Шлифовка стола из дерева своими руками
Обновлено: 18.05.2024
Шлифовка - это первый шаг подготовки древесины к покраске или нанесению лака. Эти секреты помогут вам отшлифовать свои проекты на профессиональном уровне.
Отменный внешний вид начинается со шлифовки дерева. Древесина, которая не отшлифована должным образом, может содержать на поверхности готового проекта царапины или дефекты.
Прежде чем мы начнем шлифовать, стоит должным образом защитить себя. Опилки, образующиеся при шлифовании, или, точнее, мелкая стружка, которую мы не видим, может быть чрезвычайно опасной для наших легких. Поэтому не забывайте про респиратор и защиту глаз при шлифовании.
1. Какая зернистость наждачной бумаги бывает?
Когда мы посмотрим на пачки с наждачной бумагой, мы увидим такие слова, как грубая, средняя и мелкая. Мы также увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Что означают эти слова и числа?
Наждачная бумага оценивается по ее крупности. Другими словами, насколько агрессивно или быстро она удаляет материал. Крупнозернистая наждачная бумага быстро удаляет большое количество материала, но оставляет шероховатую поверхность. Наждачная бумага со средней зернистостью удаляет меньше материала медленнее и делает поверхность более гладкой.
Мы увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Чем меньше число, тем быстрее удаляется больше материала, а поверхность остается более шероховатой. Чем выше число, тем меньше материала удаляется медленнее и поверхность становится более гладкой.
Другими словами, наждачная бумага зернистостью 60 (крупная) быстро удалит большое количество древесины, но оставит шероховатую поверхность. Наждачная бумага 150 будет удалять меньшие количества древесины более медленно, а поверхность будет более гладкой.
2. Как шлифовать древесину?
Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости наждачной бумаги.
Например, я начну шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, если на дереве, с которым я работаю, есть зазубрины или в проекте есть плохо подогнанные стыки.
Если в моем проекте нет бороздок или плохо подогнанных швов, я начну шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100. Затем перейду на наждачную бумагу с зернистостью 120, когда деталь будет полностью отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 100. Обычно я заканчиваю шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120.
3. Постепенный переход
Важно, чтобы мы постепенно переходили от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной. Наждачная бумага с зернистостью 80 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 100. Наждачная бумага с зернистостью 100 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 120 и так далее.
Каждый шаг шлифования сглаживает и подготавливает древесину к следующему этапу. Не переходите сразу с 80 бумаги к наждачной бумаге 150. Мы должны позволить каждой наждачной бумаге делать свою работу, чтобы обеспечить эталонную поверхность.
4. Что значит шлифовка вдоль волокон?
Окончательную шлифовку лучше проводить вдоль волокон. Шлифование поперёк волокон делается только в том случае, если необходимо устранить какой-то явный дефект, возникший после фугования, рейсмусования, или ещё по каким-то причинам.
5. Используйте свет при шлифовании дерева
Когда заканчиваем шлифовать проект и думаем, что поверхность выглядит идеально гладкой. Затем наносим морилку и лак, после чего оказывается, что поверхность покрыта царапинами.
Мы можем легко предотвратить появление царапин при шлифовании с помощью света. Но не просто света. Дневной свет или освещение мастерской, установленное над нашим проектом, не подойдет.
Мы не сможем увидеть всю картину, если не будем использовать свет во время шлифования.
6. Не играйте в погоню, шлифуя дерево
Еще один урок, который я усвоил за эти годы - это шлифовать детали на нескользящей поверхности. В нашем случае это резиновый коврик на верстаке, что сводит к минимуму «игру в погоню».
Конечно, детали все еще немного двигаются, но это не сравнится с работой без коврика. Коврик также защищает наши заготовки от засохшего клея и мусора на рабочем столе.
7. Очистка детали
Когда мы шлифуем, остаются небольшие кусочки наждачной бумаги. Эти частицы могут поцарапать поверхность нашего проекта по мере того, как мы постепенно переходим от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной.
Чтобы они не поцарапали наш проект, мы должны использовать пылесос или щетку для удаления любых остатков, прежде чем переходить к следующей зернистости.
8. Обработайте края
Когда мы смотрим на купленную в магазине мебель, мы замечаем, что углы слегка обработаны. Это помогает изделию выглядеть законченным, а также помогает предотвратить вмятины и сколы по краям.
Мы можем получить такой же вид для наших проектов. Все, что нужно - это 2-3 прохода шлифовальным блоком, чтобы наша деталь выглядела законченной. Мы также можем продолжить шлифование, чтобы придать кромкам более округлый вид, что хорошо подходит для изделий в деревенском стиле.
9. Очистка наждачной бумаги
Во время работы наждачная бумага забивается опилками. Сделайте наждачную бумагу почти новой с помощью скромных старых кроссовок или ластика. Запустите шлифовальную машинку, затем медленно прижмите резиновую подошву старого кроссовка или ластик к наждачной бумаге - вы сразу заметите разницу!
10. Карандаш - главный помощник
Не можете вспомнить, где вы шлифовали, а где нет? Нарисуйте легкие линии по поверхности, а затем отшлифуйте их, пока они не исчезнут. Вы будете шлифовать всю поверхность, не пропуская ни одной зоны. Чем мельче зернистость, тем светлее должны быть карандашные линии. Чтобы отшлифовать темные линии мелкой зернистостью, потребуется вечность.
11. Маркировка на шлифовальных дисках
Шлифовальные диски на липучке отлично подходят для шлифовальных работ и вы можете использовать их несколько раз, прежде чем они изнашиваются. Но практически невозможно прочитать метки на дисках после того, как вы их однажды использовали, потому что маркировка стирается. Всякий раз, когда вы открываете новую пачку дисков, пишите перманентным маркером цифру с зернистостью на обратной стороне.
12. Как складывать лист наждачной бумаги
Какая лучшая шлифмашина? Четверть наждачной бумаги и ваша рука. Чтобы не терять разорванные кусочки наждачной бумаги, просто используйте этот метод складывания.
Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше интересных статей.
Как правильно шлифовать дерево и чем это лучше делать - советы начинающим
Дерево это не метал, и от качества его шлифовки зависит вид конечного изделия, Особенно ели мы будем пользоваться морилкой или коллированным маслом для дерева. После неправильной шлифовки мы можем испортить внешний вид конечного вид изделия.
Но прежде чем начать. Как уже знают мои постоянные подписчики, у меня открылся YouTube канал, и я буду очень рад, если вы на него подпишитесь. Там часто бывает много интересного, а так же я стараюсь учитывать всю вашу критику, а видео, раз от раза становятся лучше и познавательнее. Подписаться на канал можно тут . Буду рад вас видеть и на YouTube канале. Спасибо =)
А так же можете посетить мой сайт LoftStyle.site , буду очень рад вашим визитам, комментариям и конструктивной критике.
Шлифовать дерево можно разными инструментами: болгаркой, дрелью, разнообразными шлифовальными машинами, или даже можно шлифовать дерево ручным способом. Выбор способа (способов) зависит от того, какой окончательный продукт мы хотим получить.
Самый простой способ это конечно же нацепить на болгарку лепестковый шлифовальный круг или круг на липучках и быстренько все отшлифовать. Этот метод конечно же самый быстрый, но с его помощью мы получим самое плохое качество. У болгарки очень быстрые обороты и при работе она остается постоянно у нас в руках (на весу). Мы конечно же получим гладкую поверхность, но вот ровной она точно не будет.
Таким способом я например обрабатывал заборчик , где достаточно было на глаз выровнять поверхность. Но рассматривать этот способ для изготовления нормальных изделий несерьезно.
С дрелью та же история, обороты конечно там поменьше, но ровной шлифовки не получится. Именно поэтому для изделий где нужна хорошая точность и ровная поверхность, как в случае с болгаркой, этот тип шлифовки рассматривать не стоит.
Если вы решили заниматься столяркой более менее серьезно то стоит задуматься о приобретении шлифмашинки, а лучше двух или трех.
Существуют три вида шлифмашинок: ленточные, вибрационные и орбитальные. Дам краткое описание каждого типа.
Ленточные шлифмашинки в народе называют танками. Принцип работы этого типа шлифмашинок весьма просто, два ролика крутят шлифовальную ленту которая склеена в бесконечное кольцо. Этот тип шлифмашинок предназначен для черновой обработки и снятия толстого слоя материала, поэтому и такое оригинально "народное" название.
Второй тип это вибрационные или плоскошлифомальные шлифмашинки .
Этот тип шлифмашинок исползуется для промежуточного шлифования дерева. Принцип работы вибрационной шлифмашинки заключается в круговом движении подошвы диаметром от пяти до десяти миллиметров. Именно за счет этого вибрационного движения и происходит шлифовка. ( Подробный обзор Stanley STSS025 )
Третий тип шлифовальных машин это орбитальные или эксцентриковые шлифмашинки .
Они обычно используются для "окончательного" шлифования. Почему в кавычках? Об этом немного позже. Орбитальные шлифовальные машины, как уже понятно из названия, заключается в вращении своей подошвы вокруг своей оси и в смещении орбиты на 2-6 мм за счет эксцентрика. ( Подробный обзор Kolner KRS 430 )
Теперь к технологии шлифования. Дерево нужно шлифовать постепенно уменьшая зернистость шлифовальной бумаги. То есть если мы начинаем шлифовать, например, шлифовальной бумагой с зернистостью 60, то следующая будет с зернистостью 80, затем берем зернистость 100 и отшлифовываем всю поверхность и так далее пока не дойдем до нужной. Обычно для дерева достаточно зернистости 150-180.
Когда вы закончили шлифовать ручным инструментом настоятельно советую последним этапом пройтись руками. И главно нужно шлифовать вдоль волокон . Дерево это неоднородные материал и когда мы шлифуем его ручным инструментом, мы режем его волокна. Если последним этапом не пройтись вручную, и использовать морилку или коллированную краску, то на изделии будут заметны резки от инструмента, как на фото:
Именно по этой причине нужно не лениться и обрабатывать уже готовое изделие вручную, шлифуя его по волокну.
Как правильно полировать дерево
Дерево, как один из самых востребованных материалов для изготовления мебельных изделий, требует особой отделки, которая подчеркнет его природную красоту, продлит эксплуатационный срок.
Этот процесс называется полировка. Безусловно, он сложен в исполнении, забирает много времени, и все действия должны производиться очень аккуратно. Несмотря на трудности, полировка дерева позволяет создать глянцевую поверхность, главное, знать тонкости процесса.
Что такое полирование
В результате полировки деревянная поверхность сохраняет свой естественный цвет и приобретает зеркальный блеск. Для полировки необходимо несколько раз наносить на дерево специальный состав, который называется политурой. В отличие от лака на основе спирта, политура содержит в три раза меньше смол, что дает возможность получить более тонкое и прозрачное декоративное покрытие.
Технология по созданию красивых текстур требует качественной подготовки поверхности, в частности шлифовки и удаления ворса, частичек пыли. Затем дерево обрабатывают грунтовочной эмульсией, выполняют располировку и завершающим этапом делают отполировку.
Какие породы можно полировать
Сразу стоит отметить, что не все породы подходят для полирования. Например, рыхлая древесина плохо поддается полировке.
Полировать эффективнее плотные породы:
- красное дерево;
- березу;
- самшит;
- орех;
- грушу;
- граб;
- яблоню;
- клен.
Красивую текстуру после полировки получает древесина бука, хотя полировать его сложно. Дуб отличается ноздреватостью, поэтому тоже сложен в полировке. Редко полируют сосну по причине рыхлости древесины, ее преимущественно шлифуют и лакируют.
Составы для полировки деревянных изделий
На рынке представлен достаточно обширный ассортимент средств, предназначенных для обработки деревянных изделий. Приобрести состав уже в готовом виде можно в любой специализированной торговой точке, при желании его можно изготовить в домашних условиях на основе лака или воска.
Чтобы приготовить своими руками рабочую смесь для полировки дерева, понадобится размельченная смола шеллака в количестве 60 г и спирт 0,5 л. Компоненты смешивают в стеклянной емкости, закрывают плотно крышкой, периодически перемешивают, чтобы шеллак окончательно растворился. После чего рабочую жидкость фильтруют и переливают в чистую тару.
Для отделки детской мебели, посуды целесообразнее пользоваться олифой или восковой пастой. Ее готовят из воска, скипидара (растворителя) в соотношении 1:1. Сначала основной компонент разогревают в емкости на водяной бане, а потом в него добавляют растворитель. Чтобы добиться однородной консистенции, смесь постоянно нужно помешивать. Для работы с воском подходит тампон из войлока. Это безопасный вид полироли для дерева, который не выделяет вредных веществ и абсолютно безвреден.
Если в доме есть деревянная лакированная мебель и ее надо освежить, то можно использовать полироль для дерева в аэрозоле или жидкое средство. Хороший эффект дают в этом случае составы с силиконами.
Обратите внимание! Мебельный воск для полировки наносят на дерево без лакового покрытия.
Можно приготовить полироль из оливкового масла (2 части) и лимонного сока (1 часть или чуть меньше). Продукты надо перемешать и наносить из пульверизатора на лакированную мебель или обмакивая в полироль тряпочку.
Готовят также полироль из скипидара и пчелиного воска, взяв их в равных количествах, разогрев на водяной бане и смешав. Мебель полируют равномерными движениями до блеска, уделяя внимание всем изгибам и закоулкам.
Этапы работ
Процесс полировки дерева состоит из нескольких этапов. Чтобы поверхность после полировки идеально смотрелась, ее надо вначале отшлифовать, затем покрыть слоем грунта и только после тщательно полировать.
Шлифование поверхности
Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.
Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.
Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок.
Грунтование
На этом этапе подготовленная древесина грунтуется при помощи шеллачной политуры и тампона из льняной ткани. Использовать для этих целей хлопчатобумажные, шерстяные ткани не рекомендуется, они оставляют после себя мелкие волокна, ворсинки, хорошо заметные на полированном изделии.
Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.
Обратите внимание! Вначале делают мазок на пробной поверхности. Политура должна быстро сохнуть и не образовывать пузырей. Если ее много, то излишки удаляют, протирая пробную поверхность.
Прогрунтованное изделие оставляют для просушки на 2-3 суток. После того как лак хорошо высох, необходимо отшлифовать дерево мелкозернистым абразивным материалом. Образовавшуюся пыль удаляют ветошью.
Располировка
После грунтовки выполняют так называемую располировку. На тампон, изготовленный из льняной ткани, наносят пару капель растительного масла (это способствует более легкому скольжению) и наливают немного жидкой шеллачной политуры. Для работ можно еще больше разбавить состав на основе шеллака (обычно применяют 8%-ный раствор).
Подводят тампон сбоку и производят плавные круговые движения. Располировка осуществляется в три захода, где каждый слой должен высохнуть, отшлифоваться при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и очиститься от пыли. Легкий глянец можно будет увидеть только после нанесения третьего слоя средства.
Отполировка
Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.
Улучшить прочностные характеристики отполированного покрытия можно, если нанести не один, а несколько слоев. В завершении шлифовки изделие рекомендуется обработать мягкой тканью, смоченной в растворе политуры и воды. Лишнее масло можно удалить, протирая дерево этиловым спиртом. При этом поверхность становится более ровной.
Учитывая, что на качество полировки влияет соблюдение всех тонкостей процесса, не стоит уменьшать количество наносимых слоев и время на их высыхание. Иначе это приведет к ухудшению декоративных качеств покрытия.
Полировка лакированного дерева должна производиться в строгом соответствии с технологическим процессом, только тогда можно получить максимально эффектную, достаточно прочную поверхность с зеркальным блеском. Если нет опыта в этой сфере, то сначала рекомендуется потренироваться на небольших образцах, а потом переходить к более дорогостоящим изделиям.
Способы шлифовки дерева
Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).
У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней, о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.
Чем и как можно шлифовать
Цель шлифовки дерева — максимально оперативно и эффективно удалить дефекты, не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами — сейчас их цена не слишком велика.
В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:
- ленточные;
- осцилляционные;
- болгарки (УШМ);
- плоскошлифовальные;
- орбитальные.
На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.
Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.
Декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ — он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).
Машинка ленточного типа
Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.
На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.
Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.
Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция — осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.
Другой очевидный недостаток ленточного оборудования — солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.
Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность — работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.
Плоскошлифовальная машина
Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата — плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) — любые углы сравнительно легко шлифуются.
Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.
Вручную
Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.
При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.
Колодки и губки
Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.
Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.
Подбор наждачной бумаги
Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:
- гранат (очень редко);
- карбид кремния;
- керамика;
- электрокорунд и другие.
Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.
Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.
Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.
В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 — зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.
Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.
Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.
Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.
Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.
Сухая и мокрая шлифовка
Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.
Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.
Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.
Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.
Правила ручной шлифовки
Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.
Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).
Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.
Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.
Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.
Паста для полировки дерева: назначение, виды и применение
Древесина – популярный материал для создания мебели, отделочных покрытий и бытовых предметов. Чтобы подчеркнуть красоту натуральной фактуры и продлить сроки эксплуатации, необходима правильная отделка. В обзоре остановимся на процессе полировки и актуальных средствах.
Полированные поверхности выглядят намного красивее, чем необработанное сырье. Древесине придают нужный оттенок, подчеркивая декоративность натурального рисунка. Дополнительно дерево защищают от влажности, механических повреждений и впитывания посторонних ароматов. Изделия не боятся агрессивной бытовой химии и грибковых процессов.
Для полирования используют составы, которые профессионалы называют политурой. При помощи специальной технологии с обрабатываемого материала снимают тонкие слои. По характеристикам средства напоминают лаки, но позволяют получать более прозрачное, легкое покрытие.
Полировка направлена на сглаживание выступающих древесных волокон. Не каждый материал подходит для процесса. Проще обработать сырье плотных пород:
Роскошно смотрится текстура красного дерева и самшита. Бук полировать сложно, но окончательный результат стоит потраченных физических затрат. Поверхность дуба очень ноздреватая, что усложняет полирование.
Плохо поддается обработке древесина рыхлых пород. Исполнителю придется потрудиться при глянцевании лиственницы и липы, кедра и осины. У сосны структура пористая, поэтому сырье практичнее лакировать и шлифовать.
Видео описание
Как полировать лак на дереве.
Чем обрабатывают
Качество обработки и удобство полировки зависят от политуры. При выборе состава обращают внимание на функции, которые вещество должно выполнять, и характеристики поверхности (лакированная, чистая). Для удобства все пасты разделили по двум объемным группам.
Готовые средства
Профессиональные химикаты для полировки древесины продают в строительных магазинах. В состав веществ входят смолы, воск и растворители. В зависимости от консистенции, средства бывают трех типов:
- Плотные. Предназначены для машинного полирования. Из-за густоты с химикатами сложно работать без дополнительного оборудования (вручную).
- Пасты для полировки дерева. Вещества с кремообразной консистенцией легко распределить по покрытию и обрабатывать без профессиональной техники.
- Жидкие. Суспензии предназначены для восстановления глянца древесины.
Для начальной обработки используют абразивные химикаты. Грубые частицы в составе обеспечивают выравнивание поверхности. После удаления верхних древесных волокон применяют вещества для среднего полирования. Завершающий этап – создание зеркального глянца на сырье.
Если нужна полировка акрилового лака на древесине, то рекомендуем обновить выбор на продукции торговых марок «3m» и «Menzerna». Жидкие и средне густые пасты обоих брендов используют для трехэтапной обработки лакированного дерева.
Некоторые производители предлагают как отдельные средства для придания блеска, так и комплексные решения. Например, в полировальной системе от «Mirka» присутствуют не только пасты-суспензии, но и оборудование с аксессуарами. Заказчик может в одном месте купить весь набор для полирования.
Не все вещества стоит использовать в агрессивных условиях. Состав на основе целлюлозы и сложных эфиров не боится жиров и воды. Древесина не потеряет глянец даже после воздействия кипятка. Суспензию наносят как вручную, так и при помощи пульверизатора.
Самодельные составы
Политуры для древесины можно сделать из подручных материалов. Для обработки дерева используют измельченный шеллак. В 0,5 л спирта добавляют 60 г порошкообразной смолы. Ингредиенты удобнее смешивать в стеклянной банке. Резервуар закрывают крышкой, иногда убирая расслоение палочкой. После растворения готовый состав фильтруют через марлю, переливают в чистый сосуд.
Резкий аромат шеллачной суспензии можно замаскировать при помощи эфирных масел. Для полировки светлой древесины применяют стандартное светло-желтое сырье. Для глянцевания и тонировки красных пород в раствор добавляют 2 части винного уксуса. Перед использованием на тряпку капают 2 капли растительного масла, потом вводят средство.
Если нужен состав для полирования игрушек или мебели в детской, то лучше использовать пасту из обычного воска. Густое вещество размягчают на водяной бане, потом смешивают со скипидаром в пропорциях 1 к 1. Чтобы консистенция политуры стала однородной, суспензию постоянно помешивают палочкой.
Полировочную пасту для паркета или столешницы делают из оливкового масла и лимона. В чистую емкость добавляют целый стакан растительного жира и четверть – кислого сока. Компоненты тщательно перемешивают перед нанесением на древесину.
Вместо оливкового масла можно использовать минеральное. Вещество продается в аптеке. Жидкость не такая капризная и дорогая, как ингредиент на основе оливы. Готовая суспензия не пропадает, поэтому не обязательно полностью расходовать приготовленный раствор.
Алгоритм действий
Полировка древесины – сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. От последовательности и правильности действий исполнителя зависит конечный результат. Рассмотрим алгоритм для нелакированных поверхностей.
Шлифовка
Древесину надо очистить от дефектов, заусенец и трещин. Дерево перед полировкой нужно отшлифовать абразивной бумагой №46-60. Потом обрабатывают более мелкой наждачкой (80-100) и завершают очень тонкой (140-170). После процедуры поверхность становится очень гладкой и ровной.
Древесину покрывают политурой из шеллака. Суспензию наносят при помощи льняного тампона. Если использовать материал иного типа, то на дереве остаются дефекты (ворс, нитки). Небольшое количество раствора аккуратно распределяют по поверхности, стараясь захватить разные направления. При такой технике получится максимально пропитать микротрещины.
Качественная политура быстро сохнет. На покрытии нет дефектов и пузырения. Профессионалы рекомендуют перед полировкой дерева обработать тестовую поверхность. Излишки удаляют куском тряпки.
После грунтования изделие оставляют для сушки. В среднем, процесс занимает до 3 суток. После полимеризации древесину шлифуют. Советуем использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Пыль, которая образуется, аккуратно убирают тряпкой.
На льняной тампон наносят несколько капель растительного масла и добавляют политуру из шеллака. Жир улучшает скольжение по поверхности древесины. При располировке в раствор вводят больше спирта, чем смолы.
Во время обработки тканью аккуратно проводят по дереву. Согласно технологии, двигаются медленными круговыми движениями. Шеллак наносят в три слоя. Между ярусами выдерживают период полного высыхания, шлифовку мелкой наждачкой и очищение от пыли. Легкий блеск начнет проступать уже после 3 нанесения.
Полирование
Этап помогает получить роскошный глянец на древесине. Абразивную мелкозернистую бумагу смачивают растительным маслом, после чего обрабатывают поверхность. Потом при помощи льняной ткани наносят политуру.
Если работают со старой древесиной, то полированием можно укрепить материал. Рекомендуем использовать 3-4 слоя раствора. Между нанесением обязательно выдерживают период полного высыхания. После шлифования остатки пыли и лишнее масло удаляют тряпкой, смоченной в спирте.
Как полировать лак
При работе с лакированной поверхностью вначале выравнивают неровности. Политуру наносят на тампон. Непрерывными зигзагообразными движениями распределяют состав по дереву. Материал с раствором нельзя задерживать долго в какой-либо точке. Если средство длительно соприкасается с прозрачным слоем, то разъест участок. В проблемной зоне сформируется мутное пятно, которое сложно убрать.
Прежде, чем полировать лак, древесину шлифуют. Рекомендуем использовать шлифмашинку с дисками разной зернистости. На начальном этапе берут самую крупную наждачку (600-800), постепенно переходя к мелкой (1000-1500). Во время обработки образовывается пыль, которую удаляют строительным пылесосом или салфеткой. При замене насадки полностью убирают сор.
При использовании техники для шлифования выбирают умеренные или низкие обороты. На максимальном режиме лак греется, тает и прилипает. При работе с нитролаком и полиуретановым составом оборудование ставят на самую медленную скорость или шлифуют вручную.
После обработки древесину оставляют на 7 дней для просыхания. После полимеризации процедуру с политурой повторяют. Тампон перемещают по поверхности движениями, напоминающими восьмерки. Для полировки акрилового лака можно использовать шлифовальную машинку на средних оборотах.
Вторая сушка длится 10 суток. Потом приступают к располировке. По дереву проводят тканью, смоченной в спирте. Процедура облегчает удаление остатков политуры, особенно масляные компоненты.
Матовые лаки не стоит полировать. После высыхания на древесине возникает прозрачная бархатистая поверхность. Глянцевание испортит декоративность, придаст материалу легкий блеск. Процедура актуальна при повреждениях покрытия, помогая замаскировать царапины или скрыть потеки.
Как отполировать дубовый стол, полируем стол из дерева.
Заключение
Обработка поверхности полирующими пастами придаст древесине роскошный глянец. Полировку материала проводят по технологии, строго соблюдая алгоритм действий. Способ нанесения политуры различен для лакированного и чистого основания.
Читайте также: