Прижим для фрезерного стола своими руками

Обновлено: 01.05.2024

Ниже представлена наша фотоинструкция того, как мы делаем параллельный упор для фрезерного стола. Новый стол для этой фрезы сделан из толстой (3 см) фанеры. Фанера – ламинированная, она сделана из двух листов, толщиной 1.25 см и 1.75 см. Края стола укреплены твердым деревом. Габариты стола – 50 на 100 см. Так как на нем нужно обрабатывать мелкие детали, которые не терпят погрешностей, нужно установить параллельный упор.

Отверстия в столешнице делать не рационально, поэтому используем дизайн, с помощью которого можно прикреплять упор зажимами к столешнице.

Шаг 1: делаем пазы

1 of 5

Так как столешница будет в метр шириной и нужно, чтобы с обеих сторон было 5 см свободного места, фанеру отрезаем по длине 110 см. Этот лист фанеры играет роль второй столешницы, а также пола, на котором установлен упор. Желательно сначала вырезать на нем все необходимые пазы.

Ширина доски в данный момент – 32.5 см. Это шире, чем нужно, но лучше перестраховаться.

Пазы следует располагать около 5 см от краев. В самом деле, их расположение не очень важно.

Кроме пазов в доске следует сделать канавку. Канавка находится на длинном краю доски.

После этого доску распиливают на две разные по ширине части: облицовочная шириной 15 см и основная шириной 14.5 см.

Глубина пазов равна 1 см.

Шаг 2: готовим отверстия для биты

1 of 7

Чтобы сделать отверстие для фрезерной биты, отметим центр доски по длине, а потом пересечем его по ширине, 3 см от края. Ориентируйтесь по лицевой, верхней доске, вернее, по ее краю, на котором выпилена канавка – если вы, конечно правильно расставили пазы.

Отверстия выпиливаем битой, шириной в 5 см. Правильно будет сверлить с обеих сторон, чтобы не торчали острые щепки – особенно это будет заметно на фанере. Сверлите в нужном месте, пока острие биты не покажется с другой стороны. Теперь переверните доску, и, используя это маленькое отверстие для ориентировки, закончите сверлить отверстие для биты.

Но теперь вам надо еще и удлинить это отверстие с одной стороны, чтобы оно было похоже на мышиную норку из Тома и Джерри. Это можно легко сделать ленточной пилой или же станковой.

Шаг 3: сверлим отверстия

Одно небольшое разочарование, связанное со сверлильным прессом – его упор свободно проворачивается вокруг своей оси, поэтому он часто оказывается повернут не той стороной, когда на нем приходится работать. Поэтому в этом проекте будут добавлены столбики для наводки, которые будут его удерживать в нужном положении.

На основной доске отмечаем линию, 2.5 см от края доски (выполняем это для трех краев доски). Внешние отверстия будут иметь диаметр 0.5 см. В них будут вставляться деревянные нагеля. Отверстия в центре имеют диаметр 1 см, они предназначены для болтов.

Выполняем это для обоих концов доски.

Пока сверлильный станок находится в рабочем состоянии, не поленитесь сделать отверстия для шурупов, ведь сейчас это легче всего выполнить.

Шаг 4: делаем места для зажимов

1 of 8

Конструкция этого устройства зависит во многом от вашей столешницы.

Как уже говорилось, в этом проекте столешница состоит из двух склеенных листов фанеры толщиной в 1.25 см и 2 см. Так как упор будет свешиваться на 5 см с каждой стороны, ширина блоков, за которые будут держаться зажимы, тоже будет 5 см. Нижний слой состоит из фанеры, толщиной 2 см, отпиленной по ширине 7.5 см. Это оставляет на нижней стороне стола выступ шириной 2.5 см. Этого вполне достаточно для зажима.

Важно: Всегда оставляйте слишком много места, потому что лучше потом отпилить лишнее, чем пытаться приделать недостающее.

Блок элементарно приклеивается и закрепляется гвоздями. После этого на него надевается зажим, чтобы клей правильно высох. После нескольких минут, не снимая зажимы, удаляем избыточный клей с блока. Запомните, где вы забивали гвозди – если по этому месту случайно прорезать пилой, могут быть проблемы.

Когда клей высох, отрезаем лишнее дерево и обрезаем блоки до длины в 15 см.

Так же, как и на основной доске, отмечаем линию 2.5 см от краев. Внешние отверстия имеют диаметр 1.8 см и проходят насквозь. В них будут помещаться нагеля для наводки. В центре блока есть отверстие, расширенное до 2.2 см – как раз достаточно, чтобы туда закрутить Т-гайку. Но отверстие расширено только сверху – его сквозной диаметр – лишь 0.75 см.

Шаг 5: готовим клинья

Чтобы соединить облицовку и основу, а также держать их под углом в 90 градусов друг к другу, необходимо сделать восемь клиньев.

Начнем с четырех квадратных кусков фанеры шириной 15 см. Теперь распилим их ровно по диагонали, чтобы получить восемь треугольных клиньев. Они немного выступают за края упора, но их можно потом обрезать до правильной длины.

Все острые края шлифуем, что предотвратит занозы.

Шаг 6: обрезка и сборка, потом опять обрезка

Прежде чем приклеивать что-либо, обрезаем облицовочную доску, чтобы она заканчивалась на пазах. Сначала казалось, что лучше оставить ее такой, как она есть, но потом стало ясно, что со временем неподдержанный край может загнуться и испортить всю работу.

Клей работает очень хорошо. Кладем облицовочную доску на скамью, вливаем немного клея в канавку, прорезанную на краю доски. Прижимаем доски друг к другу зажимами под углом в 90 градусов. Один за другим добавляем клинья от центра наружу.

Заливаем в паз немного клея.
Вставляем клин так, чтобы он крепко сидел – при помощи прямого угла делаем его перпендикулярным.
Закрепляем соединение гвоздями.
Чтобы не расколоть дерево, сверлим в нем несколько отверстий.
Добавляем шурупы.

Теперь отпиливаем острые углы клиньев, при помощи любой пилы. Следите, чтобы не порезать пилой другие детали, которые могут оказаться близко.

Шаг 7: столбики для наводки

1 of 4

Эти столбики являются всего лишь нагелями, длиной в 5 см и толщиной в полсантиметра. Их вырезали из длинной палки такой толщины, из твердого дерева. Они вклеены в отверстия на основной доске.

Шаг 8: ручки

1 of 13

Раньше в таких проектах для ручек использовались нагели, толщиной 3 см, но на этот раз будет намного интереснее сделать что-то другое, более оригинальное. Если поискать, то можно найти интересные куски разного дерева, которое обычно для этого и используется – для придания чему-то особого визуального акцента. Здесь нашлись обрезки интересного дерева твердых пород. Дерево имело приятный красно-оранжевый цвет.

Ручка выполнена из склеенных вместе брусков, выпиленных из поддона. Один был толщиной в 2 см, а второй 1.25. К ним прибавили дощечку толщиной 0.5 см, тоже из поддона. Для склеивания их держали струбциной.

Когда клей высох, этот ламинированный кусок обрезали станковой пилой и получили болванку из темного дерева 3 на 3 см и длиной 40 см. Углы тоже обрезали, поэтому конечный результат оказался восьмиугольным. После этого болванка была распилена надвое, что дало две ручки – обе длиной 20 см.

После этого в нужном месте сделали отверстие сверлильным станком. Отверстие под ручку имело диаметр 0.75 см.

Отрезаем длинные болты диаметром в 1 см до длины 15 см. Вклеиваем болты в ручки, используя эпоксидный клей. Также можно, воспользовавшись возможностью, наклеить еще и шайбу. Это не обязательно выполнять, но можно сделать по эстетическим причинам. Приятнее, когда металл прижимается к металлу, а не к дереву. Теперь болт выступает из дерева на 6.5 см.

Эпоксидный клей разогревайте на водяной бане, потому что такое случается, если он замерзнет и его невозможно нанести.

Установка фрезера в стол

Сделал себе новый фрезерный стол, который пришел на смену моему первенцу — опытному образцу, который я делал из остатков материала больше по наитию. Соответственно получилось не так, как хотелось. На этот раз все иначе: мощный «столовый» фрезер Felisatti 2.2 кВт с интегрированным подъемником, опыт работы с фрезерным столом, ну и масса перелопаченной информации. К сожалению, данный фрезер снят с производства (компанию Felisatti выкупила компания Интерскол — аналог этой компании тоже имеет место быть). Кстати, машинка великолепная — увидите — покупайте.

Встраивать фрезер я решил в свой складной верстак, в котором уже функционировала циркулярная пила Rioby.

В столешнице лобзиком вырезаем отверстие под фрезер. В него должен свободно проходить корпус машинки.

Ну что же, перейду к описанию самого процесса монтажа. Самый трудоемкий процесс — это изготовление фрезерной пластины. В принципе, можно купить готовую алюминиевую на сайте AliExpress. Но я не такой.

В качестве материала я выбрал оргстекло. У меня был примерно квадратный метр 4 мм оргстекла. Он и пошел в дело. Распустил я его на циркулярной пиле, если подавать постепенно, то режет она оргстекло достаточно легко, только дымит и сильно воняет, поэтому надо делать это в проветриваемом помещении.

Приложив демонтированную подошву, отметил и просверлил крепежные отверстия.

Скрутил два слоя вместе и опилил выступающие части, чтобы они стали одинаковыми.

Промазываем оргстекло клеем (я использовал клей для ПВХ PVHFix) и стянул их струбцинами. Центральную часть стягивал винтами, пропущенными в крепежные отверстия.

После высыхания клея разметил (подошвой) и рассверлил сначала отверстия для лифта и его блокировки.

Для разметки центра основного отверстия я закрепил подошву на фрезер, в котором стояла 6 мм-ая фреза. Опустив подошву при работающем фрезере я получил 6 миллиметровое отверстие строго по центру подошвы.

Вновь демонтаж и сверление центрального отверстия корончатым сверлом.

Теперь делаю ступеньку для кольца. Верхний третий слой пластины имеет отверстие большего диаметра. Так же сверлим пару отверстий под лифт.

Проверяем положение всех компонентов. промазываем клеем

И снова стягиваем все струбцинами.

Все, сам фрезер готов к установке. Опускаем в вырезанное ранее отверстие фрезер, выравниваем пластину и обводим ее контуры.

Границы ниши я отделил кусками кусками ЛДСП

Затем в пределах этих границ грубо фрезернул нишу для пластины.

окончательную подгонку по глубине и углам я проводил тонкой фрезой своим Феликом. Пластина в данном случае послужила расширителем подошвы — вышло очень удобно

Несколько раз вкладывал подошву, добиваясь совпадения высоты пластины и глубины ниши.

Как видно на фото, получилось заподлицо.

Подошву закрепил четверкой саморезов в углах.

Для установки дополнительного оборудования (прижимов и пр) был врезан Т-образный трек. (Фрезеруем соответствующей ширины и глубины паз, в который вклеивается (и крепится дополнительно саморезами сам трек)

Шероховатости были удалены шлифмашинкой.

Для соответствия диаметра отверстия в пластине диаметру фрезы было вырезано несколько колец.

Вот, что у меня получилось в итоге. Про двустороннюю направляющую я напишу позже.

Дополнительные приспособления для фрезерного стола

Сегодня я решил немного обобщить свой предыдущий опыт и описать какими приспособлениями желательно дополнить фрезерный стол, чтобы сделать работу более удобной и безопасной?

1. Прижимы

Это, наверно, обязательный элемент. Разновидности прижимов могут быть различными, как правило, это прижимы-гребенки. Лично я заморачиваться не стал и купил два набора в Китайщине, но я знаю немало мастеров, которые сделали их самостоятельно.

Как понятно из названия, их основная функция — прижимать заготовку (как в поверхности стола, так и к упору). Этим решается несколько задач

Нередко заготовки имеют небольшой изгиб, и, если их не прижимать, то фрезеровка будет кривой. Прижимать, конечно, можно и руками, поэтому отсюда автоматически вытекает вторая задача
Безопасность. Если заготовку фиксируют в правильном положении прижимы, то руки убираются из зоны фрезеровки. Заготовка подаётся толкателем.
Защита от обратного удара. Благодаря «ресничкам» заготовка может двигаться только в одну сторону. Что так же способствует безопасной работе.

Прижимы бывают и иных конфигураций — см. подборку из сети.

2. Кнопка экстренной остановки

Если что то пошло не так, то должна быть возможность быстро остановить инструмент. Желательно одним движением, желательно не сильно прицеливаясь… Для этого используются кнопки экстренной остановки.

Они могут быть дешевыми контактными, как, например, стоит на моем столе сейчас.

На ней имеется две пары контактов. Про повороте замыкается одна и размыкается вторая и наоборот. Подключена она у меня так, что при повороте фрезер включается, а при нажатии выключается.

Но более безопасными являются магнитные пускатели. В них контакты замыкаются пока по ним проходит ток. Если, например, во время работы отключат электричество, они разомкнутся. И при появлении в сети напряжения, фрезер так и останется выключенным. В моем же случае, если забудешь дополнительно клацнуть по кнопке (а так бывает), то рискуешь нарваться на внезапно включившийся фрезер и не дай Бог в контакте с фрезой окажется хоть что то….

В общем, кнопку свою буду менять (уже даже прикупил) вот на эту.

В дополнение к вышеперечисленному, она и смотрится симпатичнее, и пузом ее случайно не включишь ))

3. Т-треки

Не являются обязательным компонентом, но облегчают установку дополнительного навесного оборудования. Тех же прижимов, например. В некоторых вариантах, с их помощью фиксируется и параллельный упор.

Я в свои столы (а у меня их два — основной и вспомогательный) их врезал

Сами Т-треки можно приобрести в спец магазинах, продающих фрезерное оборудование (например, шипорезка), на алиЭкспресс, можно встретить в мебельных интерьерных системах (как мой случай), ну или профрезеровать самому.

Но, как я уже упоминал, можно обойтись и без них, на моем основном столе китайские гребенки крепятся «в паз» — штатный крепеж, я не стал ничего придумывать, а просто добавил еще по пазу в столешнице и в параллельном упоре.

Теперь расскажу о паре совсем необязательных приспособлений, которые я тем не менее изготовил и активно использую.

4. Кожух для аспирации

Он уже мелькал не предыдущем фото — та самая фигня со шлангом на столешнице между парой «гребенок». По-сути, это воронка, заканчивающая шлангом пылесоса (стружкоотсоса),

Работать с ней при фрезеровке внешней кромки детали гораздо чище, чем без нее. Про создание данного гаджета я уже писал ранее

Насчет аспирации у меня вообще пунктик. На столе предусмотрено три точки ее подключения (для работы по параллельному упору когда фреза стоит с края упора, аспирация подключается в двух точках: на самом упоре и снизу от самого фрезера.

Если фрезеровка проводится с противоположного края, тогда аспирация проводится от фрезера и с помощью вышеописанной «воронки»

Ну и при фрезеровке паза стружкоотсос подключаю только снизу.

5. Отбойник стружки

Может я назвал это устройство и неверно, но пусть будет так. Знатоки поправят в комментариях.

Эта гнутая пластина так же выполняет две функции:

1. Защитная — мешает сунуть руки к работающей фрезе

2. Закрывает сверху щель между раздвижными «щечками» параллельного упора, что повышает эффективность аспирации

6. Каретки и транспортиры

Ну это уже совсем дополнительные узкоспециализированные приблуды под конкретные задачи, например, фрезеровка торцов заготовок.

Вообще, торец можно фрезеровать и так:

прямоугольной «жертвенной» деревяхой толкать заготовку по упору. Но данный способ чреват перекосами при прохождении заготовки через фрезу, рывками и пр неприятностями. (Кстати, на этом фоне виден шланг аспирации от направляющей — о чем я писал выше).

Поэтому, пользоваться кареткой все-таки предпочтительнее. Вот мой вариант (так же подробно описан ранее):

Аналогичную функцию (но более расширенно) выполняют и транспортирные каретки. Я пока такой не обзавелся — задач под нее не случалось)) — примеры из сети

Вообще, тема дополнительного оснащения фрезерного стола очень интересна и практически неисчерпаема. Предлагаю обсудить ваши устройства и приспособления в комментариях.

В заключении приведу ссылки на товары с АлиЭкспресс, про которые я упомянул в тексте

Прижим для верстака

Уже давненько столкнулся с традиционной для любого самодельщика проблемой — фиксацией заготовке на верстаке для ее обработки. Частично она решается применением струбцин, но они не всегда удобны, иногда прижимать надо не с краев, а из центра верстака. Сначала я насверлил несколько отверстий большого диаметра для тех же струбцин. Но практика показала, что это не очень удобно, вот я и решил озаботиться изготовлением специальных прижимов.

Материалом для их изготовления послужили обрезки 15 мм фанеры, которых у меня скопилось приличное количество. Причем, в дело пошли даже маленькие кусочки 120х50 мм (примерно такие размеры и имеют готовые прижимы).

Итак, расскажу и покажу процесс изготовления детально.

Наносим на фанеру чертежик прижима Размеры произвольные, главное, что форма треугольная, как на фото. Две вершины скруглены, а одна вогнутая.

Лучше всего вогнутую часть выбрать сверлом Форстнера. Я использовал 26 мм-ое.
Прижав струбциной к верстаку, приступил к вырезанию остального контура.

Электролобзиком грубо срезал излишки материала, оставляя разметочную линию.

Получилась вот такая угловатая фигурка

На шлифмашинке доводим форму до разметочных линий, особенное внимание уделяем скруглению плеч.

У нас получился шаблон. Теперь обводим его на аналогичной заготовке и лобзиком грубо обрезаем лишнее. Так же высверливаем полу отверстие фрезой Форстнера.

Скручиваем их вместе. К шаблону я дополнительно прикрутил рукоятку, чтобы держать пальцы подальше от фрезы.

С помощью фрезерного стола с цилиндрической копировальной фрезой вырезал парочку идентичных деталей (впоследствии их будет гораздо больше)

Промазав половинки клеем, я сжал их струбциной и дополнительно усилил четверкой саморезов. Обратите внимание, что в области вогнутого угла саморезов быть не должно.

С помощью горизонтального фрезера, изготовленного из дешевого фрезера из ЛеруаМарлен выбрал продолговатое отверстие (это можно сделать и дрелью, просверлив несколько отверстий в ряд и соединив их вместе, затем доработать напильником). Но фрезером получается более аккуратно.

Получается вот такая вот заготовочка.

В отверстие вставляется болт снакрученными на него врезной гайкой и гайкой-«барашком» с шайбой.

У меня как раз оставалось немного отколерованного льняного масла — не пропадать же добру- намазал прижим, сделав его веселенького небесного цвета.

Следующий этап — это изготовление вставки в вогнутую вершину. Она может быть полукруглой или, как решил сделать я, цилиндрической.

Так как токарника у меня нет, да и хрмированный металл будет легче скользить, я воспользовался обрезком 25 мм трубы Joker

Забив в ее просвет чопик из обрезка сосны (чтобы трубка не деформировалась при сжатии), обрезал и отшлифовал торцы, убрал заусенцы.

Затем, зажав в тисках, (угловая струбцина типа такой) просверлил сквозное отверстие сверлом 12 мм.

Еще раз собрал прижим в кучу. Получилось довольно достойно.

Теперь установил забивную гайку в столешницу, думаю забить их десяток-другой с шагом 200 мм в несколько рядов.

Теперь болт вворачивается в гайку.

Под прижим заводится заготовка и притягивается «барашком». Держит очень неплохо, а учитывая, что использовать их можно (и нужно) по нескольку штук, то сила фиксации должна быть достаточной даже для фрезерования (но это я выясню, когда сделаю еще парочку)

Кстати, сейчас этот прижим поселился на моем присадочно-долбежном станке,который я сделал сравнительно недавно. Барашек я поменял на самодельный фанерный.

Данный прижим держит лучше, чем боковые, заказанные на АлиЭкспресс. Так что получилась отличная комбинация.

Разновидности прижимов для фрезерного станка, их назначение и способы изготовления в домашних условиях

Прижимы представляют собой специальные устройства, которые используются во всех моделях фрезерных станков. При деревообработке и обработке металлических деталей применение этих прижимных механизмов становится незаменимым.

Назначение прижимов для фрезерного станка

Зажимные устройства применяются в сверлильных, фрезерных и токарных станках для фиксирования обрабатываемых заготовок на станине, и обязательно состоят в комплекте инструментов, которыми оснащают оборудование. Они способны закрепить изделие так, чтобы обработать его было удобно с любой стороны. Замена зажимных приспособлений простыми тисами не принесет долгожданного результата, по причине частого отсутствия возможности правильного фиксирования детали.

На станине обрабатывающих станков имеются специальные проемы, в которых болтами крепятся фрезерные прижимы. Болты имеют специальные головки, препятствующие прокручиванию тела болта, и делают соединение особенно крепким.

Для достижения высокого уровня обработки изделия, зажимные устройства классифицируют по видам фиксаторов. Один прижим, установленный на станок, способен обеспечить точность настройки, связанной с многочисленными переходами при работе с разными типами деталей.

Прижимы для фрезерных станков, сверлильных и других типов оборудования должны обеспечить быстроту и жесткость крепления заготовки нужной для работы стороной, регулирование по высоте, свободный доступ режущего инструмента к изделию. Обрабатываемые заготовки должны отвечать следующим требованиям:

точное расположение материала;
надежная фиксация детали;
корпус изделия позволяет удобно установить зажимные приспособления.

Все виды прижимных механизмов должны иметь высокую степень прочности, и не деформироваться под воздействием винтового зажима. В противном случае обрабатываемый элемент может выскочить и причинить вред оборудованию и здоровью человека.

Прижимное устройство должно крепко держать деталь, чтобы во время работы на фрезерном станке не навредить своему здоровью

Виды прижимных приспособлений для фрезерного станка

Высококачественная обработка деталей напрямую зависит от эксплуатационных характеристик зажима. При сверлении или растачивании металлических элементов используют тиски. Вместо них очень удобно применять специальные крепежные компоненты — прижимные планки с упорным винтом.

На современном рынке строительных материалов и инструментов можно встретить большое количество крепежных элементов и комплектов прижимов для фрезерных станков и других агрегатов:

прихваты: универсальные, ступенчатые, изогнутые, вилкообразные, подвижные;
подпорки и распорки;
уголки;
упоры;
крепежные наборы на различное количество элементов;
наборы плит и угольников.

Крепежный набор применяется в тех случаях, когда станочные тиски неспособны захватить сложную конструкцию. В наборе содержатся дополнительные крепежные приспособления, позволяющие выполнить захват: шпильки, опоры, уголки, гайки разной длины, прихваты с рифленой поверхностью.

К помощи набора плит и угольников обращаются, если необходимо осуществить точную настройку и закрепление объекта на рабочей поверхности станка.

Прижим универсальный безподкладочный

Если требуется закрепление детали на рабочем столе станка, применяют прижимную планку и дополняют ее опорой. В качестве опоры применяют упор винтовой или подкладку. Конструкция обеспечивает быстрое и надежное крепление материала на столе фрезерного станка и других обрабатывающих машин. Устройство выглядит следующим образом: Т-образный болт, стойка, планка, фиксирующая шайба.

Сначала собирают прижимной механизм, затем его устанавливают на станину обрабатывающего станка и подводят к рабочему элементу. Винт упирается в планку, корпус разворачивают вокруг оси и закрепляют.

С-образный прижим

Устройство не имеет подкладки, с помощью шарнирного соединения механизм можно устанавливать на необходимую высоту. Для быстрого регулирования устройства по высоте фиксирующую гайку выполняют из двух половин, на которые накладывается специальное кольцо. В случае необходимости кольцо снимается, гайка устанавливается на нужную высоту, надевается кольцо. Гайка вращается и перемещается по резьбе болта, тем самым закрепляя конструкцию.

Быстродействующий прижим

Предназначается для закрепления детали на станине обрабатывающего станка. Основой конструкции служит рычажно-пружинный механизм. В комплектацию входит:

стойка;
зубчатая планка;
пружина;
корпус зажима.

В верхней части прижимного устройства размещена пружина, под ней – зубчатая рейка с рукояткой. Этот нехитрый механизм быстро фиксирует корпус прижимной установки, позволяя ей двигаться по всей высоте стойки.

Такая конструкция помогает сократить время настройки и последующих операций с обрабатываемым элементом на станке.

Гребенчатый прижимной механизм

Имеет прочный пластиковый корпус, используется для фрезерных станков и циркулярных пил. Каждый зуб гребенчатого прижима имеет точную форму, за счет чего обеспечивается плотный и оптимальный поджим детали. Система крепления позволяет сочетать крепеж с любым оборудованием без дополнительных устройств.

Композитные зубья крепежной установки располагаются под небольшим углом, что создает давление на заготовку сверху и по бокам, не оставляя нарушений на изделии во время проведения операций на станке.

Использование струбцины

Чтобы при обработке заготовки стружка аккуратно удалялась, был виден край режущего инструмента, обрабатываемый материал устанавливают на расстояние 2,5 сантиметра от края фрезерного стола. Результат достигается посредством добавления подкладочного материала, каждый элемент которого имеет одинаковую толщину.

Струбцина представляет собой объект цилиндрической формы, внутри которого размещают зажимное устройство и штифт. На приспособление с нижней стороны давит пружина, которая помогает удерживать конструкцию в верхнем положении.

На теле струбцины просматриваются боковые прорези, служащие местами крепления объекта обработки. Приспособление позволяет надежно закреплять детали с толщиной не более 3 сантиметров.

Струбцина является вспомогательным инструментом, при помощи которого закрепляют запчасти на фрезерном станке и других машинах, для дальнейшей обработки. Прикладывая небольшие усилия, зажим создает необходимую силу для надежного крепления детали. Существует несколько видов струбцин, обеспечивающих зажим изделия:

F-образные – работают с деталями больших размеров;
G-образные используют при необходимости закрепить объект малых размеров. Это наиболее распространенный вид струбцин, выполненный литьем из металла или чугуна;
трубный тип рассчитан на оказание значительного давления на обрабатываемые компоненты;
угловая струбцина способна соединять запчасти под углом.

Самостоятельное изготовление прижимного станка

Чтобы изготовить прижимной механизм самостоятельно, следует внимательно понаблюдать за работой заводских моделей. Крепеж после его изготовления и установки на станок должен обладать следующими функциональными особенностями:

достижение плавной регулировки зажима объекта, давление на изделие должно равномерно распределяться по всей поверхности;
при работе на станке устройство не должно повредить заготовку (поцарапать, деформировать);
технические характеристики устройства должны соответствовать безопасным условиям работы.

Первый вариант изготовления:

основой прижима служат обычные валы для отжатия белья из старой стиральной машины;
готовится рамка с четырьмя направляющими, которые соединяются П-образным профилем;
валы насаживаются на профиль и фиксируются регулировочной планкой в верхней части.

Данная модель получается объемной и неудобной, но достаточно эффективной. Для уменьшения размера конструкции валики можно обрезать.

Второй вариант сборки:

по обеим сторонам станины устанавливают рейки;
берут подшипники в количестве двух штук и ставят на рабочий вал;
степень фиксации детали регулируется при помощи пружины, свободно перемещающейся по рейкам;
конструкция прижима помогает выполнить обработку материала без предварительной настройки.

После монтажа самодельного прижима на фрезерный или другой обрабатывающий станок, эксплуатационные и технические характеристики оборудования не должны становиться хуже.

Видео по теме: Как изготовить прижимы на фрезерный станок

Читайте также: