Стол для фугования фрезером
Обновлено: 16.05.2024
Сегодня я решил немного обобщить свой предыдущий опыт и описать какими приспособлениями желательно дополнить фрезерный стол, чтобы сделать работу более удобной и безопасной?
1. Прижимы
Это, наверно, обязательный элемент. Разновидности прижимов могут быть различными, как правило, это прижимы-гребенки. Лично я заморачиваться не стал и купил два набора в Китайщине, но я знаю немало мастеров, которые сделали их самостоятельно.
Как понятно из названия, их основная функция — прижимать заготовку (как в поверхности стола, так и к упору). Этим решается несколько задач
- Нередко заготовки имеют небольшой изгиб, и, если их не прижимать, то фрезеровка будет кривой. Прижимать, конечно, можно и руками, поэтому отсюда автоматически вытекает вторая задача
- Безопасность. Если заготовку фиксируют в правильном положении прижимы, то руки убираются из зоны фрезеровки. Заготовка подаётся толкателем.
- Защита от обратного удара. Благодаря «ресничкам» заготовка может двигаться только в одну сторону. Что так же способствует безопасной работе.
Прижимы бывают и иных конфигураций — см. подборку из сети.
2. Кнопка экстренной остановки
Если что то пошло не так, то должна быть возможность быстро остановить инструмент. Желательно одним движением, желательно не сильно прицеливаясь… Для этого используются кнопки экстренной остановки.
Они могут быть дешевыми контактными, как, например, стоит на моем столе сейчас.
На ней имеется две пары контактов. Про повороте замыкается одна и размыкается вторая и наоборот. Подключена она у меня так, что при повороте фрезер включается, а при нажатии выключается.
Но более безопасными являются магнитные пускатели. В них контакты замыкаются пока по ним проходит ток. Если, например, во время работы отключат электричество, они разомкнутся. И при появлении в сети напряжения, фрезер так и останется выключенным. В моем же случае, если забудешь дополнительно клацнуть по кнопке (а так бывает), то рискуешь нарваться на внезапно включившийся фрезер и не дай Бог в контакте с фрезой окажется хоть что то….
В общем, кнопку свою буду менять (уже даже прикупил) вот на эту.
В дополнение к вышеперечисленному, она и смотрится симпатичнее, и пузом ее случайно не включишь ))
3. Т-треки
Не являются обязательным компонентом, но облегчают установку дополнительного навесного оборудования. Тех же прижимов, например. В некоторых вариантах, с их помощью фиксируется и параллельный упор.
Я в свои столы (а у меня их два — основной и вспомогательный) их врезал
Сами Т-треки можно приобрести в спец магазинах, продающих фрезерное оборудование (например, шипорезка), на алиЭкспресс, можно встретить в мебельных интерьерных системах (как мой случай), ну или профрезеровать самому.
Но, как я уже упоминал, можно обойтись и без них, на моем основном столе китайские гребенки крепятся «в паз» — штатный крепеж, я не стал ничего придумывать, а просто добавил еще по пазу в столешнице и в параллельном упоре.
Теперь расскажу о паре совсем необязательных приспособлений, которые я тем не менее изготовил и активно использую.
4. Кожух для аспирации
Он уже мелькал не предыдущем фото — та самая фигня со шлангом на столешнице между парой «гребенок». По-сути, это воронка, заканчивающая шлангом пылесоса (стружкоотсоса),
Работать с ней при фрезеровке внешней кромки детали гораздо чище, чем без нее. Про создание данного гаджета я уже писал ранее
Насчет аспирации у меня вообще пунктик. На столе предусмотрено три точки ее подключения (для работы по параллельному упору когда фреза стоит с края упора, аспирация подключается в двух точках: на самом упоре и снизу от самого фрезера.
Если фрезеровка проводится с противоположного края, тогда аспирация проводится от фрезера и с помощью вышеописанной «воронки»
Ну и при фрезеровке паза стружкоотсос подключаю только снизу.
5. Отбойник стружки
Может я назвал это устройство и неверно, но пусть будет так. Знатоки поправят в комментариях.
Эта гнутая пластина так же выполняет две функции:
1. Защитная — мешает сунуть руки к работающей фрезе
2. Закрывает сверху щель между раздвижными «щечками» параллельного упора, что повышает эффективность аспирации
6. Каретки и транспортиры
Ну это уже совсем дополнительные узкоспециализированные приблуды под конкретные задачи, например, фрезеровка торцов заготовок.
Вообще, торец можно фрезеровать и так:
прямоугольной «жертвенной» деревяхой толкать заготовку по упору. Но данный способ чреват перекосами при прохождении заготовки через фрезу, рывками и пр неприятностями. (Кстати, на этом фоне виден шланг аспирации от направляющей — о чем я писал выше).
Поэтому, пользоваться кареткой все-таки предпочтительнее. Вот мой вариант (так же подробно описан ранее):
Аналогичную функцию (но более расширенно) выполняют и транспортирные каретки. Я пока такой не обзавелся — задач под нее не случалось)) — примеры из сети
Вообще, тема дополнительного оснащения фрезерного стола очень интересна и практически неисчерпаема. Предлагаю обсудить ваши устройства и приспособления в комментариях.
В заключении приведу ссылки на товары с АлиЭкспресс, про которые я упомянул в тексте
Самодельный фуговальный станок по дереву
Ручной фрезер — самый универсальный инструмент в домашней столярной мастерской. Сегодня видеоканала «Столярные изделия своими руками» рассказал об одном из самых полезных способов применения ручного фреза для своей работы, а именно о том, как использовать его для фугования кромки длинномерных заготовок. Это рассказ о том, как мастеру удалось превратить ручной фрезер в самодельный полнофункциональный фуговальный станок.
В этом китайском магазине инструменты для столяров.
Работа в основном с крупногабаритными заготовками. В качестве материала используется стандартная сосновая или еловая обрезная доска. В стеллажах они сушатся. После просушки из досок делаются заготовки для будущих изделий. Длина обычно составляет 1,5-2 м, иногда — 4–6 м. Строгать заготовки такой длины лучше всего на фуговальном станке, но стоит он довольно дорого, поэтому для фугования пласти приобрел рейсмусовый станок.
Результат его работы устраивает. Но для фугования кромки подходит плохо из-за малой базы, а при работе с тонкими досками и вовсе неприменим, поскольку строго выдержать перпендикулярность пласти доски к строгальным ножам практически невозможно. Кроме того, при таком способе строгания кромки сильно изнашиваются прижимные валики.
Суть идеи фуговального станка
В Интернете вычитал, что для фугования небольших заготовок можно использовать фрезерный станок с направляющей, параллельные рабочие поверхности которой по разные стороны от фрезы — подающая и приемная, — смещены друг относительно друга на глубину строгания. Причем режущая кромка фрезы жестко фиксируется на одном уровне с приемной поверхностью.
Поэтому следующим инструментом в ходе работы по созданию самодельного инструмента для работы по дереву после приобретения рейсмусового станка стал мощный ручной фрезер, который стационарно устанавливается в рабочий стол с размерами столешницы 75х150 см.
Доработка ручного фрезера до станка
Пластину для фрезера сознательно врезал не в центре стола, а ближе к краю, чтобы удобнее было обрабатывать кромку длинных и широких заготовок, в том числе и мебельных щитов. В качестве направляющей используется алюминиевая труба длиной 1,5 м и сечением 45х95 мм. Использование трубы в качестве направляющей имеет свои плюсы. Но об этом чуть позже.
Для фрезы в трубе сделал паз. Для работы применяется прямая пазовая фреза диаметром 12 мм с режущей кромкой длиной 51 мм.
Установим фрезер в стол. Для этого снимем пластиковую накладку на подошву и регулятор вылета фрезы. Извлечем пластину из стола, вставим во фрезер винт регулировки вылета фрезы и винтами закрепим пластину на подошве. Установим фрезер с пластиной в стол и юстировочными винтами в углах пластины немного подрегулируем ее высоту так, чтобы она была заподлицо с поверхностью стола. Теперь установим фрезу и сменные кольца в пластину. Ну вот, готово.
Подготовка направляющей
Подготовим направляющую. В нашем случае подающей поверхностью будет служить вот эта часть направляющей, а приемной — накладка, прикрепленная с другой стороны направляющей. Глубина строгания будет определяться толщиной накладки. В качестве накладки используются полоски бумажно-слоистого пластика. Таких две — «тонкая» и «толстая» толщиной, соответственно, 0,5 мм и 1,5 мм. Толстая полоска обычно используется для фугования не струганной кромки покупной обрезной доски, а тонкая — для чистовой остружки заготовки после распила ее на циркулярной пиле. Полоски прикрепляются к трубе с помощью либо двустороннего скотча, либо контактного клея.
Обезжирим поверхность трубы уайт-спиритом и полоску тонкого пластика приклеим к трубе с помощью аэрозольного контактного клея. Теперь установим направляющую на стол и с торцов закрепим ее струбцинами. С одной стороны — жестко, с другой слегка прижмем, чтобы ее можно было немного сдвигать относительно фрезы. Немного опустим фрезу и с помощью линейки настроим положение направляющей так, чтобы режущая кромка фрезы была на одном уровне с накладкой. Процедура очень ответственная, поскольку от качества настройки положения направляющей зависит качество фугования. По окончании настройки окончательно зафиксируем направляющую струбцинами.
Самодельный фуговальный станок
Наконец пришло время рассказать о важном преимуществе использования в качестве направляющей именно трубы. Для обеспечения чистой поверхности кромки обязательно нужно организовать отвод стружки. Для этого используем строительный пылесос. Здесь он подходит как нельзя лучше. А через трубу направляющей очень удобно отводить стружку. Для этого достаточно вставить трубку пылесоса в трубу немного не доходя до фрезы. Вот так примерно. Можно закрыть второе отверстие в трубе, в этом случае эффект будет еще лучше.
Демонстрация фуговального станка, созданного своими руками
Для демонстрации возьмем доску. Пласти доски острогал на рейсмусовом станке. Качество кромки сами видите, какое. Перепады порядка 1,5–2 мм. Отфугуем кромку на нашем импровизированном фуговальном станке. Доска длинная, чуть больше 3 м, поэтому для ее поддержки с обеих сторон стола используем вот такие самодельные козлы.
Ну что ж, приступим. Из-за большой глубины неровностей кромки придется сделать несколько проходов. Проверим, что получилось. Теперь идеально ровная и перпендикулярна пласти. Эта накладка довольно легко снимается. Клей, которым пользовался, обладает одним замечательным свойством: если покрыть им только одну сторону соединяемых деталей и, не выдерживая ее до полного высыхания, прижать ко второй детали, то соединение будет непрочным и детали потом можно легко рассоединить. В нашем случае это очень удобно. Теперь достаточно протереть обе поверхности уайт-спиритом и они будут готовы к повторному использованию.
Из такой трубы можно сделать отличный универсальный параллельный упор как для фрезерного, так и циркулярного станка для мастерской. С одной стороны можно установить сдвигаемые накладки и расширить паз для фрез большого диаметра, а другую сторону использовать как направляющую для циркулярного станка. На видео показан весь процесс изготовления самодельного, переделанного из фрезера, фуговального станка.
Установка фрезера в стол
Сделал себе новый фрезерный стол, который пришел на смену моему первенцу — опытному образцу, который я делал из остатков материала больше по наитию. Соответственно получилось не так, как хотелось. На этот раз все иначе: мощный «столовый» фрезер Felisatti 2.2 кВт с интегрированным подъемником, опыт работы с фрезерным столом, ну и масса перелопаченной информации. К сожалению, данный фрезер снят с производства (компанию Felisatti выкупила компания Интерскол — аналог этой компании тоже имеет место быть). Кстати, машинка великолепная — увидите — покупайте.
Встраивать фрезер я решил в свой складной верстак, в котором уже функционировала циркулярная пила Rioby.
В столешнице лобзиком вырезаем отверстие под фрезер. В него должен свободно проходить корпус машинки.
Ну что же, перейду к описанию самого процесса монтажа. Самый трудоемкий процесс — это изготовление фрезерной пластины. В принципе, можно купить готовую алюминиевую на сайте AliExpress. Но я не такой.
В качестве материала я выбрал оргстекло. У меня был примерно квадратный метр 4 мм оргстекла. Он и пошел в дело. Распустил я его на циркулярной пиле, если подавать постепенно, то режет она оргстекло достаточно легко, только дымит и сильно воняет, поэтому надо делать это в проветриваемом помещении.
Приложив демонтированную подошву, отметил и просверлил крепежные отверстия.
Скрутил два слоя вместе и опилил выступающие части, чтобы они стали одинаковыми.
Промазываем оргстекло клеем (я использовал клей для ПВХ PVHFix) и стянул их струбцинами. Центральную часть стягивал винтами, пропущенными в крепежные отверстия.
После высыхания клея разметил (подошвой) и рассверлил сначала отверстия для лифта и его блокировки.
Для разметки центра основного отверстия я закрепил подошву на фрезер, в котором стояла 6 мм-ая фреза. Опустив подошву при работающем фрезере я получил 6 миллиметровое отверстие строго по центру подошвы.
Вновь демонтаж и сверление центрального отверстия корончатым сверлом.
Теперь делаю ступеньку для кольца. Верхний третий слой пластины имеет отверстие большего диаметра. Так же сверлим пару отверстий под лифт.
Проверяем положение всех компонентов. промазываем клеем
И снова стягиваем все струбцинами.
Все, сам фрезер готов к установке. Опускаем в вырезанное ранее отверстие фрезер, выравниваем пластину и обводим ее контуры.
Границы ниши я отделил кусками кусками ЛДСП
Затем в пределах этих границ грубо фрезернул нишу для пластины.
окончательную подгонку по глубине и углам я проводил тонкой фрезой своим Феликом. Пластина в данном случае послужила расширителем подошвы — вышло очень удобно
Несколько раз вкладывал подошву, добиваясь совпадения высоты пластины и глубины ниши.
Как видно на фото, получилось заподлицо.
Подошву закрепил четверкой саморезов в углах.
Для установки дополнительного оборудования (прижимов и пр) был врезан Т-образный трек. (Фрезеруем соответствующей ширины и глубины паз, в который вклеивается (и крепится дополнительно саморезами сам трек)
Шероховатости были удалены шлифмашинкой.
Для соответствия диаметра отверстия в пластине диаметру фрезы было вырезано несколько колец.
Вот, что у меня получилось в итоге. Про двустороннюю направляющую я напишу позже.
Рейсмус своими руками, фрезерный стол за 1000 рублей, ручной фрезер за 3000 рублей. Малый бизнес на коленке
Было мне знамение пару лет, что мне надо освоить работу с ручным фрезером. Купил самый бюджетный фрезер Калибр. Сжег его в прошлом сезоне. Потом съездил поработал в мастерскую Леруа. У них там крутой фрезер на фрезерном столе установлен, оказалось ну очень удобно. Мне тут же захотелось купить фрезерный стол на дачу. Задача минимум была проста. Сделать из кривых и дешевых дубовых палок – прямые рейки, а из прямых реек запилить красивый дубовый багет. Математика такова – сырая дубовая палка 24 мм на 24 мм и на 1000 мм стоит 34 руб., я высушил ее, прогнал через рейсмус, фрезернул и получил 1 м дубового багета за 450 рублей. Прибыль более 1000 процентов. Заманчивая перспектива, согласитесь. Как минимум для этого мне нужен был рейсмус, ручной фрезер, фрезерный стол и набор фрез. Стартовые условия, в которых я оказался. Набор фрез уже у меня был – купил 2 года назад за 1000 рублей, фрезер сгорел и починить похоже самому не получалось….
Начал считать затраты на оборудование. Рейcмус самый простенький JET JPT-8B-M Фуговально-рейсмусовый станок – 35000 рублей, дешевле только Зубр. Фрезерный стол – 17000 рублей, приличный (относительно) ручной фрезер – 10000 рублей. До мечты получалось 62 килорубля. Cумма в принципе подъемная, если халтура на работе есть. Но халтуры давно нет и условный рефлекс жадности не дает руке подняться, чтобы заплатить. Да и опыт литературных героев подсказывает, что без рейсмуса можно как-то обойтись. У Урфин Джуса точно не было рейсмуса, а производство дуболомов он отлично поставил на поток. Вопрос о покупке рейсмуса будет рассматриваться в последнюю очередь. Так с природной жадностью легче договориться.
Начал в выбора ручного фрезера. Долго искал – выбирал, читал. В очередной раз прогуливаясь по Леруа, я обратил внимание на невзрачную коробку с фрезером и ценником 3000 руб. Рука сама положила его в корзинку. А в мозгу произошла арифметическая операция 10-3=7. Жадность ликовала, я виртуально сэкономил аж 7000 рублей.
Далее включаем логику – сзкономил – значит заработал. Так, кажется, люди с экономическим образованием говорят. Получалось, что я за 5 минут пока стоял в очереди в кассу заработал 7000 рублей. Завидуйте. Другой вопрос будет ли работать фрезер за 3 рубля? Но если и не будет – можно обменять. Успокаивал я себя по дороге.
На ютубе нашел ролик про то как мужик из фрезера, двух реек и доброго слова сделать рейсмус. Ролик меня успокоил совсем, покупка рейсмуса отпала, сэкономил еще 35 тысяч.
М-да, общую картину по приобретению оборудования портил фрезерный стол. 17 тысяч было жалко за него отдавать. Интернет в помощь. Можно было обойтись покупкой пластины для фрезерного стола. Врезать эту пластину в самодельный верстак и успокоиться. Очень симпатичные пластины на Авито стоили около 2500 руб. Но тут меня беспокоил вопрос – Подойдут ли посадочные отверстия на пластине к моему новому фрезеру? В общем как в песне «Нас сомненья гнетут….»
В некотором смысле я, наверное, смог бы обойтись без фрезерного стола. В прошлом году я выпилил много функциональный стол. Сначала он был задуман, как стол обычный, В процессе создания объекта появились изменения в конструкции – посадочное место для ручной циркулярки, чтобы превращать стол в стационарную циркулярку. Можно было попробовать и фрезер к нему с другой стороны прикрутить.
От обычного стола стол под фрезер отличался лишь наличием выключателя и розетки, которые были прикручены к нему. К розетке шел сетевой провод от компа через обычный выключатель. Фрезер по генеральному плану втыкался в розетку стола, выключатель на фрезере фиксировался изолентой во включенном состоянии. Включение и выключение фрезера уже осуществлялось с помощью внешнего выключателя на столе.
Немного о столе. Крышка стола сделана из 18 мм-й фанеры, лист был куплен в Леруа в прошлом году (1,5 на 1,5 м), аж за 1400 рублей. Размер крышки 60 см на 102 см Фанера на крышку обошлась приблизительно рублей в 400. Ножки сделаны из нестроганного бруса 50 мм на 50 мм, обрезки дано лежали на террасе. Для придания конструкции большей устойчивости ножки соединены строганными досками толщиной 20 мм и шириной 100 мм. Обрезки досок остались от забора.
Основание стола собрано на шурупах длинной 40 мм и толщиной 4 мм. По бруску сначала прошелся рубанком и покрасил маслом с цветом «тик».
Верхнюю сторону крышки довольно долго шлифовал виброшлифмашинкой, зерно шкурки Р120. Потом покрыл маслом, а когда масло высохло положил лак Петри полуглянцевый – 2 слоя ( полиуретановый лак для паркета, «алмазный»).
Поверхность получилась гладкой.
Но что-то я отвлекся на стол. В начале этого дачного сезона привез на дачу новый фрезер, купленный в Леруа. Имело смысл его побыстрее тестануть, пока была возможность обменять. После распаковки фрезер производил приятное впечатление – в комплекте был и боковой упор, и ключик и запасные щетки. Конструктивно он ничем не отличался от «Калибра». Включил в розетку, газанул – работает – шпиндель крутится. Зажал в патрон фрезу – зажимается нормально.
Доработку фрезерного стола надо было форсировать. Для установки фрезера сделал углубление по форме основания фрезера c обратной стороны крышки. Выбрал фанеру на глубину около 9 мм-в.
Отвинтил пластиковую накладку от башмака фрезера, она крепилась 4-мя винтами М4. Такими же винтами я планировал закрепить фрезер на крышке стола. Только винты мне понадобились длиннее – 10 мм с потайной головкой. Разметил на фанере положение винтов по отверстиям в подошве фрезера – просверлил четыре отверстия в крышке. Отзенковал отверстия с лицевой стороны. Попробовал прикрутить фрезер, три винта зашли – четвертый никак не хотел попадать в отверстие в подошве. Немного рассверлил мятежное отверстие и закрутил четвертый шуруп.
По первым ощущениям крышка стола и фрезер были надежно соединены. Крышка стола легко снимается. Это удобно для регулировки фрезера.
Из двух дсп-вых досочек от старого шкафа сколотил направляющую для фрезерного стола.
Досочки соединил шурупами. В центре вырезал отверстие под фрезу. Сильно заморачиваться не стал, не стал делать механизм перемещения направляющей …. К столу направляющую крепил двумя быстрозажимными струбцинами.
Рейсмус своими руками
На сборку рейсмуса у меня ушел ровно один вечер. К приезду второго фрезера материалы были готовы.
Основание – полка от шкафа из ДСП, строганный брусок из Леруа 20 мм на 30 мм, брусок 30 мм на 40 мм, обрезок доски ламината и упаковка шурупов. Почти новая полка для шкафа — идеально ровная ДСП-доска досталась мне по случаю. Соседи по бизнес-центру съезжали очень спешно, за пол дня через черный ход весь свой скарб погрузили… Их офис на против опустел. Я зашел и на столе нашел эту почти новую полку. Через пару дней к нам зашел ответственный представитель арендодателя и поинтересовался, не видели ли мы соседей. Я в деталях рассказал ему как они съезжали третьего дня. Представитель почему-то расстроился… Еще через неделю стало известно, что соседи так спешили, поскольку остались должны чуток за аренду. Лимона полтора или около того. Благодаря соседям я получил основание для самодельного рейсмуса.
Идея такова, кусок ламината «ездит» по двум направляющим, направляющие сделаны из бруска. На куске ламината стоит фрезер.
Основание рейсмуса соединено с направляющими шурупами.
Подвижная часть с фрезером. Основание из ламината усилено бруском 30 мм на 40 мм. Бруски прикручены к ламинату саморезами.
Между направляющими зафиксированы кривые палки. Цилиндрическая фреза снимает с палок все лишнее. Оставляя за собой идеально ровную поверхность. Выровняли одну сторону переворачиваем рейки ровной стороной вниз, прижимаем плотно к поверхности основания и фиксируем рейки.
Все повторяется – выравниваем эту поверхность и кладем рейки на бок… Долго думал, смотрел ю-туб, чем зафиксировать/прижать обрабатываемые рейки. Нашел ролик с идеальным прижимом. Тут же сделал аналог. Конструкция зажима проста до гениальности. В ДСП-основании рейсмуса сверлим отверстие под болт М6. Такие болты были у меня в запасе. Вставляем болт, на него надеваем фанерный кружок диаметром 6-8 см. Круги я вырезал из обрезка 10-и миллиметровой фанеры. На диаметре диска со смещением 1-2 см просверлено отверстие под болт. Точку вращения.
Сверху прижимаем кружок барашком. Укладываем заготовки реек, желательно чтобы они были одной длины. Прижимаем их сбоку диском и затягиваем барашек. Теперь заготовки достаточно надежно зафиксированы под фрезером. Мне хватило трех таких дисков, чтобы прижимать заготовки длинной до 55 см. Я пробовал зажимать одновременно по 2-3-4 заготовки… И пришел к выводу, что обрабатывать надо по 2-3 заготовки одновременно – не более. 4-5 заготовок дисковый зажим уже держит менее надежно и при обработке одна из заготовок может приподняться – сразу в брак.
Краткое описание процесса. Зажимаем кривые заготовки. Устанавливаем фрезер на подставку. Опускаем фрезу по минимальной толщине рейки. Жмем на «газ». Снимаем фрезой с реей все лишнее, в результате получаем очень ровную поверхность.
А обработав рейки со всех сторон, получаем две одинаковые рейки с практически идеальной прямоугольной формы.
По времени. Время обработки заготовки на самодельном рейсмусе сравнимо со временем обработки на дорогом стационарном рейсмусе, который стоит за 150000 рублей.
Вроде как ровные рейки начали у меня получаться.
Вот тут я и задумался о том, что фрезер мне придется постоянно переставлять, снимать со стола и ставить на рейсмус и наоборот, а это достаточно хлопотное занятие. Долго не думал, купил второй такой же фрезер за 3000 рублей (точнее 3600). В принципе все было готово для домашнего производства багета. В производственном процессе строгания выключатель на фрезере рейсмуса начал плохо нажиматься, а через час работы фрезер перестал включаться совсем. Поломка была быстро устранена, снял выключатель и запаял провода напрямую к сетевому проводу. Фрезер заработал. Этот фрезер поставил на фрезерный стол, он все равно управляется внешним выключателем.
К сентябрю фрезеры наработали часов по 10. Пока вроде полет нормальный. Метров 60 реек настрогал. Начал потихоньку выпиливать прямые реечки для настенных витринок. Пока получались рейки. Для рамок 15 см на 20 см, 21 см на 30 см и 30 см на 40 см. Теперь на фрезерном столе вынимал приблизительно четверть под стекло. Фигурной фрезой прошелся по углам рейки.
Фрезерный стол и рейсмусом мне обошелся тысяч в 12 рублей, основную часть бюджета съели 2 ручных фрезера по 3600 руб. за штуку. Палки, доски для стола нашлись в архиве дачных обрезков, кусок фанеры, пара брусков, розетка, выключатель, фрезы и шурупы – все уложилось тысячи в 3 рублей. Когда подсчитал вспомнил канал «Стеклянная сказка», я его частенько почитываю – заряжаюсь положительными эмоциями. Истории автор публикует с одним сценарием, типа как один чел работал на заводе в Магнитогорске, дочка попросила сделать его кормушку для птиц в школу. Он сделал кормушку и …. Теперь стал делать в гараже кормушки, продавать по всему миру, с работы есс-но уволился, открыл свое предприятие. Читаю очередную историю про сварщика -одиночку, завидую молча, по-хорошему, по-доброму.
Читая новую историю на канале про малый бизнес, я искренне завидую рукастым мужикам из сказки, которые торгуют самодельными деревянными игрушками, продают стол из эпоксидки в Израиль, за дорого, разумеется. Одна мысль только не оставляет меня, видимо, они все живут в Магнитогорске.
Что-то буковок получилось много. Возникает резонный вопрос:
— А что же на выходе?
На выходе витрины для наград (display case). Витринка А5 формата из дуба, витринка А4 формата из вишни, витринка А4 формата из яблони.
Утомлять читателя нюансами сборки витринок не буду. Я уже писал об этом. Добавлю только, что они покрыты бюджетным масло-воском из Леруа. Что еще? Бархат и латунь. Вставка для наград съемная и обтянута бархатом.
Теперь под конец повествования, мне хочется посоветоваться с читателями. Затраты вы видели. Результат тоже. Два вопроса у меня засели в голове.
Первый вопрос. За какую бы цену вы, зная историю производства, выставили на продажу витрины?
Второй вопрос. За какую бы цену вы купили витринку для наград деда, чтобы не душила жаба?
Витрина из вишни.
Витрина из яблони.
Читайте также: