Как сделать подвесную столешницу

Обновлено: 18.05.2024

Казалось бы, такой простой вопрос, как крепление столешницы при современном обилии стройматериалов не должен вызывать затруднений. Но именно огромное количество вариантов и заставляет задумываться о лучшем способе. Хорошо еще, когда нужно просто уложить рабочую поверхность на каркас мебельного модуля и обеспечить ему лишь дополнительную опору. Но консольное крепление к стене требует более серьезного и взвешенного подхода. Ниже мы рассмотрим оба варианта, а пока стоит определиться, в каких случаях вообще придется крепить рабочую поверхность.

Когда без дополнительной фиксации не обойтись?

Столешница в кухне порой принимает на себя весьма ощутимые нагрузки. При нарезке продуктов от нее требуется лишь достаточная площадь и ровная поверхность. Но зачастую мы нагружаем стол еще и мелкой бытовой техникой. Микроволновка, духовой шкаф, переносная посудомоечная машина, кофеварка, мини-бар – все эти предметы в кухне нередко «селятся» именно на столе, и здесь уже понадобится хорошо его закрепить.

Не стоит сбрасывать со счетов и аккуратный облик кухни – незафиксированная столешница может порой сдвигаться, образуя на контакте со стеной заметную щель. Мало того что это немного портит картинку, так еще и частички продуктов будут там скапливаться. Крепить же декоративный плинтус на столь подвижную поверхность бесполезно. А уж если конструкция гарнитура такова, что у столешницы появляются свободно свисающие концы, вместо надежной рабочей поверхности вы становитесь обладателем аналога детских качелей. Так что даже лежащую на тумбах верхнюю плиту лучше прикрепить к стене, чтобы «не играла».

Порой единственный способ увеличить функциональность маленькой кухни – сделать своими руками дополнительные поверхности, где можно будет разместить технику или заниматься обработкой продуктов. Снизу опоры таким столешницам не обеспечишь, а вот закрепить их на стене вполне реально. И конечно, без этого не обойтись, если под рабочей поверхностью скрывается встроенная техника – холодильная камера или стиральная машина.

Способы крепления столешниц

А пока подготовим основной инструмент:

Уровень – лучше обычный плотницкий ватерпас.
Мощная электродрель или перфоратор, если стены железобетонные, плюс набор соответствующих сверл.
Шуруповерт (иногда можно обойтись и крестовой отверткой).
Кернер и молоток.

Крепление на кронштейны

Это самый распространенный способ монтажа рабочей поверхности, когда нагрузка на стены передается через специальный профиль. Для стандартной столешницы подойдет одинарный кронштейн высотой около 350 мм с плечом в 500 мм. Можно взять пару угловых опор, но уже не таких мощных, а вот длину плеча лучше сохранить.

Чем длиннее столешница, тем больше понадобится крепить кронштейнов, чтобы компенсировать ее изгиб при нагрузке.

Определить место установки кронштейна, чтобы он не мешал расположенной ниже мебели и технике, но поддерживал столешницу на нужной высоте.
Сделать отметку на стене и с помощью уровня опустить из нее перпендикуляр – по этой разметке крепится вертикальная часть кронштейна.
Приложить деталь к полученной оси, отметить точки под саморезы. При необходимости их сразу можно накернить.
Высверлить в стене отверстия и забить в гнезда дюбели.

Дальше все зависит от особенностей столешницы. Если это толстый лист ДСП или деревянный щит, плечо кронштейна лучше прикрепить к его обратной стороне короткими саморезами (25 мм) – они не должны прошивать плиту насквозь. Тонкие панели допускается приклеивать на жидкие гвозди. Особая прочность здесь не нужна, достаточно обеспечить неподвижность поверхности, опирающейся на кронштейн. Собранную конструкцию остается только приложить к стене и зафиксировать парой саморезов – они разопрут уже забитые дюбели, и получится надежное анкерное соединение.

Похожим образом можно прикрепить столешницу в нише, где она будет окружена стенами с трех сторон. Здесь лучше использовать короткие кронштейны или даже заменить их перфорированными металлическими уголками, но установить их в том числе и по бортам. Обращайте внимание на толщину стали – оптимальными в этом случае будут пластины 2,5-3 мм.

Установка на балку

Как самостоятельный вариант этот способ крепить столешницу рассматривать не стоит, но если нужно ее просто обездвижить после укладки на нижний ряд шкафов, то он вполне подойдет. Зачастую тумбы недорогих кухонных гарнитуров имеют меньшую глубину, чем идущие в комплекте столешницы. Это позволяет установить их в один ряд вместе с мойкой и плитой, выдержав необходимые для прочих коммуникаций зазоры. Но в результате рабочая поверхность у самой стены просто повисает в воздухе и ее надо прикрепить.

Уложить столешницу на стянутые и выставленные по уровню тумбы, отметить на стене линию верхней кромки, после чего плиту нужно снять.
Измерить толщину и отложить вниз от разметки полученные миллиметры, провести с помощью уровня горизонталь. Это линия, которая соответствует нижней кромке столешницы, и по ней следует крепить балку.
Выбрать достаточно прочный брус, измерить высоту его профиля, чтобы определить центральную ось – под нее ниже двух предыдущих полос вычерчивается третья.
По последней разметке пробиваются гнезда под дюбели, а в брусе делаются ответные отверстия.
После проверки горизонтальности балку останется прикрепить к стене анкерными болтами, а на нее уложить столешницу.

Такая опора лучше распределяет нагрузку рабочей поверхности, но из-за небольшой ширины контакта не может использоваться сама по себе – только при поддержке столешницы вертикальными опорами (стенками шкафов). Сам брус желательно пропитать антисептиком, окрасить или вскрыть лаком, поскольку ему придется служить в условиях повышенной влажности. Можно использовать металлический уголок, но работать с ним тяжелее, а его сверхнадежность при таком способе крепления останется невостребованной.

Зафиксированную столешницу по окончании отделочных работ стоит оснастить небольшим плинтусом. Он закроет стык у стены и заметно облегчит уборку кухни. Декоративные рейки могут выполняться из любого материала – в зависимости от дизайна рабочей зоны. Пластиковый и деревянный плинтус лучше крепить на саморезы, кафель, металл или искусственный камень достаточно приклеить прозрачным герметиком.

Подвесной стол: стильная экономия пространства

Залез в интернет, и через час листания картинок наткнулся на подвесной тип столов . Они делаются из разных материалов, бывают разных форм. А главное у них нет ножек , которые вечно мешают.

В условиях небольшого пространства я уже наметил в голове что нам нужен: небольшой подвесной стол с двумя ящиками, такого же цвета "венге" как шкаф, и обязательно с подсветкой

Какие размеры

Замерил сколько у меня осталось сантиметров между кроватью и шкафом-купе, и приступил к чертежам. Кому интересно, чертеж с размерами прикладываю ниже

В моем случае подвесной стол имел несомненное преимущество перед классическим. У него нет ножек , так легче подходить к шкафу, легче туда что то складывать. Помимо этого он выглядит стильно и воздушно

Стол состоит из двух основных частей:

Панель. Она крепится к стене
Столешница. Крепится к панели, под ней 2 выдвижных ящика

На чертеже у меня ящики крепятся под столешницей, но не доходят до панели. В реальности было решено добавить в торцы дополнительные доски , которые тоже уперлись в панель, и добавили жесткости всей конструкции(смотрите на фото ниже)

Как он там висит

Эти столы крепят по-разному, но я выбрал "дедовский" способ, который называется французский подвес. Все очень просто: одна доска крепится к панели, вторая доска прикручивается к стене. Торцы у досок срезаны под 45 градусов, и надеваются друг на друга паз в паз. Все это надежно держится благодаря собственному весу стола, и никуда не соскакивает

Она доска накладывается на другую паз в паз. В моем случае толщина доски 1,5 см. Едем дальше

Ящики

В ящиках храним документы, тетради и прочее. Сделаны с тем, чтобы туда входил лист А4 и оставался запас. Между ящиками перегородка. Ручек нет, вытягиваются за нижний выступ в 2см

Подсветка

К задней части панели прикручены доски, которые обеспечивают отступ от стены (смотрите чертеж выше). Мастер при приеме заказа всё задавал вопрос зачем мне он нужен. Все продумано: 1) Благодаря этому отступу не надо мудрить с выпиливанием в панели паза для французского подвеса, а можно обойтись двумя досками как я описал выше 2) Я использовал этот отступ, чтобы наклеить туда подсветку из диодной ленты купленной на алиэкспресс

Диодная лента на пульте управления, имеет разные цвета и режимы. Чаще всего используем режим плавного перехода по цветам радуги

Получился компактный стол, с ящиками, с подсветкой, и без ножек

Предостережения и советы

У меня слева кровать, и стол висит вплотную к ней. Если вы не ограничены в пространстве, рекомендую заднюю панель сделать пошире . Идеально, если со всех сторон от столешницы панель будет выступать на одинаковое расстояние. При такой конфигурации стол будет выглядеть еще интересней. У меня слева и справа она вынужденно обрезана по ширине столешницы
Моя столешница выступает от панели на 55см. Это нормальный размер, если вы не будете ставить на стол монитор. Я про это забыл, и при длительном сидении об этом иногда сожалею. Стоило добавить 10-15см.
Если всё же монитор будет стоять, рекомендую последовать моему примеру и вырезать в столе круг под провода. Я на али нашел втулку, через нее можно пропустить провода от монитора. Так же есть дополнительные функции - в нее можно воткнуть флешку или наушники

Спасибо всем кто дочитал. Подписывайтесь на канал ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ , ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, всем отвечу

Откидные столы на кухню: достоинства и недостатки, разновидности и рекомендации по установке

Кухня – небольшое помещение, особенно в малогабаритных квартирах. Часто не хватает места для обеденного стола. В таких ситуациях откидные (подвесные) столики – лучшее решение. Их довольно просто смастерить собственными руками.

Плюсы и минусы

Откидные столы для кухни – иногда единственно верное решение обустройства небольшого пространства. У такого варианта много положительных качеств.

Главным преимуществом такой мебели является экономия пространства. Откидные столы легко можно сложить и убрать в случае отсутствия в них надобности.
Простота сборки. Нет нужды обращаться к мастерам-мебельщикам, подобную конструкцию вы легко сможете сконструировать и собрать и сами.
Разнообразие решений. На сегодняшний день известно большое количество дизайнерских идей подвесной кухонной мебели.

Но есть и некоторые недостатки.

Небольшие размеры. Чрезмерно габаритная столешница будет обладать и ощутимым весом, под действием которого крепления будут расшатываться.
Ограниченность используемых материалом. Самым лучшим вариантом считается деревянный откидной столик. Стекло практически не используют из-за его хрупкости и чрезмерной травмоопасности при разбитии, а изделия из металла слишком тяжелы.

Кстати, столики из стекла очень трудно изготовить в домашних условиях, ведь оно должно быть довольно толстым и желательно закаленным.

Если вы хотите столик из натурального дерева, выбирайте такой материал, который не будет деформироваться со временем. Многие советуют в качестве материала использовать древесину клена или дуба. А также запаситесь лаком для покрытия поверхности стола во избежание заноз.

Откидные столы могут быть довольно разнообразны. В зависимости от предназначения подобные конструкции можно подразделить на несколько видов.

Обеденные – столы для приема пищи.
Поверхности для работы на кухне – чистки, резки овощей, фруктов и других продуктов и приготовления пищи.
Декоративные предметы обстановки. Обычно это столики небольшого размера, служащие для украшения кухни, иногда их используют для распития кофе или чая. К этому же типу относят и конструкции, подвешенные к потолку.

По типу конструкции модели подвесных столов можно разделить на стационарные и складные. Как ясно из названия, складные предметы интерьера можно сложить, когда они не нужны. Стационарные же после первоначального монтажа не убирают.

Существует множество вариантов исполнения подвесных конструкций. Перечислим некоторые из них.

Откидной столик с креплениями, зафиксированными на стене.

Удлинение существующего обеденного стола с помощью подвесной детали.

Прикрепление навесного стола к подоконнику.

Скрытые модели. Обычно сооружаются на направляющих рейках и выдвигаются по мере необходимости.

Столы необычной формы. Используются в случаях, когда пространство сильно ограничено, и в свободное место можно втиснуть только треугольную (многоугольную) модель.

Как сделать своими руками?

Для начала выберите месторасположения будущего стола. От этого будет зависеть и способ крепления, и форма изделия. Затем следует подобрать материал полотна столика. Это может быть лист фанеры, ДСП или древесина.

А также подготовьте:

элементы крепления (петли, шурупы, анкерные болты);
дополнительные детали – ножки (1 или 2), боковые рейки для отделки изделия;
инструменты – дрель или перфоратор (если столик будет крепиться к бетонной или кирпичной стене), пилу либо лобзик, шуруповерт (набор отверток), болгарку.

Измерьте рулеткой размеры участка под столик. После разметьте полотно столешницы, излишки отрежьте пилой или лобзиком.

Дальнейшие шаги зависят от конструкции вашей навесной мебели.

Для самого простого варианта – пристенной откидной столешницы на петлях (без опоры) – вам потребуется просверлить в стене отверстия под петли, затем по разметке проделать ту же операцию с полотном столешницы. После этого петли закрепляются болтами. Для надежности в отверстия предварительно можно вставить пластиковые дюбели, и лишь затем фиксировать петли.

Для фиксации настенного столика в поднятом состоянии разметьте на стене местоположение фиксаторов (крючков, ременной пели и тому подобное), просверлите необходимые углубления и установите фиксирующие элементы.

Протестируйте изделие – надежно ли держится оно в поднятом положении, удобно ли за ним сидеть. Если недочетов нет, можете испробовать свое творение – пообедать, например.

В изготовлении выдвижной модели тоже нет ничего сложного. Для этого в боковых гранях столешницы вытачиваются пазы под направляющие рейки. Сами направляющие нужно закрепить внутри шкафа или другой мебели, из которой будет выдвигаться столик. А также продумайте механизм фиксации изделия в выдвинутом состоянии – чтобы он не «гулял». Вот и все.

Следующий вариант – откидывающийся столик с вертикальной подпоркой. Порядок действий похож на первый (простейший) метод, описанный выше. Отличие в том, что к нижней поверхности столешницы крепится опора. Это может быть откидная подпорка либо поворотно-угловой кронштейн. И складывается обычно такой предмет мебели не вверх, а вниз.

Вот описание процесса изготовления опорной откидной столешницы.

Подготовить материал, крепежные элементы и инструменты для работы.
Сделать эскиз и чертеж будущего изделия.
Разметить лист древесина (МДП, ДСП, фанеры) согласно сделанному чертежу.
Отпилить все излишки и зашлифовать срезы, чтобы поверхность была гладкой.
К нижней части столешницы по периметру с отступом в несколько сантиметров прикрепите рейки.
Далее идет крепеж подпорки. Вначале к столу привинчиваются кронштейны, затем другим концом они прикрепляются к опоре. Все должно быть закреплено таким образом, чтобы ножка могла спокойно убираться.
Теперь пришел черед отделочных работ. Отшлифуйте верхнюю поверхность (крышку) столешницы, при желании покрасьте, покройте лаком, для надежности лучше сделать два слоя.
Теперь нужно прикрепить боковую грань столика к стене (подоконнику). Для этого в размеченных местах просверливаются углубления для анкерных болтов, крепятся петли, и все – ваш столик готов!

Для улучшения внешнего вида и повышения надежности крепления к стене крепится брус из того же материала, что и основная поверхность, и уже к нему производится крепление главной части стола.

Полезные советы

При подборе подходящей модели и монтаже изделия прислушайтесь к рекомендациям специалистов.

Чтобы сохранить гармонию кухонного интерьера, подбирайте материал столешницы в тон общей отделки кухни или установленному мебельному гарнитуру.
Наиболее удобными формами столиков считаются полукруг и прямоугольник, квадратные и круглые навесные изделия менее предпочтительны. Круглые столешницы трудно закрепить, скорее всего, вам придется задействовать подвесы, а также при равной площади рабочей поверхности, если их разложить, занимают меньше места из-за меньшей толщины.
Выбирайте модели с вертикальной опорой – они гораздо устойчивей и надежней безопорных навесных конструкций. Причем пользователи рекомендуют устанавливать изделия, сконструированные в соответствии с современными тенденциями – в них предусмотрена одна центральная откидная подпорка, а не две, как в устаревших вариантах. Хотя решать, конечно, вам.
Перед изготовлением и монтажом изделия сделайте предварительный чертеж с указанием всех размеров и разметкой мест расположения крепежных элементов. Это облегчит вам работу и обеспечит точность всех этапов конструирования.

Откидные столы используются не только на кухне – если у вас ребенок школьного возраста, в его комнате тоже можно сделать подобную навесную парту.

О том, как сделать откидной стол на кухню за 20 минут, смотрите в следующем видео.

Левитирующие столы

Левитирующий (парящий в пространстве) столик представляет собой круглую столешницу, подвешенную на тросах, установленных на стержнях. Такой тип соединения называется «тенсегрити», т. е. данная система предполагает полное отсутствие контакта между стержнями. Натяжение, удержание осуществляется за счёт тросов, не дающих столешнице сместиться в сторону, отлететь при малейшем движении.

Вообще, система с подвесным модулем заменяет пружинную. Она не менее эффективна – по допустимой нагрузке.

Обзор готовых моделей

В продаже левитирующие столы тоже имеются. Аудитория магазина – люди, которые устали от привычного и хотят разнообразить свою жизнь.

В качестве примера – несколько готовых моделей.

Летающий стол с коробкой и подсвечником (код товара – Ф. 0061). В комплект входят сам стол и пара противогравитационных модуля. Изделие поставляется в алюминиевом кейсе – он обеспечивает безопасность транспортировки. Деревянная коробка даёт возможность управлять перемещением стола, не прикасаясь к его столешнице. Размер поверхности – 45х33 см. В собранном и готовом к эксплуатации виде высота расположения столешницы не превысит 84 см. Без дополнительных принадлежностей изделие весит всего 425 г. В комплект поставки также входят клеёнчатая скатерть, свеча и коробка. Подходит, например, для демонстрации фокусов. Несведущие люди будут эффектно мистифицированы и приятно удивлены исполнением и постановкой действия.

Левитирующий стол на основе пластиковых конструкций (код Ф. 4129) – конструкция, собирающаяся и разбирающаяся всего за минуту. Подходит для небольших помещений с очень ограниченным жилым пространством. В комплект входят небольшая тканевая скатерть и чемоданчик для переноски. В разобранном состоянии изделие весит не больше килограмма. С чемоданом его вес – 2,5 кг.

Наконец, экономичная версия левитирующего стола – модель в собранном и готовом состоянии с массой всего в 340 г. Столешница – 3х3 дм, ножка стола – всего в 4 см диаметром. Данная модель (код товара Ф. 0306) делается на заказ. В комплекте – упаковка для транспортировки, маленькая скатерть.

Ко всем моделям вы можете приобрести или сшить самостоятельно скатерть подходящего размера. Рекомендуется использовать лёгкую материю, не цепляющуюся за края столешницы.

Как сделать столик на цепях без опоры?

В большинстве моделей, изготавливаемых самостоятельно, вместо цепей используются верёвки, шнурки, бечёвка и т. д. Заменить их на отрезки цепи нетрудно – за цепью сходите в ближайший хозяйственный магазин или на местный рынок, где торгуют комплектующими и деталями к любой вещи, устройству или предмету. Здесь подразумевается обычная стальная цепь из незакалённой стали, которой привязывают дворовых собак к будке.

Чтобы собрать подвесную конструкцию, используйте кроме цепей профтрубу порядка 25х25 мм, с толщиной стенок не более 2 мм. Размеры такого стола, сделанного своими руками, могут совпадать с габаритами обычного журнального столика, например, со столешницей 50х80 см. Высота при этом стандартная – 80-90 см. Столешница изготавливается из простой 20-25-миллиметровой массивной доски или фанеры. Верхние и нижние металлические боковины – Г-образные конструкции, при этом нижние детали приварены к С-образной раме, лежащей на полу или на земле, а верхние – прикреплены к столешнице при помощи такой же рамы. Обязательно проверьте при помощи угольника прямоугольность всех креплений. Всего потребуется 6 отрезков цепи: на двух коротких висит верхняя часть рамы со столешницей, а четыре длинные – боковые, не дающие конструкции сместиться со своих рабочих габаритов. Размеры рамы подгоняются под столешницу.

Эта конструкция больше подходит для повседневного использования с серьёзным давящим весом, чем постановочная модель на основе магнитов.

Этапы создания стола на верёвках

Если «цепная» модель показалась вам слишком громоздкой в переноске, то используйте наиболее простую конструкцию на верёвках (тонких канатах). Пошаговая инструкция изготовления стола на верёвках, который не хуже левитирует над землёй, чем модель с цепями, заключается в следующем:

подготовив свой или найдя готовый чертёж, позаботьтесь о наличии столешницы 30 см в диаметре, доски из сосны габаритами 1,8х3х200 см, троса с оплёткой толщиной не менее 2 мм, крючков с шурупами (напоминают подвесы для люстр), скрепок канцелярских, клея ПВА;

разметьте и распилите доску, сверившись по чертежу, идеально подойдёт чертёж в оригинальном масштабе изготавливаемого столика – по нему легче ориентироваться;

соедините детали с помощью клея, прижав их струбцинами после нанесения клеящего состава;

дождавшись высыхания клея, разметьте и просверлите отверстия под шканты, сами шканты диаметром 8 мм можно напилить из круглой палки, напоминающей оцилиндрованное и калиброванное бревно в миниатюре;

прошпаклюйте изделие с помощью состава, приготовленного из клея и образовавшейся в процессе пиления деревяшек шпаклёвкой, это необходимо для сглаживания возможных дефектов, образованных при пилении;

покройте изделие лаком или техническим льняным маслом;

присоедините ножки при помощи тех же шкантов, это позволит отказаться от болтов;

вкрутите крючки в ножки в тех местах, где крепится верёвка, соблюдайте симметрию – малейший перекос, и столик будет уводить в сторону, что в результате испортит его вид, прикрепите также крючки к столешнице;

разметьте и разрежьте трос-верёвку на составные отрезки, для создания наибольшего эффекта парения используйте трос с прозрачной оплёткой;

для обматывания петель на концах тросиков используйте проволоку из скрепок, разогнуть и выпрямить скрепки не составит труда, внешне петля напоминает небольшой рыболовный узел с обмоткой;

отшлифуйте и покройте столешницу декоративным лаком или льняным маслом;

соберите конструкцию, сборка левитирующего стола завершена.

Можно изготовить и в разы большую модель – изделие габаритами выйдет примерно с круглый обеденный стол.

Испытайте столик на нагрузку. Он исправно работает при нескольких килограммах полезного веса.

Для более серьёзных нагрузок нужна куда большая модель, полностью собранная из стальных деталей – весить она будет намного больше.

Пошаговую инструкцию по изготовлению левитирующего стола смотрите в видео ниже.

Парящий стол своими руками — особенности конструкции, порядок сборки, полезные советы

В ассортименте мебельных магазинов преобладают привычные, стандартные модели. Необычные предметы, как правило, изготавливают своими руками, используя необходимые инструменты и материалы.

Основной проблемой является отсутствие интересных идей, дающих простор для творчества. Поэтому, многие пользователи интересуются вариантами изготовления стильной и оригинальной мебели. Иногда бывает достаточно увидеть лишь принцип, а дальше начинает работать фантазия.

Рассмотрим один из удивительных и весьма эффектных вариантов — парящий стол. Изготовить его для подготовленного человека не слишком сложно, а результат может существенно оживить интерьер комнаты.

Что это такое

Парящий стол — это вариант конструкции, у которого отсутствуют ножки в привычном понимании. Никакой левитации здесь нет, просто, опоры выполнены в непривычном виде, отчего столешница выглядит как бы подвешенной в воздухе. Это можно реализовать разными способами.

Однако, в любом случае стол должен быть достаточно прочным, устойчивым, способным принимать и переносить эксплуатационные нагрузки.

Эффект парения легче всего реализуется у низкой и широкой мебели — диванов, кроватей, массивных шкафов. Опоры сдвигаются внутрь и становятся незаметными в обычном состоянии (надо низко нагнуться или вовсе лечь на пол, чтобы их увидеть). Стол в этом отношении менее удобен — высота и размеры столешницы не позволяют спрятать ножки так, чтобы их было не видно. Поэтому, прибегают к другим способам реализации парящего эффекта.

Достоинства и недостатки

К достоинствам и недостаткам парящих столов следует отнести:

привлекательный и стильный внешний вид;
большое разнообразие вариантов оформления;
несколько конструкционных разновидностей, обладающих собственными особенностями и спецификой;
гармоничное сочетание декоративных и функциональных качеств;
возможность изготовления своими руками.

ограниченность размеров;
неспособность к принятию значительных нагрузок;
парящие столы способны вписаться только в современные стили интерьеров и плохо подходят к классическим вариантам оформления комнат.

Недостатки парящих столов достаточно серьезны. Однако, для большинства пользователей важна не столько функциональная, сколько декоративная сторона. Поэтому, интерес к подобным конструкциям не уменьшается, и отношение пользователей к таким конструкциям сугубо положительное.

Разновидности

Существует великое множество моделей парящих столов. Однако, все они являются вариантами нескольких базовых конструкций и различаются лишь способом оформления.

Известны три основных типа:

стол консольного типа, жестко закрепленный на стене;

конструкция с видимыми опорами необычного типа, не воспринимающимися как несущие конструкции;

левитирующие столы на цепях или тросиках.

Рассмотрим эти виды внимательнее:

Консольного типа

Этот тип конструкции, по сути, представляет собой широкую и глубокую полку. Эффект левитации у них не проявлен в полной мере. Однако, отсутствуют непосредственные опоры на пол, что дает основания относить такие консоли к группе парящей мебели.

Подобные столы удобны в маленьких комнатах, где важно сэкономить каждый сантиметр площади.

Конструкция такого стола представляет собой род коробки, верхняя плоскость которой образует столешницу, а задняя боковая — крепится к стене. Для усиления конструкции нередко используются дополнительные наклонные опоры, прикрепленные к стене и увеличивающие неподвижность и жесткость консоли.

Недостатком такой конструкции следует считать небольшую глубину столешницы. Если сделать ее больше, получится слишком большой рычаг. Любая нагрузка на край стола приведет к его отламыванию. Поэтому, такие изделия применяются только в небольших помещениях.

Конструкция с боковыми опорами

Такой вариант конструкции представляет собой жесткий каркас с одной (иногда двумя) опорами, расположенными сбоку в вертикальном или наклонном положении. Они выглядят настолько необычно, что не воспринимаются как элемент конструкции, соединенный со столешницей.

Эта конструкция подходит для комнат с интерьером Hi Tech или любом другом современном стиле. Однако, с классическими вариантами оформления комнат такие столы сочетаются плохо.

Особенностью такого стола является жесткий несущий каркас, обладающий способностью принимать эксплуатационные нагрузки любой величины. Как правило, это две рамки, соединенные вертикальной или наклонной стойкой. Нижняя рамка является основанием, а верхняя служит опорной конструкцией для столешницы. Стойка жестко соединена с обеими рамками.

Недостатком такого стола считается ограниченность в размерах. Чем больше столешница, тем выше могут быть нагрузки. Боковые усилия понемногу ослабляют соединения, жесткость каркаса снижается. Со временем он может выйти из строя. Поэтому, при изготовлении подобных столов приходится выбирать между практичностью и прочностью, уменьшая площадь столешницы.

Левитирующий стол

Левитирующий стол на цепях или на других тягах — самый удивительный и эффектный вариант конструкции. Его еще называют Тенсегрити (Tensegrity), поскольку в конструкции используется взаимодействие натянутых тросов.

Четыре тяги расположены по углам столешницы, а одна (или две) — в центральной ее части (или по одной между крайними тягами). При этом, натяжение крайних тросов прижимает столешницу и нижнюю плоскость друг к другу, а центрального — отталкивает. Когда натяжение отрегулировано, возникает стабильная система, способная выдерживать рабочие нагрузки.

Вариантов внешнего вида такого стола может быть очень много, но все они представляют разные способы реализации одной конструкции.

Особенностью является возможность изготовить довольно крупную столешницу — размером с письменный стол, или около того. Единственным условием становится хорошее натяжение цепей и возможность их дополнительной регулировки.

Порядок изготовления левитирующего стола

Порядок изготовления самой интересной и эффектной конструкции парящего стола — левитирующего — вызывает интерес у многих пользователей. Это не удивительно — на первый взгляд, столешница не имеет никакой опоры на пол и действительно свободно висит в воздухе.

Однако, никаких чудес здесь нет, есть лишь точный расчет и тщательная, прочная сборка ответственных узлов. Для лучшего понимания разобьем процесс на несколько этапов и рассмотрим их по отдельности.

Выбор материала

Левитирующий стол можно сделать однородным, или скомбинировать его из нескольких материалов. Большинство пользователей предпочитает делать столешницу из натурального дерева (столярный щит), а опорную конструкцию создают из металла. Это оптимальный вариант, поскольку значение уравновешивающих нагрузок довольно велико.

Если размер изделия близок к обычному письменному столу, придется создавать на тягах немалые разнонаправленные усилия, чтобы обеспечить неподвижность и прочность всей системы.

Оптимальным вариантом принято считать:

опоры из профильной стальной трубы;
столешница из натурального дерева (можно использовать и другие листовые материалы, но их толщина должна быть достаточной для погружения шурупов);
в качестве тяг используют стальные цепи. Они сохраняют линейные размеры и почти не растягиваются со временем, что позволяет избежать постоянных настроек.

В сети встречаются фотографии левитирующих столов, полностью изготовленных из древесины. Однако, даже на фото можно заметить, что средние элементы вряд ли смогут долго держать нагрузку и быстро выйдут из строя. Это может стать весьма неприятным происшествием, поэтому, лучше использовать более надежные и стабильные материалы.

Инструменты и принадлежности

Для изготовления левитирующего стола потребуются:

Болгарка с отрезным и шлифовальным кругами;

Сварочный инвертер с электродами;

Электродрель или сверлильный станок;

Шлифмашинка;

Электропила или электролобзик;

Ручной фрезер для обработки кромок столешницы;

Покрасочный пистолет (можно обойтись кистью или тампоном).

Кроме этого, надо приготовить цепи, 12 U–образных рым-болтов, размер которых соответствует ширине профильной металлической трубы для основания. Еще понадобятся шурупы для крепления столешницы к опорной конструкции.

Порядок изготовления

Первым этапом работ станет расчет конструкции. Общие размеры можно найти в сети, но скорректировать их под имеющийся материал придется в любом случае. Причина этого — разные размеры звеньев цепи. Для натяжения используются рым-болты, ход у них небольшой, поэтому, надо подсчитать размеры с максимально возможной точностью.

Порядок сборки:

Отрезают заготовки профильной трубы и сваривают из них две одинаковые П-образных конструкции (опора и несущий элемент для столешницы);

К каждой опоре приваривают две Г-образных стойки;

На концах стоек делают отверстия под рым-болты. На углах и концах П-образных элементов также делают отверстия под рым-болты;

Детали несущей системы красят и просушивают — в собранном виде это сделать гораздо сложнее;

Производят установку несущих и стабилизирующих цепей. Для этого металлические опоры устанавливают на боковую поверхность и прикрепляют несущие (короткие) цепи. Затем устанавливают стабилизирующие (длинные) цепи. После этого аккуратно переворачивают опорную конструкцию и повторяют всю процедуру;

После этого начинают натягивать цепи, добиваясь достаточно жесткого и устойчивого состояния всей системы;

Склеивают столешницу. Тщательно шлифуют ее поверхность, покрывают лаком (или специальным маслом);

Прикрепляют столешницу к несущей системе.

Порядок сборки изложен схематично, чтобы за обилием мелочей не терялся общий смысл работ.

Часто задаваемые вопросы

Да, можно. однако, их надо максимально надежно закрепить на рым-болтах или других натяжных элементах. Кроме этого, рекомендуется натянуть на них полимерные трубки (можно термоусадку), чтобы защитить сталь от коррозии. Это важный момент, так как ржавый тросик становится «лохматым» и весьма травмоопасным.

В принципе, ограничений здесь нет. Можно использовать ламинированную ДСП, фанеру, паркетный щит. Некоторые мастера используют ламинат (напольное покрытие), из которого можно получить весьма привлекательную и долговечную поверхность. Не рекомендуется использовать стекло — есть опасность появления трещин, травмирующих пользователей.

Практика показывает, что П-образные элементы не должны быть больше 1200 мм (поперечина) и 600 мм (две боковые части). Высота — 700 мм. Ширина и длина столешницы выбирается исходя из размеров опорной конструкции (с учетом небольшого свеса краев).

Да, можно. Однако, надо обладать высокой квалификацией сварщика, чтобы быть уверенным в надежности соединения.

Это зависит от изначального качества сборки и от жесткости деталей несущей системы. Если эти элементы изготовлены достаточно качественно, подтягивать цепи придется не чаще, чем раз в 2-4 года.

Видео-инструкция по изготовлению

Читайте также: