Полимербетон столешница своими руками

Обновлено: 16.05.2024

В статье приведён пошаговый мастер-класс по изготовлению столешницы условного размера своими руками. Используя данное руководство, вы сможете создать «вечную» столешницу из искусственного камня, затратив на это в 2 раза меньше денег, по сравнению с рыночной стоимостью.

Несомненным достоинством полимербетона (или искусственного гранита) является возможность изготовить простое изделие в домашних условиях. Для этого не потребуется специального оборудования — только ручной инструмент из домашней мастерской. Мы расскажем, как создать простую облегчённую столешницу площадью примерно 1,2 кв. м и толщиной 30 мм в экономном исполнении.

Для работы понадобится:

Инвентарь — несколько чистых вёдер, шпатель, мерные ёмкости.
Инструмент — миксер, компрессор с краскопультом (опционно), вибростол (опционно), болгарка, киянка.
Готовая матрица — для простой столешницы на первый опытный образец можно собрать короб заданной глубины (30 мм).
Влагостойкая фанера (не ламинированная!), вырезанная в форме будущей столешницы на 30 мм меньше по размерам. Толщина листа равна толщине столешницы минус 15 мм, т. е. 30 – 15 = 15 мм. В листе должны быть отверстия Ø 20 мм с шагом 100–150 мм. Поверхность фанеры структурировать, сделать глубокую насечку.

гелькоут прозрачный спреевый (или «под кисть») — 2 л;
гранулы композитные белые — 0,2 л; серые — 0,4 л; чёрные — 0,4 л;
отвердитель Luperox K-1 — 0,04 л.

полиэфирная литьевая смола — 5 л;
гидроксид алюминия — 2 л;
поравер — 9 л;
отвердитель Luperox K-1 — 0,03 мл.

литьевая смола — 4 л;
гидроксид алюминия — 1,5 л;
пигментная паста — 0,02 л;
отвердитель Luperox K-1 — 0,03 л.

Порядок работы

Этап первый. Нанесение финишного слоя. Он наносится в первую очередь, т. к. вплотную прилегает к матрице. Этот слой выполняется гелькоутом. При отсутствии краскопульта можно нанести смесь кистью в матрицу и простучать киянкой. Учтите, что для этого понадобится гелькоут с пометкой «под кисть», либо с соответствующим упоминанием в инструкции.

Метод «Спрей Гранит» (Spray Granit). Все компоненты (гелькоут, гранулы и отвердитель) тщательно перемешать по инструкции и загрузить в бак краскопульта. Можно использовать вместо бака любую ёмкость. Форсунка пистолета должна быть диаметром не менее 2 мм. Затем напылять на матрицу до образования слоя в 5 мм. Внешне слой будет похож на серый гранит. Вид можно варьировать, меняя пропорции гранул.

Этап второй. После высыхания гелькоута можно укладывать сам полимербетон, точнее, устанавливать на него фанеру. Смешав все компоненты вместе (отвердитель добавлять последним!), вливаем 5–6 мм по верху гелькоута и устанавливаем фанеру. Смесь должна продавиться через отверстия, а верх листа притоплен на 5–10 мм от краёв матрицы. Выровнять лист киянкой по уровню и удалить излишки раствора.

В случае производства цельнобетонного изделия (без фанеры) следует укладывать армирующую стеклосетку каждые 10–15 мм слоя.

Этап третий. После высыхания полимербетона следует уложить заливочный слой. Для этого смешиваем все компоненты и заливаем фанеру в матрице. Все «жидкие» работы тщательно простукивать киянкой, удаляя воздух. Изделие можно разбортировать через 1 час.

Этап четвертый. Обработать края болгаркой и по необходимости окрасить столешницу.

Фанера в этом случае применена в качестве облегчающего и армирующего слоя, к тому же она удешевляет конструкцию. Также можно создать раковину, но для этого потребуется дополнительное оборудование — разборные формы и вибростол.

Изготовление столешницы из искусственного камня

Раковины из полимербетона — пошаговое видео

Расчёт столешницы

В предыдущей статье мы провели сравнительный анализ стоимости компонентов. В таблице ниже рассчитана приблизительная стоимость материалов, которые понадобились для изготовления столешницы.

Наименование	Средняя цена за 1 л, у. е.	Кол-во материала на изделие, л	Стоимость материала на изделие, у. е.
Литьевая смола	6,15	9	55,35
Гидроксид алюминия	1,4	3,5	4,9
Гелькоут	6,75	2	13,5
Композитные гранулы	1,2	1	1,2
Poraver	0,3	9	2,7
Паста пигментная	10,2	0,02	0,2
Отвердитель	5,7	0,1	0,57
Объём изделия (без учёта фанеры)	24,62
Стоимость изделия (без учёта фанеры)	78,42

В результате получился объём материала 25 л или 0,025 куб. м. Им можно распорядиться по-разному. Например, отлить цельнобетонную столешницу или плиту толщиной 30 мм. Тогда её площадь будет равна:

При этом стоимость 1 кв. м такого изделия будет равна: 78,42 / 0,83 = 95 у. е.

Если мы применим фанеру в качестве сплошного заполнителя, получим вдвое большую площадь и значительно меньший удельный вес 1 кв. м. Фанера занимает почти 50% объёма (принимаем 45%), а значит, площадь облегчённой эконом-столешницы будет равна:

Стоимость 1 кв. м будет равна: 78,42 / 1,2 = 65,35 у. е.

Для сравнения, 1 кв. м готовой столешницы на заказ стоит в среднем 120–140 у. е.

Уход за полимербетонными изделиями

Исключительные свойства жёсткости покрытия и прочности конструкции позволяют обращаться с полимербетонными изделиями самым небрежным образом. Качественно изготовленный элемент довольно трудно повредить даже нарочно. В кухонном обиходе не найдётся утвари, способной разрушить полимерное покрытие. Оно выдерживает любую бытовую химию, абразивы, скребки. После окончательного высыхания смола теряет способность к адгезии веществ, применяемых в быту и условиях домашней мастерской. Можно сказать, что все усилия по сохранению внешнего вида вложены в эти изделия на стадии создания.

При выборе готового изделия, которое находится в продаже (например, мойки), можно руководствоваться исключительно своим вкусом и пожеланиями. Мойки, столешницы и другая сантехника выдерживают многократный монтаж, переустановку, позволяют сверлить отверстия в любых местах без сколов и специнструмента (достаточно простой коронки).

Прочность мойки из полимербетона на видео

На дому можно производить не только столешницы, но и более сложные изделия — ванны, мойки, декор. Для этого понадобится лишь навык и стремление к результату. Полимербетон — материал будущего, благодаря которому привычные вещи становятся надёжнее, легче и доступнее.

Столешница из искусственного камня своими руками

Обычно столешницы с искусственной имитацией камня изготавливают своими руками либо ради интереса и повышения мастерства, либо с целью освоить серийное производство. В любом случае технологию знать очень важно, и мы хотим вам рассказать об изготовлении «каменных» столешниц из ДСП с полиэфирным покрытием.

Несколько простых правил

Вам понадобится закрытое помещение, должным образом подготовленное. По сути, это так называемая чистая комната 3х4 метра, стены и потолок которой обиты полиэтиленовой пленкой, а пол чисто выметен, вымыт и не образует пыли. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию, при этом температура поддерживается не ниже 25 °С.

Уделите внимание контролю качества и безопасности. Работа ведется только в закрытой одежде с длинным рукавом. Поскольку процесс полимеризации сопровождается обильным выделением стирола, работать можно только в целлюлозно-угольных респираторах и защитных очках, этот газ чрезвычайно ядовит. Все действия выполняются только в тряпичных перчатках, никаких жирных следов и отпечатков быть не должно.

На поверхности не должно быть стыков и следов крепления, поэтому столешница выравнивается акриловой шпаклевкой и тонко шлифуется. Стол должен быть устойчивым, по нему вам придется ходить, сидеть на краю — столешница при этом не должна прогибаться.

Изготовление формы

Сперва на поверхность стола простым карандашом наносится чертеж столешницы в масштабе 1:1. Отмечаются места установки мойки, ниш для врезки, лицевые кромки и радиусные элементы.

По прямым граням мойки устанавливаются планки ЛДСП высотой 55–60 мм. Все углы и ребра строго прямые, поэтому распил должен вестись на профессиональном оборудовании. Планки фиксируются строго по линиям разметки с помощью термоклея и деревянных кубиков с наружной стороны. Так образуется внешняя опалубка, для формирования радиусных элементов которой используют гибкие пластиковые пластины.

После формирования внешнего контура в него добавляется опалубка вырезов под мойку или варочную поверхность. Если мойка планируется литая, необходимо обзавестись акриловой матрицей. Она приклеивается точно по разметке термоклеем, затем придавливается к столу собственным весом. Выступившие излишки клея нужно срезать сапожным ножом.

Герметизация и подготовка опалубки

Внутренняя поверхность и грани матрицы полностью определяют форму будущего изделия, поэтому никаких огрехов на вертикальных и горизонтальных поверхностях быть не должно. Щели между планками и дощечками заделываются садовым варом, излишки которого срезаются или продавливаются шпателем. Варом же заделываются обрезные торцы ДСП и всевозможные нарушения поверхности, в итоге форма должна принять идеальную геометрию и гладкую поверхность без изъянов. Дополнительно поверх матрицы мойки устанавливается шайба из садового вара, формирующая углубление сливного отверстия.

Для формирования фрезеровки на лицевой кромке, а также для окантовки вырезов и мойки нужно использовать специальную стальную пластину, угол которой подрезан по негативной форме на манер фигурного шпателя. Задача это несложная: угол формы заполняется садовым варом, затем пластиной выглаживается фигурный переход. Важно не наклонять инструмент и плотно прижимать его кромки к столу с опалубкой.

Когда форма полностью готова, на нее наносят слой воска-разделителя, а спустя 20 минут полируют мягкой тканью и обдувают сжатым воздухом. Далее вся поверхность покрывается из ручного распылителя поливиниловым спиртом и оставляется до полного высыхания. Форма готова к заливке.

Химия, смолы, смеси

Для приготовления качественной смеси очень критично точное соблюдение пропорций. Ингредиенты дозируются по массе, взвешивать их нужно цифровыми весами.

Сперва готовится основа камня: 30% гелькоута смешивается с 70% сыпучего наполнителя. Перемешивать нужно вручную деревянной палочкой, взбивать эту смесь нельзя. После размешивания отбирается около килограмма основы и закупоривается в пластиковой емкости в качестве ремкомплекта. Количество готового гелькоута — 3,5–4 кг на каждый м 2 поверхности.

Вторая смесь — полиэфирный грунт. Это обычная полиэфирная смола, которая тонируется красящей пастой максимально близко к основному цвету. Для упрочнения грунта и снижения усадки в смолу может добавляться до 40% кальцита. Грунта потребуется от 4 до 6 кг на каждый м 2 столешницы, на среднюю литую мойку расходуется примерно столько же.

Эти смеси могут храниться без доступа кислорода десятилетиями, для их затвердевания нужно добавить около 1–2,5% отвердителя (катализатора). Если температура в помещении ниже рекомендуемой, после размешивания катализатора в смесь вводят небольшое количество кобальта. Химия для жидкого камня продается комплектами и сопровождается исчерпывающей информацией о технике смешивания, пропорциях и характеристиках смеси, именно этим рекомендациям и стоит следовать.

Заливка столешницы

Сперва на подготовленную матрицу напыляют гелькоут с наполнителем, на каждом этапе с катализатором смешивается около 1 кг основы. Среднее время жизни после введения катализатора составляет от 15 до 30 минут. Нанесение ведется максимально тонкими слоями во избежание образования микропор.

Сперва напыляются вертикальные поверхности, при этом нужно следить, чтобы состав не сползал, периодически давая поверхности просыхать. Далее гелькоут наносится максимально укрывистым слоем на горизонтальные участки. Поздравляем, вы сделали первое нанесение. После того как поверхность полимеризуется так, что на ней будет оставаться отпечаток пальца, но смола потеряет липкость, можно приступать ко второму. Всего требуется 3–4 нанесения, в конце выполняется дополнительное покрытие гелькоутом вертикальных лицевых кромок.

Через 40–50 минут столешницу можно заливать. Чуть более трети грунта смешивается с отвердителем, выливается в форму и тщательно разравнивается шпателем. Затем на грунт укладывается заранее раскроенное полотно стеклоткани, придавливается и разглаживается шпателем, чтобы пропитка была максимальной. Теперь нужно оставить половину грунта, а остальное равномерно распределить поверх стеклоткани.

Мойка также обмазывается грунтом на этом этапе, но для ее укрепления используется более толстый стеклохолст.

После проклейки первого слоя, когда армирующая ткань хорошо приглажена и выдавлены все пузырьки воздуха, в форму ложится вкладыш из ДСП. Он вырезается по размерам, на 5 мм меньше формы и каждого из ее элементов, для удобства перемещения можно прикрутить несколько дверных ручек.

Деталь из ДСП не обязательно должна быть цельной, но зазоры более 5–6 мм недопустимы. Во вкладыше нужно проделать 8–10 отверстий на квадратный метр диаметром 6 мм для выхода излишков грунта. Поверх ДСП на 10–15 минут устанавливается гнет около 40 кг/м 2 , можно также распереть вкладыш от потолка тонкими деревянными планками

Пока установлен гнет, производится заливка грунтом всех щелей и зазоров. Когда груз снят, в форму выливается половина оставшегося грунта, загибаются выступающие края стеклоткани и укладывается еще один холст. Поверх него выливаются остатки грунта, они разравниваются шпателем и столешница остается сохнуть и твердеть примерно на 14–16 часов.

Шлифовка и полировка

На следующий день после заливки нужно сбить опалубку молотком и подорвать столешницу, загнав под нее плоский шпатель и поджимая его монтировкой. После вынимается матрица мойки и вся столешница устанавливается на мягких пенопластовых блоках. С изнаночной стороны аккуратно срезаются обводы и выполняется шлифовка тыльной стороны шкурками Р80 и Р120.

После этого столешница переворачивается и тщательно шлифуется с поочередным повышением зернистости от Р80 до Р420, наилучшее качество лицевой поверхности достигается использованием карборунда как абразива. Для обработки рельефных участков и мойки под шлифовальную шкурку устанавливается поролоновая прокладка.

Шлифовку следует проводить дисковой машиной, на последних двух этапах движения исключительно круговые. УШМ и ленточные машинки для этих целей плохо подходят. Если в проекте столешница глянцевая — заключительным этапом будет полировка камня поролоновым кругом с абразивной пастой.

Как сделать столешницу из полимербетона своими руками

Инвентарь — несколько чистых вёдер, шпатель, мерные ёмкости.
Инструмент — миксер, компрессор с краскопультом (опционно), вибростол (опционно), болгарка, киянка.
Готовая матрица — для простой столешницы на первый опытный образец можно собрать короб заданной глубины (30 мм).
Влагостойкая фанера (не ламинированная!), вырезанная в форме будущей столешницы на 30 мм меньше по размерам. Толщина листа равна толщине столешницы минус 15 мм, т. е. 30 – 15 = 15 мм. В листе должны быть отверстия Ø 20 мм с шагом 100–150 мм. Поверхность фанеры структурировать, сделать глубокую насечку.
Материалы для слоя покрытия (на 3 л готовой смеси):
- гелькоут прозрачный спреевый (или «под кисть») — 2 л;
- гранулы композитные белые — 0,2 л; серые — 0,4 л; чёрные — 0,4 л;
- отвердитель Luperox K-1 — 0,04 л.
Материалы для самого полимербетона (на 15 л готовой смеси):
- полиэфирная литьевая смола — 5 л;
- гидроксид алюминия — 2 л;
- поравер — 9 л;
- отвердитель Luperox K-1 — 0,03 мл.
Материалы для заливочного слоя (на 5 л готовой смеси):
- литьевая смола — 4 л;
- гидроксид алюминия — 1,5 л;
- пигментная паста — 0,02 л;
- отвердитель Luperox K-1 — 0,03 л.

Наименование	Средняя цена за 1 л, у. е.	Кол-во материала на изделие, л	Стоимость материала на изделие, у. е.
Литьевая смола	6,15	9	55,35
Гидроксид алюминия	1,4	3,5	4,9
Гелькоут	6,75	2	13,5
Композитные гранулы	1,2	1	1,2
Poraver	0,3	9	2,7
Паста пигментная	10,2	0,02	0,2
Отвердитель	5,7	0,1	0,57
Объём изделия (без учёта фанеры)	24,62
Стоимость изделия (без учёта фанеры)	78,42

Для работы вам понадобится прочный и устойчивый стол 2х2,5 метра и высотой не менее 80 см. Его столешница — лист ДСП толщиной 16 мм, снизу которого прикручена обрешетка из деревянных планок 15х60 мм, поставленных на ребро и образующих решетку с шагом 35х35 см. На поверхности не должно быть стыков и следов крепления, поэтому столешница выравнивается акриловой шпаклевкой и тонко шлифуется. Стол должен быть устойчивым, по нему вам придется ходить, сидеть на краю — столешница при этом не должна прогибаться.

После проклейки первого слоя, когда армирующая ткань хорошо приглажена и выдавлены все пузырьки воздуха, в форму кладется вкладыш из ДСП. Он вырезается по размерам, на 5 мм меньше формы и каждого из ее элементов, для удобства перемещения можно прикрутить несколько дверных ручек.

Мастер-класс по изготовлению столешниц.

Если вам надоели унылые и заурядные рабочие столы из ДСП, можно заказать дорогой, мраморный, но изготовление столешниц из бетона своими руками гораздо интереснее. Ваш стол будет абсолютно уникальным. Приятный бонус нашего проекта — бетонная столешница будет подсвечена так, что создастся эффект «звездного неба». Поверьте, такого вам не предложат ни в одной мастерской по изготовлению мебели.

Материалы и инструменты для изготовления столешниц из полированного бетонаМатериалы

Доски из твердой древесины общей длинной около 6 метров
Лист ламинированной фанеры
Несколько кусков обычной фанеры
2 листа пластика толщиной около 18 мм
Два мешка цемента по 50кг
Шесть мешков песка по 25 кг
Стекловолокно
Клей-спрей
Полимербетон на акриловых смолах
Тюбик силиконового герметика
Направляющие для ящиков
Ручки для ящиков
Битое стекло
Декоративные элементы
Оптоволоконный кабель.

Пневматическая или водоупорная электрическая шлифовальная машина
Комплект полировальников
Инструмент для работы с бетоном
Деревообрабатывающий инструмент.

Технология изготовления стола с бетонной столешницейСоставляем план действий

Определитесь с конструкцией и внешним видом стола. Замерьте комнату, где планируете разместить готовый стол. Нет ничего хуже, чем, закончив работу, понять, что стол просто не помещается. Не выливайте цельную бетонную столешницу. Процесс лучше разбить на несколько этапов. Это поможет избежать образования трещин, да и перемещать и устанавливать части изделия проще, чем цельную столешницу из бетона. При проектировании стола примите во внимание стиль интерьера и постарайтесь, чтобы изделие ему соответствовало: изготовление столешниц из полированного бетона требует ещё и художественного видения. В нашем случае рассмотрен процесс изготовления относительно небольшого, достаточно современного углового столика.

Сооружаем каркас стола

Не будем в подробностях описывать принцип создания каркаса, так как конструкция каждого стола будет уникальной.

Фасады нашего стола изготовлены из ламинированной фанеры, его столешница опирается на две тумбы. Посредине предусмотрен выдвижной ящик. Несущие элементы каркаса были изготовлены из досок твердой древесины. Для создания фасадов и ящиков лист ламинированной фанеры нужно раскроить.

Создаем форму для выливания столешницы из бетона

Основанием формы послужат пластиковые листы толщиной 18 мм. По периметру монтируются борта высотой около 50 мм. Благодаря такой высоте можно залить слой бетона, необходимый для обеспечения нужной прочности.

Изготавливая форму, ориентируйтесь по размерам каркаса. На этом этапе нужно все делать очень тщательно и точно, ведь после заливки бетона обратного пути не будет. Заполните стыки между пластиковыми листами и бортами силиконовым герметиком. Он предотвратит вытекание жидкого бетона.

Укладываем арматурную сетку и декоративные элементы

На этом этапе нужно обязательно укрепить будущую столешницу проволочной сеткой и выложить декоративные элементы (отлично подойдет цветное битое стекло), которые после обработки проступят на поверхности бетона.

Если в столешнице должны быть какие-то отверстия, то сейчас самое время о них позаботиться. Для этого оберните кольцо, сделанное из ПВХ трубы, в полиэтилен и положите в нужном месте. После затвердевания бетона трубу можно вытолкнуть, после этого полиэтилен легко удалится. Сетку нужно поднять над поверхностью основания формы приблизительно на 25 мм. Проще всего это сделать с помощью проволоки. В нашем случае в качестве декоративного материала использовались осколки зеленого, коричневого и прозрачного стекла. При желании можно использовать гальку, монеты и другие интересные предметы. Мы же решили соригинальничать и использовать оптоволоконные кабели. Для этого в пластиковом листе формы были просверлены небольшие отверстия, в них вставлены кабели, а зазоры заполнены герметиком. Концы кабелей, свисающие под формой, нужно собрать в пучки. Позднее их можно вставить в световые коробы и добиться подсветки с эффектом «звездного неба».

Чтобы осколки стекла не смещались при заливании бетона, их нужно зафиксировать спрей-клеем.

Предварительные приготовления завершены, теперь можно готовить бетон. Тщательно смешайте цемент с песком в соотношении 1 к 3. Добавляйте воду, пока смесь по консистенции не станет похожа на густую овсянку.

Осторожно залейте смесь в форму. Наполните ее наполовину и равномерно распределите смесь по всей форме. Хорошо потрясите форму, чтобы избавиться от пузырьков воздуха внутри смеси. Замешайте еще одну пропорцию бетона, соблюдая те же пропорции, но в этот раз добавьте изрядное количество стекловолокна. Залейте смесь в форму. Стяните поверхность правилом. Дайте бетону сутки подсохнуть, а затем покройте его поверхность влажными полотенцами. Это поможет замедлить процесс затвердевания и положительно скажется на прочности. Вынимать заготовки из формы можно уже через 2 суток, но лучше подождать еще день. У нас получился достаточно густой бетон, поэтому не удалось эффективно удалить из него все пузырьки воздуха? В результате поверхность столешницы оказалась пористой? Это исправимо. Чтобы вынуть заготовки из формы, ее нужно разобрать. Начните с демонтажа бортов, а затем переверните плиту, чтобы пластиковый лист оказался сверху. Подденьте край листа шпателем. Если нужно, используйте кирпич в качестве опоры для создания рычага.

Шлифуем и заполняем поры

Пористую поверхность плиты нужно отшлифовать. Это делается для того, чтобы на поверхности показались осколки цветного стекла и другие декоративные элементы, внедренные в бетон. Также шлифовка помогает сгладить нервности, удалить остатки сперй-клея и вскрыть поверхностные поры. Для выполнения этой операции наденьте одежду, которую не жалко испачкать. После шлифовки дайте плите просохнуть.

Замешайте цемент с акриловым закрепителем до получения однородной, не слишком густой массы. Наносить полученную смесь лучше в три этапа, так как при высыхании происходит некоторая усадка материала. Равномерно распределите акрилово-цементную смесь по поверхности, заполняя все пустоты и щели. Дайте смеси подсохнуть и удалите с поверхности все выступы и шероховатости.

Повторите операцию снова, постарайтесь заполнить отверстия и пустоты, которые пропустили при нанесении первого слоя.

После нанесения третьего слоя, остатки смеси и шероховатости с поверхности удалять не нужно. Оставьте плиту просыхать на ночь. Затем обработайте поверхность шлифовальной машиной с самым крупным полировальником (зернистость около 50 или 100 единиц). Внимательно осмотрите поверхность на предмет наличия отверстий или пустот, которые не заполнились акрилово-цементной смесью. При необходимости нанесите еще один слой смеси.

Поверхность должна быть гладкой: поры, заполненные смесью, могут выглядеть темнее бетона.

При полировке нужно следить, чтобы полировальник постоянно был влажным. Медленно и равномерно полируйте поверхность столешницы, меняя полировальники вплоть до зернистости 1500 единиц. Бывают полировальники с зернистостью и 3000 единиц, но поверхность столешницы нужно покрыть грунтовочным лаком, а для хорошей адгезии поверхность не должна быть идеально гладкой. После шлифовки нанесите на поверхность столешницы грунтовочный лак и дайте ему просохнуть. Можно нанести лак в несколько слоев. Натрите поверхность восковым составом. После застывания воска протрите столешницу мягкой чистой тканью или полотенцем.

Стол собирается с помощью болтов. Поместите бетонную столешницу поверх каркаса, установите ящики и протяните удлинители.

Если вы хотите добиться эффекта «звездного неба», нужно изготовить световые коробы и подключить к ним собранные в пучки оптоволоконные кабели.

Читайте также: