а раствор — с другой.
Варианты рабочих мест каменщиков для кладки стен с проёмами и без проёмов показаны на рис.1.
При кладке стен без облицовки поддоны с кирпичом и раствор в ящиках устанавливают в зоне материалов в один ряд. Если кладку выполняют с одновременной облицовкой керамическими камнями или плитами, то материалы в этом случае устанавливают в два ряда:
- в первом ряду — располагают кирпич;
- во втором ряду — облицовочные материалы.
Запас кирпича или камня на рабочем месте должен составлять 2…4 часовой потребности в них. Раствор загружают в ящики непосредственно перед началом работ (чтобы он не расслаивался и не твердел).
ВНИМАНИЕ! НЕ СЛЕДУЕТ подавать на рабочие места излишнее количество материалов, чтобы не загромождать рабочие места и не перегружать подмости и леса.
Кирпич и мелкие блоки поднимаются на подмости пакетами на поддонах при помощи четырёхстропочных или трёхстропочных футляров, исключающих возможность выпадения кирпича.
ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень кладки после каждого перемещения подмостей должен быть на два ряда выше уровня рабочего настила.
ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ монтировать плиты перекрытия без предварительно выложенного из кирпича бортика, на два ряда выше уровня укладки плит.
До установки столярных изделий оконные и дверные проёмы выкладываемых стен НЕОБХОДИМО ОГРАЖДАТЬ.
2. Подмости для каменных работ
Инвентарные леса и подмости, применяемые при производстве каменных работ, изготавливают по типовым проектам. Инвентарные леса и подмости должны быть снабжены паспортом предприятия-изготовителя.
При возведении многоэтажных зданий применяют подмости, которые устанавливают на межэтажных перекрытиях и переставляют в процессе работ с одного этажа на другой.
При каменных работах используют подмости различных типов, из которых устраивают ленточное, вдоль стены, или сплошное, по всей площади между стенами здания, замащивание.
При ленточном замащивании ширину подмостей, устанавливаемых на захватке полосой вдоль стен, делают 2,5…2,6 м, что соответствует ширине рабочего места каменщика. Такие подмости должны иметь боковое ограждение. Если ширина подмостей не превышает трёхкратной ширины настила, т.е. 7,5…8 м, целесообразно устраивать не ленточное, а сплошное замащивание.
На сплошных подмостях, для которых не требуется ограждения, удобней работать и располагать стройматериалы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Стойки подмостей, рамы, опорные лестницы и прочие вертикальные элементы должны быть установлены по отвесу и закреплены связями.
Под концами каждой пары стоек подмостей в поперечном направлении должна быть уложена цельная (неразрезанная) подкладка из досок толщиной не менее 5 см.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ выравнивать подкладку при помощи кирпичей, камней, обрезков досок, клиньев и других предметов.
Устойчивость и жесткость стоящих отдельно от здания подмостей обеспечивается подкосами и растяжками.
Настилы подмостей выполняют из щитов, которые должны иметь ровную поверхность с зазорами между доками не более 1 см. Соединение щитов настила внахлёстку ДОПУСКАЕТСЯ только по их длине. Верхние концы щитов, соединяемых внахлёстку, скашивают.
Применяют подмости состоящие из отдельных элементов, стоечные подмости, инвентарно-блочные и других типов, а также используют в работе трубчатые безболтовые строительные леса.
3. Подмости из отдельных элементов.
Для строительства малоэтажных жилых домов обычно используют подмости. Широкое распространение имеют подмости, состоящие из отдельных элементов (опор или стоек, прогонов, щитов настила).
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка инвентарных подмостей друг на друга ДОПУСКАЕТСЯ при условии проверки нижних подмостей на прочность. При установке подмостей высотой более 2,5 м они должны быть жестко прикреплены к стене при помощи анкеров.
Блочные подмости, как и панельные, переставляются краном. Допустимая нагрузка на них указывается в типовых чертежах и составляет 4 кН на 1 м 2 площади.
Подмости должны иметь ограждения и пространственные инвентарные лестницы для подъёма по ним рабочих.
А. Сборные подмости.
Установка сборных подмостей выполняется с помощью опорного стола и съёмного щита размером 2,5х2,5 м. Схема устройства сборных подмостей для кладочных работ показана на рис.2.
Характеристика подмостей (рис.2), состоящих из отдельных элементов:
- предельная высота кладки — 4,4 м;
- расстояние между опорными стойками вдоль стены — 2,5 м;
- ширина подмостейпри ленточном подмащивании — 2,5 м.
Сборные подмости обычно используют в помещениях до 10 м 2 для сплошного замащивания, если ширина подмостей не превышает трёхкратной ширины настила, т.е. 7,5…8 м.
Б. Панельные подмости.
Другой вариант установки сборных подмостей выполняется с помощью:
- двух пространственных металлических опор — опорного стола и опорной стойки;
- щита-настила размером 2,5х5 м.
Схема устройства сборных панельных подмостей для кладочных работ показана на рис.3.
Каждая из этих опор шарнирно скреплена с настилом и при подъёме подмостей принимает вертикальное положение, что позволяет устанавливать дощатый настил первоначально на высоте 1 м, а затем на высоте 2 м.
Инвентарные подмости обычно рассчитаны на установку их в два ряда по высоте, что позволяет выполнять кладку до 5 м.
4. Стоечные подмости.
Стоечные подмости для выполнения кладочных работ обычно состоят:
- из раздвижныхтрубчатых телескопических стоек (рис.4 поз.5 и поз.6),
- деревянных прогонов (рис.4 поз.3)
- и щитов настила (рис.4 поз.1 и поз.2).
Схема установки стоечных подмостей для кладочных работ показана на рис.4.
Подмости переставляют с первого яруса на второй только после того, как настил освободят от находящихся на нём материалов. При этом выдвигают внутренние трубы — верхние стойки (рис.4 поз.5) на необходимую высоту и закрепляют их на нижней стойке (рис.4 поз.6), вставляя штырь (чеку) в совпадающие отверстия наружной и внутренней труб.
ПРИМЕЧАНИЕ: Стойки устанавливают через 1,5…2 м одна от другой и раскрепляют раскосами. Со стоечных подмостей можно возводить стены высотой до 4,4 м, однако применяют их редко, так как устанавливать их приходиться вручную.
5. Инвентарные блочные подмости.
Инвентарные блочные подмости Главмосстроя представляют собой блоки размером 5,3х2,5 м, сваренные из угловой стали. Высота блоков меньше высоты яруса кладки на два ряда кладки, т.е. равна 1 м.
По верху блока укреплён с помощью болтов сплошной настил (рис.5 поз.2) из досок толщиной 40 мм, образующий рабочую площадку 13,25 м 2 . К нижней части блока шарнирно прикрепляют откидные опоры (рис.5 поз.8), служащие для наращивания подмостей.
Схема установки блочных подмостей для кладочных работ на втором ярусе показана на рис.5.
При возведении второго яруса кладки подмости устанавливают на межэтажное перекрытие со сложенными откидными опорами.Для возведения третьего яруса кладки подмости устанавливают на откидные опоры (рис.5 поз.8).
Схема установки блочных подмостей для кладочных работ на третьем ярусе показана на рис.6.
Откидные инвентарные опоры прикрепляют к торцовым сторонам блока — по одной опоре — или к продольным сторонам блока — по две с каждой стороны. Это позволяет устанавливать подмости на перекрытия так, чтобы откидные опоры располагались поперёк железобетонных плит ближе к местам их опирания. Если при таком расположении между блоками подмостей остаются просветы, то их перекрывают дополнительными деревянными щитами.
При подъёме краном подмостей со сложенными опорами строп «паук», подвешенный к крюку крана, цепляют за канатные подвески (рис.6 поз.3), откидные опоры в сложенном (горизонтальном) положении удерживаются цепями (рис.6 поз.5), а также натянутыми канатными подвесками, прикрепляемыми к серьгам.
Подмости с откидными опорами стропуют за кольцо (рис.6 поз.6) на верхней обвязке блока. Поднимает, устанавливает и переставляет подмости звено из двух такелажников.
Отрезной многоцелевой стол для резки кирпича.
Сплошь угловые подрезы на каминный зуб, арку. Кстати по арке вопрос был — ну не нравится мне клином идущий шов, а кто может влёт назвать станок даже в разовой доступности, который может сделать однозаходный пропил 140мм типа такого?
Камнерезы бюджетные пилят до 45-65мм, но мне нужно с двух сторон кирпича сделать параллельные угловые срезы по 135мм для того, чтобы швы были ровные, не клином.
В результате: воспользовался головой штробореза 1800W, диск 350мм, немного железа — и готово.
для снятия фаски приспособил прямошлифовальную машину и фрезу с алмазным напылением.
видео снятия фаски —
Результатом доволен. Весной будет работа и отчет по строительству комплекса).
Комментарии 44
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
красиво. я когда свои дома строил, сделал самопальный станок из мотора на 7,5 квт (не кирпич, камень резал) да стол скользящий с регулировкой до 45 градусов и диск 450. а в прошлом году порезал его на метал да продал. но мотор на всякий случай оставил))
Блин, целые домики оказывается строят для одного маленького барбекю )
Нет у меня проблем. Тут такое дело… Крепко пришлось подумать как убрать люфты и обеспечить соосность подъема и наклона диска ДО процесса изготовления, и, вместо к примеру совета или разбора что-почему и как, получаешь "ушат" мнений не по делу от советчика "из табакерки" появившегося.
Фото работ так и не увидел, что тогда выяснять?
Акцентирую внимание на том, что я ниразу не каменщик и тем более не печник. Своим временем и возможностями или их отутствием привык распоряжаться лично, сам.
Хм. Я так понял вы купили проект барбикю? В интернете полно ведь картинок разных по вкусу с пошаговой кладкой.
Да. Фундамент был давно залит, под его размеры и искал неспеша. Купил у разработчика.
Ценность многих печников держится на знании в каком месте пёрышко подвесить и глину перетереть. Цены на исполнение разные, от 350 до 1,5-3,0 тыс. долларов за мои 1500 кирпичей.
Чтобы не вынимать жилы из исполнителя и не искать виноватых — решил заняться сам. По результату весной освежу запись — как в итоге получилось.
Да полно станков на 350Д! Я себе брал Зубр. И под 45° пилит
не нашёл. можно глянуть? какая стоимость?
нашел максимальной глубиной 65мм, под углом 40мм.
Не удивительно что ненашел… он для плитки.
700 долларов не каждый шарашник себе позволить сможет)
В Калининграде Зубр 35000р. А вот Дювольт по камню с глуби5ой реза 180 стоит 55000р. И я не шаражник, но купил.
Не на Ваш счёт было написано про шарашников. То, что в Калининграде 500$ стоит — пусть хоть 200, это ведь в Калининграде, и не то что нужно. Это ведь очевидно.
Дювольт со скользящей кареткой. Диск неподвижен. Кладётся изделие и режется перемещением каретки. Размер изделия не имеет значения этот станок так и позиционируется — камнерез! Дуйтесь сколько хотите, но велосипед давно изобретён.
Я ещё пойму — метал халявный, электроды, электричество, краска, мотор ит.д. спёрто с работы, но если посчитать реальные затраты, тем более из швелера — дешевле купить заводской. Да и легче в переноске и гарантия 3 года
Ради всех рукожопов мира, это не изобретение велосипеда))) показаны варианты узлов и сочленений станка, к которым приложены руки.
Какой диск на Dewalt по диаметру, уточните пожалуйста. Из того что нашел — 95мм максимальный рез.
Я себе под эти цели купил торцовочную пилу с минимальными оборотами и диск для сухой резки алмазный. С 300 диском под углом 45 гр.пилит 120 мм. Я взял метабу как универсал. Можно дешевле найти лучше брать с ременным приводом. В Ютубе куча роликов по этому поводу. Если для себя я думаю на 3-4 проекта хватит. А если для клиента работать так за один проект отбьется.
Основательно!
Я как-то пообщался на выставке с представителем изготовителя печей — они продают готовый набор. Заказчику остаётся только всё сложить по инструкции… даже смесь в заказе идёт…
Так вот, он мне тогда сказал примерно следующее, что… хрен врукопашную кирпичи нарежешь… Я с ним согласен.
Вам можно теперь бизнес открывать…
Совершенно верно. Это я сам понял после изучения проекта. Имел горький опыт восстановления свода печи приглашённым рукопашником с кельмой и киянкой… через полгода стали высыпаться кирпичи.
Я бы, из-за одной арки, так не заморачивался. На вскидку, можно приспособить "углорез" (торцовочная пила) с алмазным диском. Правда с оборотами придется повозиться (если не хватит глубины реза, проходить в два прохода). И второе, можно изменить дизайн арки, сделать высоту "клинышек" не на ширину кирпича, а на толщину ( 65+мм; 88+мм). Распилить пополам вдоль длинной стороны под нужным углом кирпич, а по бокам снять угол ( 0,5α). Получатся трапеции высотой 65мм ( 88). По прочности всё ок, по дизайну, надо покумекать.
Идея старая, когда хотел собрать горн цилиндрической формы из футеровочного кирпича на шамотной глине ( надо было максимально утонщить швы).
Шамиль, всё верно. Ну хочется мне так) А станок мне ещё и плитку 800мм порежет на диагональ, Мне еще 140м2 в доме укладывать, позвать со стороны — разорюсь.
Евгений, понимаю, я сам такой…)))
Кстати, лови идею:
сделай лицевую часть не из полноценного кирпича, а из "плиток", отрезанных от тела с торца ( по ширине) на глубину, которую чисто берет диск. Потом режешь эти "плитки" вертикально под трапецию. А за фасадом, в глубину топки, можно продолжить арочный свод традиционным способом, без подрезки и мучений.
не) буду по раскладке делать, любое изменение так или иначе повлечёт последствия) За идею спасибо.
отличный станок!
если потребуются доработки, думаю автор доработает!
все собирают разные вещи и с ошибками и без!
я считаю — если ты не ошибаешься, значит ты умер!
Верно. Тут и думать особо не нужно) с тыльной части рамка, а к ней через переходник лепи что нужно по необходимости.
Продольную четверть нужно — покрути, выставь по высоте и пили. )
Фундаментально!
Оформить чертежи (РКД) и можно запускать мелкосерийное производство!
громоздко, сделано из подручных материалов и инструментов, конструктор в общем.
Для перевозки прицеп нужен, а обычные шарашники сумкой с кельмой и болгаркой обходятся, с доставкой на объект заказчиком… Кстати цены лупят как деловые за работу
Зато сделан своими руками… и Вы всегда можете его доработать, с учетом выявленных в процессе работы замечаний…
Замечено, кто в детстве играл в конструктор, стали технарями, а кто в лото больше, пошли в юристы и бухгалтеры…
куда делись наперсточники? )
один стал главой адм-ции президента))))
это ожидаемо и по профилю! )
Класс! Тоже в этом году купил такой проект, только зеркальный. Тоже размышляю о самодельном станке.
Такой станок с объекта на объект таскать с ума сойдешь))
Был маятник и от того отказался))
Вы как продольно на ребре рез делаете? Крепкими руками с болгаркой, и, конечно же — добиваетесь повторяемости. Именно поэтому и сделан этот неудобный для перевозки монстр) Тут или чётко делать, или кататься.
вот так например.
Вы просто огрызнулись, или реально ответили на вопрос по существу? На фото болгарка с максимальной глубиной реза 63мм. Максимум — это подрезать перпендикулярный рез на плоскости, при соответствующей сноровке — продольный, с выкрошиванием 2х мм .
Я ответил.
Максимальная глубина реза 67мм.
А то что на видео штроборез пердячим паром не может кирпич распластовать это прям да! Очень крутой станок.
Не убивайтесь вы так, так вы не убьетесь)
Не ответили, так как стесняетесь своего выпада. Вполне возможно что нащупали поворотом 67мм, как нибудь гляну еще раз болгарку. На видео — первый рез, и резать без давки нужно, слепить и убегать я не собираюсь — для себя старался.
Третий раз — Вы как продольно на ребре рез делаете? Крепкими руками с болгаркой, и, конечно же — добиваетесь повторяемости?
Потому что на халтурной машке на фото вашем — опасная жесть творится.
а зачем мне идеальный продольный рез?
Для черной кладки он не нужен, в чистовой и подавно не нужен.
Если хотите похвастаться что у вас резы будут идеальные, то я вас сразу разочарую. А уж тем более с витебским кирпичом, ага))) Да зажимая кирпич струбциной, смешно до жути.
Одно время было модно купить большой черный фотоаппарат с сразу провозгласить себя крутым фотографом, сейчас смотрю модно стало купить "проект барбекю" и провозгласить себя печником.
По итогу отдать денег за проект, потратить своё время, потратить деньги на материалы, потратить силы, потратить нервы. В данном случае ещё и сваять хрен пойми какой станок, усираться доказывать что он может "якобы идеально пластовать кирпич".
В итоге получить неработающую барбекю. Потом начинаются звонки: ой да вот я сам построил, кудах-тах-тах-тах. Я у дядь Васи в интернете раскладку купил, а оно не тянет! А она треснула! Помагите! А чего так дорога?!
Меня уже блевать тянет с таких звонков.
Люди ачнитесь и занимайтесь каждым своим делом! В котором вы профи и не лезьте в чужие дела. Доказывая что у вас станок может пластовать.
Про запил арки я вообще молчу.
Золотые слова. Зачем рот тогда открывали?
Есть что показать из работы — покажите. Свою работу, в которой отражается профессионализм.
Есть к примеру и электрики с плоскачами в кармане, которые словами заплюют любого, кто полчаса только инструмент выгружает режет штроборезом ровно и без пыли, а не на скоряк болгаркой, делает по схеме и подписывает автоматы в щитке.
Какие бывают приспособления для кладки кирпича
Для возведения ровной кирпичной стены понадобятся не только определенные навыки или бригада строителей, но и приспособления для кладки кирпича. Такие инструменты и шаблоны позволят сделать работу быстрее и более качественно. Их приобретают в магазинах или изготавливают самостоятельно. Рассмотрим наиболее часто используемые приспособления для выполнения кирпичной кладки.
Приспособления для укладки кирпича
Выбор инструмента определяет предпочтения рабочего. Часто применяемый инструмент для кладки кирпича:
- Мастерок или кельма. Маленькая лопатка, имеет плоскую поверхность и зауженный конец. Ею набрасывают связующую смесь и распределяют по поверхности. Кельмой убирают излишки в месте стыка кирпичей.
- Расшивка. Это узкий желобок с рукояткой. С его помощь формируют швы, регулируют их толщину, снимают лишний раствор. Желобок имеет выгнутый или выпуклый профиль.
- Маленький молоток, применяют для обтесывания кирпича до нужного размера и формы, подравнивают кладку, ставя перекошенный кирпич на место. Это возможно сделать при незатвердевшем связующем растворе.
- Строительныйуровень для кладки кирпича. Важный элемент для обеспечения горизонтального и вертикального положения стены и основания. Применяют пузырьковые и лазерные конструкции.
- Отвес. Металлический грузик, подвешенный на неэластичной нитке. Отвесом проверяют вертикальность строительной конструкции.
- Порядовка. Линейка, определяющая ширину ряда кирпичной стены.
- Причалка. Неэластичная лента. Натягивается вдоль стены и определяет границу укладки кирпича, закрепляется в начале и в конце ряда металлическими уголками.
Среди прочих приспособлений используют правило, шаблон для кладки кирпича и рейки. Они необходимы для контроля формы кладки.
Покупаем или изготавливаем инструменты для кладки кирпича
Проще всего приобрести инструмент в магазине. Одним из профессиональных приспособлений является bricky. Можно считать, что это шаблон для каменщика-новичка, в результате получается аккуратная стенка, но скорость действий не устраивает профессионала.
Для разных видов кладки и размеров кирпича выпускаются различные модификации шаблона. В настоящее время его изготавливают из пластика, но можно самостоятельно сделать из деревянных или металлических планок. Хорошим вариантом будет брик, состоящий из раздвижных планок, который подойдет для различных конструкций стен и кирпичных блоков.
Кондуктор для получения ровной кладки
Это устройство для кладки кирпича включает прямоугольную рамку из прочного пластика, она имеет отверстия и выступы для удобства работы. Рамку устанавливаем на уложенный ряд, внутрь набрасываем раствор, с боков удаляем потеки. В итоге получаем прослойку одной толщины, на которую располагаем кирпич и легонько прижимаем. Такое же приспособление меньшего размера используем для соединения торцевых поверхностей элементов.
Набор «Сам себе каменщик-2»
Приспособление помогает уложить слой кладочной смеси одинаковой толщины в кирпичном ряду, с его помощью получаем качественную, аккуратную кладку, экономим раствор, увеличиваем производительность труда каменщика. Набор шаблонов подходит для возведения конструкции в полкирпича и более, кладки кирпичных столбиков и колонн, выполнения лицевой отделки. Используется для работы со стандартными кирпичными элементами, размером 250х120х65 и двойными 250х120х88 мм.
- горизонтальный шаблон, длиной 70 см для раскладки раствора на горизонтальную поверхность, оснащен двумя уровнями и градуировкой в мм;
- горизонтальный шаблон в 40 см, используется местах ограниченной длины;
- вертикальный шаблон для обычного кирпича;
- вертикальный шаблон для кладки полуторного кирпича;
- опоры для установки горизонтального шаблона 70 см в количестве 8 штук;
- планки, необходимые для кладки столбов в количестве 2 штук.
Все комплектующие уложены в коробку и снабжены инструкцией.
Устройства для дозирования связующей смеси
Устройства-дозаторы позволяют избежать перерасхода кладочного раствора при устройстве кирпичных сооружений. Используем следующие конструкции:
- Кювета, помогает отмерить необходимое количество раствора в выбранной области и получить красивый шов нужной формы. Это простая емкость со стенками без дна.
- Порядовка-дозатор. Емкость с разметочным механизмом, регулируемой длиной. Крепится к раме кондуктора с помощью винтовых опорных зажимов.
- Комплексный дозатор.
Это устройства для контроля: толщины шва и таких геометрических показателей, как горизонтальное и вертикальное положение стены.
- Отвес – грузик весом 200-300 граммов, имеющий форму конуса, который крепится к прочной не растягиваемой нити. Опущенный вниз он показывает отклонение кирпичной кладки от вертикали.
- Строительный уровень требуется для обеспечения горизонтальности и вертикальности каждого ряда кирпича. Это плоская продолговатая планка, посередине в нее запаяна капсула с пузырьком воздуха. По расположению пузырька (он должен находиться по центру капсулы), определяют отклонение поверхности от заданного положения. Профессиональные строители используют лазерные уровни, что значительно упрощает работу.
- Причалка для кладкикирпича – это шнурок, натягиваемый вдоль ряда, он показывает линию, за которую заступать нельзя, чтобы не искривить поверхность возводимой стены.
Для того, чтобы выполнить горизонтальные швы одинаковой толщины и обеспечить горизонтальность кирпичного ряда, используем порядовки. Их роль выполняют прямоугольные уголки, установленные в углах кладки. Устанавливают их строго вертикально и фиксируют скобами. На порядовке указывают деления, между которыми расстояние 77 мм для одинарного кирпича и 100 мм для утолщенного. Порядовки удобно применять вместе с причалками.
Изготавливаем приспособление для кладки кирпича
Шаблон делаем под определенный размер кирпича – одинарного или двойного. Для отделочного кирпича понадобится другой шаблон. Конструкция состоит из:
- рамки с параллельными стенками, расстояние между которыми равняется толщине стены;
- ручки для транспортировки;
- поперечников.
Простейшим вариантом шаблона является ящик пластмассовый, соответствующих размеров. Обрезаем его стенки на нужную высоту, отрезаем днище и получаем рамку. За счет выступающих планок крепим ее на стену. Применение данного шаблона исключает неровную кладку и перекашивание стенки.
Можно сделать разъемную конструкцию с регулируемыми размерами. Для этого в деревянных планках сверлим отверстие, вставляем металлические направляющие. Ширина кондуктора регулируется гайками-барашками.
Приспособление делаем под толщину шва 10 мм, это подходит для кладки в один и полтора кирпича. Для отделочного кирпичного слоя делаем другой шаблон. Деревянные элементы рамки покрываем износостойким лаком. После каждого использования инструмент очищаем от остатков раствора.
Видео описание
Чтобы стало понятно, как использовать шаблон для кирпичной кладки, посмотрите видео:
Коротко о главном
Чтобы выполнить кирпичную кладку применяют различные инструменты. Для профессионального каменщика, уложившего не одну тысячу кирпичей, достаточно мастерка и расшивки. Однако для контроля качества работы необходимы отвес и уровень. Начинающему строителю понадобятся шаблоны. Их существует достаточное количество на любой вкус. В продаже имеются шаблоны под двойной, одинарный и отделочный кирпич, для прямых и торцовых швов. Кондукторы упрощают процесс кладки, делают ее ровной и аккуратной. Каждый может приобрести необходимое приспособление или сделать его самостоятельно.
Читайте также: