Ребра жесткости для столешницы
Обновлено: 17.05.2024
Решил сделать себе стол почти во всю ширину комнаты (3 м.) и без ножек посередине.
Т.е. один край стола крепится к боковой стене, а другой опирается на косую ножку, задняя часть также крепится к стене.
Для жесткости положил между стеной и ножкой два бруска 50*50, а сверху столешницу. Но блин эти два бруска ощутимо прогибаются, если на них надавить, что мне совсем не нужно.
Если поставить третью опору посередине, то все становится классно, но тогда я не могу нормально ездить на своем стуле от края до края, ноги задевают. А объезжать неудобно
Так вот хочу спросить у знающих людей, как сделать конструкцию жестче, не приделывая третью опору? Или все-таки без нее не обойтись?
240grad
имхо можно сделать опору (например из толстой фанеры) такой формы, чтоб не мешала "проезду"
240grad Сечение бруска100*50по длинне столешни и перемычки,т.е делаете нормальное подстолье с царгами,но без 3-ёх ножек(я правильно понял?)ножка у стола 1-а?
в центре вариант опор.
пример конечно не идеальный но смысл думаю есть
Стальной уголок, типа 50*20. Только придется пилить от стандартного и облагораживать.
Вообще-то за советы надо платить - объясните:
- из чего столешница,
- за что так себя, любимого, катаете вдоль стола.
(Себе сделал такой же стол, ДСП 25 + 2 ноги по середине.)
2papa66 да, нога одна.
2timel_ 2Филин была такая идея, но у меня есть только дсп, не знаю, хватит ли ее жесткости для ножки..
2DMack столешница - 16мм дсп.
Справа будет стоять комп, в середине - паяльник и другие небольшие инструменты, слева - место под детали и пр. У меня работа такая, собираю моторчики поэтому и буду кататься туда-сюда
Скоро батарейки подзарядятся, и выложу фотку моего творения)
40grad написал :
столешница - 16мм дсп.
Справа будет стоять комп, в середине - паяльник и др
Маловато толщины будет. У меня стоят 2 компа, принтер, сканер, канцелярия и сидит пара детей , иногда сам встаю. Так ить он, гад, слегка прогибается.
С другой стороны со временем можно и поменять. Флюс, припой, скальпель и т.п. не способствуют долгожительству поверхности.
240grad
однозначна - 16мм на столешницу мало - площадь не больше 1200*800. при больших габаритах неизбежны провисы со всеми вытекающими..
а для жесткости ДСП - хватит. поерзать правда получится недолго, но на работать не задумываясь точно хватит. или просто уголок стальной пустить
Включусь.
Мой вариант сделать под столешницей ребро жесткости из дсп шириной 150 мм по всей длине столешницы на расстоянии 250 мм от края. Для ног под столом нужно 210 мм, так что, думаю, кататься будет удобно. Только небольшие проблемы с креплением ребра. Насквозь через столешницу евровинтами некрасиво, а чтобы закрепить на шканты потребуются подходящие струбцины.
Вот мой пока еще недоделанный стол..
Я еще понял - слишком далеко положил бруски, надо было ближе к краю.
Доска - это дверца шкафа, положил просто для проверки.
Может, поставить под столешницу Г- или У-образные стойки? Можно сварить из профиля или сколотить из 50 бруска. Там, где мешает батарея - перед батареей.
Еще - профиль наискосок от подоконника до крайних внешних углов столешницы. А закрепить можно тоже сваркой к вертикальному профилю, а тот уже на дюбеля в стенку.
Eka написал :
Еще - профиль наискосок от подоконника до крайних внешних углов столешницы. А закрепить можно тоже сваркой к вертикальному профилю, а тот уже на дюбеля в стенку.
а балконы вообще без опор )))
Там, наверно, 2/3 балки внутри, а 1/3 наружи.
Еще бывают бетонные козырьки подъездов, вчера обратила внимание.
Если для этого стола 2/3 горизонтального профиля вывести наружу, то он, конечно, прекрасно будет лежать на этом профиле. Без опор, кронштейнов, стоек, ног и проч.
А с улицы. гм, а с улицы балкон приделать.
Эт вы на что намекаете?)) Чтоб я себе балкон вместо стола сделал?
240grad обращаю ещё раз Ваше внимание!сделайте подстолье с рёбрами жескости,это классика такие столы делали и по 6м.да к тому же из дуба..
Здравствуйте, господа специалисты.Прошу совета.1.Кто-нибудь делал двухяруснуй стол на кухню,подскажите,что предусмотреть.Планируется полукруг,примыкающий к стене,и над ним сверху второй ярус меньшего диаметра.Муж хочет делать из дерева,продаются готовые панели,но смущает ,как это дерево будет выглядеть через пару лет.2.Вопрос про вытяжку.Вентиляция расположена так,что у трубы воздуховода 4 изгиба.Кто-нибудь пробовал выводить воздуховод на улицу и можно ли вообще это делать в типовом блочном доме.И есть ли смысл покупать для кухни 9м мощную вытяжку,я хотела на 700,но на форуме писали,якобы больше 200 вентиляция все равно не берет.Как вообще правильно должно все устанавливаться?Заранее большое спасибо,если кто откликнется.
papa66 написал :
240grad обращаю ещё раз Ваше внимание!сделайте подстолье с рёбрами жескости,это классика такие столы делали и по 6м.да к тому же из дуба..
Hamlet написал :
как это дерево будет выглядеть через пару лет
Как будете пользоваться, а потом можно поменять. Второй ярус, полагаю небольшой? А размеры какие того и другого? И сколько вас в семье?
Открывайте тему в "Вентиляции", хоть и правильные вопросы задаете. Sorry, порядок есть порядок.
Урок 14 — Жесткость в корпусной мебели
Наверное, не стоит останавливаться на том постулате, что мебельный короб должен обладать достаточной жесткостью для того, чтобы не сложиться от нагрузок.
Какими же элементами в конструкции достигается эта жесткость?
Начнем с корпусных планок. Никогда не задумывались, для чего они вообще делаются? Многие считают, что только для удобства прикручивания столешницы к корпусу. Но что мешает прикрутить ту же столешку на уголки?! И ведь нет же — проектируют и ставят планки… Можете провести эксперимент: прикрутить столешницу на такой короб без планок
Скорее всего, у вас не получится выдержать одинаковое расстояние между стенками на уровне дна и на уровне столешки, а, значит фасады будут смотреться криво. Теперь поставьте корпусные планки… Соответствуя по ширине дну короба, они позволят автоматом выдержать нужное расстояние и препятствовать его изменению.
С этой же целью в высокие короба полезно ставить несколько жестко закрепленных стяжками полок.
Задняя стенка в любом ее исполнении, так же несет функцию жесткости, предотвращая складывание короба в поперечном направлении. Даже тонкая плита ДВП позволяет выдерживать значительные нагрузки. Ставить заднюю стенку следует после того, как диагонали короба выведены (то есть одинаковы, что свидетельствует о перпендикулярности углов).
Ребра жесткости (царги) дополняют заднюю стенку. Они, как правило, делаются из того же ламината, что и сам корпус. Устанавливаются такие ребра жесткости в короба, имеющие значительные размеры (комоды, шкафы), а так же подверженные большим воздействиям. При этом, благодаря значительной толщине (16 мм против 3 мм) они держат большие нагрузки. Еще одним немаловажным качеством такого ребра является возможность вывести по нему углы корпуса (нижний горизонт и боковины).
Ребра жесткости (или царги) могут ставиться не только по задней стенке, но и, например, посередине полки или столешницы, для предотвращения их прогиба.
Кроме царг, что используется крайне редко, для предотвращения прогиба длинных полок (предпочтительнее, конечно, использовать кроткие полки) необходимо создавать дополнительные точки опоры, например стойки из ЛДСП или же установить стойку из трубы Joker (можно как одну насквозь, так и несколько коротких стоек одна над другой. Второй вариант более жесткий).
Важное значение для жесткости играет не только размер ребра, но и его расположение. Рассмотрим схему.
Конструкция 2 будет более жесткой, т.к. свободные диагонали в ней короче, тогда как в первой выведены углы. Именно поэтому ребра жесткости следует дополнять листом ДВП. Такая комбинация будет более выигрышной.
Еще одна деформация возможная в мебели из ЛДСП — это бочкообразное искривление боковых стенок короба, которое часто встречается в высоких и неглубоких шкафах с большим загрузом и полками, свободно лежащими на полкодержателях. При этом задняя стенка является плохой защитой от этого, да и царги так же стянут боковые стенки только в задней части короба, в передней же такая деформация вполне возможна.
Решение проблемы — установка нескольких фиксированных стяжками полок, равномерно распределенных по высоте короба, которые будут стягивать не только передние, но и задние части боковых стенок.
Модульность, так же помогает в создании жесткости. Например два короба, стянутые между собой будут значительно жестче, одного таких же габаритов.
Немалая доля жесткости мебельного короба обеспечивается задней стенкой — рассмотрим варианты крепления задних стенок.
Ребра жесткости для каменной столешницы - сколько и какие?
Каркасы из 16 мм ДСП Egger, столешница иск. камень (Staron), мойка гранитная.
Слева и справа от стола 90х90 под мойку корпусов нет, там стиралка и посудомойка соответственно.
Соответственно, нагрузка на этот стол слишком велика.
Достаточно ли двух ребер жесткости (18мм ЛДСП с кромкой) по одному с каждой стороны от мойки?
Как внутри организовано ребро? Просто кусок ДСП, от пола до столешницы? Как к нему крепится декоративный фасад (72х2 см в моем случае)?
В моем случае в ребре будет вырез примерно 10х10 см из-за отсутствия цоколя.
Какая цель преследуется? Усилить стыки столешницы? Если стыки лягут на ребра, то да достаточно. Хотя сидеть на столешнице и отбивать мясо в районе стыка не рекомендую. До пола не обязательно (если нет цоколя). Достаточно жестко закрепить дополнительные боковины к боковинам мойки. Фальш панель крепить придется на шканты. А ребро организовано так, как его организует исполнитель. Поэтому могут быть варианты.
Slavok , спасибо за ответ.
Slavok написал :
Какая цель преследуется? Усилить стыки столешницы?
Да, именно - СМА и ПММ не должны касаться столешницы, а в углу - самое нагруженное место.
Slavok написал :
А ребро организовано так, как его организует исполнитель. Поэтому могут быть варианты.
Исполнитель в данном случае сделает как я скажу)
- ЛДСП 18 мм с обеих сторон от мойки достаточно?
- Что лучше - крепить к боковинам корпуса мойки или до пола, но с вырезом 10х10 (т.е. опираться на пол ребро будет площадью 46х1,8 см)?
Полагаю столешница из искусственного камня должна быть цельной, ну во всяком случае не с таким количеством стыков как на рисунке. По крайней мере кусок от закругленного угла до выдвижной узкой вставки вполне может быть цельным, в таком случае столешница нормально опирается на крайние секции (угловую со стороны СМА и узкую выдвижную со стороны ПММ) нагрузка вполне приемлемая. Декоративный кусок, а точнее дверка СМА крепиться на полунакладные петли, у ПММ согласно инструкции к ПММ
TITAN написал :
Полагаю столешница из искусственного камня должна быть цельной, ну во всяком случае не с таким количеством стыков как на рисунке.
Стыки на рисунке - технические ограничения Pro100 и моя лень)
В реальности стыков будет меньше, но все равно хочу подстраховаться на всякий
TITAN написал :
Декоративный кусок, а точнее дверка СМА
Там речь про узкие и высокие (3х72 см) фальш-фасады на сами ребра жесткости, на рисунке над цифрой "3".
Можно попросить, чтобы сделали один стык для склейки дома, со стороны закругления. Остальные два склеили в цеху. Квадрат для мойки все равно выклеивать, плюс сразу к нему подклеить поворот. Дальше приклеить целиковый кант и подложку (скорее всего фанера). Это свяжет стык и получится надежнее ребер. И за соединение в основной рабочей зоне можно не переживать. Для второго стыка можно подложку (фанеру) подклеить длиннее а у стыкуемого куска короче. Так чтобы столешница при стыковании соединялась в "четверть". Плюс обязательное усиление. Надеюсь понятно объяснил. Этот прием используется именно для таких случаев. При таком раскладе ребра вовсе не нужны. и будут играть второстепенную роль (перестраховка). И до пола лучше не опускать. Если не будет цоколя выглядеть будет не айс.
Как-то не очень корректно поставлен вопрос, поэтому и ответы у всех вразнобой, кто о чем. Попробую объяснить как бы я в таком случае поступил.
- Пролеты в 60см для правильно изготовленной и закрепленной столешницы из искусственного камня - это норма, т.к. это ширина стандартной секции.
- Промежутки между тумбами где будет стоять техника нужно связать при помощи обычных царг из того же материала, что и тумбы сверху и сзади.
- Посудомойка как я понимаю встраиваемая, значит ничего дополнительного для фасадов городить не нужно, он крепится прямо к машине. Учтите только один момент. Если машина полувстраиваемая, т.е. фасад ее прикрывает не полностью, оставляя панель управления - то ширина фасада может на 3-5 мм не соответсвовать стандартной. Померьте заранее, пусть фасад изготовят сразу по размерам.
- Стиралка видимо обычная. Если нет проблем с шириной кухни, то я бы слева от стиралки стенку тумбы сделал двойную, т.е. прикрутил еще одну боковину к левой тумбе. Это позволит использовать обычные петли и повысит жесткость стенки для дверки 60см.
- Теперь по столешке. Я так понимаю монтировать ее будет фирма которая изготавливает Вам ее? Или сами хотите? Лучше это доверить установщикам с фирмы изготовителя, т.к. это влияет на гарантию во-первых, во-вторых стык двух частей(а ее Вам именно так изготовят) нужно клеить специальным клеем, двухкомпонентным, для которого используется специальный пистолет, в-третьих, как правило нужна будет небольшая подгонка столешницы по месту, а для этого нужен фрезер, затем стык и столешница заполировываются на месте шлифмашинкой кучей полировальных кругов разной зернистости.
- Листы искусственного камня имеют ширину(обычно) 70см. А значит стык двух кусков придется на тумбу с мойкой, поскольку она у Вас 90*90см. И тут Вам нужно все хорошенько рассчитать по вырезу для мойки и стыку и обсудить этот момент заранее с изготовителями столешки. Я так понимаю, мойка гранитная, значит накладная(?). Какой формы? Прямоугольная, угловая, как ориентирована чаша и крылья? Желательно под стык(не сам, а чуть раньше) предусмотреть дополнительную опору(царгу), т.к. мойка тяжелая, а возможно еще и ИБО поставить решите.
- Столешку обязательно заказывайте с подгибом, ибо у Вас посудомойка под ней. Дальше есть несколько вариантов подложки: дсп, влагостойкое дсп, фанера, мдф, и без подложки с ребрами жесткости из камня. Последний вариант наиболее предпочтительный в плане долговечности эксплуатации, т.к. нечему набухать и выкрашиваться от влаги. Но в этом случае нужно заранее предоставить изготовителю столешницы план расположения тумб и царг, чтобы они правильно приклеили ребра жесткости. И еще один важный момент при данном варианте. Обязательно напомните изготовителю, чтобы пустил ребра по углу(вдоль стены) где мойка, иначе не закрепите жестко угол.
Спасибо за развернутые ответы!
Вопрос может быть непонятным по простой причине - я не мебельщик, просто при планировании кухни стараюсь учесть подводные камни.
В 5-6 салонах при просчете обязательно оговаривалась необходимость ребер с обеих сторон от мойки, если столешница каменная, отсюда и вопросы)
Slavok написал :
Можно попросить, чтобы сделали один стык для склейки дома
В принципе, о чем идет речь понял, но что будут за сборщики - х\з, за всем не уследишь, поэтому ребрами хотел перестраховаться.
Slavok написал :
И до пола лучше не опускать. Если не будет цоколя выглядеть будет не айс.
- Промежутки между тумбами где будет стоять техника нужно связать при помощи обычных царг из того же материала, что и тумбы сверху и сзади
Т.е. царги за и над ПММ и СМА? Не получится - нет места.
- Посудомойка как я понимаю встраиваемая
- Стиралка видимо обычная.
ПММ и СМА полновстраиваемые.
- Теперь по столешке. Я так понимаю монтировать ее будет фирма которая изготавливает Вам ее?
Вообще, я хочу найти человека, который бы мне ее смонтировал с учетом всех пожеланий.
Поскольку что будут за сборщики у переработчика камня - неизвестно. Как бы не джамшуты попались)
- Я так понимаю, мойка гранитная, значит накладная(?)
. Накладная, расположена будет по диагонали.
Victor_S написал :
Столешку обязательно заказывайте с подгибом
Это для защиты подложки от влаги из ПММ?
Victor_S написал :
Дальше есть несколько вариантов подложки: дсп, влагостойкое дсп, фанера, мдф, и без подложки с ребрами жесткости из камня
Ребра из камня это очень круто, но насколько они удорожат столешку по квадратуре?
Подложка скорее всего будет из МДФ, уточню.
Я тоже не кухоньщик, просто последние пару лет самостоятельно делал себе кухню, от строительных работ и коммуникаций до отделки и мебели.
Со встраиваемой СМ дела не имел, но, полагаю, фасад там крепится как и у встраиваемого холодильника. Т.е. делать ли вторую стенку у крайней левой тумбы - на Ваше усмотрение. Царги сверху действительно пускать нет возможности, тут я "лоханулся". Сзади, думаю, можно найти место., хотя это уже не имеет большого смысла - жесткости не будет.
Ребра из камня не удорожают стоимости столешницы, во всяком случае не сильно, я у себя не заметил. Подложка ведь тоже денег стоит, а обрезки камня(любого) для ребер всегда остаются у производителя.
Ваша главная проблема - это мойка и стык столешниц, на ней и сосредоточьтесь. Нарисуйте в масштабе нижнюю тумбу(кстати угловая тумба получается совсем не жесткой. ) и попробуйте разметить на ней мойку с учетом выреза и ширины листа камня(уточните ее у производителя). Стык столешниц должен быть со стороны крыла мойки. Тогда сразу и увидите где Вам нужны усиления тумбы. Правда я пока не очень себе представляю как это сделать в Вашем случае, ибо тумбы под мойку обычно делают без задней стенки(для подводки воды и канализации), а у Вас еще и верх не связать из-за криволинейного фасада. В общем сосредоточьтесь на этом вопросе, остальное все и так нормально в плане жесткости для столешки.
У меня тоже угловая кухня и Бланковская гранитная мойка в углу. Кроме того у меня в ней еще и измельчитель бытовых отходов установлен. С левой стороны тоже посудомойка примыкает. Правда правая часть столешки у меня 45см(кухня небольшая). Для решения этой задачи угловую тумбу под мойку я сварил из профильной трубы, т.е. получилась пространственная рама поставленная на дно из дсп.
Victor_S написал :
Я тоже не кухоньщик, просто последние пару лет самостоятельно делал себе кухню, от строительных работ и коммуникаций до отделки и мебели.
Пока к сожалению, до DIY не дошел, нет ни инструмента, ни навыков, но активно интересуюсь, ибо это позволяет сэкономить немало нервов и денег)
Victor_S написал :
Со встраиваемой СМ дела не имел, но, полагаю, фасад там крепится как и у встраиваемого холодильника.
Так же, ответная часть петли крепится в пазы на "морде" стиралки.
Шланги там, у СМА, так что не получится.
Victor_S написал :
Подложка ведь тоже денег стоит, а обрезки камня(любого) для ребер всегда остаются у производителя.
Позвонил в 5 мест - везде полложка влагостойкая фанера. Про МДФ и тем более обрезки камня и слышать не хотят.
Victor_S написал :
Ваша главная проблема - это мойка и стык столешниц, на ней и сосредоточьтесь.
Если правильно все понял, то . Стык приходится на край мойки, это вообще реализуемо? Или искать мойку поменьше?
Как усилить сам стык так и не придумал, увы.
По самому шкафчику выходит. Задняя стенка из ДСП и 2 царги по 15 см из него же. Между ними подводка, уже сделана.
Victor_S написал :
т.е. получилась пространственная рама поставленная на дно из дсп.
Тоже так хотел бы))) Кухня симпатичная, особенно с учетом размера.
Мы вот радиусный вырез плитки на полу так и не осилили))
Как обеспечить прочность мебели: не забываем про ребра жесткости при проектировании
Формально методы испытания на прочность корпусной мебели регламентируются ГОСТом 19882-91. Если начать изучать его более подробно, то можно прийти к выводу, что прочность мебели определяется несколькими характеристиками: устойчивостью к влажности (45-70%), температуре (15-30С), деформируемость, устойчивость к нагрузкам, прогиб и долговечность. Часть методов испытания мебели больше направлены на тестирование характеристик материалов и фурнитуры. И соответствие ГОСТам зависит от производителей этих комплектующих. И мебельные мастера никак на них повлиять не могут – разве что изначально при выборе отдавать предпочтение сертифицированным качественным материалам и фурнитуре. Но есть и такие характеристики, которые определяют прочность мебели на этапе конструирования. И тут важно знать, как сделать корпус того или иного изделия более прочным и жестким.
Что такое прочность мебели и как она зависит от ребер жесткости
В основной своей массе на территории стран СНГ корпусная мебель изготавливается из ламинированного ДСП. В отделке самих предметов обстановки могут использоваться и другие материалы (МДФ, дерево, фанера, пластик). Но сам корпус, основа мебели – практически всегда из ДСП.
Например, кухонный гарнитур — это некоторая композиция из отдельных модулей, стянутых друг с другом. То же самое можно сказать и о шкафах-купе, комодах и прочих мебельных изделиях. Все они состоят из модулей.
Под жесткостью мебели можно понимать характеристику жесткости составляющих отдельных модулей. Отдельный вопрос – как и что создает жесткость в конструкции мебели? Рассмотрим на примере.
Что обеспечивает жесткость и прочность мебели
Давайте, для примера, рассмотрим нижний кухонный модуль.
Он состоит из донышка, на котором «стоят» две боковины. Боковины между собой стягиваются с помощью планок. На заднюю часть короба, набита задняя стенка из ДВП, которая также обеспечивает правильную геометрию и придает жесткости мебели.
Так вот, в данном случае, жесткость обеспечивают стягивающие планки и задняя стенка. Они не позволяют боковинам шкафа не изменять свое положение относительно дна. Благодаря им, между боковыми стенками всегда сохраняется одно и то же расстояние.
Но все это применимо, разумеется, к коробам небольшого и среднего размера. Когда он имеет большие размеры, то корпусных планок и задней стенки, для обеспечения нужной жесткости, будет уже не достаточно. На высоких шкафах, пеналах прочность мебели обеспечивается за счет ребра жесткости, расположенной вертикально, вдоль задней стенки.
Таким образом, ребро жесткости представляет собой деталь из ДСП, которая обеспечивает сохранение прямого угла между нижним горизонтом и боками короба. Такое же ребро жесткости устанавливают и на рабочих столах, чтобы не допустить прогиба столешницы, нагрузка на которую может быть весьма существенна.
Обычно, такие ребра делают, минимум, на половину высоты модуля. Чем больше его высота, тем четче они выдерживают прямой угол между нижним горизонтом и боками модуля.
Важным моментом является то, что это ребро должно быть крепко закреплено на всех боках и на горизонте.
Часто ребра устанавливаются на короба, в которые встраиваются выдвижные ящики, так как эти они должны быть геометрически правильными (чтобы не было зазоров между ними и фасадами), а это значит, что они должны иметь максимальную жесткость.
Если в коробе есть полки – они так же, в какой-то мере выдерживают правильную геометрию (они крепятся к бокам, и к ним набивается задняя стенка).
Важность оценки прочности материалов и фурнитуры при проектировании мебели
Методы испытания на прочность корпусной мебели подразумевают и изучение характеристик материала на прогиб. И тут не все зависит от качественных характеристик материала. А от того, как производитель мебели учел их при проектировании мебели.
Например, пролеты полок из ДСП не должны быть больше 700-800мм для шкафов средней загрузки. Если в конструкции полки будут длиннее, то они неизбежно прогнутся или вырвут крепеж из боковых стенок, каким бы не был качественным сам материал.
То же самое можно сказать и о фурнитуре для выдвижных и поворотных элементов. Что прочность мебели была высокой и соответствовала требованиям ГОСТа, нужно соблюдать требования и рекомендации, указанные в характеристиках тех или иных комплектующих.
Несколько подсказок для тех, кто решил проектировать мебель самостоятельно
Сейчас в принципе немало онлайн-конструкторов и различных программ, с помощью которых можно сделать простейших проект шкафа и тут же "получить" на выходе не только чертежи для сборки, но и деталировку для распила.
Кто-то решает подстраховаться и обращается к более опытным, чтобы на всякий случай "посмотрели", что и как. Мне тоже немало таких проектов приходит на почту. Могу сказать, что идеального, такого, что вот не было замечаний ни разу не было. И недочеты такие прям. типовые. Повторяющиеся. Остановлюсь на некоторых их них.
. Сомневающихся на самом деле единицы. Большинство людей по складу характера всегда уверены, что сделали все как надо (хорошо ведь постарались! долго думали и делали). Да и я тоже такая же. Бывает, что уже после реализации доходит, что можно, можно было сделать по другому. И это мой накопленный опыт, который я могу применять в последующих разработках.
Крепление дна и боковин
1. Если шкаф на ножках, то дно накладное. И да, мне все равно как там делают в Икее. Крепежа на "разрыв" нужно избегать и это вполне логично. Если упор на ноги, то боковины должны упираться на площадку (дно), чтобы не продавить его.
2. Исключение для торцевых шкафов - здесь боковину лучше продлить или использовать накладную фальш-панель, чтобы не видно было торец. Это из соображений эстетики.
3. Исключение для некоторых угловых модулей . Тут тоже иногда лучше сделать сквозные боковины, чтобы не усложнять форму донышка. Это из соображений простоты исполнения.
4. Донышки выдвижных ящиков . Сейчас в принципе грузоподъемность направляющих среднего ценового диапазона довольно хорошая, поэтому дно можно сразу делать из ДСП, так же как и боковины. Но, в отличии от ДВП/ХДФ оно не должно быть накладным. Только внутренним, "зажатым" между боковинами.
Во-первых, это гораздо эстетичнее. Сейчас в принципе производители фурнитуры стремятся к тому, чтобы сделать крепеж направляющих невидимым, чтобы на виду были только "цельные" боковины.
А во-вторых - возвращаемся к первому пункту. Крепеж на "разрыв" в данном случае работает с другой стороны - "выдавить" накладное дно весом нагруженного гораздо проще.
Ребра жесткости
Большинство узких по глубине или ширине предметов обстановки изначально не способны "стоять" самостоятельно. Будь то прикроватная тумбочка на высоких ножках или обувница в прихожую - скорее всего ее нужно будет крепить к стене. А значит, должна быть сплошная задняя стенка, чтобы было за что "зацепиться".
Это кстати, касается не только изначально "легких" конструкций, но и довольно тяжеловесных комодов и тумб с выдвижными ящиками. Но тут дело в смещении центра тяжести и весе фасадной части - каждое открывание будет провоцировать "опрокидывание".
Ну и в принципе ребра жесткости помогают "зафиксировать" изначально геометрию шкафа/тумбы, что очень важно опять же при наличии выдвижных ящиков. Поэтому лучше на этом не экономить. ДВП и ХДФ стенок чаще всего недостаточно.
Я всегда делаю ребра жесткости за штангами под одежду, поскольку при снятии плечиков всегда задевается это место. И за нижними полками, которые чаще всего используются под обувь и что-то такое, что задвигается "не глядя". Упор в виде задней стенки ДСП в этом случае куда лучше, чем обои или гибкая ДВП, которую и вовсе можно вырвать из креплений.
Жесткость лучше всего "работает" именно в верхней части и у углов - не зря же у письменных столов задняя стенка крепится именно там.
Планки
По переднему краю тумбовых конструкций, столов, консолей всегда ставьте узкую планку шириной 80-100мм, лишней она не будет никогда.
Во-первых, к ней можно закрепить столешницу насквозь длинными саморезами, а при длинном пролете она даст дополнительную жесткость.
Во-вторых, в нее будут дополнительно упираться фасады и не будут "светиться" щели (если вдруг вы пролетели с зазорами или ставится столешница с каплеотбойником, как на кухне, где изначально зазор должен быть побольше).
В общем, помимо очевидных полок и перегородок во внутреннем наполнении должны присутствовать дополнительные детали. А их порой пропускают.
Если вам понравился такой формат публикаций - отпишитесь в комментариях. Честно говоря, надоело писать про дизайн и какие-то внешние штуки, хочется про "внутрянку", а наверно, это слишком специфично и мало кому интересно.
Подписывайтесь на канал " Мебель своими руками "! Ставьте лайк и сохраняйте себе, если публикация показалась вам интересной. Спасибо за внимание!
Читайте также: