Как снять abs со стола
Обновлено: 15.05.2024
У меня иногда возникали проблемы с тем, что избыточные остатки филамента прилипали к печатному столу. Есть способы предотвратить это, но иногда даже этих мер предосторожности недостаточно. Со временем осадок может накапливаться. Я наблюдал это в некоторых типографиях, но не в других.
Существуют ли какие-либо методы наилучшей очистки печатных столоа? В прошлом я использовал различные типичные чистящие средства с разной степенью успеха. Однако я не знаю, приведет ли это со временем к повреждению принтера.
В принтере, которым я пользуюсь, есть стеклянный печатный стол, который я иногда частично покрываю синей малярной лентой во время печати.
Существует слишком много типов материалов стола (стекло, алюминий, гранит, керамика, пластик, PEI, ПЭТ, конкретный материал производителя, пластик, гаролит и т. Д.) Со слишком большим количеством методов адгезии (Каптон, суспензия, лента, клей и т. Д.), чтобы иметь возможность ответить на этот вопрос., @tamarintech
Из какого материала сделан ваш печатный стол? Используете ли вы какие-либо поверхностные обработки для улучшения адгезии? Стол отапливается?, @Martin
@tamarintech Я сузил круг поисков до своей ситуации,, @HDE 226868
@MartinCarney Отредактировано., @HDE 226868
Если вы печатаете с помощью ABS (или PLA), ацетон растворит его. Просто вылейте немного на стол и вытрите его (будьте осторожны, ацетон может повредить стол, которые имеют покрытие или пластиковый лист поверх них, обязательно сначала проверьте это).
Нагрев стола обратно вверх может сделать пластик мягче и легче удаляемым.
Если вы используете скотч на столе, вы можете снять его, чтобы удалить пластик, прилипший к ленте.
Итак, ацетон не будет работать, если я использую PLA?, @HDE 226868
Проведя дополнительные исследования, я исправляюсь. Ацетон растворит PLA, но он менее эффективен, чем ABS. Это также сделало бы его белым, поэтому он не используется для стандартной печати. Я отредактирую свой ответ., @Eric Johnson
Как говорит Эрик Джонсон, ацетон будет работать с PLA, но я добился такого же успеха с горячей мыльной водой и губкой на стеклянной поверхности., @PostEpoch
Мое обычное решение для очистки стеклянного стола на моем принтере-это скребок для стекла (в основном просто лезвие бритвы с ручкой на нем):
Независимо от того, какая нить (abs/pla/нейлон) или обработка поверхности (клей/клейкая лента/суспензия abs) Я использовал скребок для стекла, который всегда снимает его сразу, и в том стиле, в котором я разместил фотографию лезвия, оно достаточно гибкое и тонкое, оно также полезно для очистки края отпечатков, которые прилипли к столу.
Это и теплая вода должны помочь вам позаботиться о себе., @Davo
Я только что использовал этот точный инструмент и сумел сделать разрез на самом печатном столе. Так что предупреждаю всех, будьте осторожны, если пойдете этим путем, @Martin Melka
Я использую скребок для бритвенного лезвия, чтобы удалить прилипшие предметы. Перед печатью я нагреваю и выравниваю пластину для сборки, затем протираю ее спиртом, чтобы удалить с нее жирные отпечатки пальцев.
Когда я печатаю PLA на стеклянной пластине, я очищаю стекло холодной водой и жидкостью для мытья посуды. Холодная вода! И никакого вытирания! Холодная вода должна смыть всю жидкость для мытья посуды "на землю". Теперь у вас есть как можно более чистое стекло. Теперь нить накала прилипает к стеклу гораздо лучше, чем когда стекло не чистое.
Но, конечно, это не решает проблему очистки HB после печати. Чтобы уменьшить эту проблему, я использую клей-карандаш (бумажный клей). Я не знаю, распространено ли это, но мне нравится эта техника.
Поэтому, взяв чистое стекло, я намазал (смазал) немного клея. На самом деле не имеет значения, холодно или жарко HB. Это дает МНЕ ОЧЕНЬ сильное сцепление между экструдированной нитью и стеклом. Он настолько прочен, что его почти невозможно отделить вручную. Я использую нож для бумаги.
Теперь у вас все еще есть тонкий слой клея, и вы можете снова распечатать / добавить еще один слой клея (но не более 2..3 раз) или промыть его горячей водой. Через несколько раз его хорошо почистить снова с помощью жидкости для мытья посуды и холодной воды.
Эта техника удивительна.
У меня есть стеклянный стол, и я использую пластиковые бритвенные лезвия от Scraperite, в частности, черное лезвие, чтобы очистить его. Похоже, на данный момент это лучшая альтернатива металлическому лезвию.
Я использую лак для волос прямо на своем стеклянном столе , затем просто немного втираю спирт в маленький кусочек бумажного полотенца, чтобы очистить его. это удаляет все поверхностные материалы. Я больше не пользуюсь пленкой. Расс
О, я должен сказать, что в начале печати я использую лак для волос и немного спирта для растирания, чтобы прислонить его. Расс, @Russ Campbell
Советы бывалого 3d печатника
Мой первый пост, не судите строго.
Много читаю статей здесь и в соц сетях, о том, что купить, где, а почему то или иное. И решил немного собрать все в кучку, кратко и по сути.
Какое устройство выбрать?
Всё просто, если Вы хотите бизнес построить смотрите на готовые устройства заводской сборки - они как правило хорошо собраны, часто "работают из коробки" (но не всегда, как в моем случае), есть адекватные люди в тех поддержке, которые 90% проблем знают как решить, ну а кроме того эти устройства очень хорошо печатают.
Если руки не из жопы и мало денег, то добро пожаловать в reprap проекты, есть полностью открытые. Самый дешёвый вариант, вполне хорошее качество печати. Готовьтесь что этот принтер Вы будете строить все время, каждый раз что-то новое придумывается обществом или создателем принтера, и у Вас уже есть принтер нормально печатающий, но Вы себя ловите на том как покупаете новые платы на али или заказываете японские подшипники, и это невозможно остановить, только если продать принтер.
Всем остальным, желающим печатать бирюльки берите б/у принтеры, многие из них доведены до ума, и прослужат для Вас достаточно. И деньги сэкономите, и не получите головную боль от не работающего принтера.
На сегодняшний день их огромное количество, каждый из них по своему хорош и плох. В общем и целом, если у Вас открытый принтер то смело берём Pla, Sbs (он же ватсон), ПЭТГ, тотал cf-5 и большая часть арт пластиков типа имитация дерева, меди, бронзы, так как они сделаны на основе Pla. Все эти материалы самые простые и лёгкие в печати, с маленькой усадкой, требуют охлаждения. В общем Pla жёсткий, но термически не стабилен (после 60 начинает плыть), поэтому применения бытовое, шестерни печатать только для образца, в работе при первой же нагрузке съест зубья. СБС отличный материал для прототипов, одна небезызвестная компания делала имитацию стеклянных бутылок с идеально прозрачными стенками (в один проход с обработкой d-лимоненом). ПЭТГ крутой материал, минимум усадки, бешеная межслойная адгезия, в ряде случаев можно делать шестерни, будут жить, вообще хороший материал на замену ПЛА и Абс, вроде термически не стабилен с 90 градусов (но это не точно). Тотал cf-5 крутой материал, на основе полиуретана с добавлениями углеволокна. Прочный материал, можно делать не нагруженные и средненагруженные шестерни, идеально подходит для роликов работающих на трение качения. Соплом 0,4-0,5 печатается, меньше затруднительно, забивает сопло. Да и он очень хорошо "рассверливает" сопло - углеволокно агрессивно к латуни, выход ставить нержавейку (сопла).
Для закрытых принтеров подходят все вышеперечисленные и другие более вредные материалы, такие как АБС, АСА, нейлон. Все при нагревании источают вредные запахи, имеют большую усадку. Если начнёте печатать из этих материалов на открытом принтере Вас постигнет деламинация - растрескивание, загибание, отрывание детали от стола. Основная причина изменения размеров пластика из-за резкого остывания пластика, он сжимается и либо рвёт в местах слабого спекания, либо тянет, термокамера снижает это пагубное влияние. Абс для промышленных деталей, корпуса, рычажки все, что не сильно нагружено, пластик боится лютых морозов ниже 30 и ультрафиолета (от последнего можно защититься защитным лаком). АСА улучшенный абс с меньшим значением усадки и стоек к ультрафиолету. Нейлон самый капризный, температуру подбирать экспериментально, от 240 до 265, нужно обязательно сушить, даже если Вы только распаковали его, дикая усадка, для внешних размеров на 0,1-0,2 мм, для отверстий на 0,4-0,5 мм (все это нужно держать в голове при моделирование. Обязательно перед началом использования печатайте кубики, и разламывайте их кусачками, когда будет монолитная структура (не слоистая), значит можно смело печатать на этой температуре высоконагруженные шестерни.
К каждой детали подходите продумывая, в каких условиях она будет работать, жить и в зависимости от этого подбирайте материал, очень часто мы сначала печатаем из дешёвого пластика (абс, Пла), сверяем визуально детали, обмеряем, а потом уже печатаем из нейлона или ПЕТГ, тотала, это позволяет избежать некоторых ошибок и растрат на дорогостоящий материал.
Есть ещё ряд материалов с интересными свойствами, например флексы и резиноподобные материалы, воск и пмма (служат для изготовления литьевых форм), всякие токопроводящие, ультраны, поликарбонат, о них в следующий раз (по ним не так много опыта).
Адгезия
Как люди только не извращаются с решением слабой адгезии,используют пиво, воду сахаром, пва, лак для волос, клей карандаш, растворы абс в ацетоне, ультрабазы всякие (последние не пробовал). Для меня есть 2 адекватных средства - клей для 3д печати, самый дешёвый уфимский около 400 р за 0,5 л спрей, они одни из первых его начали делать. Держит все кроме нейлона, этот не держится даже на плоту. Нейлон держит только клей бф-2 со спиртом (пропорция 1:3). Естественно все это наносится на стекло или зеркало (кому как удобнее), мы имеем 2-3 стекла, с заранее нанесенными средствами, и после печати просто меняем стекла. Детали сами отходят от стекла при температуре где-то 40-50 градусов. Клей для 3д печати смывается водой, его хватает на 2-3 распечатки, бф-2 нужно замачивать в тёплой воде, тогда отходит плёнкой, засохший клей ничего не берет, ни спирт, ни ацетон, ни сольвентом, только замачивание.
Очень часто проблема адгезии бывает в малом зазоре между соплом и столом (стеклом). Я калибрую по бумажке, по 4 точкам при каждой смене с абс на пла (разная температура стола, разное расширение основы стола от нагрева), так чтобы бумажка скреблась об сопло и двигалась с минимальными затруднениями. Это приводит к тому что первый слой немного раздавливается, и хорошо липнет к основе.
Директ или боуден
Боуден система с вынесенным двигателем и механизмом подачи, директ - с двигателем и механизмом на голове.
У меня нет опреденного ответа, 3 принтера с боуден системой и один с директом. На одном принтере с боуден подачей я печатал всеми пластиками, в том числе и флексами, но воск для литьевки он не смог затолкать. На директе с этим проще.
Бытует мнение что на боуденах можно печатать с большой скоростью, а на директах нельзя, не знаю не проверял.
Скорость печати 100 мм/с и более
Мне никогда непонятны были эти заголовки, куда Вы так спешите, зачем Вам такая скорость, как Вы боретесь с инерцией. Всегда печатали на скорости 50-60 для абс, Пла, нейлон 40, флексы 20-30. Мне нужна качественная, ровная, заполненная деталь, пусть больше времени, но нормальная.
3д печать как бизнес
Пассивное увеличение заказов
Тут подразумеваются различные способы рекламы.
Первое что, Мы сделали, это создали группу в вк, в ней есть вся контактная информация, есть примеры работы, и периодически мы добавляем свои работы в группу. Группа приносит периодически клиентов, половина из них неадекваты. Следом зарегистрировались в справочниках - яндекс, гугл и др. С отражением на карте, это работает, люди ищут, и даже бесплатная версия выкидывает нас периодически в топ. Пока этого достаточно. Объявления на авито/юла, люди периодически звонят, говорят "звоню по объявлению", так что отметать нельзя. И сайт, он нужен чисто для галочки, и работает как визитка, причём желательно чтоб на своём домене, выглядит более серьёзно. Если везде публиковать информацию, чётко, проблема-решение, и фото. То постепенно (у нас 2 года), это приносит стабильную занятость, но до прибыльности далековато. Но опыт сам по себе не появится.
Пока наверное всё, если кому-то понравится, можно будет пройтись подробнее по материалам, слайсерам, принтерам, разберём жизненные (3д печатные) ситуации.
Как снять верхнюю часть стола?
Вот эти фиксаторы повернуть на 180 градусов против часовой стрелки. Они фиксируют пенечки, за которые притянута верхняя часть стола.
Внизу два винтика видишь? Это не винтики, а замочки. Крутишь их против часовой стрелки и они расцепляются. Ну и так по кругу.
на втором фото видны винты, вот их поверни все. И она снимется. Но я бы сначала убрал монитор
Пикабу меняется к лучшему. Думала, над ТС только посмеются, а тут инструкция с картинками. Приятно.
Когда-то меня этот механизм при сборке удивил, эх, как время летит :)
Это загадка ведь?
Если верх снимешь, к чему у тебя столешница монитора и полка над ним крепиться будут? Если только правую стенку оставить, но тогда конструкция потеряет жесткость.
тс гуманитарий , инфа 146%
Поверните винты, что видны на нижнем фото. Они цепляются за штыри в нижней части. То есть вертеть их не надо, только повернуть.
Справа видны такие же.
Всего их, по-видимому, 8 штук, по четыре на каждую сторону от монитора.
Растущий детский стол
Название, в общем, само за себя говорит. Делалось из ясеневого щита, ясеня и дуба. Разумеется несколько раз в процессе переделывалось, хотя не кардинально. Далее поподробней.
Ножки из массива ясеня склеены на шканты и самодельные ламели. Пазы под них отфрезеровал дисковой фрезой.
Столешница из массива дуба. Лучшая доска 30мм которую нашёл в округе. По итогу из неё получилось выкроить мебельный щит толщиной 20мм. Не знаю сэкономил или нет, думаю проще было бы купить готовый, но хотелось хоть разок самому попробовать склеить столешницу. Клеил в два этапа, чтобы две половинки прогнать через рейсмус.
После окончательнйо склейки имеется небольшая ступенька по центру, сошлифовал ленточной шлифмшиной со шлифовальной рамкой.
Каркас подстолья из ясеневого щита. Изначально планировались царги и внизу и вверху, столешница должна была крепится к врехним, но процессе было переделано.
Был куплен алюминиеый уголок. Пришлось освоить фрезерование металла фрезами по дереву. Спасла смазка. :)
По итогу столешница прикручена винтом к футорке в самой столешнице примерно в центре. Т.е. жестко только в одной точке. По краям притянута через пазы в уголке, это даёт возможность столешнице спокойно усыхать/расширятся и при этом оставатся стабильно плоской без деформаций.
Фасады на ящиках из дуба. Просто из доски. Размеры небольшие думаю не деформируются, а время покажет.
Вот такой по итогу получился стол. Высоту стола можно менять от 350 до 750.
Мое рабочее место
Год делал себе стол. Наконец результат. Внутри еще не готово. Будут всевозможные ящички. Вынощу на Ваше мнение. Сначало хотел из красного дерева сделать, но увидев цену за доску (ЗА ДОСКУ), спустился с небес на землю и сделал из дуба. Морил какойто американской морилкой. Цвет вышел один в один махагон!
И да, особый кайф - открывать/закрывать. Каждый раз проходя мимо не могу удержться - обязательно открою, закрою. )))
Делал сам, тэг моё.
Азиатские горки
Тропическая столешница
Бюджетная и красивая подсветка рабочего компьютерного стола
Всех приветствую, как и обещал, хочу поделиться с вами своей идеей подсветки для стола. Реализовано всё на Arduino и светодиодной ленте WS2812. Решение, кстати, получилось очень бюджетное: ардуино и лента обошлись мне всего в 600 рублей.
В интернете уже существуют подобные решения, но всегда же хорошо, когда есть альтернатива. Для тех, кому интересней слушать и тех, кто хочет коротко и по делу есть видео:
А для тех, кому больше нравится читать, продолжим
Было две цели: сделать всё максимально просто, чтобы каждый мог повторить это дело и сделать всё максимально удобно. Поэтому я выбрал плату Ардуино, которая на слуху у многих, которую легко купить, и светодиодную ленту WS2812. Изначально хотел сделать пульт управления с физическими кнопками, но затем решил, что мне будет гораздо проще управлять светом со своего компьютера, кликая мышкой.
Было решено написать приложение и тут меня ждала самая большая проблема: я совершенно не шарил в дизайне и все попытки нарисовать интерфейс сводились к тому, что он выглядел как на заре появления компьютеров. Совершенно неуместная цветовая гамма и пёстрые контрастные кнопки. Но затем через тернии и провода я набросал два, на мой взгляд, классных интерфейса, вот они:
Скажу, честно, первый я немного скопипастил у другой программы (левое меню) и нравился он мне больше, чем тот, что снизу. Но и тут меня ждала проблема: в первом интерфейсе все функции приложения были разбросаны по разным вкладкам, что создавало запутанность, а во втором варианте почти все главные функции находятся на одном окне. Было решено взять второй вариант за основу, но основательно переработать его, т.к. мне что-то не нравилось.
Сразу поделюсь конечной реализацией, чтобы на контрасте вы оценили изменения и высказали своё мнение, если захотите:
Ещё немного расскажу про возможности приложения и мы перейдем к моменту, где я расскажу, как всё это сделать.
Подсветка имеет 7 режимов, каждый из которых имеет свой подрежим (итого 20 полноценных модов) Начиная от статичного цвета по всей ленте, заканчивая цветомузыкой, которая изменяет цвет и пульсирует в такт воспроизводимому на компьютере аудио. Сейчас данный режим временно недоступен, но когда-нибудь руки дойдут и до него.
Помимо разных режимов есть возможность изменять яркость и скорость динамических эффектов, а так же сохранять все эти конфигурации в профили, чтобы затем в один клик активировать необходимую конфигурацию. Есть возможность автовключения подсветки при подаче питания на модуль (например, есть подсветка будет использоваться где-то помимо компьютера) и автовключения при старте Windows и автовыключения при завершении работы.
Можно подключать несколько устройств по беспроводному соединению и управлять ими с одного приложения. Данная функция условно рабочая, но там много нюансов, о которых можно запилить отдельный пост, что я обязательно сделаю. Изначально я сделал несколько тем для приложения (тема Аниме, Dota 2 и т.д.), но впоследствии осталось всего две: темная и светлая из-за нарушения авторских прав на рисунки. Сам я что-то нарисовать вряд ли смогу, для меня было адским трудом нарисовать эти интерфейсы, чего уж говорить о тематических.
Ну а теперь о подключении:
Нам понадобится Ардуина любой версии (хотя изначально приложение писалось под Arduino Nano) и лента WS2812. Подключаем их по максимально простой схеме:
Gnd к Gnd, 5 вольт к 5 вольтам, Din к 7 цифровому порту ардуино (Din - порт по которому передаются данные). Никаких дополнительных источников питания и конденсаторов не понадобится, но впоследствии мы получаем ограничение по току, которое позволяет нам использовать ленту с количеством светодиодов не больше 30. Я решил максимально упростить схему, да и для стола шириной 150 см мне хватило этого вполне. Ну а те, кто разбирается в теме, без труда подключат ленту и большей длины.
2/3 эффектов я написал самостоятельно и чтобы они выглядели так, как задумывается, ленту необходимо крепить на задний торец столешницы, направив светодиоды на стену, на расстоянии приблизительно 7-15 см от стены.
Теперь о программе:
Вероятнее всего, винда уведомит о том, что приложение небезопасно, но это из-за того, что для сборки я использовал Inno Setup и никакой цифровой подписи у меня там нет. Если вдруг за что-то переживаете, то вирусов там никаких нет, интернет приложение не использует, да и в системные папки доступа не имеет.
В программе установки всё интуитивно понятно, по её завершению будет предложено установить драйвер CH340. Запустится приложение, в котором вам нужно нажать Install. Драйвер необходим для китайских ардуинок. Если возникнут проблемы с установкой, его легко можно найти в интернете по соответствующему запросу.
Если вы используете версию ардуино отличную от Nano, сделайте следующее действие: перейдите в папку с расположением программы (можно нажать ПКМ по ярлыку и выбрать пункт), найдите файл config.json, откройте его в любом текстовом редакторе и измените параметр, который находится в самом конце "arduinoModel" в соответствии со следующим скриншотом:
Затем сохраните документ и закройте его. Если вы используете Arduino Nano,то данные действия не требуются. Объясняю, почему так сложно: изначально приложение писалось для ограниченного круга лиц и использование подразумевало только эту версию Ардуинки, в дальнейшем же я решил опубликовать его здесь и вот таким костылем расширил версии микроконтроллеров.
Теперь действие общее для всех:
открываем приложение, переходим в настройки (шестеренка справа сверху)
У нас откроется меню настроек, переходим во вкладку "Подключение", выбираем USB-порт (COM-порт), куда подключена ардуина, если их несколько. Если он один, то выбор порта произойдет автоматически и нажимаем "Обновить модуль"
Если выбрана верная версия ардуины и верный USB-порт, то обновление пройдет успешно и прошивка загрузится в микроконтроллер. Никаких arduino IDE скачивать не придется. Если у вас несколько доступных портов в списке, поставьте флажок "Запомнить выбранный порт"
Поздравляю, теперь вы можете полноценно использовать данное приложение!
Всем спасибо за внимание!
Следующий проект скорее всего будет через месяц и это будет мессенджер, использующий ардуино и Lo-Ra передатчики (работающий без интернета и позволяющий вести переписку)
Нужна помощь по печати ABS
Приветствую.
Есть такая беда, при печати длинных деталей, начинает отрывать края от стола.
Принтер Anet A8, экструдер E3D v6, пластик ABS украинского производства.
Раньше баловался со скотчами, отлетало, перешел на матовое стекло с нанесением клей-карандаша PVP, стало на много лучше.
Но вчера понадобилось распечатать деталь 150х22мм с 100% заполнением, края оторвало, деталь в утиль(
Подскажите, как можно еще бороться с отрывом таких деталей?
Метки: печать abs, отрыв детали
Комментарии 60
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
лучше просто клей пва для дерева. на мокрый стол и нагреть
БФ-2 со спиртом хорошо себя зарекомендовал.
Хватает достаточно на долго.
Единственное что, когда допечатал, нужно ждать пока стол остынет и деталь сама отвалится. С клей-карандашом можно было оторвать не дожидаясь остывания чтоб начать новую деталь печатать.
Клей-карандаш на чистое зеркало. Наносится на холодное в 2 слоя. Потом хватает на 4-5 печатей. Затем заново зеркало промываешь, на холодное наносишь и снова.
Раньше использовал erich crause, но они сменили формулу, теперь не клеит. Нашел новый, berlingo glue stick. Пока стол не остынет, хрен оторвешь!
И никаких сквозняков!
Температура воздуха выше 30 град. скорость попробовать убавить и дуть потихоньку 10-15%. И 100% заполнение редко нужно.
Помогает темное пиво козел, с моченой салфеткой протираю разогретое стекло на столе до 110, деталь не оторвать. Отскакивает ниже 70 градусов.
Ели деталь высокая без термобокса не обойтись, начнет слоится.
Камеру из доступных материалов чтобы скозняка не было.
1. сквозняки
2. зазор между соплом и столом
3. температура первого слоя.
4. температура стола
1. максимально постарался убрать без постройки термобокса
2. выставлен по бумажке
3. все слои печатаю на температуре 235 (рекомендация производителя филамента 230-240)
4. стол 95, при такой температуре клей лучше всего держит, думаю пробовать поднять температуру на втором слое, когда первый приклеится к клею.
Лучший вариант АБС-сок. Растворяешь отходы печати АБС в ацетоне и кисточкой на стекло наносишь. Густота и консистенция на личное усмотрение. У меня при нанесении на зеркало оно просто становится матовым и этого хватает, на второй раз просто прохожу по столу кистью в ацетоне, размазывая остатки. Деталь прилипает очень крепко, для снятия поддеваю края канцелярским ножом, но при остывании стола сама отходит. Сторона стола глянцевая получается. При этом, покупать надо только копеечный ацетон, а АБС-отходы печати всегда даже в излишке))
А правильно ли стол стоит, он не перевернут ли на 180 градусов? Нагревательные элементы с какой стороны?
Правильно. Стол родной алюминиевый, нагреватель снизу, сверху стекло.
Нагревательный элемент на столе должен быть сверху (потом стекло) поставь нагреватель наверх и удивись.
придется стекло резать, стекло по размерам стола
НЕ понял сделай фото стола?
Принтер ничем не закрывал?
Печать абской крупных объектов на открытом столе сомнительное удовольствие. Усадку и деламинацию при сквозняках никто не отменял, какие бы настройки не стояли.
Попробуй вокруг модели выстроить оболочку на небольшом расстоянии в одну-две стенки. А лучше кожух вокруг принтака замутить, чтобы не было сквозняков. И нормальный качественный лак для печати не помешал бы)
Лучший вариант клей БФ-2 в спирте, выключить обдув детали. скорость не более 60 мм/сек и желательно без сквозняков, все остальное херня.
стол точно не кривой? увеличить подачу на первом слое, увеличить юбку. возможно увеличить подогрев стола — если проблема из-за усадки.
Дельный товарищ из Владивостока.Много полезностей по 3-д у него в канале, я по нему солидворкс осваивал. В этом ролике, как раз про БФ и АБС. Он эту идею и разнес повсюду!)
Попробуйте клей Момент Кристалл, недавно печатал на нем, просто идеальное прилипание, думаю, можно на холодном столе печатать, модель никуда не денется.
Я и не пользуюсь клеем, но если, нет возможности апгрейдить, ставить стеклокерамику, а еще круче с впаянными нагревателями прям в массу стекла, а напечатать надо, то и халявный БФ пойдет.)
Клей канцелярский. Обдув детали выключить. Кайму 20 линий в куре. По краям добавьте 4 пятака. Это поможет снять нагрузку у каймы. Стол 110. Сопло 230. Скорость как можно ниже. 40-50мм/с.
Скорость можно и ниже, раньше на 30 печатал, сейчас выставил 50 после 4-х медленных слоев. Про кайму 20 тоже подумал, а пятаки можно в куре добавить, не попадался такой пункт на глаза, или это саму деталь корректировать нужно?
да просто простейшая модель кругляша делается/ добавляется и тиражируется в 4-х экземплярах
Ну ты горяч)))) Наличе термобокса — херня, нормальное стекло или покрытие — херня, общеизвестные способы улучшения адгезии ABS к стеклу — херня! Не херня только брендовый стол!))))
Сколько твой суперский термостол стоит и сколько стекло (мой вариант в зависимости т размера от 600 до 1000 русских рублей). А тут у мужика и спиногрызик, быстро подкрутит и дорогой термостол)
ну у меня например простая дельта, стол 60* + наклейка от аникубика прилипательная, все. отлично печатаю абс. вообще ничего не мажу на стол.
Я по переменке печатаю, то ABS, то PETG, то ТПУ типа BFLEX. Вот с флексами беда, намертво к наклейке прилипают, как хороший клей. Работе хана и наклейке. Т.е. нет универсальности.
VladimirTVV62
1250 стекло с таким напылением, без нагревателя. А и правда, зачем делиться информацией с теми кто не просит:) прошу извинить.
У меня такой стол, как товарищ писал, так вот он и есть херня полная, пришлось на него пленку клеить, чтоб хотя бы PLA прилипал.
Что за столы такие, можно название, ссылку где почитать о них?
Не понял чуток, а печать без термобокса?
Покрытие на стекло или лак ABS в Ацетоне, или БФ-2 разбавленный спиртом. Хотя у меня в термобоксе на 110-115градусах стола без всяких покрытий ABS мертво держится. Правда стекло поставил интересное, что идет на варочные панель модных электроплит. 4мм.
Корда заказывал это стекло взял вариант матовый и глянец. На матовом танцы с бубном, на глянце нет проблем! Попробуйте для начала глянцевое стекло.
Читал про такое стекло, но не могу найти его у нас. Оно идет как отдельное стекло или с электроплиты снятое?
На таком стекле, пишут что без всяких покрытий держит.
Ищешь контору, которая стекла для печей, плит и каминов режет. Я так нашел в своем городе kmn.su//glasses.php
ОГНЕУПОРНЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ ПЕЧИ, КАМИНА, ТОПКИ, БАРБЕКЮ
Бф2, однозначно
По другому ни как
Крайний вариант лак для волос прелесть вашане 50 грн
1. После калибровки стола — это вторая печать, калибровать пришлось из за того что сыну понравилось крутить шпильки оси Z.
3. Нужно купить клей, попробовать.
4. Печатаю с каймой.
До этого на PVP срезал деталь со стекла, а тут видимо сильная усадка при 100% заполнении и долгой печати, оторвало.
Как вариант, еще думаю скорость печати поднять, чтоб быстрее прошла напечатало
1. Еще раз откалибровать стол. Кстати, стекло не кривое?
2. Обдув экструдера можно и не выключать.
3. Стекло смазать БФ-2, разбавленный спиртом. Как по мне — просто отлично выполняет свои функции.
4. Печатать с каймой вокруг детали. Если она не начала отлипать (заслуга БФ-2), то деталь будет печататься как надо. Я один раз запорол стекло даже. Печатал большую деталь, напечаталась просто отлично. Но снимал в спешке и выдрал деталь с куском стекла.
Печатаю на Prusa i3. Обдува вообще нет. Есть только охлаждение хотенда, от него чуть дует на печатаемую деталь. Печатаю на матовое стекло. Стекло мажу АБС пластиком, растворенным в ацетоне. Делаю брим 4-5 мм. Температура подогрева стекла 100 градусов.
Не хотелось бы с ацетоном, принтер в доме стоит. Попробую отключить обдув детали и поднять температуру стола после первого слоя. Брим тоже 5мм выставлен.
я так понимаю весь обдув и сквозняки убраны? принтер в коробе? можно попробовать высоту первого слоя чуть меньше сделать (стол приподнять на четверть оборотов)
Обдув экструдера 30мм остался, обдув детали в куре выставлен на 10% (могу и полностью отключить, лишь бы помогло). Принтер не полностью в коробке, закрыл пространство где печать картоном.
В слайдере cura есть функция печати на подложке, я печатал края не загибает, обдува детали у меня нет.
Что это дает — подложка?
первый слой намного шире детали, крепче держится за стол
Брим сделать на сантиметр-полтора?
Не дает загибаться детали, читать надо весь ответ.
Это я понял. Сейчас тестирую на детали. А есть скрин где это находится?
Это какой релиз если не секрет?
Версия cura что ли, 15.04.2
как давно это было, уже и забыл как она выглядит))
После переустановки винды уже 4 бета поставил, до этого 3.6 пользовался. 4-а нормально работает, но иногда глюк проскакивает, нельзя деталь на столе выбрать, чтобы повернуть или переместить, приходится перезагружать.
Деталь 100х50мм у меня тоже не подымает. Подымает только узкие-длинные.
Я про размер 100х50 ничего не говорил.
Я про то что в таком размере с трудом отрываю, печатаю с брип 5мм на клей карандаш. Проблема с длинной узкой деталью.
Стол грейте до 115-120. На стекло БФ-2 пополам со спиртом изопропиловым. Температуру пластика поменьше. Само собой обдув выключаем. А лучше не мучится с ABS, а печатать например PETG.
Стол пробовал 105, клей высыхает раньше чем начнет печатать, спустил до 95, клеет не оторвать, но на этой детали само подорвало края, средина держалась крепко.
Как вариант, попробовать первый слой на 95 и поднять до 115.
И попробовать БФ-2 еще
PVP нормально клеет на 95 градусов.
Как наносить ПВА и на какой температуре печатать?
просто размазать чем удобно и сразу можно включать печать. Пока стол прогреется клей высохнет и будет готов. Хватает этого нанесения на долго, обновлять не надо.
Нагрев стола 100—110 попробуйте. Тут больший нагрев даже не для адгезии полезен, а для нагрева самой детали. Кайму стоит увеличить и первый слой печатать на 200% экструзии. При этом на минимально возможном приближении к столу. Буквально чтобы пластик втирался в стол.
Такая деталь должна удержаться. Хотя если высота в итоге будет большая все равно порывы сильно вероятны. Лучше всего конечно от обычного абс в ответсвенных деталях уходить. Ну или мучать термокороб или ещё с внешней стенкой пробовать печать настраивать.
Читайте также: