Максимальная длина столешницы без опоры

Обновлено: 28.04.2024

Решил сделать себе стол почти во всю ширину комнаты (3 м.) и без ножек посередине.
Т.е. один край стола крепится к боковой стене, а другой опирается на косую ножку, задняя часть также крепится к стене.

Для жесткости положил между стеной и ножкой два бруска 50*50, а сверху столешницу. Но блин эти два бруска ощутимо прогибаются, если на них надавить, что мне совсем не нужно.

Если поставить третью опору посередине, то все становится классно, но тогда я не могу нормально ездить на своем стуле от края до края, ноги задевают. А объезжать неудобно

Так вот хочу спросить у знающих людей, как сделать конструкцию жестче, не приделывая третью опору? Или все-таки без нее не обойтись?

240grad
имхо можно сделать опору (например из толстой фанеры) такой формы, чтоб не мешала "проезду"

240grad Сечение бруска100*50по длинне столешни и перемычки,т.е делаете нормальное подстолье с царгами,но без 3-ёх ножек(я правильно понял?)ножка у стола 1-а?

в центре вариант опор.
пример конечно не идеальный но смысл думаю есть

Стальной уголок, типа 50*20. Только придется пилить от стандартного и облагораживать.
Вообще-то за советы надо платить - объясните:

из чего столешница,
за что так себя, любимого, катаете вдоль стола.
(Себе сделал такой же стол, ДСП 25 + 2 ноги по середине.)

2papa66 да, нога одна.

2timel_ 2Филин была такая идея, но у меня есть только дсп, не знаю, хватит ли ее жесткости для ножки..

2DMack столешница - 16мм дсп.
Справа будет стоять комп, в середине - паяльник и другие небольшие инструменты, слева - место под детали и пр. У меня работа такая, собираю моторчики поэтому и буду кататься туда-сюда

Скоро батарейки подзарядятся, и выложу фотку моего творения)

40grad написал :
столешница - 16мм дсп.
Справа будет стоять комп, в середине - паяльник и др

Маловато толщины будет. У меня стоят 2 компа, принтер, сканер, канцелярия и сидит пара детей , иногда сам встаю. Так ить он, гад, слегка прогибается.
С другой стороны со временем можно и поменять. Флюс, припой, скальпель и т.п. не способствуют долгожительству поверхности.

240grad
однозначна - 16мм на столешницу мало - площадь не больше 1200*800. при больших габаритах неизбежны провисы со всеми вытекающими..
а для жесткости ДСП - хватит. поерзать правда получится недолго, но на работать не задумываясь точно хватит. или просто уголок стальной пустить

Включусь.
Мой вариант сделать под столешницей ребро жесткости из дсп шириной 150 мм по всей длине столешницы на расстоянии 250 мм от края. Для ног под столом нужно 210 мм, так что, думаю, кататься будет удобно. Только небольшие проблемы с креплением ребра. Насквозь через столешницу евровинтами некрасиво, а чтобы закрепить на шканты потребуются подходящие струбцины.

Вот мой пока еще недоделанный стол..

Я еще понял - слишком далеко положил бруски, надо было ближе к краю.

Доска - это дверца шкафа, положил просто для проверки.

Может, поставить под столешницу Г- или У-образные стойки? Можно сварить из профиля или сколотить из 50 бруска. Там, где мешает батарея - перед батареей.

Еще - профиль наискосок от подоконника до крайних внешних углов столешницы. А закрепить можно тоже сваркой к вертикальному профилю, а тот уже на дюбеля в стенку.

Eka написал :
Еще - профиль наискосок от подоконника до крайних внешних углов столешницы. А закрепить можно тоже сваркой к вертикальному профилю, а тот уже на дюбеля в стенку.

а балконы вообще без опор )))

Там, наверно, 2/3 балки внутри, а 1/3 наружи.

Еще бывают бетонные козырьки подъездов, вчера обратила внимание.

Если для этого стола 2/3 горизонтального профиля вывести наружу, то он, конечно, прекрасно будет лежать на этом профиле. Без опор, кронштейнов, стоек, ног и проч.

А с улицы. гм, а с улицы балкон приделать.

Эт вы на что намекаете?)) Чтоб я себе балкон вместо стола сделал?

240grad обращаю ещё раз Ваше внимание!сделайте подстолье с рёбрами жескости,это классика такие столы делали и по 6м.да к тому же из дуба..

Здравствуйте, господа специалисты.Прошу совета.1.Кто-нибудь делал двухяруснуй стол на кухню,подскажите,что предусмотреть.Планируется полукруг,примыкающий к стене,и над ним сверху второй ярус меньшего диаметра.Муж хочет делать из дерева,продаются готовые панели,но смущает ,как это дерево будет выглядеть через пару лет.2.Вопрос про вытяжку.Вентиляция расположена так,что у трубы воздуховода 4 изгиба.Кто-нибудь пробовал выводить воздуховод на улицу и можно ли вообще это делать в типовом блочном доме.И есть ли смысл покупать для кухни 9м мощную вытяжку,я хотела на 700,но на форуме писали,якобы больше 200 вентиляция все равно не берет.Как вообще правильно должно все устанавливаться?Заранее большое спасибо,если кто откликнется.

papa66 написал :
240grad обращаю ещё раз Ваше внимание!сделайте подстолье с рёбрами жескости,это классика такие столы делали и по 6м.да к тому же из дуба..

Hamlet написал :
как это дерево будет выглядеть через пару лет

Как будете пользоваться, а потом можно поменять. Второй ярус, полагаю небольшой? А размеры какие того и другого? И сколько вас в семье?

Открывайте тему в "Вентиляции", хоть и правильные вопросы задаете. Sorry, порядок есть порядок.

Размер опоры круглого стола

Подскажите пожалуйста, делают ли круглые столы диаметром 120 см на металлической опоре, вот такого типа:

Насколько он будет устойчив?
Если делают, то какого диаметра и веса должна быть опора для стола из ЛДСП или МДФ диаметром 120 см, толщина 22-26 мм.

он будет неустойчив, и неподъемен.
часто делают с верхним закаленным стеклом, но там понятно что сидеть нельзя.
для столешницы толщиной 22-26мм надо опору от Д60см, массой под сотню кг. ибо основная идея устойчивости -понижение центра тяжести.

sanya1965 написал :
он будет неустойчив, и неподъемен.
часто делают с верхним закаленным стеклом, но там понятно что сидеть нельзя.
для столешницы толщиной 22-26мм надо опору от Д60см, массой под сотню кг. ибо основная идея устойчивости -понижение центра тяжести.

То что сидеть не нем нельзя, это понятно. Я просто вот такой вариант нашел:

Но он в России не продается. Хотел собрать подобный (заказать столешницу и подстолье).

не согласен насчет понижения центра тяжести в данном контексте. Пусть он остается по центру столешницы даже. а опора невесома. Вот площадь опоры надо выбрать. Кстати вот тот икеевский стол в каком случае при опирании локтями будет легче опрокидываться - если вес столешницы 1 кг или 1 тонна? считаем опору невесомой. Думаю если 1 тонна - можно будет даже сесть на край, впрочем это задача для школьника легко считается.

VAT написал :
. Кстати вот тот икеевский стол в каком случае при опирании локтями будет легче опрокидываться - если вес столешницы 1 кг или 1 тонна? считаем опору невесомой. Думаю если 1 тонна - можно будет даже сесть на край, впрочем это задача для школьника легко считается.

неправильно думаете, пора в школу.
по размеру нижней части опоры -гармонично будет смотреться половина диаметра столешницы, сиречь опора D60см. при значительном весе (толстая и тяжелая столешница) надо D80см.

Хорошо, убедили. А если на трех таких опорах? При диаметре столешницы 1200 мм.

на жаргоне мебельщиков трехопорные конструкции называются "козлячьи".
они нормально воспринимают распределенную нагрузку, и очень плохо -смещенную.
при смещении нагрузки между опорами, возникает значительный опрокидывающий момент. и достаточно 3кг на крае между опорами, чтобы стол опрокинулся.
как выход (с милой сердцу массивной столешницей) -делайте из тамбурата, и подбирайте максимально тяжелую круглую опору.

sanya1965 - вот Вы если в школе учились так и посчитайте моменты.. возьмите 120 столешницу 75 высоту и опору невесомую диаметром 60. Приложите вертикально вниз к краю столешницы 100кг и почитайте при какой массе столешницы стол перестанет опрокидываться.

sanya1965 написал :
на жаргоне мебельщиков трехопорные конструкции называются "козлячьи".
они нормально воспринимают распределенную нагрузку, и очень плохо -смещенную.
при смещении нагрузки между опорами, возникает значительный опрокидывающий момент. и достаточно 3кг на крае между опорами, чтобы стол опрокинулся.
как выход (с милой сердцу массивной столешницей) -делайте из тамбурата, и подбирайте максимально тяжелую круглую опору.

На трех опорах устойчивее будет как раз тяжелая столешница, ее сложнее будет опрокинуть из-за массы.

Виды, размеры и стоимость столешниц для кухни из дсп

Кухня – это то место в квартире, которое должно быть обустроено с максимальной практичностью и использованием долговечных и при этом экологичных материалов. Поэтому к выбору мебели на кухню следует подходить не только с точки зрения красоты интерьера, но и с учетом особенностей ее эксплуатации. Ключевую роль в организации пространства здесь играет столешница, ведь именно на ней мы размещаем различную кухонную технику и занимаемся приготовлением пищи. Одним из оптимальных по всем параметрам вариантов являются столешницы для кухни из ДСП.

Достоинства и недостатки изделий из ДСП

ДСП представляет собой листы, состоящие из спрессованных древесных опилок и стружек, пропитанных специальным связующим веществом. Существует разновидность ДСП, покрытая с одной из сторон пластиком или ламинационной пленкой, – ЛДСП. С обратной же стороны такие плиты укрепляются несколькими слоями влагостойкой крафт-бумаги.

Столешница, выполненная из этого материала, обладает следующими преимуществами:

Сравнительно невысокая стоимость изделия.
Отличная влагостойкость.
Такая столешница подойдет для кухни в любом стиле – выбор расцветок и имитаций различных материалов огромен.
Возможность создать ровную поверхность без стыков и швов.
Высокая прочность и устойчивость к механическим и температурным повреждениям.
Экологичная безопасность материала.
Простота перевозки, установки и ухода за изделием.
Долговечность.

Несколько недостатков такого изделия:

Необходимость герметизации швов при монтаже встраиваемой бытовой техники и раковины – попадающая на незащищенные срезы вода приведет к набуханию ДСП.
Значительные повреждения плиты невозможно устранить – ее придется полностью заменять.

Но при правильном подходе к монтажу и бережной эксплуатации столешницы эти минусы никогда не испортят ваш кухонный гарнитур.

Размеры кухонных столешниц из ДСП

Перед тем, как выбрать дизайн новой столешницы для своей кухни, стоит определиться с ее размерами. Это необходимо для того, чтобы в конечном результате площадь свободного пространства на ней соответствовала вашим потребностям и возможностям помещения.

Таким образом, размеры столешницы для кухни из ДСП определяются с учетом:

метража кухни;
расположения и размеров нижних модулей гарнитура;
предпочтений и потребностей хозяев.

Стандартная ширина столешницы составляет 60 сантиметров, но варьироваться этот параметр может от 40 до 120 сантиметров.

Плита ДСП может быть различной длины – это зависит от конструкции гарнитура, количества тумб, возлагаемых на столешницу функций и т. д. Максимальное значение длины заготовок – примерно 4 метра.

Толщина плит варьируется от 26 до 38 миллиметров. Иностранные производители предлагают толщину именно 38 миллиметров, а отечественные – чаще всего 28 и 38 миллиметров.

Такой параметр, как толщина ДВП, зависит от того, какие функции будет выполнять столешница. Если на ней будет стоять тяжелая кухонная техника, а сама плита установится без сплошных опор (тумбочек), то лучше выбрать максимальную толщину – 38 миллиметров. Если же сама конструкция гарнитура очень прочная, то можно не бояться выбрать ДСП толщиной меньше 38 миллиметров.

Какими бывают столешницы из прессованных плит

Помимо размеров, столешницы могут отличаться облицовочными материалами и своими формами. Их цена также меняется в зависимости от этих параметров.

Технология изготовления ДСП плит предусматривает использование следующих материалов для их облицовки:

Пластик. С его помощью создаются ламинированные изделия из ДСП. Благодаря пластику они приобретают влагостойкость, устойчивость к загрязнениям и механическим повреждениям, увеличивается срок службы изделия. Самый распространенный вид покрытия.

Меламин. Это синтетическое декоративное покрытие, представляющее собой бумагу с нанесенным на нее изображением, покрытую меламиновой смолой. Обладает превосходными влагоотталкивающими свойствами и стойкостью к механическим, а также химическим повреждениям.

Шпон. ДСП такого типа покрывается слоем шпона, затем закрепляющегося лаком. Шпонированные ДСП листы не пользуются большой популярностью из-за слабой устойчивости к различного рода повреждениям.

Таким образом, к имеющимся 38 мм добавляется еще от 0,4 до 0,8 мм защитного покрытия. Этот параметр совсем незначителен, поэтому не оговаривается при выборе размера изделия.

По форме столешницы могут быть:

Т-образными;
угловыми (в виде буквы Г);
П-образными (используются в больших кухнях, может являться частью барной стойки);
с выемкой для стула или удобного доступа к раковине\варочной панели;
прямыми;
с углом в форме трапеции.

Форма столешницы выбирается исходя из наличия свободного пространства в помещении и конструкции всего кухонного гарнитура. Она может располагаться даже в центре кухни, присоединяться к подоконнику или быть самостоятельным продолжением кухонного гарнитура.

Стоимость изделий из ДСП

На то, сколько стоит качественная столешница из ДСП, влияет множество факторов. Например, ее дизайн, качество материала, способы обработки кромки. Большое значение имеют толщина и размер. Естественно, что цена плиты толщиной 26 мм будет значительно отличаться от стоимости изделия, толщина которого составляет 38 мм.

Средняя цена столешницы 38 мм с глянцевой поверхностью стандартной ширины в 60 см и длиной 305 см варьируется в пределах 3 000–4 500 руб.;
стоимость изделия 38 мм с матовой поверхностью 60 × 305 см – 2 500–6 000 руб.;
трехметровая плита максимальной ширины – 120 см – обойдется в сумму от 8 500 до 11 000 руб.;
для плиты 28 мм 60-сантиметровой ширины цена будет начинаться от 1800 руб., для 120-сантиметровой – от 7 000 руб.

Помимо этого, к стоимости может прибавиться распил, доставка и монтаж столешницы.

Условия долговечности прессованных столешниц

Несмотря на то, что ДСП – очень прочный и практически не повреждающийся материал, существует возможность его порчи. Для того чтобы этого не произошло, нужно соблюдать определенные условия пользования такой столешницей. Их всего два:

Профессиональный монтаж. Даже если ваша столешница установлена идеально ровно, без лишних швов и стыков, существует возможность ее разбухания из-за влияния влаги. Поэтому даже дорогое изделие, заказанное у иностранной фирмы, но смонтированное без должной герметизации всех срезов, прослужит своим хозяевам недолго. И напротив, правильно установленный и защищенный от попадания воды ДСП лист прослужит так же долго, как самый дорогой.

Бережная эксплуатация. Царапины на каменной, деревянной или стальной поверхности могут испортить внешний вид столешницы, но при этом не пострадает их функциональность. А вот сколы, царапины и пробитые углубления на столешницах из ДСП откроют влаге доступ к телу плиты. Это приведет к порче изделия, привести которое в первоначальный вид уже будет невозможно.

Избежать большинства проблем можно, соблюдая простые правила: использовать разделочные доски, подставки под горячее, не проливать на поверхность кипяток. При должном уходе столешница из ДСП станет отличным функциональным и интерьерным решением для вашей кухни.

Будет ли ЛДСП прогибаться при таких размерах и конструкции стола

Всем привет. Срочно понадобился стол, а финансов мало, да и в моем городе с таким размером мало чего есть. Решил заказать распил ЛДСП и собрать стол. Стол нужен размерами столешницы: 1800х700мм и высотой 750мм. Толщина листа ЛДСП 16мм. Вопрос такой, будет ли прогибаться 16мм лдсп при такой конструкции стола как на фото, но с моими размерами. На столе будет стоять два монитора, ну и периферия. Если да, то что посоветуете?

С этим соглашусь, выглядит сомнительно. Была бы возможность, взял бы нормальный, но сейчас такой возможности нет

все зависит от плотности дсп. но на распиле скорее всего так себе.
к тому же. такая конструкция имеет право на жизнь при длине стола 120-130 см.
поэтому для надежности можно сделать каркас с ребром жесткости и на него положить столешницу, т. е. по принципу обеденного стола сделать конструкцию. либо сделать стеллаж (вместо тумбы с ящиками) шириной 45-50 см. ну или на крайний случай. по переднему краю тоже пустить царгу. хотя бы 7-10 см. с поперечными перемычкками между царгами. но если кто то высокий будет сидеть. может быть не удобно.

Вот я тоже сомневаюсь в такой конструкции при такой длине столешницы. Насчет передней царги, рост у меня 187см и думаю будут проблемы с ней. Хотел заказать металлический каркас и на него столешницу, но цены загибают неимоверные. Уже не знаю что и делать.

` ` Искусственный Интеллект (229031) Rexder Razzy, но в таком виде совсем не вариант. тогда либо стеллаж. либо на крайняк. сместить опорные боковины к центру. чтобы слева и справа нависание было. если оставить в середине 130. то с каждого бока по 25см.

Прогиб будет. Делай с низу столешницы усиление - прикрути квадратную трубу 40 х 20 мм, установи 2 шт.

ребро жёсткости двинуть ближе к центру или добавить второе спререди тогда точно не прогнётся. а вот борта будут разъезжаться при такой ширине

Сидороff Мудрец (11390) Ой, забыл картинку вставить.

да как угодно сижу щас за столом он 60х80 и борт 40см а сьоку ещё под системник отсек и ящики-и один хер постоянно расползается так что полка под клаву вылетает. не знаешь так нефиг писать

Безусловно, «хорошее, но недорогое» не часто бывает в одном изделии - если столярная мастерская бесплатно добавит ещё одну царгу/ребро жёсткости, либо, что ещё надёжнее, полку с поперечной вставкой, то такая конструкция выдержит довольно большие статические нагрузки.
Впрочем, даже то, что у вас на фото, имеет право на существование - даже почти двухметровый лист ЛДСП выдержит вес обычных ПК-мониторов и колонок, если не станете локтями давить, конечно, во время «активных» игр.

Однозначно будет прогибаться. Почему именно 180 см длина это что-то невероятное прям? Я понимаю 2 стола по 90 и их рядом поставить как один большой

Необходимо одно вертикальное ребро посредине и полка под это ребро, чтобы ножки не разъезжались ---или дополнительная НОЖКА

Подскажите необходимую толщину бетонной столешницы при длинне между опорами 2м

Добрый день,
Просьба к модераторам не удалять тему, т.к. топик ап вышел случайно, у меня не было планов дублировать тему.

Армированное 6 см и длина может быть больше 2 м. Но можно и тоньше сделать (технологии 21 века типа). Но эти варианты лучше в заводских условиях делать а не на коленке.

соотношение в общем правильное.
углы лучше армировать доп сеткой у растянутого волокна, в том числе в расчете на транспортировку.
Вес столешницы оценивали, или заливка "на месте"?
лицевую поверхность лучше бы иметь формованную (то есть заливать к опалубке), у нее лучше уложить бетон с отсевом щебня 3-5мм. для фактуры, небольшой толщиной, можно и пигмент бы добавить.
Подумайте, может ножки заливать отдельно, это намного проще.

Такое обычно сложно сделать не на уровне расчётов, а на уровне практической реализации. Первое, что пришло на ум, глядя на эту конструкцию - железобетонные подоконники, там схожая плита (по толщине, армируется всё же на другой тип усилий и пролета). Но вспомнив заводские изделия вроде парапетных плит или подоконных, вспомнилось и другое - технология, подразумевающая цельность и отсутствие трещин, автоклавное твердение и опалубка сплошного формования. Если попытаетесь это залить по месту и просто оставить сохнуть (застывать, набирать прочность - для любителей "точных терминов"), можете получить нечто с усадочными трещинами. Если бы это было просто - все бы делали бетонную мебель.
Совет, который, думаю, ТС-у всё же не понравится, но что если сделать каркас из уголков, и бетоном, если сильно хочется бетон, просто залить поверхность? Чисто бетон всё равно как-то не представляется, как будете делать скругления углов, чем будете "финализировать" поверхность, обеспечить гидро/маслостойкость, отсутствие пыли при мойке?
P.S. Стеклофибра и столешница. Хм.

Так как приходилось видеть такие столешницы и изготовленные "на заводе" и "на месте", то про второй вариант советую даже и не начинать думать. Хотя реализовать технически в подобающем качестве можно но кто за это тогда будет платить.

как будете делать скругления углов, чем будете "финализировать" поверхность, обеспечить гидро/маслостойкость, отсутствие пыли при мойке?

это в общем-то решается - фаску подготовить насадками (чашками) с алмазным напылением; полировку абразивными дисками, обеспыливание спец составами.

Демонтировал у себя старые советские бетонные подоконники. Как раз длина была метра 2 и толщина сантиметров 4-5. Внутри одна сетка диаметром около 2-3 мм.
Сломать пополам удалось весьма легко - чуть ли не под собственным весом. Правда до конца сломать так и не смогли - 2 половинки тупо повисли на арматуре и доламываться принципиально не хотели. (вывод: трещиностойкость обеспечить сложнее прочности)

В целом я скептически отношусь к идее бетонных столешниц, если они из обычного бетона. На заводе можно сделать из прессованного бетона с пропаркой - это надёжнее. А лучше из полимер-бетона (это совсем хорошо будет).

А так считать надо. Учтите, что на стол кто-то может облокотиться всей своей массой, сесть или залезть на него, чтобы куда-то достать (я, например, не хочу, чтобы подо мной стол сломался, когда я не него встаю, чтобы с антресолей пыль убрать).
Ещё при расчёте учтите, что у вас ещё и нога есть, которая является частью стола. Стол - это не просто балка.

По поводу плиты перекрытия, вы серьезно? Вес столешницы килограмм 500. Нагрузка не большая. Плита перекрытия 18 см. Обычный многоэтажный дом монолит-кирпич, соответственно армирование думаю хорошее.

Меня больше беспокоит армирование столешницы. Я планирую использовать пруток где-то 4-5 мм в 4 ряда продольно, сварить из него типа каркаса с переходом в опоры. А сверху положить сетку 10*10 толщиной 3.5 мм. Все это расположить в нижней половине заливки не доходя до краев по бокам сантиметра на 3. Достаточное армирование?

По поводу заливки "на месте" кто-то писал выше, и сомнений в качестве поверхности. Заливка на месте это один из двух основных видов как делаются подобные столешницы. Конечно такой идеальной поверхности как при заливке в форму не добиться, но можно получить очень хороший результат. Главное не пропустить момент когда это все надо затереть. Я уже залил столешницу подобной конструкции, но с 2.5 раза меньшим пролетом в душе. Основной секрет все это выгладить хорошо кельмой в несколько подходов как только бетон начнет твердеть. Получилась очень гладкая поверхность, а я там там даже не шлифовал, потому что на той столешнице покрытие микроцементом планируется. Ну и полы бетонные по сути также делаются. Мне в квартире залили такой, затерли вертолетом корундовый топпинг, пока бетон был влажный. Без шлифовки. Получился полуглянец, отзеркаливает яркие предметы, когда солнце падает. Видел аналогичный пол, там соседи не дали закончить затирку механическим способом, затирали вручную. Тоже хорошо получилось. Так что качество поверхности при такой заливке, не в форму, можно сделать очень хорошее.

Читайте также: