Склеить доски для столешницы

Обновлено: 01.05.2024

Сорри за наивный вопрос. Буду клеить столешницу (надеюсь, что она такой получится).
1) Сколько времени необходимо зажатие струбцинами, чтобы клей нормально высох?
2) Это мой первый опыт в этой ипостаси. Скажите, если влажность доски (а это сосна пока,
и немножко сыровата на мой взгляд, не у далось нормальную сухую прикупить. )
выше чем положенные 8%, то как сильно может ее покрутить? Может можно сразу вскрыть
каким-то составом/лаком, чтобы ее не крутило при естественном высыхании? Столешница
в беседку на улице.

2inpacer Что за клей то ?
1) от 1 до 4 недель, лучше до тех пор пока не высохнет.
2) Не представляю как её в струбцинах будет крутить. Вот после того как освободить от струбцин. А будете ли вы её обрабатывать после склейки?
Ну и ещё надо посмотреть каких размеров плашки (ламели) и как вы их сложили, направление волокон.

1) Клей Соудал для мягкой деревесины.
2) Понятно что после освобождения от струбцин.
3) Вскрывать конечно планирую.
4) Я не на ламели буду садить, а делать паз-шип во всю длину доски
с помощью фрезера, закрепленного на фрезерном столе.
Вопрос со временем склейки возник вот в связи с чем. У меня просто не пока
пресса для склейки столешниц/дверей/мебельных щитов. Где-то на этом форуме
выкладывали фотки модели, которая продается в России. На Украине я искал, но
не смог найти что-то подобное. Поэтому нарисовал эскиз сам, но если честно еще
не успел сварганить. Сварочник купил тока неделю назад. Зато есть струбцины.
2 Гросовские по 1350 мм и с пяток Стэнли быстрозажимных от 400 до 910 мм. Вот я
и подумал грешник что можно сварганить столешницу 96 см на 215 см не одним махом
сразу, т.к. длинных струбцин не хватает, а из четырех пар досок 12 см на 215 см.
Почему 12 см, потому что рейсмус по высоте до 16 см, а по ширине до 26 см. Т.е.
склеить по отдельности 4 пары, дать им высохнуть. После этого реймуснуть и склеить
уже эти 4 пары. К тому времени прикупить просто еще парочку длинных струбцин.
Извращенец. может кто еще чего посоветует. Главная проблема - времени нет. Беседка
должна быть готова к 1 августа - день рождения тестя

inpacer написал :
1 августа - день рождения тестя

Это святое, как нибудь сварганите, потом если что переделаете.

inpacer написал :
можно сразу вскрыть
каким-то составом/лаком,

inpacer написал :
3) Вскрывать конечно планирую.

Вот это переведите на русский.
Вскрывать, надеюсь не консервным ножом?

inpacer написал :
4) Я не на ламели буду садить, а делать паз-шип во всю длину доски

Если я правильно понял паз-шип это типа мама-папа? т.е шпунтованная доска что-ли?
Ламель - это просто плашка (часть бруса).
Клеи сейчас такие, что клеют просто на гладкую фугу. И выполнять пазы-шипы --лишняя работа.
И обработка идет после склейки и сушки.

inpacer написал :
. Т.е.склеить по отдельности 4 пары, дать им высохнуть. После этого реймуснуть и склеить.
уже эти 4 пары.

Так и делайте. Для беседки пойдет, небольшие ступеньки будем считать небольшими

2Samar:
1) Вскрывать составом/лаком и т.д. понятно, что не консервным ножом.
2) > Если я правильно понял паз-шип это типа мама-папа? т.е шпунтованная доска что-ли?
Ламель - это просто плашка (часть бруса).
Клеи сейчас такие, что клеют просто на гладкую фугу. И выполнять пазы-шипы --лишняя работа.
И обработка идет после склейки и сушки.

Да вы правильно поняли, паз-шип это типа папа-мама или шпунтованная доска.
Ламель - это просто плашка у профессиональных деревообработчиков. И это правильная формулировка. А вот у продавцов электроинструмента, по аналогии фактически, ламель -
это плоская вставка или плоский дюбель, который вставляется в две соприкасающихся/
сопрягаемых/склеиваемых деталей. Есть даже соответствующий инструмент, который так и называется ламельный или плоскодюбельный фрезер. Поэтому я и оперировал вторым понятием.
Оно мне просто ближе.
3) Пазы-шипы может и лишняя работа. Зато прочно будет и технологию заодно откатаю.
Не зря же я покупал под это специальные фрезы и фрезерный стол.
4) То что обработка идет после склейки и сушки я понимаю. Просто что понять под обработкой.
Если просто шлифование и вскрытие лаком. То да, без вариантов. Но вот столешницу размером
96 см х 215 см в рейсмус для выхода идеально ровного покрытия я не вставлю. Ну нет у меня
рейсмуса с шириной стола 1 м.

О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок

Производственные технологии постоянно совершенствуются – создаются новые недорогие полимеры и прочные композиты, однако без натуральных материалов обойтись пока нельзя. Дерево находится в числе особо востребованных и значимых в строительстве материалов. И если вам хочется, чтобы кухню украшал деревянный стол, пришло время заняться разработкой проекта.

Для эффектного и прочного изделия не обязательно использовать элитные и дорогие сорта древесины. С помощью воображения и тщательной проработки задуманного, можно сделать столешницу из досок, обрезков, спилов и бруса. Современные дизайнеры научились превращать недостатки в достоинства: этим замечательным опыт определенно стоит воспользоваться.

Кратко о склейке столешниц из дерева

Изготовление мебели в домашних условиях — непростое и ответственное дело. И все же многие решаются на монтаж деревянной столешницы для кухни своими руками.

Столы ручной работы имеют немало достоинств:

Экономия бюджета. Материалы обойдутся гораздо дешевле, нежели готовое изделие. К тому же можно использовать домашние запасы от прошлых проектов.
Индивидуальный дизайн. Готовое изделие трудно подобрать идеально под интерьер и размеры кухни. Самостоятельный монтаж дает для этого все возможности.
Уникальность. Сделанная собственноручно, мебель всегда единственная и неповторимая.
Уверенность. Качество изделия от начала до конца под вашим личным контролем.
Удовольствие. То, что сделано своими руками всегда украшает дом и радует семью особенным уютом.

Несколько недостатков самостоятельного монтажа:

Время и силы. Сразу необходимо учесть немалые трудозатраты и найти свободное время для работы.
Инструменты. Без набора специализированных современных инструментов строительные работы существенно усложнятся. Приобрести инструменты — необходимость.
Техника безопасности. Некоторые виды работ вредны для здоровья – рекомендуется тщательно соблюдать правила техники безопасности.

Как правильно, легко и просто сделать столешницу из дерева своими руками

Массив дерева — это материал, который полностью состоит из натурального дерева. Главное отличие массива от материалов, произведенных из стружки и других отходов деревообрабатывающей промышленности в том, что он всегда производится из цельных кусков древесины.

Необработанный массив выпускается в виде брусков, досок, полотен. Цельный массив считается элитным материалом – он выполняется из идеально чистых кусков древесины, без сучков и полостей. Клееный массив состоит из нескольких слоев древесины, которые фиксируются между собой специальным клеящим веществом. Каждый из этих слоев называется ламелью.

Столешницы из массива разнообразны по конфигурации, расцветке и внешним параметрам. В этой статье рассмотрим самые интересные варианты, которые можно сделать своими руками из деревянных массивов.

Столешница из досок

Если в кладовой или гараже лежат ненужные доски, которые остались от предыдущих работ, не спешите выбрасывать столь ценный материал. Столешница из досок, сделанная в домашних условиях, не потребует от вас профессионального столярного умения, при этом вещь выглядит необычно и обойдется совсем недорого.

Вам потребуются материалы:

Доски. Они могут быть разного размера и цвета. Ширина 4 см.
Фанера. Размер 140х260 см, толщина 20 мм.
4 бруса по 70 см (ножки стола).
3 бруса по 90 см (долевые детали каркаса).
4 бруса по 45 см (поперечные детали каркаса).
Саморезы.
Гвозди.
Мебельный клей.
Морилка и мебельный лак.

Потребуются инструменты:

Ручная циркулярная пила.
Торцовочная пила.
Электродрель.
Шуруповерт.
Шлифовальная машинка.
Рулетка, угольник, карандаш.

Порядок работ:

Наборная столешница из брусков

Деревянный брус — это отличный строительный материал, который нужен для возведения стен, колонн, перегородок и опорных балок. Для изготовления столов брус применяется в тех случаях, когда это оправдано интерьером, например для беседки или на даче. Такое изделия массивно, прочно и долговечно.

Смотрится стол из бруса весьма брутально, но купить готовое изделия в подобном стиле сложно. Поэтому есть смысл взяться за собственноручное изготовление. Рассмотрим вариант наборной столешницы из брусков для кухни. Потребуются материалы:

Брус 100х100 для двух вертикальных опор.
Брус 100х50 для горизонтальных и диагональных элементов ножек, ребер жесткости.
Лак и малярная кисть.

Нужные инструменты:

Пила.
Электродрель.
Набор наждачной бумаги или шлифмашина.
Шуруповерт или отвертка.
Саморезы.
Струбцины.
Уровень.
Рулетка.
Линейка и карандаш.

Столешница из дуба

Изделия из дуба всегда славились своей особой прочностью, устойчивостью к перепадам температур и долговечностью. Дубовый стол надежен, красив и не меняет своих качеств под воздействием окружающей среды. Самой большой популярностью у современных дизайнеров пользуются столешницы из дубового слэба и эпоксидной смолы.

Справка. Слэб —это цельный продольный спил дерева. Одну сторону такого спила выравнивают и обрабатывают под край столешницы, а внутренние стороны остаются неровными. Это придает изделию эффектности и максимально сохраняет природную красоту уникального материала.

Сделать своими руками столешницу в стиле лофт, которая также получила название стол-река, вполне возможно.

Потребуются материалы:

Лист фанеры для заливочного стола.
Дубовый слэб желаемого размера.
Эпоксидная смола и отвердитель.

Тара для смешивания смолы, 2 шт.
Электродрель.
Шлифмашина со съемными насадками.
Пила.
Фреза.
Строительный уровень.
Шпатель.

Важно! Эпоксидная смола должна быть специализирована для разведения в больших объемах! Нельзя нарушать инструкции производителя, смола “закипит” или не полностью отвердеет.

Продумать вентиляцию помещения, в неотвержденном виде смола вредна для здоровья. Подготовить защитные средства. Костюм, перчатки, защитные очки.
Собрать опалубку. Так называется форма для заливки столешницы. Форма должна точно соответствовать размерам задуманного изделия. Опалубку собрать из листа фанеры.
Все швы опалубки заполнить силиконовым герметиком. Внутреннюю поверхность тщательно натереть воском или вазелином. Иначе смола прикипит к форме.
Слэб подготовить к заливке. Тщательно очистить от коры, выровнять наружный край. Отшлифовывать машинкой до гладкости. Покрыть морилкой и лаком. Дождаться высыхания лака.
Выровнять опалубку для столешницы по уровню. Очень важный этап, если допустить неровности, изделие получится ассиметричным.
Расположить слэб на опалубке.
Подготовить смесь смолы с отвердителем. Делать все точно по инструкции производителя. Пропорции отмерять на весах. Осторожно влить отвердитель в смолу, размешать строительным миксером на невысоких оборотах. Несколько раз перелить смесь из одной емкости в другую для более тщательного перемешивания. Добавить колер.
Залить первый слой в опалубку, осторожными зигзагообразными движениями. Состав должен растечься равномерно по всех площади. Тщательно контролировать толщину слоя, указанного производителем.
Проследить, чтобы в слое смолы не осталось пузырьков. Образовавшиеся осторожно удалить иголкой или прогреть поверхность феном в течении 2-3 минут.
Закрыть опалубку листом фанеры. Крышка предохранит изделие от пылинок. Выдерживать отверждение слоя, согласно инструкции.
Залить следующий слой. Заливку делать в несколько этапов, пока не заполнятся все полости в столешнице. Последний слой должен тонко покрыть весь слэб.
Отвержденное изделие (полный процесс займет не меньше 7 дней) вынуть из опалубки. Оформить финальной шлифовкой все поверхности столешницы при помощи шлифмашинки.
Покрыть прозрачным защитным лаком и установить столешницу на основу.
Полюбоваться своим творением и осознать, что жизнь прожита не зря.

Столешница из ламелей

Деревянные лемели — это монолитный клееный массив из деревянных фрагментов. По этой технологии деревообрабатывающая промышленность производит фанеру, клееный брус, клееный брусок, мебельный щит, столярный щит, сращённый погонаж.

Материалы натуральны, доступны и часто используются в изготовлении кухонных гарнитуров. Как пример рассмотрим круглый стол из фанеры —надежный, недорогой и простой в изготовлении.

Брус 3050х120х50 – для ножек стола.
Круг берёзовой фанеры диаметр 1500 мм, толщина 35 мм для столешницы.
Диск фанеры с внешним диаметром 1280 мм, внутренним диаметром 1040 мм, толщиной 20 мм для связующего диска.
Фанера 1060х120х20 мм – 2 шт. для планок.

Необходимые инструменты:

Дрель-шуруповёрт.
Лобзик электрический.
Биты для шуруповёрта.
Свёрла по дереву.
Дисковая шлифмашинка.

Распилить строительный брус на четыре части. Ножки, длинной 760 мм каждая, отшлифовать и покрыть тройным слоем лака.
Диск, в верхней части схемы, выпилить из фанеры толщиной 20 мм. Это связующая часть для ножек. Из этого же листа выпилить планки.
Прикрутить планки к ножкам по схеме.
Столешницу выпилить из берёзовой фанеры толщиной 35 мм.
Ножки закрепить плоскостью вовнутрь. Размер планок, которые придают конструкции жесткость 120х1060 мм.
Все детали покрыть морилкой. После высыхания сделать лаковое покрытие в три слоя.

Заключение

Вариантов для индивидуального творчества придумано немало. Каждый настоящий мастер ищет что-то новое. Художники по дереву украшают столешницы резьбой, выжиганием узоров.

Наборные мозаики из шпона и кусочков дерева поражают тонкостью работы. Декупажная техника и роспись столешниц снова в моде, художники создают в этом стиле абсолютно изделия или реставрируют старую мебель. А технология заливки столешниц эпоксидной смолой предоставляет грандиозные возможности для работы с деревом и создания уникальных и долговечных изделий.

Долго думал, как сделать ровную красивую столешницу в баню. В итоге сделал приспособление для склеивания досок в идеальный щит

Задумал я тут сделать стол для бани. И захотелось мне смастерить столешницу из массива древесины - так, чтобы не каждая доска была по отдельности, а был единый деревянный щит с красивой текстурой дерева.

А для качественной склейки досок в ровный щит нужны специальные столярные приспособления, которые называются ваймы. Я думал, как обойтись без вайм, и даже пробовал склеить доски без них - хорошего результата не выйдет.

И сегодня об изготовлении вайм своими руками.

В интернете можно найти несколько вариантов этих самых вайм, но мне понравился один из них, после которого я перестал искать что-то более подходящее и решил сделать именно так.

Отличается вариант своей простотой конструкции и относительно не высокой стоимостью.

Для изготовления вайм мне потребовалась профильная труба длиной 6 метров, сечением 25*40 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Труба не должна быть именно 25*40*1,5 мм. Конечно, можно было использовать и другие близкие сечения, к примеру, 20*40 мм, но у меня в доступности был такой вариант.

Очистил трубу от ржавчины и консервации и разрезал на 6 метровых заготовок.

В строительном магазине приобрёл 12 соединительных пластин 40*120 мм толщиной 2 мм.

Здесь, в первую очередь, была важна длина - с такими пластинами можно сделать ваймы для сборки досок в 50 (и даже чуть больше) мм толщиной, а во вторую очередь, перфорация , с помощью которой можно просверлить отверстия в пластинах в одинаковых местах (а это важно для правильности изготовления - смотрите далее).

С двух сторон пластин рассверлил отверстия до 10 мм. Тут нужно понимать, какими болтами будет всё соединяться - я взял болты М10.

Далее просверленной пластиной размечал отверстия на профильных трубах. Здесь тоже очень важно сделать отверстия в одинаковых местах спереди и сзади трубы.

После того, как просверлил отверстия в трубах, соединяю две части ваймы четырьмя пластинами с четырьмя болтами и с четырьмя гайками.

И вот здесь уже можно увидеть для чего нужна была точность сверления!

Если всё соединено правильно, то два метровых отрезка трубы примыкают ровно, без щелей. Если с отверстиями что-то не так, то будет щель, которая в последствие не будет давать плотного равномерного прижима досок щита сверху и снизу, и щит может получиться не столь ровным - пойти волной.

Далее потребовалась шпилька с резьбой М14 и длиной 1 метр. Пилю эту шпильку на 3 части - для трёх вайм.

Теперь беру 3 переходных (удлинённых) гайки с 14-й резьбой. И привариваю их в начало каждой ваймы.

Далее потребовались ещё 3 гайки М14, но уже обычной длины. Их я приварил на окончание шпилек для рычага - чтобы затягивать ваймы во время использования.

Здесь всё просто - 3 болта на 10 с тремя гайками и получается довольно удобно!

Теперь нужно насверлить ряд отверстий в верхней части ваймы для упора спереди.

Я сверлил тем же сверлом на 10 под такого же диаметра болты М10 и расстояния между отверстиями сделал 10 см.

Возможно, достаточно было бы и пореже насверлить, но так будет больше манёвра при сборке разных щитов!

Разбираю почти готовые ваймы. Шлифую детали из профильной трубы ещё раз, зачищая края просверленных отверстий и следы от сварки.

Обрабатываю грунтом-преобразователем ржавчины с цинком. Решил, что красить не буду, такой защиты должно быть вполне достаточно.

И собираю струбцины обратно.

Для того, чтобы шпилька не входила в древесину при стягивании, из ещё одной пластины 40*120 сделал 3 прокладки 40*40 мм.

Чтобы крепления не раскручивались и не разбалтывались, добавил контргаек на каждый болт.

Чтобы шпилька легко ходила в гайке хорошенько смазал RC-40.

И вот пробная склейка щита из досок сечением 50*100 мм!

Хорошенько промазываю клеем. В этом деле клея жалеть точно не стоит!
Укладываю доски в ваймы.
Я уже вставил 3 болта для упора в подходящие под размер щита отверстия и уложил отрезок трубы 40*40 в который и будет упираться сам щит. Если не поставить трубу или какую-то специальную доску, то край щита будет испорчен вдавленными болтами.
Спереди щита уложил для этого обрезок шпунтованной доски.

Подставляю сделанные прокладки 40*40 мм между доской и шпилькой. И начинаю потихоньку стягивать щит.

Шпильки и удлинённые гайки М14 позволяют довольно сильно стягивать доски.

Теперь, как работает такая конструкция ваймы?

В верхней части ваймы упор в виде болта. В него упирается край щита и при стягивании давит вперёд, толкая туда верх ваймы.

Показываю как делаю мебельные щиты без рейсмуса и фрезера

Всем привет! В этой статье хочу поговорить на тему изготовления мебельного щита своими руками. На собственном примере покажу какими способами можно пользоваться не имея в наличии нужного инструмента.

Мебельный щит - материал распространённый и в столярном хобби очень необходимый, но стоимость готовых предложений, мягко говоря, немаленькая, поэтому множество мастеров стараются делать такие заготовки своими руками и это правильный путь.

Наверное каждый знает, что для получения хорошего результата, необходимо несколько дорогостоящих приспособлений. Но не стоит бежать в магазин и тратить свои кровные . Давайте разберём, что можно сделать без больших трат.

Уже упомянал на канале, да и есть полноценный видеоролик о создании простого журнального стола . В том проекте в качестве столешницы я использовал склеенную шпунтованную доску. А стягивал между собой при помощи стяжной стропы. Готовый результат получился вполне приемлемый, но такой способ подойдёт не всегда . Во-первых , стоимость половой доски в несколько раз выше чем обычной-обрезной, а во-вторых , если использовать тонкие заготовки, то при стягивании на щите неизбежно будет волна.

Конечно на безрыбье и рак рыба, но для более лучшего результата все-таки, нужно немного потратиться.

Недавно я занимался изготовлением складного стола к себе в мастерскую.

Опять столкнулся с необходимостью производства щита для столешницы. А ее мне необходимо было сделать тонкую, около 15 мм., что не позволяет осуществить описанный выше способ.

Немного подумав, заказал комплект трубных струбцин и в строительном гипермаркете приобрёл к ним сами трубы.

Так как доски не всегда правильной геометрии, а для изготовления щита необходимо плотное прилегание, то решил выровнять края при помощи циркулярной пилы.

Правда заготовку с каждой стороны необходимо пропустить не менее 4 раз, но результат получился неплохой.

Далее распустил сороковку вдоль и получил две доски по 18 мм.

Все это дело нам необходимо склеить между собой. Воспользуемся трубными струбцинами . Наносим клей на края, переворачиваем и стягиваем. Для бОльшей надежности, во избежании изгиба, сверху также устанавливаем несколько струбцин. Оставляем это дело сохнуть на ночь (в моем случае было несколько дней).

На следующий день освобождаем наш щит и проверяем на прочность ).

А если серьезно, то сейчас необходима тщательная обработка . Естественно, с подходящим для этого инструментом все займёт не более 5-10 минут, но мы же с вами не ищем легких путей. Поэтому выравнивать перепады и обрабатывать мы будем при помощи рубанка и шлифмашинки.

Выставляем глубину строгания 1 мм и начинаем методично строгать направляя инструмент по диагонали, аналогично делаем в другую сторону. Затем постепенно уменьшаем толщину среза и повторяем операцию. В итоге мы должны полностью избавиться от ступенек, но на щите останутся полосы от рубанка.

Эти самые полосы хорошо убираются шлифмашинкой с крупной наждачкой. Я использую эксцентриковую с 40-вым кругом, для грубой очистки.

Далее нужно заменить наждачную бумагу на более мелкую и повторить операцию. Производить этот процесс необходимо ровно до того момента, когда полученный результат будет полностью вас удовлетворять.

Вы справедливо можете сказать, что мы использовали большое количество инструмента. Да, но такой инструмент есть практически у каждого, за исключением стационарной циркулярки, но ее можно заменить ручной, либо же воспользоваться тем же рубанком. Главное, мы обошлись без рейсмуса и фрезера.

Конечно это только разовый выход из ситуации и если планируете заниматься таким делом на постоянной основе, то можно сразу купить необходимый инструмент, но лично я считаю что для понимания процесса нужно попробовать все способы.

Естественно, получившийся результат не сравнится с покупным шитом, но в любом случае, для домашнего применения и классного времяпрепровождения - самое то!

Если у вас есть своя техника изготовления мебельных щитов своими руками, то напишите об этом в комментариях. Думаю не только мне будет интересно и полезно почитать. Спасибо.

Мебельный щит своими руками. 4 способа склейки

Издавна дерево считают удобным, недорогим и экологически безопасным строительным материалом. Однако у древесного массива есть существенный недостаток: широкая доска способна деформироваться и растрескиваться.

Такого недостатка нет у мебельного щита. Его изготавливают способом склейки из струганных деревянных брусков. Основные факторы, влияющие на качество склеенного щита — это правильный подбор древесины и хорошая подгонка делянок.

Мебельный щит стал востребованным материалом не только при изготовлении мебели, но и при строительных и отделочных работах. Стандартные щиты приобретают в строительных магазинах, но более выгодно и интересно самому склеить щит одним из четырёх способов.

Склейка щита обычным способом

Качество склеенного мебельного щита в первую очередь зависит от подготовки заготовок. Древесину подбирают сухую, ровную и без сучков, например, бук. Можно купить готовый брус и пропустить его через рейсмус, чтобы получились заготовки одинаковой толщины.

Имеет значение внешний вид склеенного щита, поэтому заготовки раскладывают по цвету. После этого мелом отмечают годичные кольца и меняют расположение заготовок так, чтобы у них чередовалось направление. Если годичные кольца будут в одном направлении, то при высыхании дерева получится изгиб в одну сторону. При чередовании направления годичных колец изгиба не будет.

Расположение годичных колец

На разложенной конструкции мелом рисуют линии, которые затем используют при сборке щита после подгонки.

Щит с отметкой мелом

Из-за неровных сторон между делянками остаются щели. Чтобы их убрать, доски складывают сторонами и фугуют на станке.

Подготовка досок к фугованию

После фугования проверяют плотность прилегания заготовок друг к другу. Если не все дефекты убрались, то фугование повторяют.

Подогнанные друг к другу делянки по меткам складывают в щит и готовят к склеиванию.

Сборка щита из подогнанных досок

Заготовки склеивают клеем ПВА. Его наносят на торец доски из специальной бутылки, а затем валиком с мягкой резиной выравнивают по поверхности.

Нанесение клея на заготовки

Заготовки, промазанные клеем, собирают в щит, а затем сжимают четырьмя струбцинами: две снизу, а две сверху. Струбцины нельзя пережимать иначе щит выдавит в одну сторону.

Сжатие щита струбцинами

На стыки заготовок тоже устанавливают струбцины.

Струбцины на стыках заготовок

Через 2 часа струбцины снимают, а остатки клея удаляют сапожным ножом. Подготовленную поверхность шлифуют мягкой тёркой и наждачной бумагой размером 100‒180.

Шлифовка мебельного щита

После шлифовки мебельный щит используют по назначению.

Пример взят с ютуб канала Владимира Жиленко, ролик «Как изготовить мебельный щит.How to make a wood board»

Склейка щита из заготовок, соединённых рейками

Если клеить щит из фугованных досок, то возникнут трудности:

зажатые струбциной заготовки могут «разъехаться» и получится ступенька;
ступеньку можно убрать только рейсмусом или длительной шлифовкой.

Этих недостатков нет при соединении деталей щита на вставленную рейку. Для работ выбирают следующий порядок:

1. Готовят 40‒миллиметровые доски. Они должны быть гладкими и одинаковой толщины.

2. Из досок выкладывают щит и карандашом рисуют базу. Отметка базы нужна, чтобы делать пропилы с нужной стороны и для правильной сборки досок в щит.

Отметка базы на щите

3. На каждой заготовке циркулярной пилой делают с двух сторон пропилы глубиной 9 мм. У заготовок, размещённых по краям щита, делают по одному пропилу.

Заготовки с пазами

4. Из обрезков древесины нарезают рейки, которые на 1 мм тоньше ширины пропила, а шириной на 1 мм меньше, чем глубина пропилов в двух досках, то есть 17 мм. Рейка, вставленная в паз, должна легко двигаться.

Рейки для щита

5. Для склейки используют клей ПВА. Его наносят кисточкой так, чтобы он заполнял пазы.

6. Собранный щит зажимают струбцинами и оставляют сохнуть.

7. Выдавленные остатки клея удаляют острым инструментом, а затем щит шлифуют. При таком способе соединения заготовок требуется минимальная шлифовка поверхности.

Склеенный щит на рейках

Пример взят с ютуб канала Wooden Ware, ролик «Склейка деревянных щитов, быстро и качественно!»

Из какой древесины может быть изготовлен мебельный щит?

Мебельный щит — востребованный материал, который нашел применение во множестве сфер. Его изготавливают из самых разнообразных пород дерева. Каждый вариант имеет свои особенности.

Основные разновидности древесины для мебельного щита

Большой популярностью пользуется мебельный щит из сосны. Главным преимуществом материала является относительная дешевизна. Также он достаточно универсален: его используют как для возведения временных сооружений, так и для внутренней отделки. Щиты из березы тоже достаточно востребованы. Эта порода древесины характеризуется высокой вязкостью. Чаще всего она применяется для производства мебели.

Щиты из бука пользуются востребованностью за счет высоких эксплуатационных качеств. Они очень прочны и способны выдержать даже значительные механические воздействия. Бук очень износостоек. поэтому щиты из этой древесины активно используются для производства полов, лестниц, подоконников. Они справляются с любыми нагрузками. Похожие характеристики и у материала из дуба. При этом он достаточно эластичен и обладает естественной стойкостью к процессам гниения. Из таких щитов производят корпусную мебель, столешницы и даже двери.

Продукция из ели тоже отличается достаточно доступной стоимостью. Дело в том, что она имеет высокий уровень сучковатости. Ель обладает мягкостью и высокой гигроскопичностью, поэтому в основном применяется для внутренней отделки. Ее также используют для производства стеновых перегородок, столешниц и так далее.

Мебельные щиты из лиственницы обладают высокой устойчивостью к загниванию, а также повышенной прочностью. При этом они стоят заметно дешевле изделий из дуба и бука. Лиственница ценится и за высокие параметры влагостойкости. Также очень востребованы щиты из ясеня: они даже тверже дубовых, при этом обладают хорошей упругостью и эстетичным внешним видом. Они нашли применение в сфере производства элементов декора мебели.

Склейка щита без струбцин

Чтобы делянки щита хорошо склеились, их необходимо сжать. Для этого необязательно иметь струбцины, можно использовать простые клинья.

В этом случае доски скрепляют шкантами. Это соединительный деревянный элемент в виде цилиндра с фасками на торцах. Такие соединители покупают в строительном магазине или делают сами.

Для щита готовят ровные фугованные доски. Их раскладывают на ровной поверхности и карандашом наносят знак очерёдности выкладки.

Разметка очерёдности досок в щите

Специальным приспособлением намечают на досках места под шканты. Их наносят на разных уровнях.

Разметка мест под шканты

Места под шканты переносят на торец заготовок.

Отметка мест под шканты на торце заготовок

Чтобы просверлить отверстие под шкант, пользуются кондуктором. Это приспособление, которое жёстко крепится к доске и имеет направляющую для сверла.

Отверстие сверлят сверлом М8. На нём изолентой отмечают глубину сверления.

Сверление отверстия под шкант

Клеят щит на двух подставках, сделанных по размеру щита.

Подставки под щит

Торец каждой заготовки промазывают клеем ПВА. При этом важно заполнить клеем отверстия для шкантов.

В отверстия забивают шканты, а затем заготовки сбивают в щит.

Сбивание заготовок в щит

Собранный щит укладывают на подставки. Чтобы щит не прогибался, сверху укладывают груз, а чтобы он не приклеился к подставке, прокладывают изоляцию из газеты.

Укладка щита на подставки

На подставке щит зажимают четырьмя косячками. Их забивают молотком до появления на стыках делянок клея.

Забивание косячков на подставке

После высыхания острым предметом удаляют остатки клея, а затем поверхность шлифуют.

Шлифовка склеенного щита

Пример взят с ютуб канала Михаил Дерыведмидь , ролик «Как сделать мебельный щит без струбцин и вайм»

Склейка щита из столярных обрезков

В каждой столярной мастерской накапливаются обрезки дерева. Если их жалко выбрасывать, то из столярных отходов делают мебельные щиты разных размеров.

Подготовить заготовки для склейки несложно. Из обрезков нарезают квадратные детали толщиной 22 мм со стороной 150 мм, а затем их обрабатывают на станке, чтобы получить гладкую поверхность.

Заготовки для щита

Шипы на заготовках вырезают микрошиповой фрезой для дерева.

Микрошиповая фреза

Шипы должны проходить вдоль и поперёк волокон. Если на одной заготовке шипы идут вдоль волокон, то на другой заготовке — поперёк волокон.

Обработка заготовки фрезой

После фрезеровки заготовки стыкуют в шахматном порядке, а затем склеивают клеем ПВА.

Стыковка заготовок шипами

Намазанные клеем делянки зажимают струбцинами.

Склеенные квадратные обрезки

После высыхания склейку выравнивают на циркулярной пиле, а затем боковые стороны фрезеруют.

Фрезерование склейки

Из фрезерованных склеек собирают щит. Перед сборкой шипы промазывают клеем ПВА. Для хорошего склеивания щит зажимают струбцинами.

Склеивание щита

После высыхания щит из обрезков выравнивают на циркулярной пиле, а после этого шлифуют.

Склеенный из столярных отходов щит

Такой щит можно делать также из прямоугольных заготовок, правда, из квадратных делянок щит получается более жёстким. Жёсткость конструкции создаётся благодаря тому, что не совпадают стыки у квадратов.

Пример взят с ютуб-канала Самоделкин, ролик «Тонкий мебельный щит из торцевых обрезков»

Мебель из качественных и экологически безопасных мебельных щитов создаёт уют и комфорт в любом доме. Чтобы самому склеить такой щит, необходимо иметь столярные навыки и инструмент. Нарушение технологии склеивания щита приводит к его деформации и дальнейшей невозможности использовать по назначению.

Автор: Виктор Прохоров

Мебельный щит: что нужно знать при выборе?

Мебельные щиты — один из самых востребованных материалов, изготавливаемых из дерева. Они нашли свое применение во множестве сфер. Их используют не только при производстве мебели, но и для отделки помещений, при изготовлении лестничных ступеней, паркетных досок и так далее. Но что нужно учитывать при выборе мебельного щита?

Полезные советы при выборе мебельного щита

В первую очередь следует определиться с качеством. Мебельные щиты бывают нескольких сортов. Сорт A допускает наличие единичных сучков, глазков, а также сомкнутых трещин. Это изделия с естественным природным оттенком древесины. Другие типы щитов имеют определенные явные недостатки. Так, для класса B характерно наличие трещин и фрагментов заболонной древесины, но в небольшом количестве, а для C — механических повреждений, а также червоточин, смоляных карманов, пятен и полос.

Необходимо принимать во внимание и породу дерева, из которого произведены мебельные щиты. При этом следует учитывать, где и в каких условиях будет эксплуатироваться готовое изделие. Если не предполагается большой нагрузки, стоит отдать предпочтение продукции из сосны или ясеня. Она подойдет для производства мебели. Мебельные щиты из дуба или бука рекомендуется использовать для изготовления лестниц и прочих изделий, которые постоянно подвергаются нагрузкам.

Если щиты планируется применять для отделки помещения, учитывайте способ распиловки. Он может быть тангенциальным или радиальным. В первом случае рисунок на изделиях состоит из волокон, образующих окружности. Дело в том, что распиловка производится по касательной центра бревна. Если вы хотите, чтобы рисунок волокон был последовательным, без окружностей, отдайте предпочтение щитам, распиленным радиальным способом.

Таковы основные параметры, на которые следует ориентироваться при покупке мебельных щитов. Если вы будете их учитывать, то подобрать подходящий вариант не составит труда.

Читайте также: