Работа по шаблону на фрезерном столе
Обновлено: 18.05.2024
Работа ручным фрезером по шаблону обычно применяется когда необходимо сделать несколько одинаковых деталей со сложным профилем. Это могут быть несколько одинаковых элементов одного изделия, либо какая-то одна деталь того изделия, которое вам необходимо повторять время от времени. Работа по шаблону может сэкономить много времени, но главное преимущество - ваши детали будут реально одинаковыми. Сегодня на простом примере рассмотрим как работать ручным фрезером по шаблону и убедимся, что это легко и доступно даже начинающему мастеру.
Изучать работу по шаблону будем на примере изготовления небольшого сундука из мебельного щита. Кстати, на мой взгляд, сундук сам по себе - очень интересный предмет интерьера, в котором есть практически неограниченный простор для дизайнерской и технической мысли. Итак, сундук наш будет размером 700х400х400 с крышкой на обычных карточных петлях. Материал - щит хвойных пород 18мм. Но начнем мы изготовление сундука с изготовления шаблона. Шаблон будем делать из фанеры 8мм. Точнее, шаблонов будет два - один для фасада и задней стенки, и один для боковин.
В изготовлении шаблонов используем обычный ручной инструмент - лобзик, дрель и шлифмашинку. Лобзикокм нарезаем фанеру в размер и осуществляем черновой рез декоративных выпилов. Для вырезания отверстий под ручки на боковинах подойдет коронка для дрели либо сверло Форстнера нужного диаметра. Шлифмашинку используем для доводки криволинейных элементов и выравнивания прямолинейных. При изготовлении шаблона стоит быть особенно внимательным - любая погрешность шаблона будет повторяться на каждом вашем последующем изделии. Но лучше один раз потратить больше времени на качественный шаблон, чем потом доводить до ума каждое изделие!
Когда шаблоны готовы, приступаем к копированию. Вырезанные в размер заготовки из мебельного щита прижимаем струбцинами к шаблону и к верстаку и проходим копировальной фрезой с подшипником, таким образом наша заготовка полностью повторяет контур шаблона. Казалось бы, вот и все дела! Но как всегда есть пара нюансов. Первое, и самое важное, это подбор правильной фрезы .
Копировальные фрезы бывают с верхним и нижним подшипником, от этого будет зависеть, что вы положите сверху - заготовку или шаблон. Это кому как нравится и по сути не принципиально. Куда более важно купить нормальную качественную фрезу. О своем опыте "как делать не надо" я напишу в конце этой заметки, чтобы сильно не уходить от темы. Помимо качество фрезы стоит обращать внимание на длину ее рабочей кромки. Например в моем случае, при работе с мебельным щитом 18мм, комфортная длина рабочей кромки как минимум 22мм. Также, само собой, фрезеровать стоит в несколько проходов, снимая за один проход несколько миллиметров материала, чтобы не перегружать фрезу и двигатель фрезера.
Само по себе фрезерование по шаблону для данного изделия занимает не более 30 минут, и то, большая часть времени уходит на крепление заготовок струбцинами. В результате получаем кромку отличного качества, которую, в принципе, даже не обязательно шлифовать. А теперь представьте сколько времени вы можете сэкономить, если вам, например, раз в неделю необходимо изготовить какой-либо повторяющийся элемент или изделие!
Далее по сундуку все стандартно: соединение на шканты, сборка, шлифовка и покраска: два слоя белой эмали и один слой лака на водной основе. Согласен, золотистые петли и черные саморезы на белом сундуке смотрятся чуть более безвкусно, чем полностью, но будем считать этот экземпляр пробным. Зато теперь совершенно ясно, что так делать не стоит)
Продолжая разговор о том как делать не стоит , вот мой опыт с покупкой плохой фрезы:
Вышло так, что у меня в мастерской не было подходящей фрезы с подшипником, а также не было времени на поиск и покупку лучшего варианта. В итоге, я купил, можно сказать, первую попавшуюся фрезу в одном из крупном строительных магазинов прямо по дороге в мастерскую. Название фрезы "Бригадир" я видел в тот день первый раз (теперь понятно, что и в последний, так как вряд ли буду еще покупать их фрезы), выбрал лишь ту, которая мне подходила по размеру цанги и длине. В итоге, когда я прибыл в мастерскую и открыл упаковку, меня ждало первое разочарование - подшипник на новой фрезе уже плохо выполнял свои функции. Окончательное фиаско я потерпел через 15 минут работы этой фрезой по шаблону - подшипник просто разлетелся на части, а фреза тем временем вгрызлась в заготовку, тем самым ее испортив. Цена фрезы была около 400 рублей, но не столько жаль потраченных денег, сколько потраченного времени.
Резюме такое: лучше брать фрезы проверенных производителей. Более высокая цена обязательно окупится качественной работой!
После этого случая возникла идея написать более подробную заметку о том как правильно выбирать фрезы. Нажмите пожалуйста "мне нравится", если вам это было бы интересно.
Всем удачи в ремесле!
Подписывайтесь на канал и заглядывайте на сайт !
Работа ручным фрезером
Когда требуется изготовить несколько одинаковых деталей неправильной формы, быстрее всего это можно сделать при помощи шаблонов.
Большому количеству людей из нас несложно сделать большое количество прямоугольных частей с ровненькими сторонами. А если необходимо изготовить немного идентичных деталей криволинейной формы как крышки шкатулки с овальными вырезами, то наилучшим методом для ускорения труда предстанут шаблоны. Следуйте нашим рекомендациям для тиражирования непростых форм.
Шаг 1.Сделайте шаблон
Мы предпочитаем делать шаблоны из твердого оргалита толщиной 6 мм или из МДФ толщиной 12 мм. Оба материала легко обрабатываются и более стабильны, чем натуральная древесина. У них есть только один недостаток: их углы и сложные контуры теряют форму и сминаются при падении или ударе. Если требуется изготовить более долговечные шаблоны, возьмите высококачественную березовую фанеру. Она очень прочна и стабильна, но стоит дороже, чем МДФ.
Начертите на материале шаблона контуры детали в натуральную величину или наклейте бумажную копию шаблона, например, для крышки шкатулки («Шкатулка с крышкой-паспарту»). Просверлите стартовые отверстия, а затем с помощью лоб-зикового станка или электролобзика удалите лишний материал, оставляя припуск не более 1 мм вдоль линии контура. Гладко отшлифуйте кромки и удалите бумажный шаблон.
Шаг 2.Сделайте по шаблону столько деталей, сколько требуется
Положите шаблон на заготовку детали и обведите его карандашом. Удалите лишний материал выпиливанием с припуском около 1,5 мм от линии контура. Проделайте это со всеми заготовками.
Двухсторонним скотчем на тканевой основе прикрепите шаблон к одной из заготовок. Чтобы ускорить работу, вставьте в цангу фрезера копирующую фрезу с подшипником на хвостовике (фрезер может быть установлен в стол). Подшипник фрезы катится по кромке шаблона, а лезвия фрезы срезают оставленный припуск вровень с краем шаблона, как показано на фото. Прежде всего, определитесь с типом фрезы. Оба типа фрез с подшипниками можно использовать для фрезерования по шаблонам, держа фрезер в руках или установив его в стол. Копирующая фреза с подшипником на конце обеспечивает лучший контроль при работе на фрезерном столе, когда деталь движется по столу, а шаблон расположен сверху. Копирующими фрезами с подшипником между лезвиями и хвостовиком необязательно обрабатывать всю толщину детали за один проход. Используя более дешевую фрезу с короткой режущей частью, можно выполнить фрезерование за два-три прохода. При работе на фрезерном столе отрегулируйте аылет фрезы, выровняв ее подшипник с серединой толщины шаблона. Установите рядом с фрезой стержневой упор. (Стержневой упор не потребуется при обработке внутренних контуров, так как замкнутый контур не позволит фрезе отбросить деталь.) Включите фрезер, прижмите деталь к стержневому упору и медленно придвиньте ее к вращающейся фрезе до контакта подшипника с шаблоном. Наружные контуры фрезеруйте справа налево (против часовой стрелки), как показано на фото слева, а внутренние контуры - слева направо (по часовой стрелке). Когда подшипник фрезы будет упираться в шаблон, отодвиньте деталь от стержневого упора.
Копирующая фреза с подшипником у хвостовика работает точно так же, но нужно перевернуть деталь, чтобы шаблон был обращен к поверхности стола, как показано на среднем и правой фото, или
к подошве фрезера. Фрезеруйте деталь точно так же, как и на фрезерном столе. Для работы с фрезером в руках требуется приподнять деталь, которая находится внизу, с помощью подкладок, чтобы не испортить поверхность верстака.
Способы работы с фрезерным столом
Установка фрезера в стол существенно расширяет возможности. Чтобы вы могли эффективно воспользоваться всеми преимуществами, мы покажем пять приемов работы, освоение которых повысит уровень вашего мастерства. Фрезерный стол может сэкономить не только время, но и деньги, заменяя собой несколько других инструментов. У вас еще нет фрезерного стола? Нашем сайте были представлены проекты для самостоятельного изготовления. Его нетрудно сделать, и с ним удобно работать.
Шаблоны при фрезеровании
1. Например, вы хотите сделать для столика четыре ножки с одинаковыми изгибами. Установленный в стол фрезер и шаблон позволят вам изготовить сколько угодно одинаковых деталей. Из 6-миллиметрового оргалита или МДФ сделайте шаблон, придав ему любые очертания. С помощью ленточной пилы или лобзикового станка выпилите по контуру и отшлифуйте до линии разметки. Прикрепите шаблон к заготовке двухсторонним скотчем на тканевой основе, сообразуясь с направлением волокон для максимальной прочности и эффектного внешнего вида будущей детали. Ленточной пилой грубо опилите заготовку по контуру, оставив припуск около 3 мм.
Для дальнейшей обработки на фрезерном столе вы можете выбрать один из двух типов копирующих фрез: с верхним или нижним подшипником. В некоторых случаях могут потребоваться обе.
При использовании фрезы с подшипником, расположенным на конце, заготовка кладется на фрезерный стол шаблоном вверх. Отрегулируйте вылет фрезы так, чтобы подшипник катился по кромке шаблона. Используя фрезу с подшипником, находящимся между лезвиями и хвостовиком, расположите заготовку шаблоном вниз.
Какую бы фрезу вы ни выбрали, медленно придвиньте к ней заготовку, чтобы кромка шаблона коснулась подшипника, и передвигайте заготовку справа налево, как показано на фото вверху. Если на некоторых участках оставлен припуск более 3 мм, удаляйте его за несколько осторожных проходов. Не останавливайте подачу заготовки, чтобы не возникли прижоги. Внимательно осмотрите обработанные поверхности, прежде чем удалить шаблон. Иногда дополнительный проход позволяет сгладить грубые шероховатости. Вставьте лезвие шпателя между шаблоном и заготовкой, разделите их и удалите скотч. Если толщина заготовки превышает длину лезвий фрезы, используйте фрезы обоих типов в последовательности, показанной на рисунке внизу. Сначала сделайте один проход фрезой с нижним подшипником, положив заготовку шаблоном вниз. Снимите шаблон и сделайте еще один проход, чтобы подшипник катился по уже обработанной поверхности. Наконец, переверните заготовку и установите фрезу с верхним подшипником, который также будет опираться на обработанную поверхность.
Ламельный фрезер
2. Ламельные фрезеры по праву считаются одними из самых удобных электроинструментов, но во многих случаях такие соединения можно делать с помощью фрезерного стола. Для этого потребуются шлицевая фреза толщиной 4 мм (стандартная толщина плоских шкантов-ламелей) и поперечный упор с деревянной накладкой.
Приступая к настройке, поднимите фрезу так, чтобы выровнять ее посередине толщины заготовок, и сделайте несколько пробных соединений, используя обрезки. Чтобы уменьшить вероятность образования ступеньки в готовом соединении, пометьте лицевые стороны заготовок и обрабатывайте их в одинаковом положении. Обычная шлицевая фреза выбирает в заготовке гнездо, длина которого меньше длины стандартных ламелей. Можно удлинить гнездо, передвинув заготовку и еще раз погрузив фрезу в материал. Однако если требуется сделать всего лишь несколько соединений, быстрее и проще укоротить ламели. Чтобы соединить с помощью ламелей детали рамы, пользуясь стальной линейкой, выровняйте переднюю сторону продольного упора с подшипником фрезы.
Приклейте к упору над фрезой полоску малярного скотча. С помощью угольника и карандаша отметьте на скотче осевую линию фрезы. Затем поставьте метки посередине ширины перекладин. Прижмите перекладину к накладке поперечного упора, которая должна почти касаться продольного упора. Совместите обе центральные метки и закрепите на продольном упоре струбциной стопор, упирающийся в заднюю сторону поперечного упора. Теперь, используя накладку поперечного упора в роли продольного упора, подавайте заготовку пол прямым углом на вращающуюся фрезу до тех пор, пока ее торец не коснется подшипника. Разметьте длину ламели с обоих концов, сделав ее немного короче гнезда, и удалите лишнее ленточной пилой. Проверьте, как ламель вставляется в гнездо, и убедитесь, что она входит не больше чем наполовину своей ширины.
Чтобы сделать ответное гнездо в стойке, оставьте поперечный упор и стопор на месте. Осторожно подавайте заготовку на фрезу. Гнездо на другом конце стойки можно сделать с этими же настройками, перевернув заготовку лицевой стороной вниз. Если лезвия фрезы расположены точно посередине толщины заготовок, соединения будут безупречными. Другой способ: измерьте расстояние от центра фрезы до поперечного упора и закрепите стопор на таком же расстоянии слева от фрезы. Сняв поперечный упор и правый стопор, отфрезеруйте гнездо на другом конце стойки, подавая ее, как и прежде, лицевой стороной вверх.
Большие шканты
3. Иногда приходится долго и безуспешно разыскивать круглые деревянные стержни, изготовленные из той же породы древесины, что и остальные детали проекта. Но их несложно изготовить на фрезерном столе, и мы предпочитаем этот способ для большинства случаев.
Потребуется фреза для скруглений, радиус которой равен радиусу (половине диаметра) деревянного стержня. Например, мы используем фрезу радиусом 12,7 мм, чтобы сделать шканты диаметром 25,4 мм. Закрепите фрезу в цанге и установите продольный (параллельный) упор вровень с подшипником. Приклейте к продольному упору две полоски малярного скотча (справа и слева от фрезы) и поставьте на них метки на расстоянии 75 мм от оси фрезы.
С помощью пильного станка сделайте заготовки квадратного сечения, соответствующие требуемому диаметру круглого стержня, оставив припуск по длине 150 мм.
Расположите заготовку, как показано на рисунке. Выровняйте ее левый конец с левой меткой (фото справа), плотно прижимая его к продольному упору, и осторожно придвиньте заготовку к фрезе. Подавайте заготовку до тех пор, пока ее задний конец не сравняется с правой меткой. Повторите операцию на всех четырех ребрах заготовки. Оставленные на концах плоские участки не только не дают заготовке вращаться, но и удерживают ваши пальцы на безопасном расстоянии от фрезы.
Соединения на ус с помощью шпонок
4. Это отличный способ увеличения прочности соединений с заусовкой в шкатулках и других небольших предметах. Вы можете делать пазы для потайных шпонок с помощью прямой фрезы, двух стопоров и простого направляющего приспособления. Закрепите в цанге прямую 3-миллиметровую фрезу и установите ее вылет равным 6 мм. Струбцинами прикрепите к продольному упору деревянную накладку, чтобы заготовка не попадала в вырез упора.
Зафиксируйте упор на расстоянии от оси фрезы, равном или немного превышающем толщину заготовок. На рисунке показаны настройки для фрезерования пазов в заготовках толщиной 12 мм. Опилите скосы на концах заготовок, придавая им окончательную длину. Возьмите две одинаковые заготовки и сложите их лицом к лицу, соединив двухсторонним скотчем.
На толстой доске опилите под углом 45° скос вдоль одной из кромок. Прижмите соединенную пару заготовок к внутреннему углу, образованному поверхностью стола и продольным упором, чтобы с их помощью установить доску со скосом параллельно упору. Зафиксируйте оба конца доски, прижав их струбцинами к столу. Теперь разметьте на заготовке концы будущего паза. Совмещая эти метки с лезвиями фрезы, закрепите на продольном упоре стопоры слева и справа от фрезы.
Включив фрезер, прижмите скос заготовки к упору и опускайте ее на вращающуюся фрезу, как показано на фото. Правый край заготовки должен касаться правого стопора. Осторожно подавайте заготовку до левого стопора, а затем поднимите вертикально, прижимая к упору. Сделав восемь пазов для прямоугольной коробки, выпилите шпонки. Их можно изготовить из твердого оргалита или фанеры, а можно использовать такую же древесину, как и для стенок. В этом случае волокна в шпонках должны быть направлены поперек линии стыка соединения, чтобы избежать проблем, связанных с усушкой и разбуханием древесины.
Вместо строгального станка
5. Для фугования кромок можно оснастить фрезерный стол продольным упором с раздельными передней и задней частями или применить показанный здесь примитивный способ. Мы просто закрепили с помощью струбцин на задней (левой) половине продольного упора тонкую полосу бумажно-слоистого пластика и слегка смягчили шлифовкой ее передний (ближайший к фрезе) край, чтобы торцы заготовок не цеплялись за него. Используя стальную линейку, выровняли пластик с лезвиями установленной в стол прямой фрезы, как показано на фото.
Вылет фрезы должен быть таким, чтобы кромка доски обрабатывалась по всей ширине. Включив фрезер, подавайте заготовку справа налево, удаляя за один проход слой, равный толщине пластика, чтобы получить идеально прямую и перпендикулярную кромку. Повторив операцию со второй доской, вы склеите из двух заготовок щит без малейшего зазора по клеевому шву.
Читайте также: