Пластик для стола предметной съемки

Обновлено: 17.05.2024

С каким жанром фотографии современный человек сталкивается каждый день (и обычно не один раз), даже если он вообще не интересуется фотографией? Даже если у него нет Инстаграмма и он практически не сидит в социальных сетях? Достаточно просто выйти на улицу любого города и посмотреть на билборды и рекламные плакаты вокруг, везде будут они – фотографии различных продуктов. А жанр, который занимается съемкой различных продуктов, как вы наверняка знаете (ну или догадались по заголовку статьи), называется предметной съемкой.

Сегодня, когда онлайн-шопинг стал неотъемлемой частью жизни и существенно потеснил традиционные способы покупки товаров, предметная съемка стала одним из главных двигателей торговли. Качественная фотография продукта по-сути уже перестает быть просто конкурентным преимуществом, качественная фотография продукта – это новая необходимость для онлайн-ритейла (и не только для него, ведь фотографии вещей могут понадобиться не только для рекламы).

Но каждый, кто пробовал сделать фото какого-нибудь предмета для каталога или даже просто для продажи какой-то ненужной вещи на Авито, наверняка знает, что получить качественный снимок не так-то просто. Не говоря уже о том, чтобы он выглядел профессионально. Предметная съемка, как и многие другие жанры фотографии, требует не только определенных навыков, но и специального оборудования.

Камера, объектив, штатив

Естественно, у вас должна быть камера и объектив. В зависимости от ваших задач – будет ли фотография печататься на рекламном плакате в крупном формате или вам нужно сделать небольшую подборку в «Сторис» Инстаграмма, подбирается камера. Арифметика здесь проста – чем больший формат фотографии нужен, тем большее разрешение должна иметь матрица вашей камеры.

Для базовых задач, вроде Интернет-каталога вы сможете обойтись и камерой смартфона (лучше, конечно, если это будет хай-энд модель, вроде последних iPhone или Google Pixel). В целом же, если вы не собираетесь печатать билборды вам нужно разрешение матрицы 20+ мегапикселей.

Так как вы снимаете неподвижные объекты, камере необязательно иметь какую-то особенно продвинутую систему автофокуса. А так как предметная съемка и слабое освещение – вещи несовместимые (и снимать вы будете в основном на ISO 100), то какие-то особые показатели в плане чувствительности и производительности в слабом освещении вам не потребуются. В целом, под эти требования попадает очень много моделей, из более бюджетных вариантов можно взглянуть, к примеру, на Nikon D5600 , а если вы хотите более продвинутую камеру и полный кадр – Sony a7 первых поколений .

Если же вы собираетесь печатать ваши снимки в большом формате, то нужно выбирать камеру с соответствующим разрешением. Тут вы ограничены только бюджетом: к примеру, 61-мегапиксельная Sony A7R IV легко справится с любыми профессиональными задачами в плане предметной съемки, но и цена модели соответствующая.

Что касается объективов, вам понадобится длиннофокусный макрообъектив, а в качестве дополнительного можно (но не обязательно) иметь чуть более широкоугольный. Не стоит использовать широкоугольные объективы, так как они усиливают перспективу, искажая фото (и, соответственно, предмет съемки) по краям.

Объектив вроде Sigma AF 105mm f/2.8 Macro обеспечивает картинку хорошего качества и стоит сравнительно недорого. Он позволяет снимать что угодно, от ювелирных украшений до более крупных предметов, в зависимости от того, как далеко вы сможете отойти от предмета съемки. Если у вас камера высокого разрешения, можно обойтись и без макрообъектива – вы сможете увеличивать и обрезать снимки, не боясь потерять в качестве и детализации.

Все что нужно для предметной съемки от штатива – это стабилизация. Вам не нужно возить штатив с собой, поэтому особых требования к портативности и скорости сборки-разборки нет. Полезно, если штатив будет иметь регулируемую центральную колонну, позволяющую снимать сверху, как у Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 . В качестве более простой альтернативы подойдет модель RayLab MTF-SC с гибкими ногами, с помощью которых можно изменять рабочую высоту и закреплять штатив практически на чем угодно, получая интересные ракурсы.

Освещение

Переоценить важность освещения для предметной съемки очень сложно. Подбор и настройка освещения может быть весьма утомительной, но если все сделано правильно, вы получите прекрасные результаты и значительно упростите процесс постобработки. Если вы внимательно изучали фотографии продуктов в каталогах, то могли заметить, что в основном, на предметах съемки очень мало теней – к этому эффекту и нужно стремиться.

На самом базовом уровне у вас есть две основные опции: естественный свет от окна и студийное освещение.

Безусловно, наиболее бюджетным вариантом является естественное освещение. Конечно, у вас не получится настроить его под свои нужды, плюс далеко не каждый день у вас будет подходящий свет из окна, однако для домашней съемки его использование может сэкономить деньги, а иногда и время.

Если свет слишком резкий, его можно рассеять, закрыв окно пропускающей свет тканью или белой бумагой. Если тени получаются слишком резкие, вы можете расположить белые картонные листы по обе стороны объекта, которые будут отражать и смягчать свет. Лучше снимать в яркий день, чтобы получить больше света для работы.

Более продвинутым вариантом будет использование студийного света. В плане источников у вас также есть два варианта – импульсный или постоянный свет.

Преимуществом импульсного света является его мощность. Вы можете снимать с ним в любое время суток и в любых условиях освещения – такой свет легко пересилит любой другой источник.

Для такой работы подойдет импульсный моноблок Raylab Axio III RX. Он доступен в трех вариантах мощности – 400 , 300 и 200 джоулей. Устройство оснащено встроенным радиосинхронизатором и использует широко распространенный байонет Bowens S, подходящий для использования различных модификаторов. Устройство оснащено 75-ваттным пилотным светом и позволяет регулировать мощность в пределах 6 стопов. Сила импульсного света позволяет не задумываясь снимать на закрытой диафрагме (для получения большой зоны фокусировки, чтобы продукт находился в фокусе целиком) с низкими ISO.

Другим вариантом, более удобным для новичков является постоянный свет. Плюсом постоянного света является то, что вы сразу будете видеть все так, как видит камера – в отличие от импульсных источников у вас не будет нужды в пилотном свете, который выделяет много тепла и может ограничить вас в использовании модификаторов.

Однако из-за того, что мощность постоянного освещения не слишком большая, вам нужно будет выключить весь остальной свет. Из-за меньшей мощности, вам также понадобится увеличить выдержку, поэтому важно использовать штатив.

В качестве недорого источника постоянного света можно использовать настольную модель Raylab F002 , которая специально разработана для съемки небольших по размеру предметов.

Вообще, если вы снимаете небольшие продукты (например, часы), вам может хватить и одного источника освещения, однако для более крупных предметов, вам понадобится как минимум два источника (а лучше сразу три или четыре). Один источник будет работать как рисующий свет, а второй как заполняющий. Дополнительные источники можно использовать в качестве фоновой подсветки.

Что касается модификаторов, то лучшим выбором для предметной съемки будут стрипбоксы . Стрипбоксы позволяют получить менее интенсивные тени по сравнению с обычными софтбоксами и приятные прямоугольные блики на отражающих поверхностях. О различных устройствах для управления светом можно почитать здесь .

Для некоторых съемок можно отказаться от световых модификаторов, поставив между источником света и предметом рассеиватель. В самом простом варианте это может быть лист бумаги. Однако для того, чтобы подобрать подходящий эффект придется немало поэкспериментировать, поэтому использование стрипбокса несомненно удобнее.

Столы, фоны и лайткубы

Ваш продукт должен находиться на ровной поверхности. В самом бюджетном варианте вы можете использовать простой стол. Если вы снимаете продукт изолированно (то есть в конечном виде вы хотите получить ваш предмет на белом фоне), вам нужно покрыть стол тканью или бумагой. Для этого существуют различные виды фонов . Минусом использования обычного стола является невозможность подсветить продукт снизу, из-за чего придется дольше работать в фоторедакторе, обтравливая предмет для удаления фона.

Более продвинутым вариантом, который избавит вас от лишней работы с обтравкой, будет специальный предметный стол. За счет установленных штырей для моноблоков фотостол позволяет подсвечивать объект съемки снизу, что приводит к совершенно бестеневому рисунку. Вы также можете варьировать и переставлять источники освещения для получения более художественных эффектов.

Складной фотостол Raylab 60*100 хорошо подойдет для съемки малогабаритных предметов весом до 5 кг. Конструкция модели позволяет быстро собирать стол и убирать его, когда он не используется. Длина стола по большей стороне составляет 100 см, а по меньшей – 60 см.

Если в конечном итоге вам не нужен абсолютно белый фон, можно подобрать какие-то фактурные объекты, на которых будет располагаться ваш продукт (плоские камни, доски и т.п.), однако это подходит не для любых предметов и не для любых типов съемки.

Более дружелюбной для новичков альтернативой фотостола является лайткуб (он же фотобокс или фотокуб).

Лайткуб представляет собой каркас кубической формы, на который натянут материал – он может быть полупрозрачным для использования с дополнительными осветительными приборами или сразу поставляться со встроенной LED-подсветкой. Лайткуб, не оснащенный собственными светодиодными лампами, легко осветить с помощью самых недорогих осветителей. В работе он дает мягкий рассеянный свет по всей площади снимаемого объекта. Преимуществами лайткубов является портативность и простота использования, не требующая особых познаний в освещении.

Лайткуб со встроенным светом – это готовая мини-студия для предметной съемки. Конечно, у вас вряд ли получится придумать какие-то особые художественные приемы со светом, однако для того, чтобы быстро отснять вещи для каталога, это отличное решение. Лайткуб Raylab LT001 поставляется в трех размерах – 80×80×80 , 60×60×60 и 40×40×40 см. Выбирать модель нужно в зависимости от размера продуктов, которые вы собираетесь фотографировать. Для съемки ювелирных изделий, часов или, к примеру, обуви подойдет Raylab LT001 40см , но если вы хотите фотографировать более крупные объекты или композиции из сразу нескольких объектов, его размера может уже не хватить. В таком случае будет более подходящим вариантом будет Raylab LT001 80см .

В остальном же все три модели одинаковы. Они легко разбираются и собираются без использования специальных инструментов. Внутри находятся серебристые отражающие поверхности, а отверстия расположены на передней и верхних гранях для фотографирования объектов с различных ракурсов. Также для съемки можно полностью откинуть переднюю грань. Освещение осуществляется с помощью двух светодиодных линеек суммарной мощностью 40 Вт, яркость для каждой линейки можно регулировать отдельно с помощью двух диммеров. Линейки можно перемещать вдоль каркаса в пределах 20 сантиметров для выбора наиболее выгодного положения. В комплекте поставляется три полуматовых фона: чёрный, белый и светло-оранжевый.

Итоги

Для того, чтобы начать делать качественные предметные снимки, необходимо не очень много – камера/объектив и качественное освещение. Тем не менее в зависимости от ваших задач и способов съемки количество оборудования может увеличиваться – штативы, предметные столы, различные модификаторы освещения могут придать вашим фотографиям более профессиональный вид и облегчить процесс редактирования.

Если вы хотите быстрое и простое решение «все-в-одном», стоит обратить внимание на лайткубы со встроенными лампами – такой вариант позволит начать снимать продукты для каталога без какой-либо дополнительной подготовки. Если же вы хотите иметь больше контроля над освещением и стилем фотографии, вам понадобится как минимум два источника света (импульсного или постоянного) с двумя стрипбоксами, также хорошим подспорьем будет покупка специального макро объектива и фотостола.

Кроме оборудования вам понадобится опыт, поэтому практикуйтесь как можно чаще, и не только в предметной съемке – любые другие жанры фотографии помогут вам приобрести творческое видение и понимание принципов работы с объектом съемки, различными ракурсами и освещением. Удачи в работе!

Предметная фотосъемка для начинающих.Часть 2: Рабочее место. Предметный стол, лайткуб, фоны.

Самый главный параметр съемочного помещения — это его размер. Многие думают, что для работы с мелкой предметкой будет достаточно угла «между кухней и уборной», и это очень большое заблуждение.
Давайте посчитаем, сколько места занимает рабочее пространство фотографа.
Для некрупной предметки стол может иметь диагональ 70-100 см. Прибавим к этому пару софтбоксов на стойках с двух сторон от стола — приблизительно по метру на светильник. Для съемки изделия размером 10-20 см на фокусном расстоянии 90-100 мм камера может находиться на расстоянии 1-1.5 метра от изделия. Плюс «безопасная зона» по периметру — и вот мы получаем уже круг с радиусом 3-4 метра.
Понятно, что не каждый может в типовой жилой комнате выделить такое пространство под съемку. Я долгое время работал на пятачке диаметром 2.5 метра, и могу сказать, что это не только неудобно, но и опасно для техники — пробираясь под софтбоксами, постоянно задеваешь и стол, и провода, и стойки, и камеру. Хорошо, если просто придется заново кадрировать, а так ведь может и изделие упасть, и камера.

В какой части комнаты расположиться? Я считаю оптимальным поставить предметный стол под окном, если есть возможность — вдоль короткой стороны комнаты, так, чтобы ось камера-изделие была направлена вдоль помещения, давая таким образом возможность для маневров штативом.

Крайне важно, чтобы стены помещения были окрашены в нейтральный тон, чем темнее — тем лучше. При вспышке посторонние оттенки неизбежно будут давать рефлексы на изделие — примерно как в этой классической тестовой 3D сцене Cornell-box:

Темные стены позволят в целом лучше контролировать рефлексы.

Съемочный стол и его окрестности должны быть хорошо освещены. Не надо надеяться, что пилотный свет решит все проблемы. Помимо непосредственно кадрирования и фокусировки в предметке есть еще куча разных задач по подготовке изделий, которые требуют яркого освещения. Рядом с предметным столом полезно разместить яркую лампу с рефлекторной колбой на гибком «шланге», выключатель которой был бы всегда под рукой.

Еще один важный момент — вентиляция и кондиционер. Импульсные светильники нагреваются сами по себе в процессе работы, не говоря о пилотном свете. Ну и не забываем, что кондиционер сам по себе только гоняет воздух по кругу, не обеспечивая «обновления» атмосферы.

2. Предметный стол
Для массовой съемки однотипных изделий в принципе неплохо подходят предметные столы серийного производства. Они бывают разных размеров:

Какие преимущества имеет специальный предметный стол перед обычной мебелью?
Во-первых, он комплектуется белым пластиковым фоном, который загибается позади изделия и может освещаться напросвет. Поверх него на зажимах можно закрепить любой другой цветной фон, если требуется. Во-вторых, это обычно складная конструкция, которую можно быстро поставить или убрать, освобождая жизненное пространство.

В общем-то на этом преимущества и заканчиваются.
Как любой универсальный инструмент промышленный предметный стол для одних задач подходит идеально, для других — не очень.

Почти все известные мне фотографы высокого уровня, занимающиеся мелкой предметкой, используют собственные наработки.
Я очень долгое время снимал на чем попало — начиная с круглого антикварного столика и заканчивая рояльным стулом :)
Поначалу мое съемочное место выглядело так:

И результат для начала получался в принципе сносный:

Другое дело, какими усилиями и нервами все это давалось :)

Некоторые фотографы (например, Ming Thein) используют более цивилизованный вариант аналогичной импровизированной трёхгранной призмы:

Вообще надо сказать, что круглый предметный стол — это довольно удобное решение. Во-первых, у него ножка посередине, она не мешает и не занимает лишнего места. Во-вторых, если фон тоже сделать круглым, то это решает проблему нежелательных углов в рефлексах (но об этом мы поговорим отдельно, позже).
Тут единственный недостаток в том, что нельзя осветить изделие снизу, через фон напросвет. Но в ювелирке например я с такой задачей за три года работы не сталкивался ни разу.

Однажды для игры в группе я купил Х-образную стойку для синтезатора. По случаю опробовал ее как предметный стол — положил сверху лист белого оргстекла. Оказалось — удобно! Можно высоту настроить, и конструкция компактная и устойчивая, складная, а главное цена вопроса — какие-то 1000-1500 рублей. Так на протяжении двух с половиной лет я снимал на стойке для клавишных. А мой друг, ученик и отличный предметный фотограф Владимир Сокольский и по сей день так снимает. Значит действительно удобно.

Оптимальную высоту съемочной поверхности надо рассчитывать, исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия и сверху, «нависающей» камерой, что не всегда удобно решаемо лишь за счет высокого штатива.

3. Лайткуб и что вообще с ним делать.
Многие начинающие фотографы пытаются заменить предметный стол, фоны и софтбоксы одной-единственной недорогой покупкой — лайткубом.

Лайткуб, лайтбокс, «домик» или «световая палатка» — это некая конструкция из упругого каркаса, обтянутого белой рассеивающей тканью. Обычно складывается в компактный круг.
Лайтбокс придуман изначально как бюджетное решение, позволяющее без возни с кучей софтбоксов даже на выезде получить мягкое бестеневое освещение, универсально подходящее для любых объектов, особенно отражающих, блестящих.
Ну, «подходящее» — в рамках довольно низких требований, какие предъявляют к дешевой массовой каталожке.
Управлять светом в лайтбоксе трудно — только позиционировать более светлые пятна от светильников. Получить полноценные контрастные рефлексы без введения дополнительных шильдиков — тоже невозможно.
Поставив изделие в «домик», нужно просунуть камеру в отверстие или же снять вовсе переднюю стенку. Внутри лайтбокса возиться тесно. Снаружи — не видно, что творится внутри. Если честно, по личному опыту для серьезной съемки это полный мрак.

Вопрос: а зачем тогда вообще он нужен?
У лайтбокса по сути только один серьезный плюс: вместе с парой копеечных галогеновых лампочек его можно вручить человеку, который никогда в жизни не снимал в студии, и через полчаса начать получать равномерно освещенные изделия на белом фоне, не требующем обтравки. Как бюджетное решение — сойдет.
Надо понимать, что лайтбокс создает жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Это дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.

Ювелирный конус по большому счету — тоже разновидность лайтбокса:

С ним можно достичь более интересных результатов:

Впрочем, о постановке света мы поговорим в одной из следующих публикаций.

4. Вопрос о фонах

Если изделия не нужно жестко крепить (то есть если они сами занимают устойчивую позицию), то для съемки в качестве фона подойдет любой материал. Но практика показывает, что удобнее всего держать набор листов оргстекла или полистирола разного размера, цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются!

Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.

Не стоит покупать слишком толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина для нижнего фона – 5 мм, для отражателей и т.д. — 3мм. Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д.

Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – ведь стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться.
Стеклянные зеркала для этих целей тоже малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения.

Посмотрите, как дешево и бездарно выглядит «элитный» жемчуг компании Бусики.ру, снятый на стекле с двоящимися отражениями:

В этом случае хорошо было бы использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.

Мой набор для съемки предметки состоит из пары листов белого и черного акрила 5 мм и нескольких меньших кусков белого цвета для отражателей. Кроме этого я держу пару полированных стальных листов и набор цветного картона, купленный в канцелярском магазине — это на случай, если потребуется съемка без обтравки на фоне конкретного цвета. И еще в этом наборе есть несколько серебристых листов, которые отлично работают в качестве отражателей.

Следите за обновлениями!
В следующей части мы поговорим о выборе штатива, камеры и объектива для предметной фотосъемки.

Складной предметный столик своими руками

Два года назад, возникла потребность приобрести/сделать предметный столик для предметной и макро съёмок. Узнав цены на фирменные предметные столики, совершенно пропало желание его купить (стол который нужен был мне стоил около 9000 рублей). В ходе мозгового штурма родилась идея, реализовав которую, я получил за копейки отличный складной столик.

Трафик картинок в статье около 400кб.

Задача

Получить компактный, лёгкий, функциональный и обязательно складной предметный столик.

Необходимые материалы и инструменты

Раскладушка
Лист пластика толщиной от 1мм
Зажимы для бумаги (самые большие)
Ножовка по металлу

Опционально

Пластиковые уголки
Двухсторонний скотч
Утеплитель для труб
Сумка от складного «дачного» стола

Реализация

К сожалению стол я изготавливал 2 года назад и процесс постройки его не сохранился, но с другой стороны он очень нехитрый и я подробно опишу каждый этап.

Первый этап

Для начала мы должны выбрать раскладушку, это важный и ответственный момент т.к. это основа нашего стола и она должна служить верой и правдой долгие годы.Мой выбор пал на старую советскую детскую раскладушку, она компактнее и идеально подходила под мои требования. Размеры полезной площади в моём случае 60х60 см. Первым делом избавьтесь от всех ненужных пружин, винтов, скобок, ткани это нужно аккуратно демонтировать и отложить в сторону.После этого возьмите ножовку по металлу и отпилите от раскладушки один или два сегмента. Примерно вот так:

У меня получилось вот так:

Моя раскладушка была в плохом состоянии, поэтому старую краску я снял шкуркой и покрасил заново.

Второй этап

Выбор пластика — творческий момент, я выбирал исходя из того что нужна достаточная прочность, чтобы пластик не прогибался под 2-3 килограммами груза и чтобы осталась возможность подсвечивать объект снизу, через пластик.За 2 года аккуратного использования пластик только лишь немного поцарапался, но это неизбежно и его легко заменить.Есть два варианта крепления пластика на «раскладушку». Первый — зажимами для бумаги, второй
пластиковыми уголками. Мне больше понравился второй вариант, хоть мы и теряем возможность свернуть пластик в трубочку, но при этом монтаж фона на стол занимает 2 секунды.

Вот как это выглядит:

На двухсторонний скотч крепим уголки таким образом, чтобы они служили распорками и упирались в трубы каркаса, тогда фон не будет ездить из стороны в сторону и будет чётко держать форму под любым углом наклона спинки. По опыту работы, моя конструкция с очень большим запасом, можно уголочки сделать совсем маленькими и тогда фон будет скручиваться в трубочку.

Третий этап

Всё очень просто — в любом строительном магазине покупаем утеплитель для труб диаметром 2см (уточните диаметр труб каркаса раскладушки) и из него изготавливаем мягкие «ножки» для стола. Утеплитель отрезается нужной длины, разрезается с одной стороны и надевается на раму. Результат видно на первой фотографии.

Мы получили отличный стол, с регулируемой спинкой, сменными фонами и легко складывающийся!

Фото в сложеном виде:

Регулятор наклона спинки:

Примеры работ выполненных на этом столе:

Если есть вопросы по работе с этим столом, спрашивайте — отвечу. Спасибо за внимание.

С чего начать в предметной фотосъемке: оборудование, свет и лайфхаки

Думаете, нет ничего проще и скучнее предметной съемки? Фотографы, которые занимаются ею, вряд ли будут вас переубеждать — зачем им конкуренты? Профи предметной фотографии знают, что это не только «каталожка» на белом фоне, а целый удивительный мир! Если захотелось погрузиться в него, то обо всем, что нужно для старта в предметной фотографии (а также о нескольких креативных лайфхаках), читайте в этой статье.

Минимальный набор для предметной съемки

Камера

Лучшая для начала та, что у вас уже есть, поэтому подробно останавливаться на ней мы не будем. К тому же каких-то особенных требований к фотоаппарату для предметной съемки нет. Все зависит от того, для чего именно вы планируете снимать. Для интернет-каталога хватит даже смартфона с хорошей камерой. Если же вы собираетесь распечатывать снимки в большом формате или отправлять их в журналы, лучше брать отдельную камеру с высоким разрешением. Это как раз тот случай, когда дополнительные мегапиксели могут пригодиться.

Объектив

Лучший вариант — длиннофокусный макрообъектив (с эквивалентным фокусным расстоянием от 60 мм, предпочтительно — в районе 100 мм). К примеру, со многими задачами неплохо справится Sigma 105mm f/2.8 Macro . В качестве дополнительного можно пользоваться чуть более широкоугольным объективом. Но он усиливает перспективу, искажая кадр по краям, из-за чего не слишком хорош для предметной съемки. Стандартные 18–55-мм зум-объективы можно использовать на дальнем конце фокусных расстояний. Конечно, подойдут и более универсальные (и более дорогие) зумы, в частности Sigma AF 24–105mm f/4 .

Попробуйте перевернуть ваш повседневный объектив, прикрепив его к камере задом наперед через реверсивное кольцо, чтобы получить макроэффект.

Штатив

Когда у вас уже есть камера и объектив, следующий шаг — покупка штатива. Здесь также особенно мудрить не надо, ведь всё, что вам по сути нужно, — это стабилизация. Благодаря штативу можно снимать с более длинной выдержкой, спасаясь от шевеленки. Вам не требуется его особая компактность (если вы не сильно ограничены в пространстве), легкость или быстрые механизмы сборки-разборки. Неплохо, когда штатив оснащен центральной колонной (чтобы снимать сверху).

Со штативом вы сможете более точно, чем при обычной съемки с рук, работать с композицией, а также передвигать предметы, постоянно сохраняя нужный ракурс.

Например, с помощью штатива Falcon Eyes RED LINE Pro-415 3D4 с 3D-головкой удобно регулировать наклон камеры, подбирая подходящий угол съемки. Также в модели регулируется центральная штанга, что пригодится при съемке сверху вниз.

Важная часть в предметной фотографии — грамотное освещение. Одно из основных требований тут (особенно для «каталожной» съемки) — минимизация теней, в частности под предметом. Забудьте о съемке с вашим обычным верхним освещением: у вас появится куча ненужных теней, проблемы с балансом белого и цветопередачей.

Если вы строго ограничены в бюджете, можно начать снимать, используя естественный свет от окна. Конечно, он непредсказуем, его невозможно контролировать, в целом он не подходит для постоянной съемки «на поток». Но с естественным светом можно делать отличные фотографии. Особенно хорошо, если окно выходит на север или в вашем городе часто пасмурная погода. Тогда вы будете получать красивый рассеянный свет. Если свет от окна получается слишком резким, прикройте окно тюлем, не очень плотной белой тканью или листом бумаги. Тени при этом всё равно сильно выделяются? Расположите белые листы по обе стороны объекта: бумага будет отражать свет, смягчая его. Тот же фокус можно провернуть с отражателем.

Если съемка планируется «на поток» или вы просто фотографируете достаточно часто, то покупка студийного света будет грамотным вложением средств и экономией времени и сил (которые вы не будете тратить во время обработки или ожидая подходящего света).

Есть два основных варианта студийного освещения: импульсный и постоянный свет.

Импульсный свет (это знакомые многим фотографам студийные вспышки-моноблоки) достаточно мощный для съемки с более закрытой диафрагмой объектива — чтобы весь предмет в кадре сохранял равномерную резкость. Хорошо, если у вспышки будет пилотный свет, с которым намного удобнее выставлять световой рисунок. Для предметной съемки отлично подходит моноблок Raylab Axio 300 : в меру мощный, оснащен пилотным светом и универсальным байонетом Bowens S для различных моделирующих насадок. Стоит взять лампу с быстрой перезарядкой, если вы собираетесь что-то «замораживать» в кадре. Это чаще требуется для фуд-фото, когда нужно, к примеру, запечатлеть посыпку еды специями. Моноблок Raylab Rossa RS-400 оснащен супербыстрым временем перезарядки: от 0,1 до 0,9 секунды.

К моноблоку вам также понадобится стойка , с помощью которой вы сможете регулировать его положение и высоту.

Более компактной альтернативой крупному моноблоку может стать накамерная вспышка с синхронизатором — ее можно держать в руке под нужным углом. Это не слишком удобно, зато такую вспышку всегда можно взять с собой на выездную съемку.

Постоянный свет лучше подойдет новичкам: вы сразу будете видеть ваш световой рисунок. А если еще планируете снимать видеоролики, то постоянный свет — единственная альтернатива. Однако за одинаковую стоимость вы получите гораздо менее мощный источник по сравнению с импульсным светом (по ссылкам — более подробно о выборе постоянного и импульсного света) .

Сами по себе студийные осветители дают слишком резкий свет, поэтому обычно их используют с модификаторами. Насадки-модификаторы делают освещение более мягким, минимизируя количество резких теней. Для предметной съемки обычно используют софтбоксы или стрипбоксы (это софтбоксы с более узким профилем). Чем больше софтбокс — тем больше погрешностей он прощает (вы получаете более мягкое освещение, похожее на свет от окна).

Софтбокс Raylab SPG6090 имеет довольно универсальный размер, который, с одной стороны, даст вам подходящий рассеянный свет, а с другой — не занимает слишком много места в домашней студии. В комплекте поставляются соты, чтобы получить более направленный световой поток.

На накамерную вспышку также можно натянуть мини-софтбокс . В крайнем случае можно обойтись и простым листом бумаги, расположив его между источником и предметом.

Еще один важный аксессуар для предметного фотографа — отражатель. Он плюс осветитель — дешевая и сердитая комбинация. С отражателем вы сможете обойтись единственным источником освещения. Отражатель 5 в 1 универсален: у вас будет не только белый, но и другие цветовые варианты, которые помогут сделать картинку контрастнее (серебристый) или добавить более теплый оттенок (золотой). Белый отражатель можно заменить бумагой или листом пенопласта, а серебристый — фольгой.

Лайфхак: для работы с небольшими предметами подойдут фольгированные крышки контейнеров от доставки еды из ресторанов.

Более продвинутым пользователей пригодится фрост-рама. Это такая конструкция с натянутым на нее полотном, рассеивающим свет. Она создает очень большую площадь источника мягкого света, похожего на естественное освещение в пасмурную погоду. Такой свет интересно отражается в разных бликующих поверхностях, что важно, например, при съемке стекла, часов, бокалов.

Если вы хотите добавить в свою съемку немного креатива, с лампами можно использовать цветные гелевые фильтры .

Место съемки

В зависимости от того, нужен ли вам классический для каталога белый фон или какой-то более интересный задний план, необходимо подбирать и поверхность для съемки. Сначала рассмотрим первый вариант.

Для идеального белого фона лучше всего подойдет специальный предметный стол. Его главное отличие от обычного: поверхность, на которую вы будете класть предмет, представляет собой огромный рассеиватель. Соответственно, вы можете подсвечивать объект не только сверху, но и снизу, что создаст практически бестеневой рисунок. Предметный фотостол от Raylab удобно складывается (это особенно важно для домашней студии) и подходит для предметов до 5 кг, то есть вы сможете отснять для каталога практически любой товар.

Еще более простой в обращении вариант — лайткуб. Это каркас в виде куба, обтянутый рассеивающим или отражающим материалом, куда помещается предмет съемки. В такой коробке он равномерно освещается мягким светом, и в итоге вы также получаете практически бестеневой рисунок. Лайткуб Raylab LT001 оснащен встроенной светодиодной подсветкой — получается готовая мини-студия для предметной фотографии.

Вообще все эти специальные приспособления можно заменить столом, покрытым белой тканью или фотофоном . Но в таком варианте даже при грамотно выставленном освещении придется немного подкорректировать снимок в фоторедакторе, чтобы убрать тени.

Если же равномерный белый фон не требуется, то для съемки подойдет практически любая ровная поверхность. Чтобы снимок стал интереснее, можно использовать различные фактурные объекты, на которые вы можете положить предмет съемки. Например, металлические вещи выигрышно смотрятся на каменных и деревянных поверхностях. Вы можете поэксперементировать и с различными цветными тканями, а также сделать фон своими руками: возьмите большой лист ватмана и закрасьте его так, как хочется. Однако, работая с разноцветным фоном, важно следить, чтобы он не отвлекал внимание зрителя от основного объекта съемки.

Схемы освещения

В случае, если вы не используете лайткуб со встроенными лампами, вам нужно самостоятельно грамотно выставить освещение. В зависимости от ваших задач вы можете использовать один или несколько источников света.

Один источник освещения

Слишком жестких теней быть не должно, но, если это не «каталожная» съемка на белом фоне, тени на объекте и под ним вполне простительны (иногда они даже придают фото особый характер). Единственный источник освещения в таком случае — норма.

Если вы пользуетесь светом от окна, нужно расположить предмет на столе и на глаз определить лучшее расположение для самого выгодного светового рисунка. Здесь необходим штатив и длинная выдержка.

С накамерной вспышкой можно использовать более короткие выдержки. Тут вы также на глаз выбираете подходящий угол для подсветки (обычно сверху и чуть сбоку), а лучше — сразу несколько, чтобы потом выбрать самый интересный вариант. Вспышку при этом подключаете через синхронизатор и держите свободной рукой под нужным углом.

Два источника освещения

Если у вас есть два источника освещения, например два софтбокса, то вы можете заменить отражатель на прошлых схемах на второй осветитель. Тогда два источника будут располагаться по бокам от камеры.

Также можно расположить один из источников выше над объектом, практически сверху, но в этом случае вам понадобится специальная стойка-журавль.

Три источника освещения

В этом случае у вас есть несколько вариантов улучшения прошлой схемы. Третий осветитель можно закрепить за объектом, получится контровый свет. А можно подсветить им фон — это будет фоновый свет, который поможет создать больший контраст между объектом и задним планом.

При работе с предметным столом поместите третью лампу под ним или сзади него, чтобы она освещала объект снизу вверх. Единственная сложность в таком случае — правильно выставить баланс белого.

На этапе обучения каждый источник света выставляйте отдельно. Сначала поставьте основной и посмотрите, как работает свет только с ним. Затем добавьте отражатель или второй осветитель — оцените, что изменилось. И так далее. А еще записывайте свои схемы освещения (расположение, мощность). Это особенно полезно, если вы занимаетесь съемкой для каталогов, то есть когда вам надо постоянно воспроизводить один и тот же световой рисунок. Легче всё записать, чем потом потратить уйму времени, пытаясь повторить нужный сетап.

Лайфхаки предметной съемки

Снимайте с подключенным монитором. На дисплее фотоаппарата всё может быть хорошо, но вы просто не разглядите мелкие недочеты: что-то не попало в фокус, что-то не то вылезло. В итоге вы либо потратите на ретушь много лишнего времени, либо придется переснимать заново.
Снимайте в формате RAW. Если вы новичок, велик шанс, что до сих пор фотографируете в JPEG. Однако RAW-формат открывает огромные возможности для последующей обработки снимка и поможет избежать многих «косяков».
Подготовьте предмет к съемке — сдуйте пыль, уберите мелкие загрязнения. Если на предмете есть некрасивые царапины, которые будет сложно удалить в фоторедакторе, попытайтесь расположить объект так, чтобы они были менее заметны.
Реквизит для художественной предметной фотографии можно найти где угодно. Проявите креативность и отнеситесь к снимку как к аналогу натюрмортов великих живописцев прошлого: используйте бабушкин хрусталь, салфетки с вышивкой или кружевами, сухие и живые цветы.
Рискните выйти за пределы студии. Мох в лесу или асфальт на улице могут стать идеальным фоном для самых разных объектов (но не забывайте про грамотную работу с освещением).
Попробуйте снимать на бархате. Не на вельвете или велюре, а именно на натуральном бархате — черном, синем или красном). Да, он очень дорогой, но, если вы вдруг найдете его, то не пожалеете. Бархат поглощает свет, поэтому вы можете поместить предмет под прямыми солнечными лучами, при этом на самом бархате не будет ни одной тени. (Признаемся, этот лайфхак мы подсмотрели у американского фотографа Ханны Конкэннон.)
Не бойтесь экспериментировать! Это касается, скорее, художественной предметной съемки, но иногда интересное решение подойдет и для «каталожки». К примеру, вы можете подвесить предмет на леску, а потом удалить ее в фоторедакторе, таким образом создав эффект, как будто объект парит в воздухе.

Автор: Георгий Георгиев

Подписывайтесь на наш канал , чтобы всегда быть в курсе всего интересного, что происходит в мире фототехники, смартфонов и гаджетов.

Как сделать столик для предметной съемки. Не урок

В видеоуроке по предметной съемке стекла зрители попросили рассказать, как же сделать или найти столик для этого занятия. Как вы понимаете, говорить только о своем столике нелогично, поэтому я решил отобрать несколько вариантов того, что может послужить вам в качестве столика для предметной съемки, а также то, из чего его можно собрать.

Начнем с моего варианта.
И могу сказать, что он собирается за две минуты. Все ссылки на, так называемые, “запчасти” смотрите в тексте.

Итак, Вам понадобится стойка, например, с Aliexpress (у меня такая, но уверен, что при желании вы сможете найти дешевле, в том числе и в России),

полка из IKEA, но вы можете взять любой кусок фанеры и перекрасить его в черный цвет или даже не красить. Далее, на полку или лист фанеры можно положить картон черного или белого цвета и стеклянную прозрачную полку.

Или, в моем случае, готовое цветное стекло, опять же, из IKEA, черное либо белое, выбирайте сами. Как вы понимаете, в этом случае картон не понадобится. Кстати, эти стекла разбирают как горячие пирожки – я едва успел последние ухватить.

К полке привинчиваем саморезами площадку, а посередине остаётся гнездо 1/4 дюйма, куда мы и вкрутим стойку.

Это мой вариант столика. Но есть одно очень большое "но":
резьба 1/4 – не суперпрочная и, размещая изделия на столике, учитывайте их вес и центр тяжести, иначе будет обидно, если стекло и всё, что на нем, упадут и разобьются из-за сломанного резьбового соединения. Как вариант, рекомендую найти кронштейн с гнездом 3/8 дюйма, тогда конструкция уже будет более устойчивой.

Мой вариант примерно в 3 раза дешевле столиков в специальных магазинах и выглядит достаточно презентабельно. Само собой, стекло крепится к полке на двусторонний скотч.

А теперь от моего изделия перейдём к другим вариантам.

Для начала давайте исключим из моей конструкции стекло. Останется стойка и полка. В принципе, уже годится для съёмки, но если вы хотите глянец, то есть очень дешёвый способ, а именно, нужно натянуть пищевую плёнку на полку, и вот вам глянец. Дёшево и сердито, однако для каждой съёмки нужно обновлять плёнку, натягивая её очень аккуратно и равномерно. Так что, ключевое слово здесь – это “сердито”.

Давайте ещё упростим конструкцию: исключим стойку и полку и будем использовать вместо них готовый столик, имеющийся в доме. Свою конструкцию я делал с расчетом необходимости переноса её из дома то в одну студию, то в другую и обратно. Но если ваша студия – это одно неизменное место, то в качестве основы подойдет обычный журнальный столик, на который можно поставить вышеуказанные стекла.

В этом случае и винтить ничего не понадобится. Забавно, что в IKEA есть, по сути, и готовый столик для предметки, но цена его более 6 тыс. руб., а стало быть проще купить оригинальный в фотомагазине, поэтому нас интересует вариант, который в итоге будет в разы дешевле.

К примеру, вот в той же IKEA есть столик за 600 руб. Я раза три видел, как в студиях его использовали именно для предметной съемки. На него просто ставили стекло, очень просто и удобно. Его минус – в небольшой высоте, поэтому имеет смысл на пол постелить темную ткань, чтобы избежать нежелательных отражений и бликов при работе со вспышками.

Это все, конечно, хорошо, но, по сути, вы столик не делаете, а собираете из разных готовых изделий.
Исходя из вышесказанного, у особо экономных наверняка уже должна была возникнуть идея, как что-то аналогичное смастерить из досок, которые наверняка есть в гараже, куска ДСП, картона и завалявшегося стекла, само собой, не поцарапанного.

Тогда вам вообще не придется тратиться. К тому же, вы нигде не найдете четкого определения столика для предметной съемки. Ведь это всего лишь поверхность, на которой вы планируете реализовать свои идеи. Надеюсь, вы понимает, что наличие дорогого специализированного изделия совсем не гарантирует качественный материал на выходе, и наоборот, абсолютно спартанская конструкция в итоге может подарить картинку, которой обзавидуются даже профи.

К примеру, эти стопки я сфотографировал на обычном столике, положив на него чёрный картон, а сверху кусок стекла. И использовал одну вспышку, один отражатель и настольную лампу. Отражатель сделал из куска картона, обернув его фольгой, на лампу накинул кусок ткани.

Это все, что я хотел сказать. Как понимаете, бродить по каталогам IKEA или Aliexpress нет смысла, ведь, надеюсь, суть вы уловили. А что из этого применить, решать только вам.
Не стесняйтесь делиться вашими идеями и опытом в создании своих версий предметного столика. Уверен это будет интересно многим.

Читайте также: