Как сделать ргб подсветку стола

Обновлено: 15.05.2024

Долго читал, не мог решиться — что же такого написать, что бы было полезно и интересно другим.
И вот, прочитав однажды статью Домашний ЧПУ-фрезер пользователя vbifkol, решил — вот оно!

Год назад, когда ещё был начинающим и жадным ЧПУ новичком, решил что можно взять что подешевле и мне попрет. Купил один станок, выпускаемый мелкосерийно одним человеком. В качестве станка для новичка — станок был приемлемым выбором. Но, как говорится, скупой платит дважды. Являясь человеком общительным, рассказал знакомым рекламщикам про станочек и тут же получил первый пробный заказ. И тут началось, то не так, это не так — скорости нету, точность не та, рабочее поле смешное (33 на 43 сантиметра). Промчавшись чуть больше года, было принято решение — продавать станок и брать станок промышленной сборки. Если интересно что получилось в итоге,

Поскольку являюсь гуманитарием (физик по образованию) начал активные поиски с изучения профильных форумов. Ссылки на эти форумы намеренно не указываю, если будет интересно — тогда опубликую ссылки. Изучая форумы — пришло понимание, что же мне надо — и какие параметры необходимо озвучивать продавцам.

Итак, выбор был ограничен следующим:
1. управление чпу должно осуществляться DSP-процессором;
2. рабочее поле должно быть не менее 90 на 60 см, и высота обрабатываемой детали не менее 100мм;
3. шпиндель должен быть с водяным охлаждением, минимум 1.5кВт;
4. наличие датчика инструмента для выставления высоты по оси Z.

Почти 2 недели потратил на переписку с 3 продавцами, в процессе беседы сокращая число продавцов и уточняя всевозможные тонкости, включая такие — как доставка, упаковка станка, наличие гарантии и прочее. Из-за особенностей снимаемого помещения и отсутствия регулярно перевозить почти 200 кг, было принято решение брать настольную версию станка (настольная — условно, поскольку стол нужен был сварной, так называемая станина).

X-Y-Z рабочая зона	600 x 900 x 150 mm
Клиренс портала	120 mm
Точность	0.1mm
Повторяемость	0.05 mm
Структура рамы	Чугун, литье
Структура стола	Т-слот, усиленный

Неделю спустя, после прочтения статьи про домашний чпу-фрезер, было принято решение — наконец то сделать что то полезное для дома. Являясь активным пользователем ПК, постоянно был озабочен вопросом освещения рабочего места. Настольная лампа, оснащенная энергосберегающей лампой, давала слишком мало света, да и лампа перегорала с пугающей регулярностью. Менять 2-3 раза в месяц лампу ценой в 90 рублей оказалось весьма грустным процессом.

Итак, воплощение топика было вопросом решенным.

Выбор материала и конструкции

Долго думал, как же решить вопрос организации фонового освещения за монитором. Был вариант — приклеить светодиодную ленту на заднюю панель жк-монитора, но потом данный вариант был отброшен:
1. лента греется достаточно ощутимо, и я решил что для монитора такой подогрев будет не на пользу;
2. блок питания для светодиодной ленты будет всё равно болтаться на столе бесконтрольно;
3. в наличии есть высокотехнологичный агрегат;
4. п1-п2 в сочетании будет выглядеть весьма нелицеприятно, а п3 вообще не давал повода так поступать.

В качестве материала было принято решение выбрать фанеру 10мм. Фанера достаточно удобный материал для обработки на чпу-фрезере, цена весьма бюджетная. В ближайшем строительном магазине был куплен лист фанеры за 450 рублей (1.5м х 1.5м)

Была закуплена электроника:
1. 1 метр светодиодной ленты (наименование не помню, просто в магазине это была самая яркая лента) — 260 рублей;
2. блок питания на 12 ватт — 320 рублей;
3. вилка для подключения к сети — 25 рублей;
4. метр провода для подключения блока питания к сети 220В — 12 рублей.
Итого: 617 рублей.

Процесс сборки

Потратив уйму времени, следуя принципу 7 раз отметить, 1 отрезать, были выбраны нужные размеры (забегая вперед скажу, всё равно промахнулся).
Весь процесс резки деталей для подставки занял около 15 минут. Чуть меньше 30% времени ушло на закрепление фанеры на рабочем столе.

Детали подставки:

Итак, я подготовился, открыл тюбик клея «Момент» и процесс пошел:

Выждав час с лишим снял струбцины, и вот она, подставка:
вид сзади

она же в анфас

Убедившись что клей схватился и половинки несущей конструкции не расходятся, было принято решение — клеить светодиодную ленту:

на одной из боковых стоек был закреплен блок питания:

Закончив монтаж светодиодной ленты, блока питания и розетки, провел пробный запуск конструкции:

(Фотоаппарат принял свое решение, и фокус «уплыл». Использование проволочки было обусловлено тем, что у комплектного 2х стороннего скотча весьма низкая адгезия с фанерой, и при нагреве свободный конец светодиодной ленты начал провисать)

Убедившись что всё нормально, было принято решение установить данную конструкцию на ПМЖ за монитор:

Итог, потрачен выходной день, примерно 700 рублей денег и вот что получилось на выходе:
Было:
1. мое рабочее место без освещения:

2. мое рабочее место, с включенной лампой настольной:

3. мое рабочее место с включенной настольной лампой и люстрой (управляемой через диммер, поэтому фоновое освещение такое тусклое):

Стало:
включенная фоновая подсветка, остальное освещение в комнате выключено:

и общий вид рабочего места:

Вывод. Всегда есть области, где чпу-фрезер будет более востребован. В следующий раз буду более плотно ставить подставку к монитору, дабы стоя у стола — светодиодная лента не светила в глаза рослым гостям.
Надеюсь было интересно.

Колхозим подсветку компьютерного стола

Всем привет. Сегодня я вам расскажу, как я сделал подсветку компьютерного стола. Дело как оказалось это не хитрое:) Но сначала расскажу, как к этому все шло.

После переезда на свою квартиру, старый стол я оставил на бывшей съемной, т.к. не захотел таскать лишнюю рухлядь за собой в новый дом.

И после предполагаемого длительного ремонта квартиры, я хотел заказать по своему проекту стол, какой хочу. Но во временном решении стола все же была острая необходимость. Сидеть на коробках, как оказалось не очень удобно:)

Зайдя в первый попавшийся мебельный магазин, я купил самый простенький стол. И просидев месяц за ним мне все равно захотелось, что то не обычного и яркого. Уже было решил купить один из новомодных, дорогих компьютерных столов с подсветкой по периметру. Но останавливало то, что они все выглядели, как парта, да и размер их рабочей области оставлял желать лучшего.

Решив, что данные экземпляры не для меня, я попробовал слегка пока модернизировать свой текущий стол. Первая же мысль была о подсветке по периметру.

Просмотрев мой любимый Алиэкспресс нашел адресную ленту WS2812B WS2812, где каждый диод программируется и светится, как тебе хочется.

Ленту выбрал 60 светодиодов на метр с степенью защиты IP65. Почему так? Да все просто: 30 светодиодов на метр не достаточно, что бы делать плавные переходы анимации ленты, слишком большое расстояние между ними, а все что больше, нужны лишь для подсветки внутренней части корпуса ПК, что бы было плавнее и равномернее с теми же переходами. Да и паять 3 метра (Количество необходимых метров, зависит от размера вашего стола) из кусков по 1 метру ( все что больше 60 диодов на метр, продается по 1 метру) не особо хотелось. IP65 защита была выбрана не из за своих "защитных свойств", а для того, что бы мелкой наждачкой заматировать силиконовый слой, который защищает ленту. Так получается, что пучок света от одного светодиода рассеивается по большей площади, что дает еще большую равномерность освещения.

Но эту ленту просто так не подключишь к блоку питания, она требует управляющую плату. Некоторые покупают платы Ардуино, и программируют их на любое разнообразное свечение, по их вкусу. Печатают им кожухи на 3D принтерах, припаивают нужные им коннекторы питания. Мне эти запары были не нужны, т.к. существуют готовые не особо дорогие решения на том же Али. Которые умеют менять яркость подсветки, ее скорость, и в зависимости от стоимости иметь от десятка до сотни режимов анимации, имеют маленький пульт ДУ. Так же можно выбрать интерфейс подключения (USB/Блок питания). Мой вариант с USB подключением. К пульту ДУ нужно покупать батарейку.

После того, как это все пришло. Я заматировал силиконовую защиту ленты шкуркой и приклеил ее клейким слоем под столешницей. Подключил к контролеру и воткнул в компьютер. Получил вот такую красоту:

Через несколько дней она благополучно отклеилась от столешницы. Но решение сразу же было найдено. Купил в магазине электроники и света вот такие специальные профили для светодиодных лент:

Умный светильник для «богатых» своими «ленивыми» руками, это же «просто» и удобно

Сделал на кухне «современную» подсветку для мойки, плиты и разделочного столика на базе светодиодной ленты под управлением ардуино (пусть называется светильник 1). Эта конструкция проработала 2 года, пока силовая часть «мозгов» не испортилась. Это отличный повод снова изобрести велосипед из «подручного хлама» (светильник 2). Правда в этот раз «хлам» будет дорогим и совместимым с умным домом Z-wave. Далее рассказ о замене ардуино на ZUNo (ардуино совместимый модуль для создания Z-wave устройства) c максимальным сохранением кода и пояснением необходимых изменений.

Что было до моего появления там

Давным-давно, чтобы помыть посуду или приготовить пищу нужно было включить светильник над мойкой. Это была переделанная настольная лампа.

Мне не нравилось нажимать маленький выключатель мокрыми руками, потому что он коммутировал 220 вольт на лампу накаливания.

Также свет от лампы падал преимущественно на мойку, а хотелось лучше освещать стол для готовки и плиту.

Сделать включение/выключение света на кухне бесконтактным;
Равномерно освещать мойку, стол для готовки и плиту;
Экономить электроэнергию, за счёт замены лампы накаливания на светодиоды.

Корпус взял промышленный (пыле, влагозащищённый). Поскольку лента на 12 вольт, то в блоке разместился блок питания с 220 В на 12 В, плата гальванической развязки для управления лентой на базе TLP250 (оптопара) и управляла всем этим ардуино в компактном исполнении.
Плата гальванической развязки у меня осталась от старого проекта. Когда-то делал подсветку для минибара у себя в тумбочке. При открывании двери сенсорная площадка фиксировала изменение ёмкости и включала мягко переливающийся свет. То есть, плата хорошо подходила для текущего проекта, оставалось только обрезать всё лишнее. На плате стоял линейный преобразователь на 5 вольт, с него запитал ZUNo.

Включать светильник планировалось подносом руки к ультразвуковому измерителю расстояния. Его вмонтировал в крышку, а в коробку влезли все остальные части. Всё «надёжно» закрепил термоклеем. На время тестирования сделал рядом кнопку подачи питания в блок управления из выключателя света для внешнего монтажа.

Включать свет стало удобнее и безопаснее. Он крепился вверх «ногами» к дну кухонного шкафчика и воде с мокрых рук попасть внутрь было тяжелее.

Выводы по предыдущему блоку управления

Освещение рабочей зоны кухни стало равномернее и приятнее, из-за неестественной цветопередачи моей светодиодной ленты у некоторых продуктов менялся цвет. Например: морковка казалась гораздо аппетитнее из-за более яркой окраски. Но сильно это не мешало и большого вреда, буду надеяться, не нанесло.

С бесконтактным включением/отключением всё оказалось хуже. Оно работало. Но после 5 минут в отключенном состоянии начинались всполохи на светодиодной ленте. Переделывать схему на оптопарах не стал и оставил всё как есть. Только для включения и выключения стали пользоваться новым выключателем. Его местоположение и форма всем понравились.
За два года использования на корпусе и внутри него скопился жир и прочие соединения выделяемые во время приготовления пищи. Данный налёт частично проник и в корпус через отверстия для ввода проводов. Но из-за глянцевой поверхности корпуса это вещество сконденсировалось в желатиноподобную массу. На ощупь приятную, без запаха и… (на вкус пробовать не стал). Сделал несколько фотографий пятна в виде зародыша дракона.

На стенах же данное вещество превращается в ужасный налёт, который не просто отмывается.

Что стало

Порывшись в закромах нашёл недоделанный модуль расширения для ZUNo. ZUNo – это ардуино подобная плата для конструирования собственного устройства, совместимого с умным домом Z-Wave. Программируется из среды ардуино.

28 kB Flash memory for your sketches
2 kB RAM available
Z-Wave RF transmitter at 9.6/40/100 kbps
26 GPIO (overlaps with special hardware controllers)
4 ADC
5 PWM
2 UART
1 USB (serial port)
16 kB EEPROM
1 SPI (master or slave)
4 IR controllers, 1 IR learn capability
1 TRIAC/ZEROX to control dimmer
3 Interrupts
1 Timer 4 MHz
I2C (software)
1-Wire (software)
8x6 Keypad Scanner (software)
2 service LED, 1 service button
1 user test LED

Модуль расширения делает из ZUNo полноценную отладочную плату, которую после отладки прототипа можно использовать как законченное устройство.

One 0-10 V analog output — control industrial dimmers
Up to four PWM or switch outputs (up to 5 A per channel) — control contactors, switches, halogen bulbs or LED strips
Up to eight digital 0/3 V inputs or outputs — connect various low voltage digital senors and actors
Up to four digital 0/3, 0/5 or 0/12 V digital or analog inputs — connect industrial 10 V sensors or any Arduino-compatible sensor
RS485 or UART — for industial meters
OneWire — for DS18B20 or other sensors

Для своего проекта мне нужно 3 мощных транзистора для коммутации 12 вольт на светодиодную ленту и преобразователь с 12 вольт на 5 вольт, для питания ZUNo. Остальная периферия модуля расширения не напаяна или не протестирована.

В этой части схемы не хватает диода на питание, для защиты от «переполюсовки» и резисторы на затворах силовых полевых транзисторов надо было подключать на затвор, а не перед ограничивающим резистором. Об этом ещё напишу в выводах.

Поставляется данный модуль расширения в корпусе от Gainta. Мой предыдущий блок управления тоже был в корпусе от этой фирмы, но другого размера. К сожалению крепления на модуле не подошли к старому корпусу, а сверлить новый не хотелось, оставил старый корпус. Плату «посадил» на термоклей.

Немного о программировании Arduino и ZUNo

Z-wave устройства обязательно имеют некоторое количество классов. Классы описывают функции устройства и интерфейс взаимодействия. Например, мой светильник управляет светодиодной лентой, состоящей из трёх цветов (красный, зелёный, голубой). Эти функции выполняет класс Switch multilevel. Если мы добавим его в скетч, то сможем удалённо менять яркость одного из цветов. Чтобы управлять тремя цветами, нужно сделать три экземпляра этого класса. Более подробно и детально говорить об этом не буду. Потому что рутинные манипуляции с классами скрыты для пользователей ZUNo понятием «канал». Например, мне нужны три класса Switch multilevel, значит в коде должно появиться 3 канала Switch multilevel и несколько функций callback'ов для управления по радио. Как же это сделать? Ещё нужно добавить класс Switch basic, чтобы включать и выключать светильник по нажатию одной кнопки (из интерфейса контроллера сети), а не настраивать 3 канала каждый раз.

Нужно зайти на сайт разработчиков, где выложены примеры z-uno.z-wave.me/Reference/ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL. К каждому классу, поддерживаемому ZUNo есть описание и пример. Далее копируем и вставляем в свой скетч предлагаемые функции. Теперь в скетче есть три канала switch multilevel и 6 функций callback для реакции на команды по радио. Я не сильно искушён в классах Z-Wave, поэтому моё предыдущее устройство со светодиодной лентой работало с этим набором классов.

Объявлялись каналы так:

Это приводило к генерации следующих виджетов в контроллере после добавления в сеть:

Для настройки цвета приходилось в меню контроллера открывать и настраивать каждый цвет отдельно. Это не удобно и медленно. Однако, мне повезло. оказалось я не одинок. О нас подумали и сделали канал z-uno.z-wave.me/Reference/ZUNO_SWITCH_COLOR. Теперь в скетче только один канал и две callback функции. В меню контроллера настройка цветов выполняется как отдельно по каждому цвету, так сразу всех, путём выбора из палитры.

А в меню контроллера это выглядит так:

Следующая функция отвечает на запросы по радио. Придти может запрос на чтение состояние одного из каналов цветов.

А это функция для задания цвета из интерфейса контроллера.

Вот и весь код, который нужно добавить, чтобы превратить скетч arduino в скетч для ZUNo.

Заключение

После сборки и установки все заявленные задачи были выполнены. Однако, привычка включать свет выключателем осталась (очень уж удобно получилось). Бесконтактный выриант включения тоже работает. Из недостатков хочу отметить мерцание светодиодной лампы в течение секунды после подачи питания на блок управления. Это вызвано долгой инициализацией периферии ZUNo. В этот момент на ножках непредсказуемое состояние. Думаю подтягивающий резистор на затворе транзистора исправит ситуацию если его поставить после ограничивающего резистора. Если же код инициализации настраивает ножки на выход и меняет логические уровни целенаправленно, можно поэкспериментировать с RC-фильтром, который не будет пропускать короткие импульсы. Пока не делал, и возможно, не сделаю никогда!

Выводы

ZUNo и модуль расширения к ней сильно упрощают “домашнее техническое творчество». Однако, считаю эти продукты очень дорогими и если бы я работал в другом месте и вокруг меня не валялось бы «недоиспорченное» оборудование Z-Wave, то делал бы всё на ESP8266. Во время разработки узнал новый «стандарт» маркировки проводов от блока питания.

Теперь чёрной полосой помечается не только земля, но как и в моём случае «положительный» провод. Для модуля расширения это оказалось важно. Вышел из строя преобразователь на 5 вольт LM2594 (Цена в Чип и Дип около 200 рублей). Надеюсь, в следующей версии модуля расширения будет стоять защитный диод от «переполюсовки». А я буду проверять полярности питающих проводов. Ещё недостаток связан с корпусом. Корпус выглядит хорошо, но подключить провода без пинцета к клеммникам у меня не получилось. Надеюсь, что будет версия с другими клеммниками (для подключения проводов сверху, или под углом).

Я не люблю хранить фотографии на облачных сервисах и часто делать резервные копии. Поэтому большая часть фотографий связанная с процессом конструирования и светильника 1 безвозвратно испорчены.

Это всё, что осталось от процесса сборки и отладки.

А так выглядит пущенная в эксплуатацию подсветка, если немного пригнуться. Если выпрямиться, то коробку и выключатель не видно.

Светодиодная подсветка рабочего стола

Всем доброго времени суток.
Вот в выходные решил наконец то сделать себе нормальное рабочее место дома. Где можно спокойно сесть в нормальной обстановке заниматься своими делами. А дела я делаю разные, но большую часть времени я паяю различные схемы, а это значит что работаю с мелкими деталями. А для более комфортной работы нужно хорошее освещение. Мало мальски спасала положение настольная лампа, но все равно этого было мало. Вот и решил сделать себе дополнительную подсветку.
Делал из того что было, а была у меня небольшая кучка светодиодов. А в качестве корпуса был использован кабельканал.
И так преступим.
Размер кабельканала не знаю но он очень маленький.

Делаю разметку. Светодиоды ставлю через каждый сантиметр.

Сначала просверлил тонким сверлом.

Потом расширил сверлом 5 мм, так как светодиоды 5ти мм. Сверлить нужно аккуратно т.к. пластик из которого сделан кабельканал очень хрупкий.

Далее необходимо немного доработать сами светодиоды. Сами светодиоды заказывал с Китая получается очень дешево: goo.gl/mYw3Q6 ну а здесь продавец вообще отдает их практически бесплатно goo.gl/mJQTo7.
Светодиоды эти очень яркие но есть у них небольшой недостаток.

Свет от них направленный. А нам нужно чтобы он равномерно рассеивался по всему столу. Для этого берем мелкую нождачку и делаем "линзу" светодиода матовой.

После такой обработки свет рассеянный и нет никакого пучка.
Далее вставляем все светодиоды, у меня в итоге получилось 72 шт.

Далее Соединяю 3 светодиода последовательно, и эти группы подключаю параллельно.

Из за того что пока не известно какой блок питания и с каким напряжением будет питать мою конструкция поставил стабилизатор напряжения.

Они тоже были заказаны с Китая: goo.gl/3EQVNt. Вещь очень хорошая, их всегда у меня лежит небольшая кучка)))). В итоге получаем универсальную лампу в плане питания.

Приделал ее на шкаф который весит прям над столом.

Из за большой нагрузки стабилизатор начинает очень противно пищать. Писк не сильный но раздражающий.
Лечится это добавлением дополнительной емкости на выход стабилизатора.

Ну и вот результат всех трудов.

Заодно и прибрался наконец то на столе, а то вот такой хаос там творился до этого.

Своей работой полностью доволен. Подсветка светит очень хорошо. Из за того что светильник получился длинный получатся что на стол теперь не падает тень.
Ну а на этом все всем удачи.

Метки: рабочее место, подсветка рабочего стола, подсветка

Комментарии 101

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Человек захотел, человек продумал, человек сделал, человек поделился. А вы все — комментаторы — покупайте светодиодную ленту, вас же не заставляют повторять. В чем проблемы не пойму)

такое делать хорошо только когда много свободного времени и все материалы халявные! в противном случае это финансово не целесообразно! да и время затраченное стоит денег. при средней зарплате в 25 тыс.р. 4 часа времени стоят примерно 500р., примерно столько же стоит 5 метров светодиодной ленты на двухстороннем скотче. и на монтаж такой ленты уйдёт минут десять с перекурами, а так конечно прикольно сделал!

а что за коробочка на бк?

Немного не понял где.

Никого не слушай, ты сделал правильно. Несколько лет назад я переделал настольную лампу на светодиоды, в конструкции расположилось 155 шт. белых светодиодов с током 20 mA. Посыпалась критика, дескать они долго не живут и зря ты их поставил, что проще было ставить другие, более мощные и меньше . Но есть одно НО — это нагрев в очень ограниченном пространстве с фиговой вентиляцией, соответственно эффективный радиатор туда не встанет, а сверлить и резать корпус лампы и уродовать эстетику было бессмысленно, т.к внешний вид испортится. Покуда решение мое было довольно затратным по времени, но как оказалось одновременно и правильным, я сделал плату соотв. диаметра, установил все СД, резисторов нет вообще, в охлаждении участвует все и линзы и выводы и широкие дорожки…Стаб. тока питает их. В итоге лампа на тех СД работает уже 4 года, да почти 5 уже будет, а это самое лучшее подтверждение, что сделано было правильно.

Делаем подсветку стеклянных полок в гостиной стенке с помощью светодиодной ленты

Сегодня в моем блоге пойдет речь о том, как сделать подсветку стеклянных полок в гостиной стенке.

Когда покупалась стенка, предложили сделать еще и подсветку полок, показали как будет выглядеть, нам понравилось, спросил сумму, сказали + 3500 рублей к стоимости стенки. Дорого, подумал я, и отказался. Решил что сделаю сам, т.к. сложного практически нету ничего.

Итак, для этой задумки нам понадобиться:

1) Прямые руки. В количестве 2х штук.

2) Светодиодная лента. Я взял самую дешевую, а именно светодиодную ленту smd3528, 5 метров, 300 светодиодов(60 светодиодов на метр), цвет холодный белый, ну и само собой лента открытая, т.е. без силиконовой оболочки.

3) Блок питания 12V. Без источника питания никак, поэтому я взял опять же самый простой блок питания, он же зарядка для чего-либо, который выдает напряжение 12V и сила тока равная 1А. Для данной ленты его достаточно.

4) Провода. В моем случае это были акустические провода для домашних колонок.

5) Паяльник. У меня он уже был. В моем случае он 30W.

6) Канифоль. Так же была куплена уже давно.

7) Припой/олово. Тоже было куплено ранее.

8) Термоусадка/изолента. Термоусадку дома не нашел, была изолента.

9) Дрель/шуруповерт. В моем случае это был шуруповерт.

10) Сверло(а). Подбирал наугад лишь бы дырка отверстие было не большое и в него помещался только провод

Светодиодная лента. Всего светодиодной ленты у меня ушло 165см
3 отрезка по 35см на боковую секцию и 2 отрезка по 30см на 2 центральные.

Блок питания 12V 1A

Акустический провод. Ушло метров 5 наверно, честно не считал, все на глаз отмерял и отрезал.

Рабочий стол так сказать.

Вот сам шуроповерт, использовал как дрель для сверления отверстий в задней стенке шкафа.

Собственно это те самые кусочки ленты 3х35см и 2х30см

Теперь немного о процессе работы.

Собственно паял я можно сказать первый раз :D Как говорится, все бывает в первый раз.

Учить паять не буду, лично я пересматривал всякие видео на YouTube по этому поводу, видео много, все показывают и рассказывают более менее нормально. Поэтому кто паять не умеет, покупайте паяльник, припой, канифоль и учитесь, это не сложно)

Решил попробовать сразу на ленте, на удивление получилось!))) Хоть и не идеально, на для первого раза пойдет, я доволен пайкой :)

Затем подключил к блоку питая и ура! все работает!)) Мастер счастлив.

После того как все спаяно, идем селить дырки отверстия в стенке шкафа.

Вставляем полку, обводим верхнюю и нижнюю границы, прикидываем где будет лента и на каком расстоянии сверлить отверстие для провода.

Приступаем, берем сверло и дрель(шуруповерт) и делаем питерские дырки культурные отверстия, так что бы их не было видно с внешней стороны.

И вставляем провод в отверстие

После того как провод вставлен до необходимой длины, вставляем стеклянную полку и начинаем клеить ленту к стенке шкафа.

Пару фоток в процессе

Вроде что-то получается :) Поэтому продолжаем!

И вот уже 3 полки готовы! Мне нравится)

Теперь доделываем оставшиеся 2 полки и получаем общий результат.

Вот так подсвечиваются рюмки/бокалы/стаканы и прочая прозрачная стеклянная ерунда :)

В целом результатом доволен, выглядит красиво и в 10 раз дешевле чем в магазине.

Итого потрачено: 350 рублей и 4 часа свободного времени.

На все ушло примерно часа 4, т.е. здесь пайка, резка проводов и ленты, сверление отверстий, пропихивание проводов в отверстия, скрутка всех проводов воедино и прочие расходы.
По деньгам вышло не более 350 рублей за все.

Всем спасибо за просмотр ;) До связи!

Комментарии 51

На сегодня реализовать можно интереснее. Проектирую себе закрытый шкаф со стеклянными полками внутри, полки с подсветкой. Изначально думал делать на задней стенке фрезеровку, напротив полок. В этот паз алюминиевый профиль для охлаждения ленты, на него ленту, потом будет идти полка с матовым шлифованным краем, чтобы рассеивать свет внутри полки.
Погуглив пришел к другому варианту. Напротив полок, к задней стенке крепим алюминиевый П-образный профиль, в него вклеиваем светодиодную ленту и вставляем полку, либо просто одеваем конструкцию профиль-лента на полку. Такой вариант лучше тем, что мы не будем видеть саму ленту и светодиоды под углом. Если свет будет виден в полке точечно, добавляем в этот пирог ленту или пленку из матового материала, например рассеивающую пленку из разбитой панели ЖК-телика, свет будет распространяться более равномерно.
Есть более дорогие готовые варианты готовых профилей для полок, но они стоят денег.
Установка, выбор и подключение ленты — этот вопрос можно изучить в гугле, информации полно и нет ничего сложного.
Если не забуду, покажу фото своего изделия, как будет готово.

Привет. Как ты все концы в кучу собирал? чтобы к заряднику от телефона подсоединить.

Читайте также: