Как сделать столешницу из дерева своими руками для стола

Обновлено: 06.05.2024

Некоторые строительные материалы находят применение в других областях. Так обычная штукатурка превратилась в художественную или декоративную. Из нее даже панно теперь делают. Другой такой пример — эпоксидная смола. Из нее делают очень красивую и нестандартную мебель. В частности, столы, барные стойки, стулья. Вот только ценник совсем негуманный, но очень красиво. Как выяснилось, технология не так сложна, хоть есть много тонкостей. Но сделать стол из эпоксидной смолы и дерева своими руками вполне реально.

Подготовка древесины

Выбор древесины для столешницы из эпоксидной смолы — целое дело. Чем ярче проявляется древесный рисунок, тем интереснее будет результат. Но древесина должна быть выдержанной, сухой. И спилы нужны немалой толщины, с интересными краями. По сути, это необрезная доска, но дорогих пород древесины. Чтобы не путать со строительным материалом называют такие спилы — слэб и должны они быть камерной сушки.

Можно даже камень использовать как основу

Получив древесину, надо придумать как ее разложить. Столешница может быть собрана из нескольких досок «с рекой» из эпоксидки между ними. Края при этом могут быть из смолы или из древесины. Массив может располагаться с одной стороны, вторая будет прозрачной. Можно использовать круглые плашки, которые получаются при распиливании толстых и не очень деревьев. Если нет древесины с красивым краем (или она слишком дорога), рельеф можно сделать вручную — фрезером. Если доски узкие, их склеиваем, сажая на шканты. В общем, возможностей масса.

Такой вот стол из эпоксидной смолы сделан из двух досок карагача (вяза)

После того как придумали, как все будет выглядеть, начинаем обработку древесины. Надо снять кору, удалить дефекты. Дефекты — сухие и раскрошенные сучки, дырочки, которые прогрызли насекомые, сколы, трещины. Если где есть гниль или «синева», убираем фрезером до чистого дерева. В общем, все очищаем, шлифуем, сохраняя природную форму или добавляя рельефа в меру фантазии и способностей. Плоскость доски тоже шлифуем, обнажая древесный рисунок, при желании подчеркивая его. Использовать можно любые средства. Ту же морилку, масло для древесины, можно обжечь лампой, после отшлифовать, используя проволочную щетку и т.д.

Грунтовка древесины нужна, если не хотите видеть пузырьки в смоле

Перед основной заливкой надо древесину «прогрунтовать» той эпоксидной смолой, которую будете использовать в работе. Заливаем сначала все небольшие каверны, отверстия, которые обнаружили при зачистке. Залили и на протяжении двух-трех часов периодически прогреваем залитые участки. Из каверн, пор древесины выходит воздух. Если смолу не греть, останутся пузыри в толще смолы. Если вы хотите добиться прозрачности, пузыри надо удалять. Вот их и греем. После высыхания залитые участки шлифуем, выравнивая в плоскость с доской. Затем тонким слоем смолы покрываем доску полностью — стабилизируем ее, попутно выгоняя воздух из пор.

Создание формы для заливки

После того как древесину подготовили, залили ее тонким слоем состава, пока она сохнет, приступаем к созданию формы. В ней надо будет разместить деревянную заготовку. По размерам форма может быть как впритык по длине с доской, так и больше. Во втором варианте по краям будут полоски эпоксидки.

Для создания формы подойдет любой листовой материал с гладкой поверхностью. Чем более гладкой будет форма, тем меньше усилий потребует шлифовка. Форму собирают с бортиками, которые на несколько сантиметров выше планируемой толщины столешницы. После сборки стыки герметизируют герметиком, который нужно тщательно выровнять. Оборачиваем палец пищевой пленкой, смачиваем в воде и заглаживаем до идеального состояния. Но делать это надо быстро. Герметизация должна быть тщательной, иначе смола потечет из формы. А она далеко не дешевая, да и следы убирать непросто.

Если есть струбцины, можно плашки зафиксировать с их помощью, а не использовать груз

Можно сделать форму из ламинированного ДСП, а можно из фанеры, но ее надо будет обязательно чем-то покрыть. Например, воском, специальным разделительным составом. Самый простой и дешевый вариант — обтянуть пленкой, но она должна лечь гладко, без каких-либо волн и неровностей. Можно заклеить скотчем в два слоя. Клеить стык в стык, без захлестов. Второй ряд клеим сдвинув так, чтобы швы нижнего ряда были перекрыты лентами примерно на середине длины. Скотч тоже должен ложиться гладко. Его можно заменить виниловой пленкой, но надо будет подогревать в углах, чтобы легла ровно.

Можно сделать форму из стекла, посадив бортики на герметик. Для более легкого отделения стекло смазать слоем жира. Не пренебрегайте смазкой — будет намного меньше проблем. В общем и целом, делая стол из эпоксидной смолы даже на подготовительных процессах можно включать фантазию. Технология очень гибкая, вариантов множество.

Какую эпоксидную смолу использовать для изготовления столешниц

Эпоксидных смол очень много и разброс по ценам солидный. Сразу скажем, что для нормального результата дешевая не подойдет. Нужна прозрачная, которая со временем не мутнеет, не меняет цвет, а это дорогие составы, например, 3D MG-EPOX-STRONG. Часто они выделены в отдельную категорию: эпоксидные смолы для столешниц. При выборе надо обратить внимание на такие параметры:

Дело в том, что есть смолы, которые за один раз заливать можно только небольшим слоем. Скажем, максимальный слой 10 мм. И следующий слой можно заливать через 24 часа. Если надо сделать столешницу толщиной 6-7 мм (4 см древесина, плюс по 1-1,5 мм снизу и сверху), понадобится целая неделя. И это только, чтобы залить послойно. Есть эпоксидные смолы, которые можно заливать слоем до 6 см и более.

Если делать стол из эпоксидной смолы собираетесь впервые и с этим материалом дел ранее не имели, лучше выберите те, которые наливаются тонким слоем. С ними проще добиться отсутствия пузырьков. Хотя, возможно, вам нравится эффект «застывшей газировки». Если желаете смолу подкрасить, надо покупать специальные красители. При послойной заливке краситель разводят в одном из компонентов до добавления отвердителя. Так цвет получится однородным.

Сколько нужно смолы

Сколько нужно эпоксидной смолы для стола? Ответить непросто. Столешница может быть разного размера, может быть малой или большой толщины. Может будет только небольшая «река», а возможно большая часть будет именно из эпоксидки. В принципе, можно примерно посчитать объем столешницы, который вы планируете сделать. Прикинуть, сколько в процентном соотношении будет занимать древесина, остальное — эпоксидная смола. Так что сколько нужно эпоксидной смолы для стола считаем для своего случая сами. У одних, которые делают только «реку» пойдет 4-6 литров, у других может требоваться 20-30 литров или больше.

Давайте рассмотрим пример. Будем делать прямоугольную столешницу размером 100*60 см, толщина — 7 см. Большую часть займет древесина — примерно на 2/3. Переводим величины в метры и перемножаем: 1,0 х 0,6 х 0,07 = 0,042 м³. Чтобы перевести в литры эту цифру умножаем на 1000. Получаем 42 литра. Вот так немало. Но это если делать столешницу полностью из эпоксидной смолы. Примерно 2/3 объема будут заняты древесиной. На долю эпоксидки придется всего 1/3. То есть, полученную цифру делим на 3 и получаем 14 литров. То есть, для изготовления столика 100*60 см потребуется порядка 14-15 литров эпоксидной смолы.

Технология заливки эпоксидной смолы на столешницу

В подготовленную форму выложили деревянную основу стола. Поставили на него груз, чтобы древесина плотно прижалась к основанию. Чем меньше ее затечет между деревяшкой и основанием, тем меньше будет расход.

Эпоксидная смола — двухкомпонентный состав. Состоит из смолы и отвердителя. Если хотите сделать эпоксидку цветной, добавляем несколько капель красителя в смолу и перемешиваем до однородного цвета. Переливаем в другую тару и повторяем перемешивание. Если этого не сделать, по краям, на дне останутся непрокрашенные полосы, которые будут видны. Закончив перемешивание, отливаем нужное количество затонированной смолы в отдельную емкость, добавляем отвердитель, перемешиваем в течение нескольких минут. Выливаем в форму.

На такой стол надо много смолы

Первый слой — базовый. Часть все равно затекает под древесину. Он не должен быть меньше минимально допустимого. Смола текучая и выравнивается сама, но не стоит лить ее в одном месте. Лучше более-менее равномерно распределить по всей поверхности. Выжидаем положенное время до нанесения следующего слоя и операцию повторяем. Так до тех пор, пока не получим нужную толщину.

Как залить без пузырьков

В принципе, есть эпоксидная смола, которая мало подвержена образованию пузырьков — из серии Арт-Массив. Но пузырьки появляются из древесины. Если вы ее предварительно не покрыли тонким слоем смолы, их будет больше. Если обработали — меньше. Но будьте готовы к тому, что они будут. Поэтому для первого раза и советуем использовать нанесение смолы тонкими слоями. Так проще добиться отсутствия пузырей.

Смола может быть непрозрачной

Вся хитрость в том, чтобы в течение двух-трех часов после заливки прогревать смолу. Так пузырьки будут выходить на поверхность. Можно использовать для этих целей строительный фен. Некоторые применяют газовые горелки, но открытый огонь и эпоксидная смола — опасное сочетание. Лучше, все-таки, фен. Итак, после заливки каждого слоя прогреваем его при помощи фена.

Полировка и доведение до глянцевого блеска

Зерно берем сначала крупное, затем все мельче и мельче. Если есть более-менее значительные перепады, начинаем с 80 или 100, затем шаг за шагом уменьшаем зерно. Финишное доведение — уже 1000, 1500 и 2000. Не все смолы одинаково хорошо полируются. Если даже после использования 2000 шкурки блеска недостаточно, пробуйте полироли для автомобилей, фар. Можно сделать самодельную полировочную пасту: паста гои + солидол. И растирать сначала ветошью, а заполировать мягкой насадкой для полировки.

Можно не выравнивать рельеф, а только покрыть слоем эпоксидной смолы

Добиться блеска можно не только полировкой. Это не значит, что шлифовать не надо. Надо. Но если блеска недостаточно, а поверхность уже гладкая, можно столешницу покрыть глянцевым лаком и лучше на водной основе. И еще лучше — яхтный. Тогда поверхность не будет бояться влаги и горячего. Покрывать лаком как обычно — в несколько слоев. Промежуточная шлифовка вряд ли нужна, разве что сделали лужи или мусор попал. Шлифовать уже последний слой до нужной степени глянца.

Варианты другого заполнения

Стол из эпоксидной смолы и дерева не обязательно делать только из дорогого слэба. Отлично можно приспособить радиальные спилы деревьев. И радиус тут далеко не главное. Можно из древесины сделать раму, которую установить на столешницу — на фанеру 10 мм или около того. В эту раму выложить спилы — по рисунку или хаотично. В таком случае столешницу не надо будет снимать с основы — это самый простой вариант. Для самостоятельного изготовления в первый раз — самое простое решение.

Сделать стол из спилов дерева и эпоксидной смолы можно в разных видах

Обратите внимание, что древесину лучше выбирать с изъянами. В данном случае это не дефекты, а изюминка. Трухлявые так вообще выглядят экзотично. Особенно если подчеркнуть разницу цветов и фактур используя глубокий цвет.

Авторская мебель из дерева и эпоксидной смолы. Второй такой же точно нет

Очень интересный эффект при использовании не только тонировки, но и разных добавок. Например, блесток, порошка, который дает эффект металлика, даже битое цветное стекло или зеркальные осколки дают очень интересную картинку.

Использование жемчужного порошка с затонированной древесиной

Вместо древесины использовать можно камень. Вес такого стола будет солидным, но и прочность тоже ого-го. Отлично смотрятся слоистые породы. Желательно иметь навыки работы с камнем. Это посложнее, чем шлифовка древесины. При подготовке, надо хорошо заливать пустоты, чтобы вышел весь воздух.

Стол из эпоксидной смолы и камня

Используют гальку, натуральный или покрашенный гравий. Эти камни можно выкладывать довольно толстым слоем — смола все равно затечет в промежутки. Часто встречается в комбинации с древесиной. Кстати, если вы «промахнулись» с количеством эпоксидной смолы, можно в залитую смолу добавить камушки. Так можно добрать нужный уровень.

Галька, гравий тоже идут в ход

Фантазия человека безгранична. Делают мебель из эпоксидки, заливая разные железки. Детали автомобилей, гаечные ключи, велосипедные или мопедные цепи и т.д.

Металл тоже идет в ход

По тому же принципу можно сделать и стулья или табуретки. Можно отлить в том же стиле ножки-тумбы. Стали уже даже светодиодные гирлянды заливать в эпоксидку. Чем не ночная лампа или ножка с мягкой подсветкой. Есть, кстати, светящиеся в темноте добавки в эпоксидную смолу.

О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок

Производственные технологии постоянно совершенствуются – создаются новые недорогие полимеры и прочные композиты, однако без натуральных материалов обойтись пока нельзя. Дерево находится в числе особо востребованных и значимых в строительстве материалов. И если вам хочется, чтобы кухню украшал деревянный стол, пришло время заняться разработкой проекта.

Для эффектного и прочного изделия не обязательно использовать элитные и дорогие сорта древесины. С помощью воображения и тщательной проработки задуманного, можно сделать столешницу из досок, обрезков, спилов и бруса. Современные дизайнеры научились превращать недостатки в достоинства: этим замечательным опыт определенно стоит воспользоваться.

Кратко о склейке столешниц из дерева

Изготовление мебели в домашних условиях — непростое и ответственное дело. И все же многие решаются на монтаж деревянной столешницы для кухни своими руками.

Столы ручной работы имеют немало достоинств:

Экономия бюджета. Материалы обойдутся гораздо дешевле, нежели готовое изделие. К тому же можно использовать домашние запасы от прошлых проектов.
Индивидуальный дизайн. Готовое изделие трудно подобрать идеально под интерьер и размеры кухни. Самостоятельный монтаж дает для этого все возможности.
Уникальность. Сделанная собственноручно, мебель всегда единственная и неповторимая.
Уверенность. Качество изделия от начала до конца под вашим личным контролем.
Удовольствие. То, что сделано своими руками всегда украшает дом и радует семью особенным уютом.

Несколько недостатков самостоятельного монтажа:

Время и силы. Сразу необходимо учесть немалые трудозатраты и найти свободное время для работы.
Инструменты. Без набора специализированных современных инструментов строительные работы существенно усложнятся. Приобрести инструменты — необходимость.
Техника безопасности. Некоторые виды работ вредны для здоровья – рекомендуется тщательно соблюдать правила техники безопасности.

Как правильно, легко и просто сделать столешницу из дерева своими руками

Массив дерева — это материал, который полностью состоит из натурального дерева. Главное отличие массива от материалов, произведенных из стружки и других отходов деревообрабатывающей промышленности в том, что он всегда производится из цельных кусков древесины.

Необработанный массив выпускается в виде брусков, досок, полотен. Цельный массив считается элитным материалом – он выполняется из идеально чистых кусков древесины, без сучков и полостей. Клееный массив состоит из нескольких слоев древесины, которые фиксируются между собой специальным клеящим веществом. Каждый из этих слоев называется ламелью.

Столешницы из массива разнообразны по конфигурации, расцветке и внешним параметрам. В этой статье рассмотрим самые интересные варианты, которые можно сделать своими руками из деревянных массивов.

Столешница из досок

Если в кладовой или гараже лежат ненужные доски, которые остались от предыдущих работ, не спешите выбрасывать столь ценный материал. Столешница из досок, сделанная в домашних условиях, не потребует от вас профессионального столярного умения, при этом вещь выглядит необычно и обойдется совсем недорого.

Вам потребуются материалы:

Доски. Они могут быть разного размера и цвета. Ширина 4 см.
Фанера. Размер 140х260 см, толщина 20 мм.
4 бруса по 70 см (ножки стола).
3 бруса по 90 см (долевые детали каркаса).
4 бруса по 45 см (поперечные детали каркаса).
Саморезы.
Гвозди.
Мебельный клей.
Морилка и мебельный лак.

Потребуются инструменты:

Ручная циркулярная пила.
Торцовочная пила.
Электродрель.
Шуруповерт.
Шлифовальная машинка.
Рулетка, угольник, карандаш.

Порядок работ:

Наборная столешница из брусков

Деревянный брус — это отличный строительный материал, который нужен для возведения стен, колонн, перегородок и опорных балок. Для изготовления столов брус применяется в тех случаях, когда это оправдано интерьером, например для беседки или на даче. Такое изделия массивно, прочно и долговечно.

Смотрится стол из бруса весьма брутально, но купить готовое изделия в подобном стиле сложно. Поэтому есть смысл взяться за собственноручное изготовление. Рассмотрим вариант наборной столешницы из брусков для кухни. Потребуются материалы:

Брус 100х100 для двух вертикальных опор.
Брус 100х50 для горизонтальных и диагональных элементов ножек, ребер жесткости.
Лак и малярная кисть.

Нужные инструменты:

Пила.
Электродрель.
Набор наждачной бумаги или шлифмашина.
Шуруповерт или отвертка.
Саморезы.
Струбцины.
Уровень.
Рулетка.
Линейка и карандаш.

Столешница из дуба

Изделия из дуба всегда славились своей особой прочностью, устойчивостью к перепадам температур и долговечностью. Дубовый стол надежен, красив и не меняет своих качеств под воздействием окружающей среды. Самой большой популярностью у современных дизайнеров пользуются столешницы из дубового слэба и эпоксидной смолы.

Справка. Слэб —это цельный продольный спил дерева. Одну сторону такого спила выравнивают и обрабатывают под край столешницы, а внутренние стороны остаются неровными. Это придает изделию эффектности и максимально сохраняет природную красоту уникального материала.

Сделать своими руками столешницу в стиле лофт, которая также получила название стол-река, вполне возможно.

Потребуются материалы:

Лист фанеры для заливочного стола.
Дубовый слэб желаемого размера.
Эпоксидная смола и отвердитель.

Тара для смешивания смолы, 2 шт.
Электродрель.
Шлифмашина со съемными насадками.
Пила.
Фреза.
Строительный уровень.
Шпатель.

Важно! Эпоксидная смола должна быть специализирована для разведения в больших объемах! Нельзя нарушать инструкции производителя, смола “закипит” или не полностью отвердеет.

Продумать вентиляцию помещения, в неотвержденном виде смола вредна для здоровья. Подготовить защитные средства. Костюм, перчатки, защитные очки.
Собрать опалубку. Так называется форма для заливки столешницы. Форма должна точно соответствовать размерам задуманного изделия. Опалубку собрать из листа фанеры.
Все швы опалубки заполнить силиконовым герметиком. Внутреннюю поверхность тщательно натереть воском или вазелином. Иначе смола прикипит к форме.
Слэб подготовить к заливке. Тщательно очистить от коры, выровнять наружный край. Отшлифовывать машинкой до гладкости. Покрыть морилкой и лаком. Дождаться высыхания лака.
Выровнять опалубку для столешницы по уровню. Очень важный этап, если допустить неровности, изделие получится ассиметричным.
Расположить слэб на опалубке.
Подготовить смесь смолы с отвердителем. Делать все точно по инструкции производителя. Пропорции отмерять на весах. Осторожно влить отвердитель в смолу, размешать строительным миксером на невысоких оборотах. Несколько раз перелить смесь из одной емкости в другую для более тщательного перемешивания. Добавить колер.
Залить первый слой в опалубку, осторожными зигзагообразными движениями. Состав должен растечься равномерно по всех площади. Тщательно контролировать толщину слоя, указанного производителем.
Проследить, чтобы в слое смолы не осталось пузырьков. Образовавшиеся осторожно удалить иголкой или прогреть поверхность феном в течении 2-3 минут.
Закрыть опалубку листом фанеры. Крышка предохранит изделие от пылинок. Выдерживать отверждение слоя, согласно инструкции.
Залить следующий слой. Заливку делать в несколько этапов, пока не заполнятся все полости в столешнице. Последний слой должен тонко покрыть весь слэб.
Отвержденное изделие (полный процесс займет не меньше 7 дней) вынуть из опалубки. Оформить финальной шлифовкой все поверхности столешницы при помощи шлифмашинки.
Покрыть прозрачным защитным лаком и установить столешницу на основу.
Полюбоваться своим творением и осознать, что жизнь прожита не зря.

Столешница из ламелей

Деревянные лемели — это монолитный клееный массив из деревянных фрагментов. По этой технологии деревообрабатывающая промышленность производит фанеру, клееный брус, клееный брусок, мебельный щит, столярный щит, сращённый погонаж.

Материалы натуральны, доступны и часто используются в изготовлении кухонных гарнитуров. Как пример рассмотрим круглый стол из фанеры —надежный, недорогой и простой в изготовлении.

Брус 3050х120х50 – для ножек стола.
Круг берёзовой фанеры диаметр 1500 мм, толщина 35 мм для столешницы.
Диск фанеры с внешним диаметром 1280 мм, внутренним диаметром 1040 мм, толщиной 20 мм для связующего диска.
Фанера 1060х120х20 мм – 2 шт. для планок.

Необходимые инструменты:

Дрель-шуруповёрт.
Лобзик электрический.
Биты для шуруповёрта.
Свёрла по дереву.
Дисковая шлифмашинка.

Распилить строительный брус на четыре части. Ножки, длинной 760 мм каждая, отшлифовать и покрыть тройным слоем лака.
Диск, в верхней части схемы, выпилить из фанеры толщиной 20 мм. Это связующая часть для ножек. Из этого же листа выпилить планки.
Прикрутить планки к ножкам по схеме.
Столешницу выпилить из берёзовой фанеры толщиной 35 мм.
Ножки закрепить плоскостью вовнутрь. Размер планок, которые придают конструкции жесткость 120х1060 мм.
Все детали покрыть морилкой. После высыхания сделать лаковое покрытие в три слоя.

Заключение

Вариантов для индивидуального творчества придумано немало. Каждый настоящий мастер ищет что-то новое. Художники по дереву украшают столешницы резьбой, выжиганием узоров.

Наборные мозаики из шпона и кусочков дерева поражают тонкостью работы. Декупажная техника и роспись столешниц снова в моде, художники создают в этом стиле абсолютно изделия или реставрируют старую мебель. А технология заливки столешниц эпоксидной смолой предоставляет грандиозные возможности для работы с деревом и создания уникальных и долговечных изделий.

Изготовление кухонного стола своими руками из дерева или ДСП

В большинстве квартир нет свободных комнат для организации столовой. Обеды, ужины, завтраки и посиделки с друзьями проходят на кухне. Поэтому неотъемлемой частью интерьера этого помещения становится стол.

Найти мебель, которая идеально впишется в помещение внешним видом и размером не всегда просто. Самым лучшим выходом из ситуации станет изготовление кухонного стола своими руками. Статья расскажет о том, как это сделать грамотно и без лишних затрат.

Преимущества и недостатки создания своими руками

Изготовление мебели своими руками отнимает много времени и сил. Несмотря на это, некоторые хозяева все же решаются на создание самодельного стола.

Выполненные своими руками элементы интерьера обладают массой достоинств:

Материалы для сборки стола обходятся дешевле, чем покупка готового изделия. Для изготовления мебели часто используют подручные материалы, которые уже есть.
Не всегда легко найти готовые столы для кухни, которые идеально впишутся в интерьер помещения. При самостоятельном изготовлении хозяин сможет сам создать идеальный дизайн, форму и размер конструкции, воплотив в жизнь самые смелые идеи.
Изготовленная своими руками мебель уникальна – другого такого изделия просто нет.
Столом, изготовленным самостоятельно, пользоваться приятнее. Ведь он сделан с любовью.
Можно быть уверенным в качестве материалов такого изделия.

Есть у такой работы и недостатки:

Придется затратить много сил и времени на изготовление мебели.
Чтобы сделать стол, понадобится целый перечень специальных инструментов. Некоторые из них есть далеко не у всех.
Большинство видов ножек кухонных столов вырезать ручными инструментами непросто. Для этого понадобится специальный станок.

Сделать ножки квадратной и цилиндрической формы, а также вырезать балясины с помощью подручных инструментов получится только при наличии столярных навыков. В остальных случаях придется воспользоваться услугами мастера, работающего со специальным станком.

Плоские разновидности ножек для стола вполне реально сделать своими руками.

Совет! Недостающие инструменты можно позаимствовать у знакомых или взять напрокат.

Определяемся с дизайном и конструкцией

Прежде чем делать стол из столешницы для кухни своими руками, важно определиться с его дизайном. Для этого выбирают подходящий материал, форму и размер. Чтобы определиться с размером изделия, заранее составляют дизайн-проект всего помещения с меблировкой.

Важно, чтобы от мебельного комплекта, состоящего из стола и мест для сидения, было не менее метра свободного пространства до другой мебели.

Варианты конструкций

Столы для кухни бывают разными:

Стандартный. Это самая популярная конструкция обеденного стола. Такая мебель не раскладывается и не имеет дополнительных функций. В зависимости от размера умещает от 4 до 8 персон. Встречаются и более габаритные столы, но их используют для отдельной столовой. . Такой стол в сложенном виде не занимает много места, в полных габаритах умещает до 4-6 персон. Если в гости пришла большая компания, изделие раздвигают. Для этого его тянут в разные стороны с двух сторон. Половинки разъезжаются, а между ними образуется пространство для детали, которая спрятана под столешницей. В разложенном виде за таким столом помещается до 12 человек.
Складной. Это идеальный вариант для маленьких кухонь. Такой стол состоит из двух отдельно стоящих частей. Это могут быть маленькие квадратные столики или узкие прямоугольные конструкции. Во втором случае эти части собираются в подобие барной стойки, стоящей возле кухонного гарнитура или окна. Когда на кухне собирается вся семья, модули сдвигаются и образуют достаточно места для всех домочадцев.
С местом для хранения. Иногда под столешницей организуют дополнительное место для хранения в виде выдвижного ящика. Туда удобно складывать столовые приборы или часто используемые специи.
Откидной. Эта конструкция занимает минимум места. С одной стороны столешница крепится к стене, барной стойке, кухонному гарнитуру, подоконнику или напольной тумбе. С другой стороны к ней крепится ножка, которая также складывается и раскладывается. В разложенном виде с одной стороны опорой столешницы становится стенка, а с другой ножка.
Трансформер. Самый необычный и функциональный вариант. В этом случае столешница спрятана в журнальном столике, тумбе или подвесном ящике. Например, это может быть навесной шкаф, дверца которого откидывается вниз и превращается в столешницу.

Материалы

Кухонные столы изготавливают из самых разных материалов:

Дерево. Деревянные столы считаются самыми прочными, долговечными, универсальными и стильными. Они подходят для любого стиля интерьера. Именно из дерева чаще всего изготавливают мебель своими руками. Без защитного покрытия материал будет подвержен воздействию влаги и перепадам температур. Стоимость древесины зависит от породы.
МДФ. Этот недорогой материал изготавливается путем прессования древесных отходов. Внешне он напоминает дерево, хотя считается менее прочным и долговечным. При длительном воздействии влаги разбухает. Работать с ним легко, поэтому он часто используется для самодельных столов. При правильном декоре стол из МДФ имеет аккуратный и благородный внешний вид. Иногда качественно обработанную МДФ не отличишь от натурального дерева. . Самый дешевый материал из представленных. Его изготавливают из древесной стружки, склеенной синтетическими смолами. В остальном характеристики ДСП совпадают с МДФ. Из них делают только столешницу. Ножки изготавливают из натуральной древесины.
Металл. Прочный и долговечный материал. Для создания кухонной мебели используют сплавы, которые не окисляются и не образуют ржавчины при взаимодействии со влагой. Металлические столы делают редко, так как они вписываются не во все интерьеры и сложны в изготовлении.
Стекло. Используют закаленный материал повышенной прочности. Стекло выступает в роли столешницы, которую кладут на деревянную основу, состоящую из ножек и каркаса. Иногда под столешницу подкладывают обработанный и крашеный лист фанеры. Лист стекла нужной формы и размера делают под заказ.

Форма

Форма стола влияет на вид интерьера и удобство использования столовой зоны. Есть следующие варианты:

круглые;
овальные;
квадратные;
прямоугольные.

Реже встречаются изделия фантазийных форм. Они подходят для кухонь в современном стиле.

Ножки столов тоже отличаются формой:

Плоские. Этот вариант выпиливают из дерева электролобзиком. Плоские ножки устанавливают крест накрест. При этом в месте соединения каждой пары выпиливают отверстие, через которое с помощью перекладины соединяют парные ножки с обеих сторон.
Гладкие цилиндрические ножки. Их выпиливают на станке, но с этой работой справится даже новичок.
Гладкие квадратные ножки. Для их изготовления не нужен специальный инструмент.
Балясины. Это объемные ножки с различными изгибами, уплотнениями, шарообразными выступами. Выглядят красиво и дорого. Создаются на специальном станке. Эту работу лучше доверить мастеру.
Одна ножка для круглых столов. Изготавливается из нескольких плоских деталей, которые несложно вырезать лобзиком самостоятельно.

Способы декора

Собранному столу обязательно придают законченный вид. Для этого используют разные материалы:

Лак. Лак может быть единственным или завершающим этапом оформления готового изделия. Первый вариант подходит только для столов из дерева. Их шлифуют, после чего наносят несколько слоев лака. Иногда используют оттеночные средства.
Краска. Самый популярный способ обработки столов. Подходит для изделий из МДФ и ДСП. Для кухни выбирают качественные водостойкие покрытия, не выделяющие вредных веществ. Перед использованием краски поверхность шлифуют, обезжиривают и покрывают грунтом. Сверху краску закрепляют лаком.
Морилка. Используют только для натуральной древесины. Изменяет оттенок дерева, сохраняя его фактуру. Перед нанесением морилки поверхность изделия не грунтуют. Это средство обязательно закрепляют лаком.
Шпон. Это дорогой способ отделки столов из МДФ и ДСП. В этом случае к обезжиренной поверхности изделия прикрепляют древесный шпон на самоклеящейся основе. В готовом виде столешницу, декорированную шпоном, сложно отличить от натурального древа.
Пленка ПВХ. Приклеивают на основу из ДСП или МДФ. Бывает однотонной, с фотопечатью или имитирует натуральные материалы.

Необычные идеи

Для изготовления кухонных столов используют и подручные материалы:

Столы из картона не станут главным украшением интерьера, но во время ремонта будут удобным местом для принятия пищи. Делают такую конструкцию из большого количества слоев коробочного картона.
Старые строительные поддоны превратятся в красивый низкий столик, который сделает интерьер кухни более оригинальным. Для этого поддон шлифуют, красят и вскрывают лаком. Снизу прикрепляют колесики, а сверху кладут лист закаленного стекла. Чтобы сделать конструкцию выше, скрепляют несколько поддонов.
На маленькой кухне делают стол, значительно увеличив ширину подоконника.

Создание кухонного стола

Людям, которые впервые сталкиваются с подобной работой, не рекомендуется сразу собирать раскладной стол для кухни своими руками. Лучше сделать стандартную прямоугольную мебель. В этом случае не понадобится делать даже схемы и чертежи.

Сегодня рассмотрим создание стола из дерева шириной 60 см и длиной 100 см. За мебелью такого размера поместится до 8 персон.

Инструменты и материалы

Этот стол будет из дерева. Понадобятся следующие материалы:

деревянные ножки длиной 70-75 см (объемные) – 4 шт.;
доски длинной 1 м, шириной 15 см, толщиной 5 см – 4 шт.;
доски длиной 80 см – 2 шт.;
доски длиной 40 см – 2 шт.

Помимо материалов, понадобится ряд инструментов:

электролобзик;
болгарка или шлифовальная машинка;
столярный клей;
наждачная бумага;
струбцины;
шканты;
дрель;
саморезы 30 мл;
морилка;
лак;
опилки;
деревянный молоток;
шуруповерт.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Доски должны быть распилены на пилораме и подогнаны по размеру. Ножки лучше заранее заказать у мастера.

Как сделать стол своими руками – пошаговая инструкция:

Если доски не одной длины или ширины, то их подгоняют по размеру с помощью электролобзика. Их края должны быть абсолютно ровными.
Затем доски ошкуривают наждачной бумагой разной фракции или шлифовальной машинкой. Заготовки должны получиться абсолютно гладкими.
В кромках досок длиной 1 м делают отверстия сверлом 8 мм с шагом 15 см.
Деревянные чопики (шканты) окунают в столярный клей, а затем в опилки. Отверстия внутри тоже смазывают столярным клеем.
Чопики вставляют в отверстия, соединяя доски между собой. Детали должны прилегать друг к другу максимально плотно. Для этого их простукивают деревянным молотком.
Столешница должна простоять в таком виде до полного высыхания (12 ч). Если есть возможность, ее зажимают в струбцины.
Столешницу ошкуривают, удаляя все неровности и остатки клея. По желанию можно обработать древесину грубой металлической щеткой, чтобы сделать ее более фактурной.
Ножки (балясины) скрепляют попарно с досками длиной 40 см клеем и саморезами. В таком виде конструкцию выдерживают 12 ч.
Затем заготовки соединяют досками длиной 80 см с помощью клея и саморезов. Предварительно в них высверливают по 2 отверстия. Каркас оставляют высыхать на 12 ч.
Столешницу крепят к каркасу с помощью саморезов с внутренней стороны.
На весь стол наносят несколько слоев морилки. С помощью этого средства древесине придают более благородный вид, сохраняя ее фактуру. Морилка обладает антисептическими свойствами.
Когда она высохнет, изделие покрывают несколькими слоями лака. Новый слой наносят только после того, как высохнет предыдущий.

Чтобы сделать конструкцию более прочной, некоторые мастера в ходе создания каркаса дополнительно укрепляют его поперечными планками. Если столешница длиннее 1 м, то этот шаг обязателен.

Совет! Стол для кухни лучше делать из дерева. Изделия именно из этого материала легче всего обновить, если в ходе эксплуатации ухудшится внешний вид.

Самодельный обеденный стол станет изюминкой интерьера. Ведь это будет оригинальное изделие, полностью удовлетворяющее вкусу хозяина. При создании такой конструкцию каждый сумеет воплотить в реальность самые интересные и смелые идеи.

Сделать стол своими руками несложно. С этой работой справится даже новичок в столярном деле. Главное – следовать инструкции и не бояться фантазировать.

Делаем стол для кухни самостоятельно: выбор древесины, сборка столешницы, крепление ножек

Стол не так уж сложен в изготовлении. Однако, как и в любом деле здесь есть свои нюансы. Подобрать материал, определиться с размерами, форма и стиль, всё имеет значение. Поскольку самый распространённый материал это древесина, обсудим варианты, как сделать кухонный стол из дерева своими руками.

Столешница склеенная из бруса

Из чего сделать столешницу

Основные составные части стола – верхняя часть, называемая столешница, и нижняя, в виде ножек. Главное — это столешница, она задаёт общий вид и в зависимости от материала определяет долговечность стола.

Самый лёгкий вариант — использовать готовую столешницу, и куда сложнее сделать её самостоятельно. Выбор материала для изготовления столов широкий. Это может быть:

дерево;
ЛДСП; ;
пластик;
натуральный камень;
искусственный камень;
стекло;
металл.

Из всех представленных, дерево является самым доступным по цене и лёгким в обработке материалом. Для изготовления стола подойдут доски или бруски, оставшиеся после строительства, подходящие по длине и толщине. Можно приобрести качественную доску.

Перед началом работ нужно определиться с древесиной. Дело в том, что она разная по твёрдости. Столешница из мягких сортов дерева непрактична, так как со временем она покроется вмятинами. Лучше использовать твёрдую древесину. Если вам всё равно или вы не собираетесь на столе готовить, а только принимать пищу, то смело можете использовать мягкие сорта. В таблице приведены используемые виды древесины и её твёрдость.

Мягкие сорта	Твёрдые сорта
кедр	орех
сосна и ель	дуб
пихта	берёза
каштан	клён
ольха	ясень
можжевельник	слива

Материал выбирайте сухой, в идеале камерной сушки, а сортность на ваш выбор. Кому-то нравятся сучки, изменение цвета, так как придают индивидуальности изделию. Это будет сорт В или С. Кто-то предпочитает дерево без единого изъяна, это сорт А или АА. Толщина бруса или доски желательно от 40 мм, но это на ваш выбор. С шириной пиломатериала ограничений нет, это могут быть даже рейки. Если столешницу собрать из реек разных сортов древесины, то получим декоративную панель.

Сорта древесины

Стол длиной три метра редкость. По этой причине не имеет смысла покупать трёхметровые дорогие доски или брус и потом резать. Длина стола менее двух метров, а это не стандарт для пиломатериала и обычно идёт в уценке. Цена в этом случае снижена не за счёт качества, а из-за немерной длины.

Для изготовления крышки стола допустимо использовать ДСП, ДВП или фанеру. Они дёшевы, с ними легко работать, но имеют в своём составе вредные химические компоненты и менее прочны. Поверхность можно покрасить или покрыть самоклеящейся плёнкой для мебели, а края ламинируются виниловой плёнкой.

Твёрдая древесина сложнее в обработке, но результат сохранится на долгие годы. К тому же современные инструменты по обработке дерева справятся с любым материалом.

Инструменты для работы с деревом

Чтобы правильно сделать стол, все доски должны иметь одинаковые размеры и ровные грани. Для этого их надо откалибровать и обработать. Лучшим вариантом будет пропустить через рейсмусовый станок, тогда вся доска будет одной толщины. Но иметь такой станок дома дорогое удовольствие. Однако его можно заменить более дешёвыми инструментами. Для работы понадобится:

Выставив на рубанке требуемую глубину, подгоняем при необходимости все доски по толщине. Если материал грубо обработан, то поможет убрать шероховатости. Боковые грани досок или бруса должны быть ровные, так как они будут склеиваться. Иначе, при больших изъянах, после склеивания останутся щели, и уменьшится прочность.

Шлифовальная машинка или «болгарка», со специальной насадкой для работы наждачной шкуркой понадобится для обработки заготовки после склеивания. Дрель и шуруповёрт понадобиться для сборки столешницы, а также для крепления ножек.

Однако работу стоит начинать только после того, как полностью определились с размером и формой стола.

Размер и форма

Размер кухонного стола зависит от нескольких факторов. Главное — это размер кухни. Понятно, что на маленькой кухне, большой стол будет создавать неудобства. На втором месте ваши потребности, то есть нужно учитывать количество человек в семье. Считается, что на 1 человека в среднем приходится около 60–65 см и при расчёте размеров столешницы, это следует учитывать.

После того как определились с размерами, переходим к форме. Классический, прямоугольный стол удобен и практичен. Вплотную подвигается к стене или в угол, что экономит место.

За овальный или круглый стол можно посадить больше людей. Они более безопасны для детей, потому что нет углов. Но занимают много места и для маленькой кухни не подходят.

Столы нестандартной, оригинальной формы подойдут для просторной кухни, выдержанной в каком-либо стиле.

Оригинальный стол для кухни

Хорошо впишется в небольшую кухню полукруглый раскладной стол. Он вплотную подвигается к стенке, экономя пространство, безопасен для детей, а при необходимости раскладывается в полноценный стол.

Полукруглый стол в сложенном виде Полукруглый стол в разложенном виде Открученная ножка убирается внутрь Вид стола в сложенном виде

Раскладывающиеся или раздвижные столы более удобны. Занимают немного места, а при необходимости раскладываются, с увеличением площади столешницы до двух раз. К тому же могут быть различной формы: квадратной, прямоугольной, круглой или овальной.

Чертёж и схема

Перед началом работы сделайте эскиз стола. Он поможет представить необходимый объём материалов. После этого сделайте чертёж с необходимыми размерами.

Делая чертёж стола, учтите несколько рекомендаций:

замерьте место на кухне, где будет установлен обеденный стол;
стандартной считается высота до верха столешницы в диапазоне от 74–85 см;
ножки закрепляют на расстоянии от края 8–12 см;
удобная ширина для обеденного стола не менее 80 см;
брус между ножками должен иметь толщину не больше 5 см.

Столешница

Поскольку столешница главный элемент стола, то её нужно изготовить как можно качественнее. Подготовленная по размерам древесина намного облегчит последующую обработку. Лучший результат будет после обработки материалов рейсмусовым станком. Как уже было отмечено, добиться ровных граней при помощи рубанков сложно. Однако, большинство изъянов, уйдут после шлифовки крупной наждачной бумагой.

Обработайте древесину защитным средством от влаги и насекомых, например, антисептиком для внутренних работ.

Не стоит проводить завершающие работы сразу. Закрепите ножки или подстолье и только после этого приступайте к финишной отделке.

Клеим столешницу

Чтобы сделать широкую столешницу, обработанные доски или бруски надо склеить. Лучший вариант — столярный клей, но можно использовать и универсальный, если он клеит древесину. Будут нужны столярные струбцины (ваймы), чтобы прижимать доски одну к другой на время высыхания клея.

Клей наносят по инструкции на боковые части досок или бруса частой змейкой. Заготовка выкладывается на ровную, чистую поверхность и стягивается струбцинами. Чтобы от давления не образовались вмятины, под струбцины подкладывают ровные деревянные бруски. После высыхания клея согласно инструкции, струбцины снимают.

Склеиваемая столешница: стягивание с боков и выравнивание сверху

Струбцины большого размера весьма дороги и приобретать их из-за одного использования невыгодно. Можно выйти из положения сделав их самостоятельно. Нужно приобрести несколько длинных штанг с резьбой, гайки и шайбы. Просверлив нужного диаметра отверстия в отрезанных брусках, стянуть заготовку.

Стяжка склеиваемой столешницы самодельными струбцинами

После склеивания поверхность обрабатывается крупной наждачной бумагой для сглаживания неровностей и выступившего клея. Это позволит убрать неровности от рубанка. Затем следует шлифовка бумагой с мелким абразивом. Финальную отделку — покрытие лаком или маслом для древесины, делайте после полной сборки стола.

Как склеить без столярных струбцин

Если покупать столярные струбцины не входит в ваши планы, можно обойтись и без них. Это не классическая техника, но она работает. Есть одно ограничение — так можно собрать столешницу из брусков или досок небольшой ширины, около 10—15 см.

Нужны будут тиски или небольшие струбцины, саморезы по дереву, и шуруповёрт. Длина саморезов зависит от размера бруска. Она должна быть 1,7-1,8 ширины бруса, то есть для толщины 40*40 мм, длина должна быть 68–72 мм. Берите с плоской головкой, она утопится в древесине без засверливания. Тиски или струбцины понадобятся для соединения первой соединяемой пары, но можно обойтись и без них.

Выберите два самых ровных бруска, нанесите на боковые грани клей. Далее сложите их и притяните тисками или небольшими струбцинами друг к другу. Стягивание необходимо только для «стартовой» пары. Проконтролируйте, чтобы бруски были сложены ровно, и приступайте к скручиванию саморезами с шагом 20 см. Закрутив последний шуруп, снимайте тиски. Дальше собирайте столешницу, прикручивая к стартовой паре по одному бруску. Для этого:

Промазываем боковую грань следующего бруска с одной из сторон.
Прикладываем брус, выравниваем края и скручиваем по краям, потом — по центру с шагом 15–20 см. Перед вкручиванием каждого самореза контролируйте и корректируйте положение бруса относительно лицевой поверхности столешницы. Брусок можно придавить или выгнуть, выровняв «заподлицо».

Продолжаем процесс, пока столешница не будет иметь требуемую ширину. Собрав щит, оставляем его на ровной поверхности, пока не высохнет клей, время указано на упаковке.

Сжать склеенные бруски или доски можно домкратом.

При более широкой доске, для её соединения дополнительно понадобится: длинная бита; сверло диаметром Ø4 мм с длинной больше, чем ширина доски; и так называемое «перо» — специальное сверло по дереву диаметром 10—12 мм. Так как ровно закрутить в широкую доску саморез достаточно трудно, то облегчить задачу можно засверливанием. Сначала засверливаем доску по ширине насквозь сверлом, затем расширяем отверстие»пером». Это нужно для легкого прохождения шляпки шурупа и биты.

После высыхания, на поверхности заготовки как снизу, так и сверху будет выступать высохший клей. Для его удаления используем шкурку с крупным зерном, при этом поверхность выравнивается, и удаляются небольшие неровности. Далее проводим шлифовку мелкой наждачной бумагой и затем покрываем лаком или маслом. Подробнее о маркировке наждачной бумаги читайте в статье на сайте.

Насадка для обработки древесины и шлифовальные круги на «болгарку»

Сборка стяжками

Доски шире бруса и соединить их шурупами не удастся. В этом случае помогут специальные стяжки. Для этого необходимо приобрести сверло Форстнера по дереву для сверления углублений, в которые будут устанавливаться стяжки.

Сверло Форстнера

Этот метод подразумевает, что боковые грани материала абсолютно ровные. Добиться этого можно, только обработав в рейсмусном станке, иначе при сборке вы получите искривлённую поверхность.

Можно сделать выемку коронкой по дереву, оставшееся внутри дерево легко удаляется.

Будьте осторожны — сверлом для центровки можно сделать сквозное отверстие.

Крепим опоры к столешнице

Столешница только часть стола, к ней надо ещё прикрепить ножки. Их можно изготовить самостоятельно из бруса, досок или металла, однако можно и приобрести готовые. Это сэкономит время, а цена на них гораздо ниже, чем на столешницу.

Деревянные ножки Подстолье и ножки из металла для стола

Существует два способа крепления ножек к столешнице: съёмный и несъёмный. В первом случае нужна дополнительная фурнитура, во втором крепление осуществляется непосредственно к столешнице.

В классическом варианте по углам столешницы устанавливают четыре ножки, немного реже крепят на подстолье. Есть и другие варианты, например, столешницу устанавливают на небольшие щиты вдоль коротких сторон стола. Возможно применение трёх ножек, но понизится устойчивость стола.

Если вы хотите сделать обеденный стол на колёсиках, для удобства перемещения, то от стандартной высоты отнимите высоту колёс. Также учтите площадь крепления колеса, она должна быть равна или меньше площади ножки.

Классический стол

В этом случае ножки предварительно крепятся к раме, состоящей из нескольких досок установленных на ребро. Иное название досок – царги и, соответственно, стол с царговым поясом. Опоры крепятся по углам рамы в пазы, а для повышения прочности применяются специальные стяжки.

Классический стол с царговым поясом

Рама прикручивается или приклеивается к тыльной стороне столешницы. Фиксация может быть реализована различными средствами:

шурупами;
Z-образными держателями;
крепёж восьмёрка;
угольниками.

Крепление Z-образными держателями Крепление шурупами Крепление уголками Крепёж восьмёрка

В реальности способов крепления гораздо больше, приведены лишь самые популярные. Для надёжной фиксации допускается двойное крепление: саморезы и столярный клей.

Разъёмное крепление

Для отдельных ножек возможен разъёмный вариант. К крышке прикручивается металлическая основа с внутренней резьбой, в которую вкручиваются ножки. Плюс такого способа в простоте решения и возможности разборки для транспортировки, например, для выезда на природу.

Набор для крепления ножек стола

Этот вариант подойдёт как для тех, кто решил установить готовые ножки, так и тем, кто делает их самостоятельно. Достаточно приобрести набор для крепления ножек. Однако стоит заметить, что хоть крепление будет достаточно надёжным, но всё-таки, если сильно зацепить ножку ногой, её можно отломить. В этом случае предпочтительней установка столешницы на раму.

Подстолье

Вместо обычных ножек установить столешницу можно на подстолье. Вариантов изготовления подстолья много — на одной ноге, двух и т. п.

Варианты подстолий для стола Подстолье на двух ногах

Чтобы сделать обеденный стол в современном стиле, деревянную столешницу устанавливают на металлический каркас. При достаточной толщине столешницы, ножки прикручивают непосредственно к тыльной стороне.

Металлическое подстолье проще всего изготовить из профильной трубы с толщиной стенки не менее 1 мм. Высота стандартная — от 75 см или под ваши требования. Длинна и ширина зависит от размеров столешницы. Трубы должны проходить в 7–12 см от края. Что касается конкретно формы подстолья, то их много, под любой вкус.

Стальные трубы или стальная полоса имеют высокую прочность. Это даёт возможность реализовать любую форму.

Крепление на штифты

Самый дешёвый способ и не очень надёжный. Такой вариант может подойти, если вы хотите сделать своими руками маленький столик из дерева. Крепление ножек осуществляется на деревянные или металлические штифты. В обоих случаях под установку штифта сверлят отверстие в соединяемых частях. Диаметр — на 1–2 миллиметра меньше диаметра штифта, а глубина отверстия должна составлять:

при использовании деревянного штифта (шканта) — 1/2 его длины в крышке и ножке;
для металлического штифта — 1/3 длины в крышке и 2/3 в ножке.

При установке крепёж смазывают столярным клеем и забивают. Вторую часть мажут клеем и прижимают к столешнице — это неразъёмный способ крепления. Металлические штифты тоже приклеиваются.

Оформление

По завершении монтажных работ приступают к оформлению. Боковые стороны можно закрыть декоративными планками, украсить их резьбой. Фрезер поможет убрать острые кромки.

Декорировать стол можно планками с резьбой по дереву

Перед покраской все детали стола должны быть отшлифованы. Выявленные небольшие дефекты шпаклюются и выравниваются.

Если вы предпочитаете видеть структуру дерева, то выберите морилку и лак.

Решив покрасить стол, предварительно обработайте его грунтовкой. Для лучшего эффекта красить и покрывать лаком нужно в несколько слоёв. После покраски слой должен полностью высохнуть. Далее слой шлифуется и наносится новый слой.

Краску выбирайте без резкого, неприятного запаха, лучше всего быстросохнущую на водной основе. Основные цвета для обеденного стола – белый, серый, коричневый, но может быть любым. Главное, чтобы он гармонично дополнял интерьер.

Как сделать круглый обеденный стол своими руками

Читайте также: