Обработка столешницы из фанеры

Обновлено: 09.05.2024

Выбор столешницы – один из самых главных вопросов при обустройстве кухни .

Это рабочая зона . Каждый день на неё обрушивается множество проверок на её прочность, например, горячие блюда, нарезание продуктов, брызги кипятка, жира, пролитые жидкости… То есть основная часть нагрузки падает именно на столешницу.

Дерево – материал, предпочитаемый большинством. Почему? Потому что этот вариант наиболее экологичный и эстетичный из всех, доступных на рынке.

Не планируете тратиться на столешницу из натурального дерева, но хотите качественный и экологичный продукт? Обратите внимание на линейку продукции от бренда “Кедр”.

Каталог из более 250 декоров позволит выбрать подходящий вариант для любой концепции интерьера. В нём есть изделия, по внешнему виду неотличимые от настоящей древесины. А класс эмиссии Е1 гарантирует экологическую безопасность материала при любых условиях эксплуатации.

А в этой статье мы подробно расскажем, чем покрыть деревянную столешницу, чтобы она сохраняла свой первоначальный внешний вид и эксплуатационные характеристики как можно дольше.

Содержание

Достоинства деревянных рабочих поверхностей
Разновидности деревянных столешниц
Чем покрыть столешницу из дерева на кухне
Масло
Как покрыть маслом деревянную столешницу
О преимуществах масляного покрытия
Воск
Лак
Процесс покрытия лаком
Жидкое стекло
Самоклеящаяся плёнка
Мягкое стекло
Чем лучше покрыть деревянную столешницу?
Может ли ДСП заменить натуральное дерево?
Заключение

ХОТИТЕ САМУЮ КРУТУЮ КУХНЮ?

Ещё больше фото и идей ищите в наших группах в социальных сетях. Подписывайтесь, вдохновляйтесь и делитесь своим мнением. Возможно, благодаря Вашей мысли появится новый и очень интересный материал. А в дальнейшем он поможет читателям сделать свою идеальную кухню!

ДОСТОИНСТВА ДЕРЕВЯННЫХ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Столешница – то, что всегда на виду на кухне. От её качества зависит красота, стойкость и срок службы всего гарнитура. Несложно догадаться, что именно поэтому заказчики элитных кухонь в первую очередь обращают внимание на столешницы из дерева.

Дерево – это благородство, изысканность и экологичность. Поэтому оно всегда пользовалось огромным спросом несмотря на внушительный ценник.

Также к преимуществам поверхностей из дерева относят:

безопасность как в процессе эксплуатации, при утилизации;
изумительный внешний вид натуральной текстуры дерева;
приятная и тёплая на ощупь поверхность;
возможность придать различные формы, то есть отсутствие ограничений в дизайне;
всегда остаются в тренде;
возможность использования в любых концепциях интерьера, то есть во всех стилях от классики до хай-тека.

РАЗНОВИДНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛЕШНИЦ

Долговечность изделий, выполненных из массива, напрямую зависит от способа производства, породы дерева.

Самые дорогие и твёрдые породы – бук и дуб.
Подешевле будут изделия из берёзы, ясеня, ореха, сосны.

В особом предпочтении у производителей лиственница, благодаря своей долговечности. Она очень устойчива к нагрузкам, повреждениям, плотная по структуре, содержит камедь – природный антисептик, который не даст, например, сгнить древесине, а также образоваться грибку и плесени.

Помните, что изделия, сделанные из массива, могут с течением времени искривиться. Из нескольких пластин собрана клееная древесина. Она максимально упруга, гибка, устойчива к влаге, резким изменениям температуры.

ТРЕБОВАНИЯ К СТОЛЕШНИЦЕ

Думая над тем , чем покрыть деревянную столешницу для кухни, нужно помнить о двух вещах.

Во-первых, это долговечность. Во-вторых, практичность. это два основных требования, которые предъявляются к рабочей поверхности.

ТАКЖЕ ХОРОШИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ ДОЛЖНЫ:

не реагировать на агрессивную бытовую химию;
не выгорать на солнце, не изменять своего цвета;
обладать водоотталкивающими свойствами;
гармонично сочетаться с общим стилем оформления;
быть термоустойчивой, чтобы горячие блюда не оставляли следов, не повреждали поверхность;
обладать покрытием, которое легко поддаётся уходу – так как рыхлые поверхности в своих углублениях способны накапливать бактерии и микробы, покрытие лучше сделать гладким.

ЧЕМ ПОКРЫТЬ СТОЛЕШНИЦУ ИЗ ДЕРЕВА НА КУХНЕ

Чтобы рабочая зона прослужила вам как можно дольше, нужно обеспечить ей надёжность, термоустойчивость, прочность, свойство водоотталкивания. Сделать её такой поможет покрытие, которое подобрано правильно.

МАСЛО

Пропитка маслом – оптимальный метод для защиты изделий из дерева.

Масло способствует тому, что дерево начинает отталкивать воду. Оно образует барьерную плёнку, которая не даёт структуре намокнуть.

Составы выпускаются в разных цветах. Поэтому Ваши возможности при декоративном оформлении практически безграничны.

Основа может быть минеральной, растительной, синтетической. Но самую надёжную защиту обеспечат промышленные тунговые, цитрусовые и льняные масла.

МАСЛО ДЕЛЯТ НА ВЫСЫХАЮЩЕЕ:

частично – древесина при этом пропитывается до глубоких слоёв. Чтобы удалить верхний слой, используют механический способ;
полностью – не смывается водой, образует твёрдый верхний слой.

Лучше наносить масляные составы, как минимум, в два слоя. Перед нанесением нового предыдущий должен хорошо высохнуть.

КАК ПОКРЫТЬ МАСЛОМ ДЕРЕВЯННУЮ СТОЛЕШНИЦУ

Чтобы деревянная рабочая поверхность прослужила как можно дольше, нужно правильно её обработать. Здесь важно всё – средство, тщательность подготовки поверхности, нанесения, просушки.

ШАГ 1: ПЕРВИЧНАЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

Первый этап – очистка от следов жира и различных загрязнений. После этого дерево нужно подсушить. Чтобы масло лучше впиталось, материал шлифуется. Сначала используют грубые, а потом тонкие абразивы.

После каждой обработки абразивами древесину очищают. Если на поверхности появились глубокие царапины, их заделывают шпатлёвкой. Лучше всего для этого подходят реставрационные наборы на основе воска.

ШАГ 2: ГОТОВИМ СРЕДСТВО К НАНЕСЕНИЮ

Здесь всё просто. Чтобы подготовить масло к использованию, перемешивайте его пять минут непосредственно перед нанесением.

Внимание! Качество – это главное при выборе масла для покрытия. Не экономьте на нём. Хорошее средство для защиты поверхности поможет избежать повреждений от влаги, механических воздействий, сделает столешницу блестящей и освежит её внешний вид.

ШАГ 3: НАНОСИМ МАСЛО

Наносите масляный состав на рабочую поверхность тканью или кисточкой.

Внимание! Выбирайте ткань, которая не оставляет ворса.

Первый слой нужно оставить просохнуть минимум на 12 часов. После этого можно будет наносить следующий, и по тому же принципу действовать далее.

Количество слоёв, которое понадобится, находится в прямой зависимости от того, чем именно вы наносите масло. Например, если тканью, то нужно будет наносить до четырёх слоёв, а если использовать кисть, то всего два.

ШАГ 4: СУШИМ

До полного высыхания может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней, точно тут сказать ничего нельзя. Тем не менее, информация касательно сроков должна быть указана на упаковке.

Дольше всего сохнут масла с натуральной основой, а также смеси с содержанием акрила. После сушки важно подождать, не использовать сразу же.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ МАСЛЯНОГО ПОКРЫТИЯ

подчёркивает натуральный цвет;
не слоится;
не течёт под влиянием высоких температур;
препятствует образованию грибка;
соприкасаясь с продуктами, не способно нанести вреда здоровью;
скрывает мелкие царапины, потёртости.

ВОСК

Как и масло, воск относится к природным, экологически чистым материалам. Но кроме водоотталкивающего покрытия он также создаёт защиту от царапин и потёртостей. Способен выдержать воздействие обычных кухонных чистящих средств.

Внимание! Воск довольно быстро истончается, поэтому полировать и обновлять покрытие придётся чаще, чем в случае масла. Перед каждым обновлением старый слой придётся зачищать.

ЛАК

Лак позволяет оставить прекрасный натуральный рисунок древесины, придаёт более насыщенный цвет. Если нанести его в несколько слоёв, лак не даст поверхности разрушиться со временем, сделает её срок службы дольше, защитит от негативного воздействия влаги, не даст появиться грибку, плесени, растрескаться из-за резких смен температуры.

КАКИМ ЛАКОМ ПОКРЫВАТЬ ДЕРЕВЯННУЮ СТОЛЕШНИЦУ

Рекомендуется использовать акриловый или полиуретановый лак. Зона, обработанная ими, без проблем выдержит холодную, горячую посуду. Также он создаёт надёжную защиту от загрязнений.

ПРОЦЕСС ПОКРЫТИЯ ЛАКОМ

Он проходит в несколько этапов:

УДАЛЕНИЕ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ

Очистите поверхность до “чистого” дерева. Это можно сделать тремя способами:

химическим – используется смыватель, который наносится валиком или кистью на десять минут. Старый слой лака устраняется ветошью;
механическим – осуществляется при помощи разнозернистых шкурок или шлифовальных машин;
тепловой очисткой – для этого используется строительный фен. После того, как верхний слой нагревается и размягчается, его удаляют ветошью.

УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ С ПОВЕРХНОСТИ

Для этого лучше использовать пылесос. При этом уделите особое внимание углам стола, прочим местам, где могла скапливаться грязь в процессе шлифовки.

ШПАТЛЕВАНИЕ ЦАРАПИН

Если есть царапины, заполните их шпатлёвкой. Лучший вариант – та, в основе которой – воск.

МОРЕНИЕ

Нанесите небольшое количество морилки. Не допускайте того, чтобы в процессе работы возникали разводы, потёки, неровности.

СУШКА

Просушите после нанесения. Обратите внимание, что срок высыхание лака зависит от его типа, то есть может составлять от 18 до 36 часов.

ШЛИФОВКА

Сделайте промежуточное шлифование при помощи наждачки, чтобы убрать небольшие неровности, если они есть.

ЖИДКОЕ СТЕКЛО

Так называют эпоксидную смолу – прозрачный полимер, который изобрёл в начале девятнадцатого века Иоганн Фукс. В его составе – силикаты калия, натрия.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ

сохраняет первоначальный оттенок;
не отслоится;
устойчива к трещинам и износу;
не испортится, если на него пролить или поставить горячий кофе;
легко ухаживать.

Жидкое стекло разводится обыкновенной водой из водопровода. Чтобы покрытие выглядело как настоящее стекло, дерево необходимо очистить и хорошо отшлифовать.

Состав наносится спиралевидными движениями, выравнивается при помощи шпателя по направлению от центра к краям. Важно успеть придать нужную форму до того, как жидкое стекло застынет.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЁНКА

Самый простой способ покрытия. Позволяет обновить столешницу , которая успела состариться.

Прежде чем приступить к отделке, хорошо зачистите обрабатываемую зону наждачной бумагой. Добейтесь идеально гладкой поверхности.

Внимание! Тщательно зачистите поверхность. Не допускайте образования пузырьков воздуха под плёнкой!

В магазинах можно найти огромный ассортимент самоклеящихся плёнок с разнообразным дизайном – имитациями камней, древесных массивов любых пород, однотонные, с узором.

Поверхность с такой плёнкой легко очищается от загрязнений, способна служить долгий срок без износа, выцветания.

МЯГКОЕ СТЕКЛО

Можно застелить поверхность клеёнкой или скатертью, но они очень быстро изнашиваются.

Адекватная альтернатива – прозрачная плёнка из ПВХ. Её ещё называют мягким стеклом. Выдерживает бытовую химию, сравнительно высокие температуры, не пропитывается водой, не деформируется. Не остаётся царапин.

Подходит для деревянных, МДФ, ДСП, стеклянных, металлических, а также поверхностей из искусственного камня и агломерата.

ЧЕМ ЛУЧШЕ ПОКРЫТЬ ДЕРЕВЯННУЮ СТОЛЕШНИЦУ?

Выбирая покрытие , нужно опираться на свои желания, а также на дизайн комнаты в целом.

Работаете с древесиной сами? Хотите реконструировать старую столешницу или создать её с нуля сами? Тогда выбирайте маслянисто-восковые составы. Они защитят дерево от влаги, появления царапин, негативного влияния высоких температур. Лаки на данный момент менее популярны, чем масло.

Если нужно отреставрировать рабочую поверхность «на скорую руку», то отличным вариантом покрытия будет использование самоклеящейся плёнки, цвет и дизайн которой можно подобрать так, чтобы поверхность идеально гармонировала с гарнитуром, интерьером в целом.

Если есть желание поэкспериментировать, создать шедевр собственноручно, попробуйте жидкое стекло. Им можно залить не только дерево, но и добавить в композицию гербарий, ракушки, морские камешки, ветки.

МОЖЕТ ЛИ ДСП ЗАМЕНИТЬ НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО?

ДСП (древесно-стружечная плита) – композитный материал, в котором есть стружка, которая смешана со смолой. Безусловно, это самый популярный материал для изготовления столешниц .

Если Вы не видите смысла тратиться на столешницу из натурального дерева, но хотите эстетичное изделие с хорошими эксплуатационными характеристиками, обратите внимание на следующие варианты:

ШПОНИРОВАННЫЕ ДСП

Поверхность оклеивается шпоном – тонким слоем, сделанным из натуральной древесины. Сверху наносится защитный слой лака.

Визуально не отличаются от столешениц из массива. Среди недостатков – средний уровень устойчивости к воздействию химикатов и появлению царапин.

Как сделать столешницу из фанеры для кухни своими руками

Всем привет! Красивая и практичная кухня — это мечта каждой хозяйки. При этом важно добиться оптимальных показателей во всех направлениях. Практичность справедливо ставим на первое место. И одну из ключевых ролей играет рабочая поверхность. Самодельная столешница из фанеры для кухни может стать отличным решением.

Некоторые боятся использовать этот материал. На самом деле с помощью ламинированной и влагостойкой плиты фанеры можно создать отличную, а также практичную поверхность для разделки и готовки на кухне.

Ламинированная фанерная столешница

Сегодня поговорим о том, как ее сделать, из чего собрать и о чем еще нужно знать перед сборкой, а также во время финишной отделки.

Этот способ подойдет для тех, кто любит дерево, а точнее его структуру, а также этот материал относительно экологичен. Он полностью имитирует столешницу под дерево для кухни.

Преимущества и недостатки

Для начала обсудим такой вариант как фанера для изготовления столешниц, а также других кухонных элементов.

Фанерная столешница из двух листов

Что же касается недостатков, то тут на первое место можно поставить стоимость. Для сравнения, фанера вместе с затратами на чистовую отделку обойдется дороже ЛДСП. А последний достаточно лишь защитить на кромках.

Также минусом является то, что не все производители готовы предоставить изделия высокого качества. Так что выбирайте тщательно. Доверяйте лишь проверенным изготовителям.

Выбор материала

Первым делом нужно купить заготовки в лице фанерных листов.

Конечно, можно упростить себе задачу, и приобрести кухню на заказ, включая и рабочие поверхности. Но сегодня нас интересует столешница из фанеры для кухни, собранная своими руками.

Сорт . Оптимальным выбором для изготовления такого кухонного элемента будет фанера первого сорта Ш2. Они отшлифована с двух сторон. Такие детали не имеют дефектов на поверхности;
Влагостойкость . Обычно выбирают между ФК и ФСФ. Первый вариант подходит только для внутренних работ. Это приоритет для компьютерного, либо письменного столика. У ФСФ влагостойкость намного выше. Поэтому она подойдет для сборки кухонной мебели;
Ламинированный слой . Крайне рекомендуется. Все же на кухне материал будет подвержен влиянию влаги, перепада температур, а также химических средств. Ламинирование делает изделие более устойчивым;
Материал фанеры . В плане простоты обработки и прочности хорошие показатели демонстрирует березовая фанера. Но есть и другие варианты;
Толщина . Чтобы сделать столешницу, следует брать фанерные листы толщиной не менее 20 мм. Также, чтобы получить более основательную поверхность, можно соединить между собой 2-3 листа.

Остается лишь закупить необходимое количество материалов. Тут вы уже сами должны посчитать, исходя из размеров кухни. Помните лишь, что ширина столешницы стандартного размера составляет 60 см.

Правила работы с фанерой

Чтобы столешница из фанеры для кухни получилась качественной, практичной и долговечной, с материалом нужно научиться работать.

Тут стоит выделить такие основные принципы:

для соединения листов используйте влагостойкий клей и саморезы;
с целью защиты от влаги каждый слой можно обработать битумной мастикой;
столешницу делайте только согласно подробному чертежу;
для распила лучше берите электролобзик с новой насадкой;
все края тщательно обработайте и отшлифуйте;
при соединении саморезами сначала сделайте в листах отверстия с помощью дрели и тонкого сверла;
оптимальный материал для соединения листов — это столярный клей;
если столешница состоит из 2 и более листов, обработайте клеем, вкрутите саморезы и зажмите в струбцинах;
расстояние между саморезами должно составлять около 15 см;
открытые участки фанерных листов нужно обработать герметиком, а затем закрыть кромками или планками.

Это базовые знания, с которыми можно приступать к работе.

Процедура изготовления столешницы

Собирается столешница из фанеры для кухни довольно легко. Конечно, если она не предусматривает сложные формы, а также угловые конструкции, где нужно соединять два элемента.

Угловая столешница из фанеры

Фактически это обычный прямоугольный лист. Только собирается он из одного толстого листа, либо из 2-3 более тонких.

Процесс сборки можно описать следующим образом:

составьте подробный чертеж будущей столешницы;
подготовьте материал, лучше двухслойный тип фанеры;
если листов несколько, обработайте их битумной мастикой для защиты от влаги;
выполните раскройку, используя электрический лобзик;
соедините между собой листы, применив саморезы и столярный клей;
если это столешница под мойку, тогда нужно по шаблону вырезать отверстие (подробнее смотрите в материале как врезать мойку в столешницу своими руками) ;
обработайте поверхности влагозащитными пропитками;
уделите особое внимание торцам, которые будут наиболее подвержены воздействию влаги;
дайте заготовке полноценно просохнуть.

Конечно, у вас должно быть основание, на которое столешница в итоге будет устанавливаться. Зафиксировать можно уголками, клеем и саморезами. Для крепления мойки используются специальные фиксаторы.

Крепление мойки к столешнице с помощью специальных креплений

Не забудьте, что под мойку из фанеры нужно использовать силиконовый герметик, а также резиновые или каучуковые прокладки, которые идут в комплекте с мойкой. Это предотвратит прямой контакт влаги с фанерой. Следовательно, такая конструкция прослужит намного дольше.

Материал про влагостойкую столешницу для кухни я уже писал ранее, посмотрите по ссылке

Как и чем обработать

Фактически у вас уже есть столешница из фанеры для кухни. Только вот ее текущий внешний вид вряд ли вас порадует.

Вопрос в том, чем отделать или чем обработать изделие.

Шлифовка фанеры своими руками

Если посмотреть разные видео, то там предлагают множество вариантов того, чем покрыть конструкцию. Рассмотрим основные варианты.

Лак и краска . Популярное решение. Проблема лишь в том, что такая поверхность получится не столь устойчивой к повреждениям. Резать на ней продукты придется осторожно. Да и горячую кастрюлю тоже не поставить. Тем не менее, вариант имеет право на жизнь. Сначала нужно покрыть поверхность грунтовкой для ДСП. Она должна иметь водную основу, а не масляную. А далее уже 2 слоя лака, либо краски;
Пластик . Еще один вариант — это вскрытие пластиком. Потребуется купить специальные листы. Взять с запасом для полного покрытия, после чего приклеить. Возможно потребуется пройтись феном для выравнивания;
Плитка . Объективно это лучший вариант. После влагозащитной обработки и грунтовки основы, на столешнице делается разметка под плитку. Используйте плиточный клей. Можно взять как мелкие плитки, мозаику, так и крупные панели. Ориентируйтесь по дизайну кухни. С помощью крестиков обеспечьте ровные, но минимальные швы. Эти швы заполните влагостойкой затиркой.

В случае с плиткой важно создать хороший контактный слой.

Здесь могут применяться 3 варианта:

Если вы решили использовать цементную подушку, то перед укладкой самой плитки следует подождать около 2 суток. Это позволит основе подсохнуть как следует.

Если интересно, на сайте есть подробный материал, как сделать столешницу из керамической плитки для кухни своими руками.

Подводим итоги

Как видите, столешница из фанеры для кухни это вполне неплохой вариант для получения рабочей поверхности.

Фанеру не стоит бояться использовать даже для монтажа мойки. Нужно лишь все грамотно и аккуратно сделать. Тогда материал не разбухнет, и кухню не придется ремонтировать через 1-2 года.

Использовать эти листы или нет, тут уже дело лично каждого.

Подходит ли фанера для изготовления столешницы? Какой вариант отделки более предпочтительный? Стоит ли браться за работу своими руками?

Фанеровка столешницы.

Я столяр краснодеревщик, токарь по дереву, блогер, руководитель собственной столярной и токарной школ и Автор книги “Современная столярная мастерская”. Эта книга пока ещё в типографии, но вы уже сейчас можете её заказать, как это сделать подробно рассказано в следующем видео:

Вторая часть видео о фанеровке столешницы выйдет одновременно с этой статьёй, эти материалы будут дублировать друг друга, и я планирую сейчас все свои видео сопровождать статьями на Дзене, которые возможно будут более подробны и информативны для кого-то.

Шпон - тонкая полоска древесины, получаемая путём пиления или лущения. Шпон требует очень аккуратного отношения к себе, в противном случае он колется по волокнам на раз два и Ваша работа может сильно затянуться.

Полоски шпона, склеенные между собой, образуют рубашку, которая затем наклеивается на основание. В продаже можно встретить и уже готовые рубашки который называются файн лайном.

Уже в 16-м веке наши предки освоили изготовление деталей для мебели с помощью наклейки шпона ценных пород древесины на стабильную фанерную основу. Такой процесс назвали фанерованием или фанеровкой.

Что им это дало?

Во-первых: они получили стабильную деталь, которая не меняла свою геометрию при изменении температуры и влажности в помещении.

Во-вторых: они значительно уменьшили стоимость своего изделия, а значит смогли увеличить производство и потихонечку перейти от частных мастерских к Мануфактурам и фабрикам.

Такие же фабрики существуют и по сей день, технология, конечно, поменялась, состав клея совершенно другой, полоски шпона сращиваются с помощью специальных клеевых пистолетов, далее рубашка идёт под специальные пресс и так далее, но суть не изменилась, мы клеим шпон на стабильную плиту и получаем недорогую деталь внешне не отличимую от деревянной.

Фабрики, это конечно хорошо, но они выпускают достаточно ограниченное количество щитов, как правило — это МДФ, фанерованный шпоном дуба, бука или ясеня. Размер такого щита примерно 2800 на 1500 мм и цена около 4-5 тысяч рублей. Они не слишком удобны в небольших мастерских, громоздки и дороги, нам бы что ни будь поменьше.

И что же делать, если мы хотим видеть в своих изделиях шпон других, более ценных или красивый пород?

А также, как и наши предки, брать и фанеровать материал вручную.

Давайте этим и займёмся:

Я буду фанеровать столешницу своего стола двумя видами шпона, на невидимой части, снизу я наклею шпон ироко, его мне подарил один добрый человек и его у меня завались.

А на внешнюю, видимую часть у меня пойдёт шпон секвойи, я его купил год назад, он меня впечатлил своей фактурой и вот наконец до него дошли руки.

У меня уже сформировался специальный набор инструментов для работы со шпоном. В этот набор входят несколько самодельных резаков из с одним или двумя лезвиями безопасной бритвы, острый нож и сейчас я ещё сделал специальный резак для обрезки остатков уже наклеенного шпона.

Есть в продаже и красивые французские фанеровочные ножи и ещё целая куча приспособлений для работы со шпоном, но практика показывает, что самостоятельно изготовленный ручной инструмент не уступает, а зачастую превосходит покупной. В станках и серьёзных инструментах это правило, к сожалению, не действует.

Итак начнём: Шпон продаётся полосами шириной от 100 до 300-400 мм и длинной 2,5 – 4 метра, мои полоски примерно такие же.

На концах полосы шпон как правило немного расслаивается, ломается, в общем концы неплохо было бы обрезать.

Так и поступим - эта операция аналог торцевания на торцовочной пиле, полоса шпона по сути своей та же доска и все операции с ней аналогичны операциям с доской, разве что рейсмусование здесь отсутствует.

Угольником и обычным карандашом размечаем нашу полоску шпона и приступаем к обрезке шпона поперёк волокон.

Раньше я пытался резать шпон по металлическим линейкам, этого делать не стоит, направляющие из ровного бруска или куска толстой фанеры намного удобнее. Нож идёт по бруску намного ровнее и фиксировать его несравнимо удобнее, надо бы заняться и изготовить удобные направляющие, но руки вечно не доходят.

Наш приём - многократный проход ножом по одному и тому же месту, такой подход позволяет добиться идеально отрезанной полосы. Не стоит проводить нож от центра к краю полосы, так Вы скорее всего вырвете волокна на выходе из полоски, имеет смысл резать сначала с одной стороны полосы, а затем с другой. Тогда вырыва точно не случиться.

Таким же образом мы обрезаем полосы шпона по необходимой нам длине, полосы шпона секвойи очень широкие и для моей столешницы вполне хватит двух полос.

Следующая операция - выравнивание боковых сторон полосы шпона (прирезкака шпона), они как правило, не совсем ровные, на них образуются заломы и расколы шпона по волокну, нужно обрезать все эти неприятности. Я осуществляю эту операцию следующим образом. Укладываю полоску шпона на фанерное основание, сверху накладываю направляющую из 15 мм фанеры и закрепляю его быстрозажимными струбцинами. Затем обрезаю самодельным резаком, состоящим из двух деревянных брусков, между которыми закреплено лезвие бритвы.

Толщина такого бруска у меня 16 мм и рез идёт точно на расстоянии 16 мм от направляющей. Направляющая укладывается на основании и выравнивается по специальным рискам, такое простейшее устройство позволяет мне обрезать полосу шпона именно там, где мне нужно без разметки.

Таким же образом я обрезаю и вторую половину полосы шпона подгоняя её к размеру столешницы, я собираю рубашку таким образом, чтобы она выступала за края столешницы примерно на 10 миллиметров, что бы у меня оставалось пространство для манёвра, если я вдруг наклею рубашку не совсем ровно.

В случае с шпоном секвойи я долго думал, каким же образом мне показать заболонь на столешнице, либо оставить полосу светло жёлтой заболони по центру столешницы, либо расположить две полосы по краям. Я решил всё-таки оставить полосу в центре, хотя и по краям она тоже смотрелась интересно.

Начинаем сращивать шпон, набирать рубашку столешницы. Мне понадобится специальная перфорированная бумага с клейким слоем - Гумирка.

Как столик за 700 тысяч сделать своими руками за 30? Личный опыт

Иногда при оформлении интерьера загородного дома и отделке помещений хочется чего-то эдакого — необычного, стильного и не как у всех. Главная проблема — авторские и действительно качественные работы, например, дизайнерская мебель, дорого стоят. Но при наличии «прямых» рук и огромного желания можно сделать вещь, которая не уступит работам маститых мастеров. В этой статье мы расскажем:

Как сделать оригинальный столик с необычной столешницей в виде морского берега
Как правильно работать с эпоксидной смолой

Столик для дома, один на миллион

Для начала покажем, что получилось у пользователя портала с ником aboba .

А теперь расскажем, как сделать такой столик, не имея большого опыта в столярных работах. Но для начала, предыстория проекта.

У меня дом в стадии отделки, но давно хотелось сделать что-то своими руками. И вот, в один из вечеров, сидя на диване, я понял, что мне не хватает столика. Некуда даже поставить кружку. Стал искать подходящую мебель, но на отечественных просторах интернета мне ничего не приглянулась. Полез на заграничные сайты и увидел столик, который меня, что называется, зацепил. Вот он.

Пыл пользователя охладила цена на авторскую работу – более 10 тыс. евро. Т. к. душа требовала именно такой столик, а приобрести оригинал не было возможности, aboba решил сделать его самостоятельно. Единственное — внести некоторые коррективы в соответствии со своими умениями.

Камень, как у столешницы на фото выше, однозначно не моё, да и инструмент для его обработки нужен соответствующий, а вот дерево мне подходит, хотя я и не столяр. Из него и решил делать столик.

Собрав по крохам информацию о технологии изготовления такой мебели и просмотрев все доступные видеоролики, пользователь выработал концепцию. Основой столика станет карагач, чья фактурная древесина и свойства высоко ценятся краснодеревщиками.

Купив необходимый объём, aboba обрезал заготовки по нужному размеру, начерно обработал и склеил два куска в столешницу, посадив их на шканты.

Важно: заготовки перед склеиванием нужно хорошо подготовить. Убрать все дефекты древесины, сучки, места, поврежденные насекомыми. Полости заливались бесцветной эпоксидной смолой. Излишки ошлифовывались. По словам aboba, два крупных дефекта в местах больших сучков он не стал заливать эпоксидной, а вырезал фрезером до крепкой основы, превратив в заводи на «древесном» берегу.

Выждав неделю, чтобы заготовка как следует схватилась, пользователь принёс столешницу в гостиную, положил на табурет и стал думать, на какой высоте её закреплять и какое делать основание.

Если ножки, то какие? Из дерева, металла и какой формы. Перебрав несколько вариантов, включая совсем дизайнерский, как на фото ниже, aboba остановился на геометрии основания, как у оригинала – кубе.

Подстолье формировалось из фанеры толщиной 2 см, собранной в «пакет» и посаженной на клей.

Операции по доводке основания стандартные: обработка рубанком, шлифовка и покрытие специальным маслом.

Следующий этап — разметка «береговой линии» на столешнице.

Я вспомнил школьные уроки рисования и изобразил волнистую линию берега, риф и две заводи.

Далее, взяв ручной фрезер, пользователь, как скульптор, отсёк от заготовки всё ненужное.

Инструментом aboba работал первый раз в жизни, но, после небольшой тренировки, всё получилось, как надо.

Третья стадия — изготовление «воды» из прозрачной эпоксидной смолы, колерованной красителем в цвет морской волны. Для этого изготовили «ванночку» — форму из фанеры по габаритам столешницы.

Углы формочки пользователь проклеил малярным скотчем в один слой. Стыки проклеены внахлёст, чтобы избежать протечек. Чтобы эпоксидка не приклеилась к скотчу, его можно покрыть тонким слоем силикона или жидкого мыла.

Важно: к заливке эпоксидной смолы нужно подойти со всей ответственностью. Помимо защиты рук (одеть перчатки), органов глаз (очки) и дыхательных путей (респиратор), надо выгнать пузырьки воздуха феном. Если этого не сделать, они так и останутся в слое «воды». Хотя с пузырьками (в виде застывшей газировки) можно поэкспериментировать при изготовлении дизайнерских работ с эпоксидной смолой.

Важно: в данной работе эпоксидная смола заливалась слоем толщиной не более 1 см в сутки. Т. к. толщина столешницы 70 мм, то процесс растянулся на неделю. Окрашивался сразу весь объем эпоксидной смолы, до добавления отвердителя , чтобы избежать перепадов по цвету. Столешница полностью, со всех сторон, покрыта эпоксидкой, включая её нижнюю часть.

Причём это вышло случайно. Смола из-за высокой текучести проникла под столешницу, прижатую грузом. Толщина слоя снизу составила около 2 мм.

Перед заливкой эпоксидки надо посмотреть её характеристики и обязательно прочесть рекомендации производителя по толщине допустимого слоя, заливаемого за один раз.

Пузырьки воздуха из смолы выгоняются под действием воздушного потока от горячего фена. При этом поверхность эпоксидки полностью разглаживается и становится прозрачной. По моему опыту, выгонять воздух феном нужно, периодически повторяя это действо на протяжении минимум 2-3 часов после заливки, особенно при слое смолы в 5-10 мм.

После того как полимер набрал прочность (через 7 дней), форумчанин разобрал опалубку и приступил к монотонному процессу устранения мелких дефектов, шлифовке и полировке изделия.

Затем столешницу соединил с «ногой», посадив их на клей и шканты, предварительно отфрезеровав соответствующее углубление на обратной стороне. Следующим этапом стала финишная полировка столешницы и нанесение краскопультом трех слоев глянцевого лака.

По словам пользователя, самые грубые недочёты он убирал ротационной шлифмашинкой. Затем выводил плоскости, шлифовал и полировал столешницу эксцентриковой шлифовальной машинкой. Зерно менялось последовательно: 80, 120, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000. Несмотря на все усилия, даже после «двухтысячного» зерна поверхность оставалась матовой. Не помогли даже специальные полировочные автомобильные пасты. Только нанесение финишного слоя лака выправило ситуацию и столик, что называется, «заиграл» глянцем.

Зацените: сделал стол

TL;DR В статье описывается мой опыт постройки стола c нуля из фанеры. От проектирования до сборки.

Я очень долго страдал от плохих столов. Все они неудобные, плохого качества, маленькие и, самое главное, ШАТКИЕ. Более-менее приличные столы стоили тысячи долларов. В итоге я решил изготовить стол самостоятельно.

Основные требования к столу:

Устойчивость! Предметы на столе не должны трястись, если резко положить руки на стол или оттолкнуться от него. Мой стол весит ~120кг. С его края можно делать сальтухи, при этом на другом конце паять SMD компоненты.
Ширина и глубина столешницы. Столы шириной 60 см — это унижение. Мне нужно иметь запас по глубине, чтобы можно было отодвинуть ноутбук вперед, и при этом получить достаточное рабочее пространство.
Вместительность. Мне нужны полки, чтобы разместить там оборудование: паяльники, лабораторный блок питания, осциллограф, аудио усилитель и т.д. При этом полки должны быть так же устойчивы, как и стол.
Цена. Я не готов выложить за стол несколько тысяч долларов. Мой стол обошелся в ~$300 с учётом покупки всего инструмента для сборки и покраски.

3D-модель

Для расчета материалов я замоделил стол в SketchUp. До этого никогда ранее не работал с программами для моделирования. В целом, оказалось достаточно просто.

Сейчас бесплатная версия Sketchup стала полностью браузерной, что мне не очень нравится. В интернете можно найти старую десктопную версию, ей пользоваться комфортнее.

Там же можно поиграть с цветами. Я решил красить стол в чёрно-зеленый.

Распиловка фанеры

Было решено делать столешницу и стенки толщиной 42 мм, чтобы уж наверняка получить устойчивый стол. Для этого была заказана распиловка фанеры толщиной 21 мм. В дальнейшем предполагалось соединить два листа в сэндвич, чтобы получить нужную толщину стенок.

Про фанеру нужно знать следующее:

Сорт определяет качество поверхности. Фанера сорта 4 будет иметь отверстия от сучков. Я выбрал фанеру сорта 2/2. Через дробь указывается сорт фанеры с обратной стороны. Можно было бы взять фанеру более низкого сорта и доработать дефекты поверхности шпаклёвкой.

Влагостойкость. Фанера бывает ФК (Фанера + Карбамидоформальдегидный клей) и ФСФ (Фанера + Смоляной Фенолформальдегидный клей). Вторая отличается повышенной влагостойкостью. В помещении достаточно ФК.

Толщина. Несмотря на то, что существует фанера и 40 мм, в моём случае оказалось дешевле слепить нужную толщину из двух листов. Верхние полки было решено делать толщиной 21 мм, то есть из одного слоя.

Из 3D-модели я смог легко получить нужные размеры для распиловки. При расчёте важно учитывать толщину пилы, 4 мм, и 10 мм обрезку листа по краям. Так как я сначала не учёл этих моментов, пришлось пересчитывать. В результате было решено пожертвовать двумя деталями.

Кликабельно

В интернете множество сайтов предлагают услуги распиловки фанеры с доставкой, так что не пришлось никуда ехать. Заказанная фанера приехала сама через два дня, нарезанная на нужные детали. Стоимость фанеры с распиловкой вышла 8100 руб. ($120) за материал + 1100 руб. ($20) доставка.

Фанера, распиленная на детали. (кликабельно)

Сборка

Ранее я не имел подобного опыта, доводилось только собирать мебель из IKEA. Пришлось купить мощный шуруповёрт. Из расходников: саморезы, шурупы мебельные «конфирмат», уголки, наждачная бумага, краска, лак.

Наверняка показанное здесь может вызвать негодование опытных мастеров из-за нарушения технологии. Прошу прощения за качество фото, в тот момент не планировалось это где-либо публиковать.

Столешница и боковые стенки были сложены из двух листов и скручены саморезами. Для надежности я зачем-то решил дополнительно промазать их внутри клеем ПВА. Бутылки сверху для лучшего склеивания листов между собой.

Два листа фанеры, скрученные саморезами и проклееные клеем. Бутылки прижимают листы.

Перед вкручиванием саморезов под них просверливалось отверстие тонким сверлом и делалось углубление под шляпку так, чтобы шляпка самореза уходила чуть ниже уровня поверхности (вроде, это называется «потай»).

Сверло для углублений под шляпку самореза

Углубления от шурупов были покрыты шпаклёвкой по дереву и зашкурены. На удивление, шпаклёвка по дереву при впитывании в древесину становилась очень прочной.

Дырки от саморезов покрыты шпаклёвкой для дерева

Боковые стенки были соединены со столешницей обычными оцинкованными уголками. Наверняка можно было сделать эстетичнее, применив скрытый крепеж, но способ с уголками очень прост, не требует точных замеров и достаточно надежный.

Стальной оцинкованный уголок — дёшево и просто

Оценить размер столешницы можно относительно ноутбука ThinkPad X220. Видно, что глубина стола позволяет вместить около четырёх размеров ноутбука.

Параллельно были собраны полки. С ними пришлось помучаться из-за моей криворукости. Изначально полки предполагалось соединять только шурупами конфирмат, без уголков, так, чтобы креплений вообще не было видно. Для этого нужно было точно просверлить отверстия в торцах досок. Но разметка отверстий получилось не очень точной и часть шурупов не входила до конца. В итоге я решил плюнуть и так же использовать уголки. Сверху видны дырки от шурупов, которые насквозь входят в торцы досок.

Сборка полок оказалась самой сложной

Покраска

Самый приятный процесс. Оказывается, современные краски вообще не пахнут, сохнут за полчаса, и очень приятны в работе, так что стол можно было красить прямо в квартире без дискомфорта.

Покраска — самый приятный процесс

Покраска полок

Финальная сборка

Я опасался, что полки будут недостаточно надёжно закреплены к столешнице и будут «ходить», поэтому помимо конфирмата скрепил ещё уголками. Сейчас я считаю, что это было лишним, так как уголков было вполне достаточно, а разметка отверстий под сквозной шуруп оказалась слишком трудоёмкой.

Помимо уголков в каждую из трёх досок снизу входило по три мебельных шурупа. Отвечая на вопрос: недокрученные шурупы на фоне были вручены полностью, это просто примерка, чтобы можно было подвинуть центральную доску.

Видны оцинкованные уголки, скрепляющие полки со столешницей. Потом они будут закрашены в чёрный.

На всех передних торцах столешницы и полок была убрана фаска (острый угол) с помощью грубой наждачки. Сделать это оказалось проще, чем я предполагал. Так что острый край стола не впивается в руки, как у тех же столов IKEA.

Острые края столешницы были сточены

Кабель-менеджмент

Для укладки кабелей сзади был прикручен самый большой пластиковый короб. В него уложены провода, выходящие к боковинам.

С обеих сторон я прикрутил удлинители (в некоторых регионах России их называют «пилот») на восемь розеток.

В итоге под столом нет кабелей, кроме одного, уходящего от розетки вверх, в короб. На тумбу с ящиками можно не обращать внимание, она будет убрана из под стола.

Никаких кабелей под столом.

Ящики

Нужно было где-то хранить инструменты, и я купил приставную тумбу с ящиками в IKEA. Она идеально подошла по высоте, чтобы встать под стол.

Тумба из IKEA с выдвижными ящиками

Я попробовал разместить её внутри стола, но это оказалось неудобным, так как отрезало часть рабочей поверхности. В итоге тумбу я разместил сбоку снаружи стола. Также оказалось, что вещи с дальнего края столешницы постоянно сваливаются за борт. Поэтому была добавлена перегородка, закрывающая наглухо нижнюю полку. В ней были просверлены отверстия для кабелей.

Тумба снаружи оказалось удобнее. Задняя стенка была закрыта листом фанеры, чтобы вещи не падали со стола.

Колонки

Захотелось слушать музон не только в наушниках. Поэтому к полкам были приделаны «уши» для колонок. Также появился монитор на кронштейне, приделанный к внутренней стенке полки.
Примерно так стол выглядит сейчас.

Подставки для колонок

Тест на устойчивость

Голый стол без оборудования весит около ~120 кг. Вместе с колонками, приборами, монитором — уже ~160 кг. Несмотря на то, что такой вес очень затрудняет перемещение стола, он несёт в себе главное достоинство — УСТОЙЧИВОСТЬ!!111. Я могу собирать карточный домик на одном конце стола, пока на другом танцуют.

Видео с демонстрацией устойчивости стола (15 МБ)

Вывод

В целом, я очень доволен результатом. Даже без опыта вполне можно собрать приемлемый стол за два-три дня. Ничего подобного за $300 купить нельзя. Этот пост я пишу спустя год пользования столом и могу трезво рассказать о достоинствах и недостатках, без которых не обошлось.

Читайте также: