Клево ресторан забронировать стол
Обновлено: 17.05.2024
Пн—Вс с 11:00 до 00:00
Забронировать стол
заявка отправлена
Внимание: заявка не является бронью. Для подтверждения брони наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
Ресторан с широким выбором российских морепродуктов и рыбы
На территории Усачевского рынка открылся очередной ресторан «Клёво». Шеф-повар Захар Иванченко, разработавший кухню всей сети «Клёво», добавил в меню все хиты флагманского ресторана на Петровке.
Гости могут попробовать блюда из российской рыбы и морепродуктов, доставленных в ресторан с черноморского побережья. Простая домашняя кухня в меню идет рука об руку вместе с изысканными позициями. Здесь и фирменные клёвые бутеры, форшмак из сельди или трески, рыбные котлетки и домашние пельмени из трех видов рыбы.
А также горячие сковороды с гребешками и мидиями, лангустины, креветки и фаланги крабов, устрицы, филе сибаса, лосось, стерлядь и рыба тюрбо. Плюс ко всему в ресторане большая десертная карта и отличный выбор вин.
Ресторан был открыт в 2021 году
Захар Иванченко
Захар Иванченко – молодой талантливый шеф-повар ресторана «КЛЁВо». В работе руководствуется принципом, близким к взглядам Аркадия Новикова: повар должен сделать так, чтобы гости понимали то, что он хочет сказать своим искусством.
Еще во время учебы в Московском технологическом колледже питания при РГТЭУ принимал активное участие в поварских конкурсах. Сразу после обучения попал на кухню легендарного ресторана «Галерея» под руководством Уильяма Ламберти . После участвовал в открытии ресторана Semiramis и работал ведущим поваром на выездных банкетах Novikov Catering под руководством шеф-повара Бруно Марино, занимался развитием доставки питания для бизнес-авиации.
Клево
В ресторане "Клево" отмечали завершение зимней сессии. Впечатления остались хорошие. Приятное место, уютный зал, персонал доброжелательный. Кухня хорошая, все очень вкусно, уклон на морепродукты. Понравились филе из судака и равиоли с крабом, все остальное тоже достойно, чувствуется хороший шеф-повар. Что касается цен, то для центра столицы нормально.
Понравилось 1 пользователю
Отзыв о ресторане «Клево» ул. Петровка, 27
Этот профиль привязан к соц. сетям пользователя. Эту привязку мы ввели, чтобы помочь Вам понять, насколько можно доверять отзывам тех или иных пользователей. Узнать больше Новичок
Кухня великолепна, но работа сотрудников доставки заставляет расстраиваться. При приёме заказа с легкостью могут нагрубить.
После посещения ресторана задались целью посетить побольше Новиковских ресторанов.
Этот профиль привязан к соц. сетям пользователя. Эту привязку мы ввели, чтобы помочь Вам понять, насколько можно доверять отзывам тех или иных пользователей. Узнать больше Ценитель
Пробка в районе Страстного очень вымотала, а приехать на переговоры злым и голодным означал крах сделки. В надежде, что мой обед не будут нести вечность, я помчал в «Клево».
Не всегда почерк художника можно узнать с одного штриха. Так и тут: ресторан совсем не похож на предыдущие проекты холдинга Novikov Group. А самое главное — цены здесь клевые (не то, что в других ресторанах этого же ресторатора).
Ассортимент рыбы и морепродуктов очень большой: омар, угорь, форель, лосось, морские ежи, осьминоги и крабы.
Решил не налегать на сырую рыбу и взял на закуску олюторскую сельдь с ялтинским луком и печеным картофелем. Вкус многоуровневый, потому и интересный. Понравилось. Вроде банальная селедочка с картошкой. Подумаешь: что тут может быть удивительного? Но это вкус, идущий из детства. Много соли, пикантность в виде лука и, как вишенка на торте, расставляющая все вкусы на свои места, печеная чуть пресная картошка!
В разделе супов метался между двумя вариантами: рыбная солянка или же домашний рыбный суп из трех видов рыбы. Официантка не смогла рассказать, чем же они отличаются: вроде суп из разных рыб тоже можно назвать солянкой, разве нет? Пришлось полагаться только на себя. Не пожалел, что выбрал второй вариант. Бульон оказался не пресным, но и не слишком пряным. Легкий обеденный вариант.
Запеченный черноморский калкан в пряных травах с молодым картофелем пришлось подождать. Но, благо, предыдущее блюдо уже смягчило мой пыл, и не стал накидываться на официантку, демонстративно стуча по часам. Объем порции порадовал.
Ел подобное блюдо, когда был в командировке в Сочи. Там его подавали с соусом из томатов с добавлением чеснока, таджасских оливок, всяких трав и пряностей. В «Клево» просто запекают в травах, а соуса к блюду нет. Зато можно распробовать саму рыбу: сочный желейный вкус, пряные нотки трав и взрывной яркий вкус томатов. Картофель прекрасно дополнил блюдо, хотя показался слишком передержанным.
Но спорить и советовать уже времени не было. После обеда сразу поехал дальше. Кстати, сделка состоялась. Вернусь в «Клево» сказать спасибо за вкусный обед.
Ресторан «Клёво»
Хотел пошутить, что после провала «Семирамиса» буквы между окнами, выходящими на бульвар, решили убрать вовсе, не писать новых — так проще будет переделывать под другой проект. Но нет, куда там: люди есть даже в понедельник. И сколько! «Семирамис» и в выходные такой посадки не видел, а я часто проходил мимо.
Новиковское «затемнение» привычно, стиль уже, духота свечей, настроение вечернее, но когда много народу, от радости за успех, а я совершенно искренне, этого не замечаешь. Мне кажется, «Семирамис» был самым светлым в «империи». Типа греческая «солнечность»? Кажется, меньше белого стало в интерьере, хотя, возможно, цвета и не менялись в «ремонте» этом, а все впечатление от игры нового света. Я сравниваю не фото, я сравниваю воспоминания. Открытая горячая кухня осталась на своем месте, появились большие витрины рыночные с ловко открывающими устрицы работниками — мне не нравится «базар», но со Стариком Новиковым я не спорю. Ловко устрицы готовят, ловко печью управляют, ловко тут все. Есть в этом особая красота.
Официант внимательный, но за маской скрыт обычный «втюхивальщик» московский. Не ругаюсь, я знал, куда шел. Предлагать одному гостю «плато креветок на компанию» — это Призвание. Или вот еще:
— Мне воду DAUSUZ 0,5 (300).
500% наценки мало, и внимательный малый переспрашивает хитро:
— Вам «Норду»? (0,25 л за 320.)
— Нет, у вас нет «Норды» 0,5.
Не предложил купить бутыль «Мутон-барона» — и отлично. Прогресс. И чаевые с радостью. И чаевые полные. Второй официант — без минусов вообще, даже неожиданно. Сервис. Машина. Надо признать. Система. При этом создается какая-то видимость дикой заботы. Хоровод лиц. То не мой официант предложит напитки, то новая девушка спросит, можно ли убрать лишнюю сервировку (откуда я знаю, тем более говорил два раза, что буду один, и заказ давно сделал на одного), приходит еще человек, в костюме, но не сомелье, вопрошает, не дует ли мне от двери, и так далее. Устал. С хостес и гардеробщиком — восемь лиц за один визит. Шутить, можно ли посмотреть всех девушек, или уже не смешно? На второй раз психозы продолжились. Через час после посадки за стол пришел приятный такой человек поинтересоваться, брали ли у меня заказ. Брали и отдали. Спасибо, что спросили. Признаюсь, потом я все боялся, что в гостиничный номер войдет некто «от Аркадия», чтобы узнать, не слишком ли холодное просекко. При этом хочу отдельно отметить благодарностью хостес. Первая в Москве, лучшая на моей практике всех 110 серий. Благодаря ей вы читаете этот текст. Посадить, найти место в переполненном, неожиданно переполненном во вторник зале, с ожидающими у бара и на улице — это подвиг: 99 из 100 просто развели бы руками. Буду настойчиво требовать поощрения.
Рыбного классического ресторана не вышло — новиковский вышел. Да, устрицы, да, крымские мидии, которые, по заверению меню, продают по себестоимости, да, почти десять видов рыбы на вес (ВКЛЮЧАЯ СТЕЙК ЛОСОСЯ, 650 за 100 г — везде это блюдо порционное), мяса все равно очень много в предложении, отдельно постное меню, «Крым Наш меню», овощи. Целая рыба — ладно, на вес, но и в разделе горячих блюд окунь тоже целиком. Я не понимаю, наверное, логики. Зато цены — Логика. Разумно, красиво, отдел логики моего мозга и департамент ценообразования borisstars радуются сообща.
Нарезанные куски кирпича — спасибо, не надо. Даже если они сто раз свои, в ресторане-то зачем так? На второй день не предлагали — умные.
Креветки на мангале (500): красиво, честно (напомню, мы в Москве), но второй раз не куплю — ватные, совершенно ватные, пять друзей усатых, комфортно обнажившихся.
Тартар из тунца (850) — на «достойно». Самое правильное слово. Много рыбы, по меркам столиц российских, гармоничное блюдо, пусть и долю авокадо я бы сократил на треть — слишком сильно впитывает соус.
Крымские мидии в томатном соусе (650) — подача с мини-вилочкой и тарелкой под ракушки, уже хорошо. Когда правильно настраивают, это тоже хорошо. Нормально приготовлено, но мидии не Героини. Большие, мясистые, слишком плотные в кастрюле-сотейнике, почти плоском. Может, и живые были, но так сразу не сказать. Свежие, в отличном соусе, выхлебал бы как томатный суп, но полностью проигрывающие трепетно-нежным «беломоркам», пусть те и меньше размером. Они когда хороши, то это удовольствие иного порядка.
Уха «Три рыбы» (500): официант долго перекладывает десятью половниками, стоя перед столом. Весь суп переложив, удаляется восвояси. Такая подача оправдана, когда часть перекладывается, а остаток в кастрюльке остается за столом. Не остывать в тарелке, показать, что много супа, в тарелку не влез, добавка осталась: мол, «Бушь ищо?». И потом… от такой «самодеятельности» треть филе «крошится» — согласитесь, впечатление разное от целых кусков рыбы или трухи на дне. Но не это проблема: уха пресновата бульоном. Крепким, белково-сладким, кричащим о какой приправе. Думал, от моркови — нет, ее мало. Наполнение понравилось очень, даже картошка какого-то очень удачного сорта, но бульон точно «не мой». Солил, перчил, ел. Хорошая уха, только надо достругать.
Окунь с брокколи (650) — дорогую рыбу просто сделать хорошо, а вот самая дешевая позиция. Пятьдесят пять минут при переаншлаге, плата разумная. Два официанта ошибались, что она на хребте с костями — нет, два чистых филе. Отменно приготовленная рыба, понимая все особенности продукта, и сливочный соус простоту продукта так хорошо скрашивает. А вот брокколи в 2017-м — стыдно переваривать настолько.
Щучьи котлеты (550): интересно было, стало ли лучше это блюдо в рыбном ресторане. Сочнее, живее, приятнее фактурой — точно. Не идеал, но победа поварская по сравнению с тем, что помню. Пюре нормальное, соус тартар так приятно задирист соленым огурчиком — только «вах!». Когда хорошо, почти как на фотографиях Новикова в инстаграме, тогда хорошо.
Итого. Успех. Видел Самого. Программа этой командировки выполнена! Пусть мне и не все нравится в ресторане. Интересно смотреть, как человек живет аншлагом, купается в нем, энергией заряжается. Заряжается, отдавая команды в зале: «Поменять лед», «Принести другую устрицу», «Вытереть стол». Все это, не выпуская куртку из-под мышки, все минут сорок. «Вот-вот убегу. В следующий ресторан». Все вокруг ели устрицы по 170 и клешни краба ели. Других блюд не видел за столами. Кто-то же ест яичницу из четырех яиц из целого раздела меню? И это не завтраки. Но не Сам же приходит за яичницей из четырех яиц?
Клёво
Когда весной прошлого года на сцене столичного ресторанного театра вышел спектакль в постановке Аркадия Новикова под названием «Клёво», московская публика встрепенулась. В первые месяцы попасть туда было практически невозможно. Я сам оказался там чудом, в промежутке между обедом и ужином, в момент, когда одни гости уже ушли, а другие еще страдали в пробках. Тогда проект показался мне интересным, но поверхностным, стремящимся зацепиться за волну популяризации отечественных морепродуктов. Спустя полтора года тренд спал, ажиотаж утих, а ресторан «Клёво» благополучно превратился в столовую для посетителей с достатком выше среднего.
Наслаждаясь прекрасным теплым золотым осенним воскресеньем, я подошел к пестрому фасаду «Клёво» и мужественно дернул за стальную ручку красной двери, за которой скрывалось полукруглое фойе, заполненное людьми и морепродуктами. В нос прямо с порога ударил запах готовки. Уши заполнил шум десятков посторонних разговоров. А в бок врезалась чья-то сумка, судя по синяку, от Louis Vuitton. Используя личный опыт стояния в советских очередях, я пробился к стенду приветствия и выловил девушку-хостес. Она без всякой брезгливости встретила меня, безбронника, радушно, не фыркала, не посылала, а отвела в узкий белый зал, зажатый между кухонным прилавком и окнами. Там я вначале расположился за проходным столом между рядами, а чуть позже переместился на диван у окна, откуда открывался более обширный вид на все происходящее.
Оформление в «Клёво» за полтора года не изменилось и включало в себя назойливые минусы, знакомые еще по предыдущему забытому резиденту по имени «Семирамис». Искусственная зелень перемешивалась с живой. Посадка плотная, столы мелкие, причем средний заказ на них умещался с трудом. Через длинный кухонный прилавок, украшенный рыбками, в зал тягучим монотонным потоком выливались ароматы оживленной готовки, которые обволакивали обонятельные рецепторы и оседали на одежде. В воздухе, словно две старушки у подъезда, сидели духота и жара. От них тут же начинали краснеть щеки, а на спине появлялась испарина. По плетеным плафонам и разноцветным ставням прыгали добротные московские мухи. Из-под сидений длинного неудобного дивана по ногам стучала музыка и тут же сливалась с десятками разговоров.
Меню в «Клёво» за год распухло до полноценной мешанины кухонь и продуктов. Советские и русские блюда соседствовали с Азией и Европой. Веселые люля делили бело-голубые страницы с ухой, том ямом и бутербродами, а те соседничали с вителло тоннато, балтийской корюшкой и гедзе. Цены выше среднего, однако почти все цифры остались такими же, как при открытии.
ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ
«Хлебную корзину», которую выносили другим гостям, мне решили не выдавать и даже не спросили, хотел бы я получить ее за деньги, так что в этот раз пришлось уплетать творения команды шеф-повара Захара Иванченко без мучного.
Салат «Нисуаз» оказался превосходный. Все ингредиенты были дружные и аппетитные. Тунец получился нежный, красный внутри, обжаренный и теплый снаружи. Яйцо приятно растекалось своим желтком. Помидоры радовали свежестью и сладостью. Салатный микс и зеленая фасоль хрустели правильно и звонко. Соус мог похвастаться нежной сладостью и легкой кислинкой.
«Олюторская сельдь с ялтинским луком и печеным картофелем» отличилась отменными, ровными, мясистыми, солоноватыми, слегка пряными полосками рыбы, обычным красным луком и холодной старой картофелиной, на которой сидел шлепок посредственной сметаны. Сельдь – вкусно, лук – обычно, все остальное – грустно.
«Ролл Филадельфия» – стандартное новиковское сочетание сливочного сыра, простого, но качественного лосося и правильного теплого риса с уксусной кислинкой. Привычно и добротно.
«Гедзе с креветкой» очень походили на замороженные пельмешки, которые заранее разогрели на пару, а перед подачей слегка обжарили на тепане или сковороде. Тесто по краям засохло и хрустело. Начинка была обыденная, сладковатая и ничем не отличалась от начинки замороженных собратьев, которыми забиваются морозилки больших супермаркетов.
«Краб в перечном соусе» получился странный. В глубокой миске сидели разрезанные фаланги, упакованные мясом краба, под которыми непристойно подрагивал жидкий коричневый бульон. Поскольку мясо краба естественным образом крепилось к панцирю, было понятно, что краб туда попал не случайно, но при этом мясо оказалось теплое, а панцирь – холодильно-морозный. Такая странность навела меня на мысль о том, что краба отварили заранее, затем засунули в холодильник или уложили на лед, а перед подачей просто разогрели, облив горячим соусом-бульоном. Кстати, такое я несколько раз видел на шведских столах ночью в казино Лас-Вегаса. Что же до вкуса, то краб был съедобный, а перечный соус мог бы спокойно выступать на конкурсе «Подделка года».
«Крабово-креветочные котлеты с соусом биск» предстали в виде четырех розовых румяных кружков, которые восседали в белом соусе, прикрываясь мелкими листьями зелени. Вид у блюда был очень даже аппетитный, но вкус заставил насторожиться. В котлетном фарше доминировала резкая кислота испорченного морепродукта. Когда мои подозрения заметила сотрудница заведения, блюдо забрали, попробовали, кислоту не признали, но из счета исключили. Кстати, местный соус с настоящим биском ничего общего не имел: он был пресный, безучастный и чересчур сливочный.
«Кальмары с чесноком и петрушкой на раскаленной сковородке» действительно подъехали к столу в сковороде. Соус выглядел очень привлекательно – с зеленью, желтым оттенком сливочного масла и вкраплениями чеснока. Кальмары, наоборот, никакого вкусного предвкушения не вызвали. Они были подозрительно белые, без корочки, румянца или даже легкой поджарки. Во вкусе контраст только усилился. Соус – насыщенный, яркий и бодрый. Морепродукт – резина без всякого шанса на спасение.
«Шпинат со сливками» тоже разогрели, причем без всяких специй, соли, перца или хотя бы намека на уважение к исходному продукту. Лучше уж в стоп, чем так.
«Каватаппи с креветками» – типично столовское блюдо из прошлого в современной интерпретации и с итальянским названием. На деле же это были обычные разваренные «макарошки» в соусе из сливок с привкусом помидора и мелкими резиновыми креветками, отсылающими рецепторы прямиком в советский магазин «Океан».
Роль сладкого в спектакле исполнил «Пирог с фейхоа», который вместе с другими десертами томился в духоте и на жаре в открытом виде на прилавке около кухни. Естественно, вид у бедолаги был печальный, да и вкуса в нем оказалось ровно на один укус – сахар и никакого фейхоа. Кстати, десерты стали не единственными жертвами томления на помосте открытой кухни. Уже приготовленные гарниры тоже там присутствовали и приветствовали проходящих гостей и персонал в верхней одежде, собирая посторонние ароматы и пыль.
Обслуживание в мой визит было минимальное, безучастное и медлительное. Хотя молодые люди и девушки без дела не стояли, мой банальный обед растянулся на 2 часа 9 минут. Меню принесли и про меня забыли, приборы поменяли по настоятельной просьбе и снова обо мне забыли, воду и вино доставили и еще раз забыли – и так по всем пунктам.
С учетом огромного меню и нескончаемого потока гостей у ресторана «Клёво» просто нет времени и сил заботиться о таких мелочах, как вкусная еда, добротный сервис или уютная атмосфера. У данного заведения, как и у других современных столовых премиум-класса, задача иная – конвертировать многочисленные кухонные заготовки среднего качества в реальный денежный поток, и с ней (задачей) ресторан справляется хорошо.
Клево ресторан забронировать стол
Читайте также: