Как снимать стол сверху
Обновлено: 05.07.2024
Работа со вспышкой часто вызывает проблемы и вопросы, особенно у начинающих, особенно на репортажной съёмке. Если при съёмке портрета есть время покрутить настройки камеры, поэкспериментировать с зумом вспышки и подумать, то на свадьбе такой возможности поразмышлять не будет. В этом тексте разберём самые простые и удобные приёмы и схемы работы со вспышкой, которые применимы в поле.
Свадебщики, клубные фотографы и другие специалисты, работающие с репортажем, часто используют вспышки. В условиях, когда ты заранее не знаешь, каким именно будет свет в каждом конкретном помещении, по-другому нельзя. Вспышку в репортажке обычно используют, чтобы:
- добавить света в случаях, когда совсем темно;
- улучшить свет там, где он неудачный (лампы строго сверху, окно за спинами главных героев);
- заморозить движение.
Как снимать со вспышкой в горячем башмаке
Один из самых удобных вариантов работы при съёмке репортажа — снимать с внешней вспышкой, стоящей в горячем башмаке. Это удобно в том плане, что не нужны дополнительные стойки, можно быстро без проблем перемещаться и тратить меньше времени на перестройку схем света. Кроме того, чтобы снимать в такой связке, не нужен дополнительный синхронизатор — только камера и вспышка.
Лучше всего использовать вспышку той же системы, на которую вы снимаете. Это позволяет управлять настройками вспышки прямо с камеры. Снимать, например, на Fujifilm и использовать вспышку для Canon тоже можно. Но все настройки придётся выставлять руками. Не бином Ньютона, но лишние цифры в голове держать придётся.
Есть ряд универсальных вспышек, которые будут работать с любой системой. Например, Yongnuo Speedlite YN-560 IV — но и в этом случае настройки придётся выставлять вручную.
Главное преимущество съёмки со внешней вспышкой — это вращающаяся голова. Это критически важно, если вы хотите снимать что-то отличающееся от вот таких картинок:
Такие фото иногда имеют право на жизнь, одно время они даже были в тренде — именно как стилизация под девяностые. Но если вам нужно снимать не стилизацию, а приличный портрет в интерьере или танцы на свадьбе, такие снимки, конечно, воспринимаются как брак.
Такой свет даст накамерная вспышка, направленная прямо в лицо главному герою. У такого света две проблемы: очень резкие тени и само направление. Свет, направленный в лоб главному герою, превращает лицо в блин, лишённый каких-либо деталей.
Схемы света для накамерной вспышки в горячем башмаке
Свет, отражённый от потолка. Хорошо заполняет не слишком большие помещения.
У света, отражённого от потолка, есть два недостатка: он довольно скучный и им можно нечаянно нарисовать людям синяки под глазами. Старайтесь направлять вспышку так, чтобы пятно света на потолке было между вами и главными героями. Падающий строго сверху свет — главный спонсор синяков даже для тех, у кого их в жизни нет.
Проблема в том, что свет отражённый от потолка может провоцировать тени от бровей и от нижних век. Выглядит это примерно так:
Свет, отражённый от стены. Ещё один удобный вариант, который позволяет легко и быстро создавать мягкий и рассеянный боковой свет в динамичных ситуациях.
Важно: выбирая, от чего бы отразить вспышку, учитывайте цвет этой поверхности. Лучше всего отражать от белого. Любой цвет будет давать свету паразитный оттенок. И если светло-бежевые стены, скорее всего, не сделают с фотографиями ничего страшного, то ярко-зелёные точно дадут лицам неприятные рефлексы. И от них, кстати, очень сложно избавиться на постобработке.
Неотражённый, прямой свет. Его используют, когда в целом в помещении не слишком темно, но свет невнятный. Например, в том же ЗАГСе канделябры свисают прямо над головой молодожёнов и рисуют им те самые синяки, о которых мы говорили раньше. В таком случае есть смысл использовать направленную им в лицо вспышку. В этом случае стоит ставить вспышку на минимальную мощность, чтобы избежать пересветов.
Как подобрать настройки при съёмке со вспышкой
Вторая проблема, которая часто вылезает при съёмке с одной впспышкой — пересвеченный главный герой и недосвеченный фон. И тут дело не только и не столько в направлении света. Конечно, проще получить белое лицо на тёмном фоне, если бить вспышкой человеку в лицо, но такого же эффекта можно добиться, отражая свет от стены.
Поэтому при съёмке со вспышкой важно помнить про баланс между экспозицией объекта, на который прилетает свет вспышки и заднего плана.
Проблема пересвеченного переднего плана и проваленного заднего возникает из-за того, что многие камеры по умолчанию фиксируют значение ISO на минимуме, когда в горячий башмак втыкается вспышка. Тут у каких-то камер дела идут чуть лучше (так, у Nikon неплохо срабатывает автоматика), у других чуть хуже. Но в целом эта проблема есть.
Чтобы решить её, нужно вручную выставить настройки, которые подходят для конкретной сцены. Проще всего это сделать так: посмотреть на сцену без вспышки, подобрать значение диафрагмы и ISO так, чтобы задний план было видно и без вспышки, а только потом добавлять вспышку.
У вспышки тоже есть свои настройки: мощность и зум. Мощность у вспышек, как правило, колеблется от 1/1 до 1/64. Чем значение больше, тем мощнее будет импульс. На практике в работе чаще всего используются значения от 1/4 до 1/16. Проще и удобнее всего сразу выставлять вспышку на 1/8, а потом уже прибавлять или убавлять по надобности.
Зум вспышки отвечает за то, узкий или широкий будет пучок света. Зум — достаточно тонкая штука, полезная при студийной работе. На репортаже зум можно поставить на какое-нибудь нейтрально-среднее значение. Например, 50 мм подойдёт.
Если в помещении темно, максимально открывайте диафрагму и поднимайте значение ISO до максимального значения, где шумы ещё не выглядят критично. Если в помещении слишком темно и вытянуть фон не получается с помощью настроек, тогда остаётся только смириться. Или снимать с двумя внешними вспышками.
Как снимать с двумя внешними вспышками
Чтобы использовать две внешние вспышки, вам потребуются синхронизаторы и стойка. Ну, или вместо стойки может работать ассистент, который будет держать вспышку. Вообще лучше иметь сразу две стойки, поскольку некоторые схемы света подразумевают, что обе вспышки стоят на них.
Когда вспышек больше, чем одна, у них появляются свои роли. Один источник становится рисующим, второй, как правило, либо фоновым, либо заполняющим. Если вернуться к ситуации, когда фон проваливается в тени, и его не получается вытянуть настройками камеры, то решить эту проблему можно таким образом.
Этот снимок сделан в очень тёмном зале. Рисующий свет здесь стоит сверху слева — он освещает лицо девушки. Вторая вспышка стоит тоже слева немного позади модели и светит на фон, не позволяя ему провалиться в тени.
Вместе два источника света создают симпатичную равномерно освещённую картинку / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Как выставить свет на фотозону
На некоторых мероприятиях нужно некоторое время снимать гостей на фотозоне. Эти сюжеты тоже удобно снимать с двумя вспышками. Достаточно хорошего результата можно добиться, поставив одну вспышку на стойку, направив её немного сверху и немного сбоку. Это будет рисующий свет. Особенно хорошим и породистым его можно сделать, используя софтбокс и стойку-журавль.
Снимки на фотозоне — важная часть репортажной съёмки / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
На фотозоне можно в принципе работать и без заполняющего света, но тогда внимательно смотрите за тем, чтобы рисующий не сделал слишком резкие тени на лицах. В этом случае следует сделать рисующий свет менее верхним и более передним. Тогда есть шансы, что получится усидеть на двух стульях: и хороший рисунок получить, и фон не потерять.
Как снимать танцы на свадебном банкете
Учитывая, что при этом пары движутся по залу и вращаются и фотограф также может двигаться и снимать с разных углов, с таким подходом есть шансы снять много неплохих по свету картинок. При этом не сильно напрячься.
Здесь одна вспышка стоит в одном углу и освещает лицо девушки, вторая в противоположном — она создает небольшой ореол вокруг волос её партнёра и подсвечивает пары на заднем плане / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Чтобы сделать съёмку танцев более интересной, можно использовать цветные светофильтры. Они подкрашивают свет вспышек в разные цвета, создавая эффект диско-света. Хорошо смотрятся в паре оранжевый и синий фильтры, красный и зелёный.
Ещё один важный момент про съёмку танцев и других стремительных вещей со вспышками. Сами по себе вспышки упрощают съёмку движения: длина импульса «морозит» движение и позволяет не париться и снимать без размазов даже на относительно длинных выдержках типа 1/30.
Но есть один нюанс: это правило работает, только если в помещении достаточно темно. Это легко проверить: если без вспышек камера снимает чёрный квадрат Малевича, то никаких проблем не будет. Если без вспышек что-то видно, стоит подбирать более короткую выдержку. Для танцев — минимум 1/100. В противном случае можно получить подобные картинки:
Здесь выдержка очень длинная (1/15), она использована намеренно, чтобы добиться сюрреалистичного эффекта / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Но не всегда фото с таким эффектом выглядят уместно. Тем более, что на более короткой выдержке (1/50, например) это будет выглядеть не как сюрреалистичные размазы, а как слегка двоящееся изображение.
Съёмка со встроенной внутрикамерной вспышкой
Когда можно использовать внутрикамерную вспышку? Когда без этого совсем не обойтись. У встроенных вспышек нет возможности регулировать мощность, как правило, нет возможности поворачивать голову и перенаправлять направление света. Это делает работу с ними несколько проблематичной.
Именно внутрикамерная вспышка — главный спонсор снимков с ароматом девяностых. Использовать её стоит, когда сюжет важнее техничности. Когда, например, губернатор вашей области борется с медведем и явно проигрывает, а вы корреспондент местной газеты и понимаете, что снимок точно пойдёт на первую полосу. И насколько при этом будет породистый свет — дело уже десятое.
О столе для работы стоя, здоровье позвоночника и личной эффективности
С недавних пор я снова перешёл на 100% работу из дома и стал использовать стол для работы стоя. Хочу поделиться дампом своего опыта на тему здоровья, призвать закончить прокрастинировать и начать работать стоя.
Сначала, о том, почему стол для работы стоя — не панацея.
Мне 39 лет, я программист, проблемы со спиной у меня начались в 24. Диагноз — протрузия межпозвоночного диска L4-L5 около 6-8мм, также есть протрузии в других отделах. За эти 15 лет я, видимо, стал экспертом во всём, что касается эффективности для людей с проблемами позвоночника: перепробовал огромное количество средств и выработал привычки, которые позволяют работать 12-14 часов в день и оставаться в стороне от остеопатов, хирургов и прочих желающих внести несовместимые изменения в конструкцию моего тела.
В частности, я понял, что работа стоя — не спасение. Стоя позвоночные мышцы напрягаются почти так же как сидя, просто позвоночник испытывает несколько другой вектор нагрузки. Поэтому ключ к долгой продуктивной работе — регулярная смена положения тела. Стол, на котором я остановился, позволяет менять положения без особого отвлечения от работы — после недели-двух работы за столом смена положения происходит практически без выхода из потока.
Но сначала о том, что ещё есть в моей жизни для поддержания позвоночника в рабочем состоянии, так как перепробовал я много вещей пока не нашёл нужный баланс. Помимо работы стоя я регулярно выполняю коктейль (или бульон?) из рекомендаций и техник различных врачей и течений, которые в своё время мне дали наибольший эффект:
- Велосипед 2-3 раза в неделю по 1 — 1.5 часа;
- 3-4 раза в неделю — упражнения на длинные мышцы спины и пресс, причём с фокусом на число повторений, а не на вес;
- массаж в массажном кресле (рынок наводнён китайскими, а не “американскими”, как заявляется, креслами,- ищите японское) 2-3 раза в неделю;
- 1 раз в неделю бег 3-5 километров. Бегом я начал заниматься буквально полгода назад, так как почувствовал, что могу. До этого от бега начинал жутко “щёлкать” позвоночник и возвращались ощущения 10-летней давности.
Я не пользуюсь регулярно никакими лекарствами — хондропротекторами, гомеопатией и т.п. Некоторые гомеопатические средства меняли мои самоощущения, но не клиническую картину. Ещё я много что пробовал и не помогло совсем — вегетарианскую диету (5 лет), йогу (3 года, может приводить к артрозу тазобедренного сустава), плавание (кто-то из врачей сказал мне что оно может приводить к спазму длинных мышц позвоночника, и со мной было видимо так), работу лёжа, гиревой спорт, прогулки пешком по 1.5-2 часа в день, TRX, различные стулья (Herman Miller Embody и куча других не прижились, а вот Aeron — ОК).
В общем, если вы думаете, что, купив стол для работы стоя, вы перестанете испытывать проблемы со спиной и повысите свою продуктивность, — забудьте. Придётся перестроить кучу привычек, прежде чем получится вернуться к жизни-до-проблем-с-позвоночником.
Ну а теперь про сам стол и зачем он вообще нужен.
Перед тем как “дозреть” до стола я перепробовал немало гаджетов для работы стоя, но у всех них есть фундаментальный недостаток — они занимают место на рабочей поверхности. Кроме того, они сложнее регулируются, если регулируются вообще, менее устойчивы, предоставляют меньше места для работы стоя (например, не так-то просто сменить положение, если экран начинает бликовать из-за яркого солнечного света). Но главное — в принципе неправильно сравнивать гаджеты для работы стоя и стол: нужно сравнивать стол для работы стоя и любой другой рабочий стол!
Когда у меня начались проблемы с позвоночником, я также стал пробовать менять положение сидя — тестировать разные столы, стулья, и так далее. И очень часто так получалось, что стол и стул вместе не давали возможности выбрать идеальную позицию — подлокотники у стула “упираются” в столешницу даже в идеальном положении, столешница чуть выше, чем нужно, и начинают болеть запястья, а если ниже — локти, и т.д. Так вот, немаловажная фишка любого стола для работы стоя в том, что он позволит идеально подобрать положение для работы сидя, или, например, в кресле-седле. Причём, при работе за лэптопом это будет, скорее всего, несколько выше обычного (чтобы не смотреть на экран сверху-вниз), а с отдельно стоящим экраном — соответствовать тому, как отрегулирован стул. 99.9% офисов, в которых стоят обычные столы, воспринимаются мной как жуткий архаизм — ведь столы в офисах обычно стоят серьёзных денег, часто много дороже стульев!
При выборе также стоит обратить внимание на устойчивость и массивность основания, а гикам, работающим из дома, не забывать, что стол должен гармонировать с интерьером.
Столы с ручной регулировкой, на мой взгляд, стоит отмести сразу: во время работы важно менять положение не выходя из потока, ручная регулировка для этого не подходит, а вот скорость работы мотора, наоборот, имеет значение.
Мой личный стол сделан одним из пионеров работы стоя в России, и когда я созрел до покупки я уже был “захвачен” их брэндом.
Размер столешницы 70x110 — тот же, что и у стола из Советского Союза, за которым я делал уроки. Производители ещё предлагают полукруглый вырез, что, в теории, эргономичнее, но у меня при такой небольшой ширине столешницы под него не нашлось места. Столешница имеет толщину 4 см и закруглённые края, поэтому можно спокойно облокачиваться на стол во время работы стоя, дискомфорта это не доставляет.
Пару слов про устройство стола и детали, на которые я обращал внимание при выборе. В России обычно производится только столешница, и она может быть любой формы и размера. Подножка с сервоприводом у многих производителей приезжает из Китая в готовом виде, а при сборке просто регулируется по ширине. Я остановился на модели, в которой детали подножки достаточно основательные — сталь 2мм в порошковой окраске, всё собирается на 10мм болты, все ответные гайки уже вварены в материал основания. Никаких шайб, гроверов и тому подобной лабуды, которую легко потерять при переезде, нет. При доставке стол собрали за 10 минут включая электрическую разводку, что, думаю, немаловажный фактор для людей, которые снимают жильё и планируют перевозить стол с собой. Само основание весит килограмм 30, и это даёт достаточную устойчивость, даже когда стол поднят на максимальную высоту.
В моем столе помимо клавиши управления сервоприводом есть четыре кнопки-памяти для фиксации “любимых” положений и приложение для телефона, которое меняет положение стола по расписанию. Могу себе представить во что это может превратиться, если такие столы будут применяться в офисах — контроль за позицией сотрудников на рабочем месте можно будет делать из офиса hr. Про то, почему важно иметь именно четыре кнопки, а не две, я писал выше — есть больше одного удобного положения как при работе сидя, так и стоя.
Для стола можно купить кучу гаджетов, но большая часть из них мне не пригодилась. Я работаю преимущественно за лэптопом и предпочитаю держать стол пустым, поэтому подставки под мониторы, канцелярка и прочие штуки — это не про меня.
Закончить пост хочу тем же, чем, с чего начинал этот: путь к здоровью состоит из множества мелких шагов, и у каждого он свой. Возможно, для кого-то подойдёт йога или спортзал. В столах для работы стоя, разобраться чуть проще, что я и попытался сделать.
Как закрепить телефон над столом для съемки видео. Лучше любого штатива
Если Вы снимаете видеообзоры товара, рецепты приготовления различных блюд, уроки по рукоделию, в общем, если вы снимаете что-то за столом и до сих пор не обратили внимания на такое удобное крепление для смартфонов и легкой фототехники, тогда самое время узнать, что это за крепление и чем оно удобней любого штатива.
Вы неоднократно видели его в настольных лампах или стойках для микрофонов. Конструкция такого типа называется пантограф и идеально подходит для предметной видеосъемки на смартфон или компактную фотокамеру.
Итак, чем же так хорош этот пантограф и почему он лучше любого штатива?
Комфорт
Первое и самое главное преимущество, это комфорт. Крепление позволяет разместить смартфон или камеру прямо над объектом съемки. И если с обычным штативом приходится сидеть в обнимку, пантограф не сковывает движения ваших рук и не закрывает обзор при съемке.
Я был уверен, что об этом креплении знают если не все, то большинство. Но когда спросил своего друга, который не первый год снимает классные обзоры наушников, использует ли он пантограф при съемке, он спросил - “что это такое?”. Теперь, обычный штатив он достает в редких случаях, поскольку большая часть обзоров пишется за столом.
Компактность и простота установки
Для его установки достаточно краешка стола. Прикрутили струбцину, вставили штангу и все. Вся конструкция занимает минимум места на рабочей поверхности и под ногами ничего не мешается. Кстати, идеальное решение для подоконника.
Маневренность
Вы можете быстро поменять ракурс съемки и снять ваш объект с любой стороны не откручивая пантограф от стола. А если использовать пантограф в паре с шаровой головкой, то границы настроек будут вообще стерты.
Комплект , в который входит сам пантограф, крепление для смартфонов шириной от 5 до 9 см и собственно металлическая шаровая головка, с доставкой из России, стоит около 900 ₽.
Минус
Надо сказать, что у этого крепления есть одна проблема, которая легко решается. Если стол, на который вы его крепите, не очень надёжен, в плане устойчивости и монолитности, то, есть вероятность, что любое ваше действие на таком столе будут сотрясать пантограф.
Но и в этом случае есть масса способов закрепить его на что-то рядом со столом и не переживать за испорченные кадры.
Я решил эту проблему сделав простейшее крепление (из пластика, суперклея и пары саморезов) для фиксации струбцины на стену/шкаф перед столом. С тряской вопрос снят.
Настройка
Для того, чтобы работать с этим креплением было комфортнее, его необходимо немного настроить.
Настройки будут зависеть от веса смартфона или фотоаппарата, который вы собираетесь использовать на нем. Пантограф рассчитан на вес до 800 гр.
Для легких телефонов можно убрать пару пружин и слегка ослабить гайки. Для более тяжелой фототехники, гайки придется немного подзатянуть.
Простое решение для вертикальной съёмки девайсов и другие фокусы при создании обзоров
В моих первых двух обзорах читалок (PocketBook Basic New и PocketBook Touch) описываемые устройства я фотографировал с рук, а слайдшоу для этих обзоров делал, комбинируя скриншоты экрана, полученные программно, и реальные фотографии устройств. В этих обзорах снимок, который брал в качестве базового для кадров слайдшоу, нужно было делать, удерживая фотоаппарат в положении, максимально близком к вертикальному (объектив направлен на стол сверху вниз). Уже тогда я представлял, что следующий этап — использование штатива или какого-то аналога штатива, что дало бы мне возможность использовать в слайдшоу реальные фотографии.
Во время работы над следующим обзором, у меня уже был более серьезный инструмент для создания качественных снимков — фотоаппарат Nikon Coolpix P300, который мне любезно предоставила компания Nikon Украина. На этот раз я решил подойти к созданию слайдшоу более основательно. Вначале долго искал подходящий для вертикальной съёмки штатив, но в итоге пришла идейка как можно обойтись без него.
Суть идеи предельно простая: на две деревянные планки сверху положить что-то вроде крышки от какой-то небольшой коробки, в этой «подставке для фотоаппарата» вырезать отверстие для объектива и фотографировать. В той комнате, в которой фотографировал девайсы для обзора, рядом со столом стоит книжный шкаф, на одну из полок которого я и положил деревянные планки, на которые сверху положил подставку под фотоаппарат с самим фотоаппаратом. Под противоположную сторону планок я подложил коробки от других крупных девайсов и несколько книг.
Ниже более подробно расскажу о создании снимков для слайдшоу, покажу некоторые фишки, связанные с созданием слайдшоу в виде gif-анимации, а также расскажу о возможных способах использования этого lowtech-аналога штатива в некоторых других областях. Осторожно, траффик!
Создание подставки под фотоаппарат
Работая над обзором читалки Assistant AE-601, я начал искать подходящую подставку под фотоаппарат. Материал для подставки должен быть прочным (плотный картон или комбинация картона с пластиком), для фотоаппарата Nikon Coolpix P300, разгребая завалы, я нашёл коробку из-под тихого вентилятора Noctua NF-P12. Положил на подставку фотоаппарат, наметил область объектива и, используя ножницы, ножик и изоленту соорудил то, что было нужно. Делая обзоры читалок Amazon Kindle и Nook Simple Touch, у меня на руках уже был более серьёзный фотоаппарат — Nikon Coolpix P7100, подставку под который я делал отдельно (крупнее объектив, крупнее сам фотоаппарат).
Выглядят подставки под Nikon Coolpix P300 и Nikon Coolpix P7100 следующим образом:
Размещая подставку под фотоаппарат на планках, вы можете регулировать высоту, подкладывая дополнительные книги. Также, для надёжной фиксации планок бывает полезно положить пару-тройку книг на планки сверху. Ниже привожу ещё парочку фотографий того, как выглядит приспособление для вертикальной съёмки фотоаппаратом Nikon Coolpix P7100.
На приведенных выше фотографиях вы могли заметить поворотный экран в фотоаппарате Nikon Coolpix P7100. Эта фишка мне очень пригодилась, когда снимал видео для обзоров Kindle и Nook Simple Touch (если снимать без ассистента, поворотный экран просто незаменим!).
Создание снимков для слайдшоу
Делая фотографии для обзора читалки от Assistant, до использования таймера я ещё не додумался. Но в следующих двух обзорах эту фишку фотоаппарата уже активно использовал. Удобно выставлять таймер на 10 секунд, возможно, есть возможность закрепить эту опцию для каждого снимка, я такой настройки не нашёл, поэтому включал таймер для каждого снимка индивидуально.
Порядок действий при создании снимков для слайдшоу фотоаппаратом Nikon Coolpix P7100 с использованием таймера смотрите ниже:
Подготовка кадров для слайдшоу
Фотографируя читалку для слайдшоу с помощью описанного выше приспособления (читалка в одном положении, отображаемая на экране устройства информация разная), реальным различимым отличием в снимках был экран девайса. Однако, создавая gif-слайдшоу из таких кадров, размер создаваемого файла был тяжеловат.
Сначала я подумал, что это из-за завышенной продолжительности отображения каждого кадра слайдшоу, но экспериментируя, понял, что хоть для глаз снимки и кажутся одинаковыми (за исключением области экрана устройства), но компьютер воспринимает информацию в этих графических файлах как разную. Таким образом, для экономии места, я вышел на вариант работы с каркасом (используем базовую фотографию, в которой для кадров слайдшоу заменяем только область экрана).
Процесс подготовки кадров для слайдшоу в Ulead Photoimpact 12, а также процедуру создания слайдшоу из этих кадров показываю ниже в виде видео.
Также, алгоритм создания слайдшоу из готовых кадров я уже показывал видеоинструкции и иллюстрированной инструкции по работе с Ulead GIF Animator 5.
Запись видео
Описанное в этом хабратопике приспособление также неплохо подходит для самостоятельного создания видеообзоров. Положив фотоаппарат на подставку и включив запись, вы можете показывать возможности описываемого устройства и фишки, доступные в нём (фотоаппарат зафиксирован, руки свободны). Видеоролики для обзоров читалок от Amazon и от Barnes&Noble я снимал именно так. Отдельно хочу отметить, что важным бонусом при вертикальной съёмке девайсов с помощью этого приспособления является наличие поворотного монитора в фотоаппарате. Если такого монитора нет, снимать тестируемое устройство, сидя за столом, будет проблематично.
В случае моих обзоров, для съёмки видеороликов я использовал фотоаппарат Nikon COOLPIX P7100 с поворотным монитором, качество видео вы можете оценить в этом и этом роликах. Дополнительной фишкой этого фотоаппарата является светосильный объектив, дающий возможность достойно снимать без вспышки в условиях ограниченного освещения (такая фича полезна в случае, если вы планируете фотографировать устройства вроде планшетов и мониторов и желаете избежать бликов на фотографиях).
Использование приспособления для вертикальной съёмки в других областях
Кроме демонстрации возможностей разных полезных устройств, предложенное приспособление (в связке с фотоаппаратом) вы также можете использовать и в других областях. Можно показывать сборку и разборку девайсов, давать уроки радиоэлектроники, обучать каллиграфии и черчению, делать обучающие видеоролики по рукоделию (вышивка, плетение из бисера, оригами) и многое многое другое.
Лично для меня предложенное выше решение оказалось полезным, надеюсь, и вам информация из этого топика в чём-то пригодится.
Спасибо всем за внимание, желаю удачи и успехов в творческих начинаниях!
UPD: Также, вас может заинтересовать статья, связанная с настройкой освещения при фотографировании девайсов — «Качественная фотография гаджета в домашних условиях». Спасибо за наводку, tbicr!
С чего начать в предметной фотосъемке: оборудование, свет и лайфхаки
Думаете, нет ничего проще и скучнее предметной съемки? Фотографы, которые занимаются ею, вряд ли будут вас переубеждать — зачем им конкуренты? Профи предметной фотографии знают, что это не только «каталожка» на белом фоне, а целый удивительный мир! Если захотелось погрузиться в него, то обо всем, что нужно для старта в предметной фотографии (а также о нескольких креативных лайфхаках), читайте в этой статье.
Минимальный набор для предметной съемки
Камера
Лучшая для начала та, что у вас уже есть, поэтому подробно останавливаться на ней мы не будем. К тому же каких-то особенных требований к фотоаппарату для предметной съемки нет. Все зависит от того, для чего именно вы планируете снимать. Для интернет-каталога хватит даже смартфона с хорошей камерой. Если же вы собираетесь распечатывать снимки в большом формате или отправлять их в журналы, лучше брать отдельную камеру с высоким разрешением. Это как раз тот случай, когда дополнительные мегапиксели могут пригодиться.
Объектив
Лучший вариант — длиннофокусный макрообъектив (с эквивалентным фокусным расстоянием от 60 мм, предпочтительно — в районе 100 мм). К примеру, со многими задачами неплохо справится Sigma 105mm f/2.8 Macro. В качестве дополнительного можно пользоваться чуть более широкоугольным объективом. Но он усиливает перспективу, искажая кадр по краям, из-за чего не слишком хорош для предметной съемки. Стандартные 18–55-мм зум-объективы можно использовать на дальнем конце фокусных расстояний. Конечно, подойдут и более универсальные (и более дорогие) зумы, в частности Sigma AF 24–105mm f/4.
Попробуйте перевернуть ваш повседневный объектив, прикрепив его к камере задом наперед через реверсивное кольцо, чтобы получить макроэффект.
Штатив
Когда у вас уже есть камера и объектив, следующий шаг — покупка штатива. Здесь также особенно мудрить не надо, ведь всё, что вам по сути нужно, — это стабилизация. Благодаря штативу можно снимать с более длинной выдержкой, спасаясь от шевеленки. Вам не требуется его особая компактность (если вы не сильно ограничены в пространстве), легкость или быстрые механизмы сборки-разборки. Неплохо, когда штатив оснащен центральной колонной (чтобы снимать сверху).
Со штативом вы сможете более точно, чем при обычной съемки с рук, работать с композицией, а также передвигать предметы, постоянно сохраняя нужный ракурс.
Например, с помощью штатива Falcon Eyes RED LINE Pro-415 3D4 с 3D-головкой удобно регулировать наклон камеры, подбирая подходящий угол съемки. Также в модели регулируется центральная штанга, что пригодится при съемке сверху вниз.
Освещение
Важная часть в предметной фотографии — грамотное освещение. Одно из основных требований тут (особенно для «каталожной» съемки) — минимизация теней, в частности под предметом. Забудьте о съемке с вашим обычным верхним освещением: у вас появится куча ненужных теней, проблемы с балансом белого и цветопередачей.
Если вы строго ограничены в бюджете, можно начать снимать, используя естественный свет от окна. Конечно, он непредсказуем, его невозможно контролировать, в целом он не подходит для постоянной съемки «на поток». Но с естественным светом можно делать отличные фотографии. Особенно хорошо, если окно выходит на север или в вашем городе часто пасмурная погода. Тогда вы будете получать красивый рассеянный свет. Если свет от окна получается слишком резким, прикройте окно тюлем, не очень плотной белой тканью или листом бумаги. Тени при этом всё равно сильно выделяются? Расположите белые листы по обе стороны объекта: бумага будет отражать свет, смягчая его. Тот же фокус можно провернуть с отражателем.
Если съемка планируется «на поток» или вы просто фотографируете достаточно часто, то покупка студийного света будет грамотным вложением средств и экономией времени и сил (которые вы не будете тратить во время обработки или ожидая подходящего света).
Есть два основных варианта студийного освещения: импульсный и постоянный свет.
Импульсный свет (это знакомые многим фотографам студийные вспышки-моноблоки) достаточно мощный для съемки с более закрытой диафрагмой объектива — чтобы весь предмет в кадре сохранял равномерную резкость. Хорошо, если у вспышки будет пилотный свет, с которым намного удобнее выставлять световой рисунок. Для предметной съемки отлично подходит моноблок Raylab Axio 300: в меру мощный, оснащен пилотным светом и универсальным байонетом Bowens S для различных моделирующих насадок. Стоит взять лампу с быстрой перезарядкой, если вы собираетесь что-то «замораживать» в кадре. Это чаще требуется для фуд-фото, когда нужно, к примеру, запечатлеть посыпку еды специями. Моноблок Raylab Rossa RS-400 оснащен супербыстрым временем перезарядки: от 0,1 до 0,9 секунды.
К моноблоку вам также понадобится стойка, с помощью которой вы сможете регулировать его положение и высоту.
Более компактной альтернативой крупному моноблоку может стать накамерная вспышка с синхронизатором — ее можно держать в руке под нужным углом. Это не слишком удобно, зато такую вспышку всегда можно взять с собой на выездную съемку.
Постоянный свет лучше подойдет новичкам: вы сразу будете видеть ваш световой рисунок. А если еще планируете снимать видеоролики, то постоянный свет — единственная альтернатива. Однако за одинаковую стоимость вы получите гораздо менее мощный источник по сравнению с импульсным светом (по ссылкам — более подробно о выборе постоянного и импульсного света).
Сами по себе студийные осветители дают слишком резкий свет, поэтому обычно их используют с модификаторами. Насадки-модификаторы делают освещение более мягким, минимизируя количество резких теней. Для предметной съемки обычно используют софтбоксы или стрипбоксы (это софтбоксы с более узким профилем). Чем больше софтбокс — тем больше погрешностей он прощает (вы получаете более мягкое освещение, похожее на свет от окна).
Софтбокс Raylab SPG6090 имеет довольно универсальный размер, который, с одной стороны, даст вам подходящий рассеянный свет, а с другой — не занимает слишком много места в домашней студии. В комплекте поставляются соты, чтобы получить более направленный световой поток.
На накамерную вспышку также можно натянуть мини-софтбокс. В крайнем случае можно обойтись и простым листом бумаги, расположив его между источником и предметом.
Еще один важный аксессуар для предметного фотографа — отражатель. Он плюс осветитель — дешевая и сердитая комбинация. С отражателем вы сможете обойтись единственным источником освещения. Отражатель 5 в 1 универсален: у вас будет не только белый, но и другие цветовые варианты, которые помогут сделать картинку контрастнее (серебристый) или добавить более теплый оттенок (золотой). Белый отражатель можно заменить бумагой или листом пенопласта, а серебристый — фольгой.
Лайфхак: для работы с небольшими предметами подойдут фольгированные крышки контейнеров от доставки еды из ресторанов.
Более продвинутым пользователей пригодится фрост-рама. Это такая конструкция с натянутым на нее полотном, рассеивающим свет. Она создает очень большую площадь источника мягкого света, похожего на естественное освещение в пасмурную погоду. Такой свет интересно отражается в разных бликующих поверхностях, что важно, например, при съемке стекла, часов, бокалов.
Если вы хотите добавить в свою съемку немного креатива, с лампами можно использовать цветные гелевые фильтры.
Место съемки
В зависимости от того, нужен ли вам классический для каталога белый фон или какой-то более интересный задний план, необходимо подбирать и поверхность для съемки. Сначала рассмотрим первый вариант.
Для идеального белого фона лучше всего подойдет специальный предметный стол. Его главное отличие от обычного: поверхность, на которую вы будете класть предмет, представляет собой огромный рассеиватель. Соответственно, вы можете подсвечивать объект не только сверху, но и снизу, что создаст практически бестеневой рисунок. Предметный фотостол от Raylab удобно складывается (это особенно важно для домашней студии) и подходит для предметов до 5 кг, то есть вы сможете отснять для каталога практически любой товар.
Еще более простой в обращении вариант — лайткуб. Это каркас в виде куба, обтянутый рассеивающим или отражающим материалом, куда помещается предмет съемки. В такой коробке он равномерно освещается мягким светом, и в итоге вы также получаете практически бестеневой рисунок. Лайткуб Raylab LT001 оснащен встроенной светодиодной подсветкой — получается готовая мини-студия для предметной фотографии.
Вообще все эти специальные приспособления можно заменить столом, покрытым белой тканью или фотофоном. Но в таком варианте даже при грамотно выставленном освещении придется немного подкорректировать снимок в фоторедакторе, чтобы убрать тени.
Если же равномерный белый фон не требуется, то для съемки подойдет практически любая ровная поверхность. Чтобы снимок стал интереснее, можно использовать различные фактурные объекты, на которые вы можете положить предмет съемки. Например, металлические вещи выигрышно смотрятся на каменных и деревянных поверхностях. Вы можете поэксперементировать и с различными цветными тканями, а также сделать фон своими руками: возьмите большой лист ватмана и закрасьте его так, как хочется. Однако, работая с разноцветным фоном, важно следить, чтобы он не отвлекал внимание зрителя от основного объекта съемки.
Схемы освещения
В случае, если вы не используете лайткуб со встроенными лампами, вам нужно самостоятельно грамотно выставить освещение. В зависимости от ваших задач вы можете использовать один или несколько источников света.
Один источник освещения
Слишком жестких теней быть не должно, но, если это не «каталожная» съемка на белом фоне, тени на объекте и под ним вполне простительны (иногда они даже придают фото особый характер). Единственный источник освещения в таком случае — норма.
Если вы пользуетесь светом от окна, нужно расположить предмет на столе и на глаз определить лучшее расположение для самого выгодного светового рисунка. Здесь необходим штатив и длинная выдержка.
С накамерной вспышкой можно использовать более короткие выдержки. Тут вы также на глаз выбираете подходящий угол для подсветки (обычно сверху и чуть сбоку), а лучше — сразу несколько, чтобы потом выбрать самый интересный вариант. Вспышку при этом подключаете через синхронизатор и держите свободной рукой под нужным углом.
Два источника освещения
Если у вас есть два источника освещения, например два софтбокса, то вы можете заменить отражатель на прошлых схемах на второй осветитель. Тогда два источника будут располагаться по бокам от камеры.
Также можно расположить один из источников выше над объектом, практически сверху, но в этом случае вам понадобится специальная стойка-журавль.
Три источника освещения
В этом случае у вас есть несколько вариантов улучшения прошлой схемы. Третий осветитель можно закрепить за объектом, получится контровый свет. А можно подсветить им фон — это будет фоновый свет, который поможет создать больший контраст между объектом и задним планом.
При работе с предметным столом поместите третью лампу под ним или сзади него, чтобы она освещала объект снизу вверх. Единственная сложность в таком случае — правильно выставить баланс белого.
На этапе обучения каждый источник света выставляйте отдельно. Сначала поставьте основной и посмотрите, как работает свет только с ним. Затем добавьте отражатель или второй осветитель — оцените, что изменилось. И так далее. А еще записывайте свои схемы освещения (расположение, мощность). Это особенно полезно, если вы занимаетесь съемкой для каталогов, то есть когда вам надо постоянно воспроизводить один и тот же световой рисунок. Легче всё записать, чем потом потратить уйму времени, пытаясь повторить нужный сетап.
Лайфхаки предметной съемки
Читайте также: