Кассовый стол своими руками

Обновлено: 14.05.2024

Большинство людей отправляются за новым столом в магазин. Однако иногда возникает желание сделать его из досок самостоятельно. Да, это займет немного больше времени, но зато удастся получить совершенно уникальный предмет мебели, а также море положительных эмоций.

Содержание

Стол – важный элемент мебели

Необходимо помнить, что деревянный стол является центральным предметом мебели в любой комнате и должен вызывать гордость.

Вне зависимости от того, планируется ли создать садовый или обеденный стол самостоятельно, нужно тщательно продумать всю концепцию, чтобы она не портила окружающее пространство, а лишь дополняла и обогащала его.

Столы могут быть изготовлены из различных материалов в зависимости от характера их использования в домашнем пространстве. Однако лучший материал – это древесина, которая универсальна и дает возможность создавать различные виды столов.

Основные правила

Как сделать стол из досок? Нужно обратить внимание на дизайн! Перед тем как приступить к работе, следует нарисовать и распланировать все детали, чтобы процесс создания был легче.

О чем еще стоит помнить при изготовлении стола?

Выбрать правильную древесину. Планируя изготовить стол самостоятельно, нужно взять доски, которые лучше всего подойдут для повседневного использования. Если стол будет использоваться только для обеда, достаточно мягкой сосновой доски. Однако если планируется создание многофункционального стола, то есть такого, на котором дети также будут играть и делать уроки, лучше подойдут дубовые доски.
Повторное использование. Если хочется сделать стол самостоятельно, не обязательно тратиться на дерево. Можно использовать то, что находится в гараже или подвале. Остатки дерева или элементы старой ненужной мебели вполне сгодятся для такой работы.
Не нужно беспокоиться о пятнах. Древесина, из которой создается стол, не обязательно должна быть идеальной. Доски с пятнами позволят создать красивый предмет мебели, ведь дерево стареет очень благородно.

Куда подойдет деревянный стол

Конечно, стол из досок хорошо будет смотреться не только в саду. Также массивный деревянный стол пригодится практически в каждой комнате дома. Так что если интересно, как сделать обеденный стол, приведенная выше инструкция тоже будет полезна, хотя принцип создания будет несколько иной.

Также такая мебель отлично смотрится на кухне. Кухонный стол из досок станет прекрасным местом для приема пищи и долгих бесед за чашечкой горячего кофе.

Как насчет деревянного верстака? Замечательная идея! Если требуется сделать стол в гараж, то лучше использовать твердые породы древесины, например, дуб. Сосна пригодится для садовой и домашней мебели.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как сделать простой стол из досок, нужно подготовить:

Углы;
Лак, краска или морилку;
Винты;
Валик;
Лобзик или пилу;
Болгарку с кругом для шлифования или наждачную бумагу;
Отвертку;
Деревянные элементы: доску для столешницы, ножки.

Как сделать деревянный стол

Изготовление простого стола из деревянных досок не требует множества специализированных инструментов. Конечно, некоторую мебель собрать без подходящих аксессуаров окажется проблематично.

Наименее сложным является стол, для создания которого применяют готовую деревянную столешницу. Однако ее можно сделать из отдельных досок.

Итак, после того, как все подготовлено, можно приступать к работе. Далее представлена пошаговая инструкция по созданию стола.

Этап 1. Столешница

Сборку дощатого стола своими руками следует начать с создания столешницы. Доски, обрезанные до подходящего размера, нужно подогнать друг к другу, чтобы они образовали столешницу.

Распиленная древесина может иметь неровные стороны, поэтому требуется их отшлифовать, а после попытаться совместить доски друг с другом.
После потребуются доски меньшего размера. Они нужны для того, чтобы соедините все вместе с помощью отвертки.
Размещают их на нижней части столешницы.

Также можно использовать готовую столешницу, взятую со старой мебели или сделанную на заказ.

Этап 2. Ножки

Следующий этап изготовления стола из деревянных досок – вырезать ножки и боковины. Сначала необходимо тщательно все измерить.

После отрезают ножки (большое преимущество стола ручной работы из необработанных досок состоит в том, что можно отрегулировать высоту и другие его размеры в соответствии с имеющимися требованиями), подгоняют их к ранее подготовленной столешнице, а затем отпиливают боковые рейки, которые используются для устойчивости конструкции.

Этап 3. Покраска ножек

Пришло время покрасить ножки и рейки устойчивости стола. Если не планируется использовать лак, можно покрыть их воском или морилкой.

Лучше выбрать нетоксичный и экологичный состав, который будет безвреден для здоровья.

Этап 4. Прикрепить ножки

Когда лак высохнет, можно соединить столешницу и ножки. Для боковых деревянных креплений можно использовать сплошные уголки. Сначала приклеиваются/прикручиваются ножки, а затем применяются уголки, чтобы получить устойчивую конструкцию. Также можно закрепить ножки на колышки.

Этап 5. Покрасить столешницу

Последний этап – покраска столешницы. Можно использовать лак для дерева любого цвета или морилку. Как уже говорилось выше, главное, чтобы эта защита дерева была нетоксичной.

Что еще нужно помнить

Садовый стол из досок должен быть из сухого дерева. Если нет уверенности, что древесина на 100% сухая, следует оставить в теплом и сухом месте. В случае использования влажной древесины, садовый дощатый стол вместо того, чтобы прослужить много лет, потрескается и станет неприглядным после первого сезона.

Стоит помнить золотое правило – лучше делать стол медленно, чем неточно. В домашних условиях спешка – плохой помощник. Нужно быть осторожным с деревом, работать медленно и подходить к процессу с головой, тогда все будет хорошо.

Сделав деревянный стол своей мечты, желательно поместить его в закрытое помещение. Дерево, даже если оно пропитано, лучше всего чувствует себя в сухих местах, не подверженных продолжительным дождям и воздействию влаги.

Стол для циркулярной пилы своими руками: советы по изготовлению любительского распиловочного стола из влагостойкой фанеры

Электрическая циркулярная пила — самый востребованный инструмент в мастерской столяра, в цехах мебельных предприятий. Она используется в подсобном хозяйстве сельских жителей, на площадках индивидуальных предпринимателей для производства поддонов, ящиков, несложных столярных изделий.

Под термином «циркулярная пила», «циркулярка» понимают и станок, и ручной инструмент для резки древесины.

Виды циркулярки

По способу выполнения работы циркулярки разделяют на два вида:

Каждый из видов имеет свои особенности, преимущества, недостатки. Основное отличие стационарного станка от ручного инструмента в объекте движения. На стационарном станке распиливаемый материал передвигают вдоль пильного диска; ручной инструмент передвигают вдоль неподвижных заготовок.

Циркулярную пилу выбирают в зависимости от вида, количества выполняемой работы. Чтобы сделать полку для книг, табуретку, подставку для цветов, достаточно функционала ручной пилы.

Для массового производства, распиловки длинномерных, габаритных заготовок используют стационарную установку. Многие опытные мастера имеют в своем распоряжении оба вида циркулярок.

Особенности ручной циркулярки

В основе инструмента — электрический двигатель с устанавливаемым на валу пильным диском. Модели от различных производителей имеют примерно одинаковую конструкцию.

Изделия оснащают множеством дополнительных приспособлений:

Пусковой кнопкой с регулятором скорости вращения;
Защитным кожухом;
Выдвижным параллельным упором;
Регуляторами глубины пропила, угла наклона;
Патрубком для выброса опилок.

Пильный диск вращается в сторону опорной плиты, «на себя». Главное правило при работе с ручной циркуляркой: сначала запускают двигатель, чтобы диск начал вращаться, затем осторожно приближают к обрабатываемой поверхности.

Инструмент удобен при выполнении таких работ:

Распиливания досок, фанеры, древесно-стружечных плит;
Раскроя бруса, нарезания реек;
Выемки углублений под пазовые шипы;
Обработки кромок, снятия фасок;
Порезки отходов пиломатериалов на топливо.

Мощность аппарата выбирают, исходя из потребностей. Для непродолжительной работы в бытовых условиях, обработки заготовок толщиной до 4,5 см достаточно мощности до 1,2 кВт. Полупрофессиональные инструменты имеют мощность 1,8 кВт, режут заготовки толщиной до 6,5 см.

Профессиональная техника мощностью 2,2 кВт выдерживает длительные нагрузки, оставляет пропил до 8,5 см. На деревообрабатывающих предприятиях используют пилы мощностью до 5,5 кВт; их масса достигает 100 кг.

Требования к столу для циркулярки

Одно из преимуществ ручной циркулярной пилы в том, что ее можно закрепить на прочном основании, превратив таким образом в стационарный распиловочный станок. Такой аппарат особенно удобен для распиливания исходного материала большой длины на заготовки одинаковой ширины.

Некоторые бренды изначально предлагают в комплектации ручной пилы готовую станину. Она удобна, но из-за небольших размеров рабочего стола непригодна для работы с габаритными пиломатериалами.

Поэтому мастера изготавливают стол для стационарного размещения ручного инструмента самостоятельно. Конструкцию, размеры выбирают в соответствии со своими нуждами, возможностями, доступными материалами.

Самодельная конструкция должна удовлетворять нескольким требованиям:

Быть прочной, устойчивой, выдерживать вибрацию, значительные механические нагрузки;
Высоту определяют с учетом роста мастера, в среднем это 65-75 см;
Размеры столешницы выбирают с учетом возможности обработки как можно большего количества заготовок; близкой к оптимальной считают ширину 35-40 см, длину — 1,0-1,2 м; предусматривают установку дополнительных плах для увеличения ширины, длины стола в случае необходимости распиливания длинных, широких плит;
Поверхность стола должна быть гладкой, ровной, без дефектов; в соответствующих местах проделывают паз для пильного диска, отверстия для крепления ручной пилы, защитного экрана, направляющих шаблонов.

Материалы для самостоятельного изготовления

Стол для циркулярки состоит из двух основных частей: опоры (станины, каркаса), столешницы. Столешница — более важная деталь, к выбору материала для нее подходят особенно тщательно. Подходит листовой материал с большой прочностью: толстая фанера, древесностружечная плита, текстолит, лист алюминия, стали.

Мастера изготавливают площадку стола необходимого размера, соединяя между собой узкие деревянные заготовки.

Для каркаса подходят деревянные бруски желательно из материала твердых пород, алюминиевый, стальной металлопрокат: уголок, швеллер, трубы квадратного, прямоугольного сечения. Стальные изделия более распространены, дешевле алюминиевых.

Деревянные бруски для каркаса берут потолще: от 8х8 см; соединяют между собой различными способами.
Соединение с помощью пазов, шипов наиболее трудоемко, но оно великолепно выглядит, указывает на высокую квалификацию мастера.
Более простой способ — соединение с помощью болтов, гаек. Для повышения прочности используют металлические уголки.
Соединение гвоздями наиболее примитивно, но непрочно, недолговечно.

Стальные детали основания соединяют двумя способами: болтами с гайками, сваркой. Сварочное соединение используется чаще: его проще, быстрее выполнить. В начале сварочных работ важно контролировать значения прямых углов, расстояние между деталями, так как в процессе сварки металл нагревается, деформируется.

Пошаговая инструкция

Прочный, удобный стол для ручной циркулярки получится, если придерживаться плана действий.

Стол своими руками: обзор готового чертежа, схема сборки, выбор материала и размеров (98 фото идей)

Стол – обеденный, ученический, компьютерный, прикроватный в спальне – является незаменимым предметом интерьера. На сегодняшний день производители мебели и фурнитуры предлагают своим покупателям огромный ассортимент готовой продукции на любой вкус и цену.

Однако, стильный и оригинальный стол можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Для этого вовсе не обязательно обладать особыми строительными навыками. Достаточно уметь обращаться с лобзиком и молотком. Фото столов, сделанных своими руками, можно найти на различных веб порталах творчества и дизайна.

Требования к самодельному столу

Достаточная прочность. Любая мебель, даже декоративная, должна выдерживать малейшие нагрузки. А обеденные и ученические столы особенно важно проверять на прочность креплений и стыков.
Экологическая безопасность используемых материалов. Не следует строить стол из материалов, содержащих вредные смолы, токсичные примеси. Также нельзя применять подобные составы для декорирующей обработки.
Устойчивость к действию влаги. Если изготавливаемый стол предназначен для приема пищи и приготовления блюд, следует позаботиться о качественной и своевременной пропитке поверхностей соответствующими составами.
Мобильность, компактность, возможность трансформации. Наличие подобных качеств сыграет только на руку владельцам небольших по площади квартир, домов, дачных участков. После использования по назначению складной стол можно убрать на хранение в кладовку.

В процессе самостоятельной работы важно строго следовать подготовленному чертежу, плану, ведь от этого параметра напрямую зависит качество и возможный срок эксплуатации будущего изделия.

Выбор материала для работы

Натуральная древесина, несомненно, обладает рядом преимуществ перед прессованной древесной стружкой. Цельный брус более прочен, имеет большее сечение, да и срок эксплуатации стола из дерева достаточно длителен.

Однако, панели ДСП и МДФ доступны по стоимости, а также выступают отличной основой под последующее декорирование поверхностей.

Весьма оригинальным и выгодным дизайном обладает стол с деревянной основой, покрытый слоем эпоксидной смолы. В таких случаях мастер имеет возможность декорировать столешницу по своему усмотрению.

Также для работы понадобится организованное рабочее место с достаточным уровнем освещения и качественной вентиляцией, ведь обработка деревянных поверхностей предполагает наличие неприятных и едких запахов.

Рубанок и наждачная бумага для шлифовки поверхностей.
Лобзик для резки древесины.
Составы для предварительной пропитки.
Морилка и акриловый лак.
Эпоксидная смола (если планируется декорирование столешницы).
Крепежи: саморезы, металлические уголки, гвозди.

Пригодится в работе и строительный карандаш, рулетка, уровень.

Подготовка чертежа к работе

Высоту и поперечное сечение опорных конструкций.
Ширину, длину и толщину столешницы.
Точки расположения креплений.
Дополнительные панели (если они предусмотрены данной моделью) и их размеры.
Тип конструкции для столов-трансформеров.

Все размеры и детали отображаются на схеме в масштабе. Подобный подход к работе позволяет провести строительство без грубых ошибок.

Пошаговая сборка стола

На исходном деревянном брусе (или панелях ДСП) делают разметку в соответствии с подготовленным чертежом.
Используя лобзик, выпиливают детали для столешницы, опорные конструкции и дополнительные панели.
Каждую деталь тщательно шлифуют, удаляя зазубрины, острые края, неровности.
Следующий этап – пропитка древесины растворами антисептика, антипиретика, влагостойкими составами. Обработка поверхностей противогрибковым препаратами позволит защитить дерево и новую мебель от развития патогенного грибка.
После полного высыхания древесины можно приступать к дальнейшей работе – сборке стола.
В зависимости от формы и модели изделия, производят сборку. По внутреннему краю крепят металлические уголки, по наружному – саморезы. Монтируют поворотную фурнитуру и дополнительные панели (при их наличии в конструкции).

Декорирование деревянного стола, изготовленного своими руками, – отдельная задача. Это может быть простое вскрытие акриловым лаком или оригинальная роспись по трафарету.

Также мастер имеет возможность использовать выжигание по дереву или заливку столешницы эпоксидной смолой. Выбор полностью зависит от умения и личного желания мастера.

Оригинальные идеи для самодельных столов

Старые деревянные поддоны – позволяют смастерить барную стойку с встроенной столешницей, оригинальный обеденный стол, небольшой прикроватный столик, стол-комод.
Автомобильные шины, сложенные в одну колонну, прекрасно выступают в роли стола.
Каменная или кирпичная кладка – отличная идея для стола в летней беседке, например, у мангала.
Старые трубы ПВХ, из которых можно сварить опорные стойки (столешница может быть выполнена из дерева).

В качестве исходного материала часто используются старые металлические и деревянные бочки, большие пеньки, камни с гладкими выщербленными площадками. Такие столы не требуют мобильности и достаточной свободной площади, а потому более просты в строительстве.

Зацените: сделал стол

TL;DR В статье описывается мой опыт постройки стола c нуля из фанеры. От проектирования до сборки.

Я очень долго страдал от плохих столов. Все они неудобные, плохого качества, маленькие и, самое главное, ШАТКИЕ. Более-менее приличные столы стоили тысячи долларов. В итоге я решил изготовить стол самостоятельно.

Основные требования к столу:

Устойчивость! Предметы на столе не должны трястись, если резко положить руки на стол или оттолкнуться от него. Мой стол весит ~120кг. С его края можно делать сальтухи, при этом на другом конце паять SMD компоненты.
Ширина и глубина столешницы. Столы шириной 60 см — это унижение. Мне нужно иметь запас по глубине, чтобы можно было отодвинуть ноутбук вперед, и при этом получить достаточное рабочее пространство.
Вместительность. Мне нужны полки, чтобы разместить там оборудование: паяльники, лабораторный блок питания, осциллограф, аудио усилитель и т.д. При этом полки должны быть так же устойчивы, как и стол.
Цена. Я не готов выложить за стол несколько тысяч долларов. Мой стол обошелся в ~$300 с учётом покупки всего инструмента для сборки и покраски.

3D-модель

Для расчета материалов я замоделил стол в SketchUp. До этого никогда ранее не работал с программами для моделирования. В целом, оказалось достаточно просто.

Сейчас бесплатная версия Sketchup стала полностью браузерной, что мне не очень нравится. В интернете можно найти старую десктопную версию, ей пользоваться комфортнее.

Там же можно поиграть с цветами. Я решил красить стол в чёрно-зеленый.

Распиловка фанеры

Было решено делать столешницу и стенки толщиной 42 мм, чтобы уж наверняка получить устойчивый стол. Для этого была заказана распиловка фанеры толщиной 21 мм. В дальнейшем предполагалось соединить два листа в сэндвич, чтобы получить нужную толщину стенок.

Про фанеру нужно знать следующее:

Сорт определяет качество поверхности. Фанера сорта 4 будет иметь отверстия от сучков. Я выбрал фанеру сорта 2/2. Через дробь указывается сорт фанеры с обратной стороны. Можно было бы взять фанеру более низкого сорта и доработать дефекты поверхности шпаклёвкой.

Влагостойкость. Фанера бывает ФК (Фанера + Карбамидоформальдегидный клей) и ФСФ (Фанера + Смоляной Фенолформальдегидный клей). Вторая отличается повышенной влагостойкостью. В помещении достаточно ФК.

Толщина. Несмотря на то, что существует фанера и 40 мм, в моём случае оказалось дешевле слепить нужную толщину из двух листов. Верхние полки было решено делать толщиной 21 мм, то есть из одного слоя.

Из 3D-модели я смог легко получить нужные размеры для распиловки. При расчёте важно учитывать толщину пилы, 4 мм, и 10 мм обрезку листа по краям. Так как я сначала не учёл этих моментов, пришлось пересчитывать. В результате было решено пожертвовать двумя деталями.

Кликабельно

В интернете множество сайтов предлагают услуги распиловки фанеры с доставкой, так что не пришлось никуда ехать. Заказанная фанера приехала сама через два дня, нарезанная на нужные детали. Стоимость фанеры с распиловкой вышла 8100 руб. ($120) за материал + 1100 руб. ($20) доставка.

Фанера, распиленная на детали. (кликабельно)

Сборка

Ранее я не имел подобного опыта, доводилось только собирать мебель из IKEA. Пришлось купить мощный шуруповёрт. Из расходников: саморезы, шурупы мебельные «конфирмат», уголки, наждачная бумага, краска, лак.

Наверняка показанное здесь может вызвать негодование опытных мастеров из-за нарушения технологии. Прошу прощения за качество фото, в тот момент не планировалось это где-либо публиковать.

Столешница и боковые стенки были сложены из двух листов и скручены саморезами. Для надежности я зачем-то решил дополнительно промазать их внутри клеем ПВА. Бутылки сверху для лучшего склеивания листов между собой.

Два листа фанеры, скрученные саморезами и проклееные клеем. Бутылки прижимают листы.

Перед вкручиванием саморезов под них просверливалось отверстие тонким сверлом и делалось углубление под шляпку так, чтобы шляпка самореза уходила чуть ниже уровня поверхности (вроде, это называется «потай»).

Сверло для углублений под шляпку самореза

Углубления от шурупов были покрыты шпаклёвкой по дереву и зашкурены. На удивление, шпаклёвка по дереву при впитывании в древесину становилась очень прочной.

Дырки от саморезов покрыты шпаклёвкой для дерева

Боковые стенки были соединены со столешницей обычными оцинкованными уголками. Наверняка можно было сделать эстетичнее, применив скрытый крепеж, но способ с уголками очень прост, не требует точных замеров и достаточно надежный.

Стальной оцинкованный уголок — дёшево и просто

Оценить размер столешницы можно относительно ноутбука ThinkPad X220. Видно, что глубина стола позволяет вместить около четырёх размеров ноутбука.

Параллельно были собраны полки. С ними пришлось помучаться из-за моей криворукости. Изначально полки предполагалось соединять только шурупами конфирмат, без уголков, так, чтобы креплений вообще не было видно. Для этого нужно было точно просверлить отверстия в торцах досок. Но разметка отверстий получилось не очень точной и часть шурупов не входила до конца. В итоге я решил плюнуть и так же использовать уголки. Сверху видны дырки от шурупов, которые насквозь входят в торцы досок.

Сборка полок оказалась самой сложной

Покраска

Самый приятный процесс. Оказывается, современные краски вообще не пахнут, сохнут за полчаса, и очень приятны в работе, так что стол можно было красить прямо в квартире без дискомфорта.

Покраска — самый приятный процесс

Покраска полок

Финальная сборка

Я опасался, что полки будут недостаточно надёжно закреплены к столешнице и будут «ходить», поэтому помимо конфирмата скрепил ещё уголками. Сейчас я считаю, что это было лишним, так как уголков было вполне достаточно, а разметка отверстий под сквозной шуруп оказалась слишком трудоёмкой.

Помимо уголков в каждую из трёх досок снизу входило по три мебельных шурупа. Отвечая на вопрос: недокрученные шурупы на фоне были вручены полностью, это просто примерка, чтобы можно было подвинуть центральную доску.

Видны оцинкованные уголки, скрепляющие полки со столешницей. Потом они будут закрашены в чёрный.

На всех передних торцах столешницы и полок была убрана фаска (острый угол) с помощью грубой наждачки. Сделать это оказалось проще, чем я предполагал. Так что острый край стола не впивается в руки, как у тех же столов IKEA.

Острые края столешницы были сточены

Кабель-менеджмент

Для укладки кабелей сзади был прикручен самый большой пластиковый короб. В него уложены провода, выходящие к боковинам.

С обеих сторон я прикрутил удлинители (в некоторых регионах России их называют «пилот») на восемь розеток.

В итоге под столом нет кабелей, кроме одного, уходящего от розетки вверх, в короб. На тумбу с ящиками можно не обращать внимание, она будет убрана из под стола.

Никаких кабелей под столом.

Ящики

Нужно было где-то хранить инструменты, и я купил приставную тумбу с ящиками в IKEA. Она идеально подошла по высоте, чтобы встать под стол.

Тумба из IKEA с выдвижными ящиками

Я попробовал разместить её внутри стола, но это оказалось неудобным, так как отрезало часть рабочей поверхности. В итоге тумбу я разместил сбоку снаружи стола. Также оказалось, что вещи с дальнего края столешницы постоянно сваливаются за борт. Поэтому была добавлена перегородка, закрывающая наглухо нижнюю полку. В ней были просверлены отверстия для кабелей.

Тумба снаружи оказалось удобнее. Задняя стенка была закрыта листом фанеры, чтобы вещи не падали со стола.

Колонки

Захотелось слушать музон не только в наушниках. Поэтому к полкам были приделаны «уши» для колонок. Также появился монитор на кронштейне, приделанный к внутренней стенке полки.
Примерно так стол выглядит сейчас.

Подставки для колонок

Тест на устойчивость

Голый стол без оборудования весит около ~120 кг. Вместе с колонками, приборами, монитором — уже ~160 кг. Несмотря на то, что такой вес очень затрудняет перемещение стола, он несёт в себе главное достоинство — УСТОЙЧИВОСТЬ!!111. Я могу собирать карточный домик на одном конце стола, пока на другом танцуют.

Видео с демонстрацией устойчивости стола (15 МБ)

Вывод

В целом, я очень доволен результатом. Даже без опыта вполне можно собрать приемлемый стол за два-три дня. Ничего подобного за $300 купить нельзя. Этот пост я пишу спустя год пользования столом и могу трезво рассказать о достоинствах и недостатках, без которых не обошлось.

Компьютер в столе своими руками

Приветствую, Habr! Я фанат ПК в столе, давно ими занимаюсь и сегодня хочу показать вам свой новый проект.

Самый компактный и тонкий Компьютер в столе, что я делал.

Товарищ попросил изготовить для него ПК в столе, но с необычными габаритами и высокими требованиями.

У него был уголок из которого он хотел сделать себе компактный, игровой сетап.

Габариты этой площади 93 на 160 см.

Пожелания клиента:

Габариты стола 92 на 65 см.
Внутри должно поместиться хорошее железо, с жидкостной системой охлаждения.

Два радиатора по 360 мм.

Столешницу обтянуть цельным куском кожи.

На передней части столешницы два USB 3.0 и полноценный картридер.

Сзади еще добавить шестнадцать USB 3.0

Цвет черный матовый, красные полоски на ножках.

Добавить на столешницу док с кнопками.

Первая кнопка включает блок питания, вторая кнопка включает сам ПК, а остальные четыре кнопки для управления освещением в его комнате.

Я изготовил столешницу, по габаритам это 92 на 65 см.

Столешница с механизмом, стекло умеет подниматься и опускаться, чтобы легко заменить или обслужить комплектующие.

Изготовил направляющие для механизма и кожухи.

Придумал, как сделать съемный док с кнопками.

Основание будет крепиться снизу столешницы, а кабели от кнопок пускаем через внутренний кабель-канал. Клиент сможет легко заменить кнопки, если ему захочется чего-то нового.

Самое сложное это основание.

Минимальная площадь, но все должно поместится внутрь и хорошо охлаждаться.

1 и 2 это радиаторы по 360 мм, для охлаждения процессора и видеокарты.

3 и 4 это лотки под SSD и HDD.

5 это кожух для блока питания, Wi-Fi модуля, синхронизатора кабелей и контроллеров.

6 это фальш панель с материнской платой и видеокартой.

Решил сделать двойное дно, чтобы сделать кабель-менеджмент и спрятать все кабели.

Допустим в области питания 24 pin мы вырезаем кабель-канал и кабель прячем внутрь.

И так я делаю с каждым кабелем, что будет в этом компьютере, именно так получится создать чистоту и порядок внутри.

В самом основании много вентиляции.

Под материнской платой и видеокартой вдув холодного воздуха внутрь и по бокам, шесть кулеров отвечают за выдув горячего.

На изготовление ушло 25 дней.

Я поменял геометрию ножек в этой ревизии и добавил новую фишку.

Вставка в центре ножки теперь подсвечивается. Вживую, в темноте смотрится необычно, но мне по душе когда подсветки нет вообще.

Сами вставки я теперь делаю на магнитах и они съемные, их можно быстро заменить и обновить дизайн своего стола.

Изготовил черный стол, через год когда он тебе уже приелся, ты снял вставку в ножке и поменял ее на любую другую, тем самым легко обновил дизайн своего стола.

На передней части столешницы я установил два USB 3.0 и полноценный картридер.

И кнопочки для включения ПК и управление освещение в комнате, как и хотел мой товарищ.

Столешница обтянута цельным куском кожи, без единого стыка.
На ощупь получился очень приятный столик.

Стол черного, матового цвета, на ножках красные полоски.

Угол наклона столешницы можно изменять.

Столешница поднимается и ты получаешь доступ ко всем комплектующим, их легко можно заменить или обслужить. Все сделано для максимального удобства.

Кронштейн изготовил под один монитор, он позволяет двигать монитор во всех плоскостях и не занимает место на столешнице.

Техническая часть.

Внутри установлен i9 9900K на материнской плате MSI Z390 GAMING PRO CARBON.

Для охлаждения процесора используется Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT.

В AIDA 64 я получил 73-78 градусов, при самом тихом режиме работы кулеров.

Стеклянная столешница во время пиковой нагрузки на систему «нагрелась» до 27 градусов.

Шум при пиковой нагрузке (я одновременно включал AIDA64 и FurMark) составлял 35-38 дб.
Расстояние 40 см от стола.

Стол доставлен к новому владельцу домой.

Вот его сетап на данный момент.

Скоро в этот уголок он установит дополнительное освещение, поменяет кресло и добавит полочек под девайсы.

Читайте также: