Как обрезать кухонный стол

Обновлено: 20.05.2024

Красивый, крепкий и функциональный обеденный стол – незаменимая вещь в семейном и частном обиходе. Однако современные квартиры не позволяют разгуляться на отведенном пространстве и поставить столы в стиле старых монашеских хором, да и по бюджеты такая вещь ударила бы чуть слабее покупки новой машины. Поэтому самый просто способ приобрасти хороший стол – сделать его самостоятельно. Дело это простое, не требует много времени и материалов, во всяком случае по представленной схеме.

Опора

Сейчас на рынке довольно популярным и доступным является вариант с так называемыми “офисными” столовыми ножками. Это самый стандартный вариант – ЛДСП. С завода лист этого полые, но крепкие трубки с крепежами наверху и прорезиненными ножками внизу, которые, к тому же, можно регулировать в диапазоне 7 сантиметров в высоту.

Такие ножки продаются в нескольких стандартных вариантах по длинне:

· Для обеденного или офисного стола – 75 сантиметров;

· Для барной стойки или высокого стола – 90 сантиметров;

· Для журнального столика или “восточного” гостевого стола – 55-62 сантиметра.

Но не стоит сразу думать, как бы подстроить блестящие хромированные ножки стола под общую обстановку. Они бывают и матовые, и различных цветов - от бронзы до красного дуба. Так что с дизайном можно манипулировать как будет нужно.

Столешница

Несмотря на хрупкую конструкцию ножек, они могут выдержать приличный вес, так что не стоит ложить на них тонкую деревяшку в угоду легкости. Можно выбрать что-то мощнее, крепче и солиднее.материала имеет 16-18 миллиметров в толщину. Поэтому, чтобы стол не казался одноразовым, стоит проклеить две плиты и положить их вместе.

Для скрытия шва лучше всего воспользоваться пластиковой кромкой с готовым слоем клея, которая продается в большинстве магазинов мебельной фурнитуры. Клеется она следующим образом: прикладываем кромку к торцу нашего стола, ложим на нее тряпку и начинаем, постепенно, по всей длине прогревать утюгом. Утюг должен быть разогрет до 3\4 своей мощности. Остатки клея, которые могут появиться из под кромки, сразу удаляем каким-то инструментом – лопаточкой, старым, ненужным ножом или напильником.,

Следующий вариант выбора верхней части – кухонная столешница. Этот материал продается в готовом виде в строительных супермаркетах и не нуждается в дополнительных усовершенствованиях. Такой выбор имеет ряд преимуществ:

· Столешница уже имеет достаточную толщину, чтобы быть крепкой и выглядеть надежно.

· Она покрыта стойким к повреждениям термопластиком. Как разделочную поверхность его использовать не стоит, но потертостей на нем будет не видно много лет.

· Разнообразнейшая расцветка и фактура. Можно подобрать буквально под любой интерьер.

Кухонная столешница выпускается нескольких стандартных размеров: от 30 до 120 сантиметров шириной и 305 до 450 сантиметров длинной. Выбор размера – дело индивидуальное.

Последний и самый шикарный материал – натуральное дерево. Оно экологически-чистое, красивое, привлекает взгляд и дорогое. Выбирать дерево для столешницы стоит по следующим правилам:

· Это должна быть твердая порода. Оптимально – бук.

· Толщина деревянного полотна – не менее 4,5 сантиметров.

· Торцы стоит обложить багетом или специальной торцевой рейкой.

· Снизу к деревянной столешнице стоит прикрепить фанеру толщиной 1 сантиметр и с отступом в 10 сантиметров от краев деревянного полотна. К фанере и будут крепиться ножки. Это даст гарантию, что стол не развалится, так как дерево имеет свойство рассыхаться со временем.

Собираем стол воедино

К большинству уже описанных выше офисных ножек идет простая инструкция про их закрепление. Их плясы, по сравнению с резными-деревянными, очевидны. Тем более, что железные ножки можно демонтировать за несколько минут и убрать стол.

Данная статья – лишь список вводных рекомендаций и описаний. Никто не может ограничить вашу фантазию и творческий порыв. Выбирать материалы и дизайн вы можете полностью самостоятельно.

А. Горский - Юмор, лайфхаки, здоровый образ жизни, интересные факты, животные, фото-подборки, рецепты и многое другое.

"Твой стиль" - Стиль, мода, красота (больше подходит женской аудитории, но есть и интересные публикации для мужской половины).

Массивный стол: уменьшаем ширину

Именно с такой проблемой пришлось столкнуться и мне — новый диван не раскладывался, поскольку упирался в массивный компьютерный стол. Причем, по-другому его поставить было просто невозможно. Оставалось только каким-то образом уменьшить ширину стола. Что и было мной сделано. Этим опытом я хочу с вами поделиться.

Из инструментов нам понадобятся:

Набор отверток
Молоток
Дрель
Штангенциркуль
Ручной шуруповерт
Электролобзик (если оного нет, то обычная ножовка)
Обыкновенный карандаш или фломастер темного цвета

Для начала нам необходимо разобрать массивный стол, как говорится, до винтика. Нам необходимо обрезать каждую часть кроме столешницы (по крайней мере, в моем случае она мне не мешала).

Точно вымеряем каждую часть и откладываем необходимое расстояние. Проводим карандашом или фломастером линию обреза. Когда все будет сделано, советую сложить нижние части вместе и убедиться, что все замеры правильные.

Далее все части обрезаем. Электролобзиком — быстро, точно и аккуратно, ручной ножовкой — медленно и криво!

Теперь переходим к непосредственной сборке. Скажу сразу, что работа эта кропотливая, нудная и требующая точности — теперь уже не «приблизительной»!

Каждая из трех деталей стола, которые придают ему устойчивость (две внешних боковины и одна часть — это боковина отсека для ящиков, которая находится внутри непосредственно под столешницей) крепятся к столешнице не только уголками и шурупами, но и двумя штырями по 4-5 см. Именно на эти штыри насаживаются боковины торцом (в них просверлены специальные отверстия). Но так как мы обрезали эти части (боковины) стола, то нам необходимо просверлить такие же отверстия снова.

Далее снова следует кропотливая работа. Точно вымеряем места будущих отверстий для штырей столешницы в торцах каждой из боковин. Далее с помощью штангенциркуля подбираем сверло диаметром чуть меньше диаметра штыря, чтобы боковина «села на место как влитая», а также измеряем длину последнего, чтобы не ошибиться в глубине отверстия — просверленное отверстие по своей глубине должно соответствовать длине штыре или быть чуть глубже, но никак не меньше его длины! Это важно, поскольку боковина не «сядет» как следует.

Теперь то же проделываем со всеми (в моем случае — тремя) боковинами. Когда все шесть штырей стоят на своих местах, мы на них аккуратно насаживаем боковины. Теперь их нужно дополнительно укрепить, поскольку жесткость конструкции уже нарушена. Я для этого использовал три уголка, и просто «садил» их на короткие прокаленные шурупы.

Дальше дело техники — собираем стол в обратной последовательности разборки. При необходимости укрепляем уголками несущие части.

В заключение, для того чтобы придать конструкции жесткость, используем заранее выпиленный кусок оргалита. Его мы прикручиваем электродрелью к задней стороне стола. Здесь важно помнить, что его мы прикручиваем к каждой торцевой задней части боковин. Только это способно придать столу окончательную жесткость.

Все, теперь массивный стол уменьшен в ширину на столько, сколько нужно вам. На весь процесс у меня ушел день, однако следует учесть, что я делал это впервые. Надеюсь, у вас это получится быстрее.

Ремонт и реставрация деревянного стола

Старую мебель возможно обновить самостоятельно.

Произвести реставрацию деревянного стола можно своими руками. Для этого не нужно много времени или денег. Главное, соблюдать этапы выполнения реставрационных работ.

Как сделать реставрацию стола
- Подбор инструментов
- Оценка положения
- Демонтаж старого покрытия
- Маскирование сколов и трещин
- Грунтовка и подготовка в покраске
- Покраска
- Защитное покрытие
- Особенности декора стола
Как сделать реставрацию стола

Восстановление осуществляется в несколько этапов – это предварительный ремонт стола (если в нем есть необходимость), зачистка поверхностей от грязи и старого покрытия, грунтование, покраска нанесение защитного слоя, декорирование. Предварительно нужно сразу подготовить все необходимые инструменты и материалы, чтобы реставрационные работы протекали максимально быстро.

Процесс реставрации стола происходит в несколько этапов.

Подбор инструментов

У каждого домохозяина есть собственный набор базовых инструментов и материалов, необходимых для выполнения ремонта по дому. Необходимый инструментарий для реставрации столов из дерева найдется в любой коморке:
- шлифовальная машинка;
- наждачка;
- материал для ошкуривания;
- резиновый шпатель;
- валик;
- кисточки (или краскопульт).
Для ремонта и реставрации также понадобится шпатлевка, деревообрабатывающие средства, лак, краска, клей, деревянное полотно (если нужна замена какого-то элемента), воск, грунтовка. Подготовить все это необходимо заранее.

Нужно подготовить и средства для обработки поверхности изделия.

Оценка положения

Теперь можно приступать к оценке состояния предмета мебели. Для этого столик тщательно осматривают, чтобы выявить все дефекты (трещины, сколы, поломки функциональных элементов). Если мебель разбирается, то стоит выполнить демонтаж деталей. Это облегчит ремонт, зачистку. После чего конструкция заново собирается.

Перед началом реставрации следует выявить все дефекты и повреждения.

Демонтаж старого покрытия

Старая краска и лак удаляются. Изделие шлифуется специальной машинкой. Если же шлифмашинки нет в доме, заменят их легко шкурки разной степени жесткости. Полировка производится вдоль волокон древесины. В противном случае могут образоваться дефекты, которые устранить будет трудно.

Старое покрытие удаляется с помощью шлифовальной машинки.

Затем следует зачистка наждачной бумагой. Остается удалить всю мебельную пыль и стружку, обезжирить поверхности, используя растворители или спирт.

Поверхность нужно зачистить наждачной бумагой.

Маскирование сколов и трещин

Чтобы замаскировать все сколы и трещины используется специальная шпатлевка для деревянных поверхностей. Отремонтировать сколы, царапины и трещинки не составит труда, если заранее подготовить инструменты (резиновый шпатель, легко проникающий в углубления).

Трещины и сколы замазывают шпатлевкой.

Как только шпатлевка высохла, нужно пройтись по обработанным участкам стола наждачной бумагой с маленьким абразивом.

Мебель повторно обезжиривается, покрывается защитными средствами от вредителей и плесени.

Грунтовка и подготовка в покраске

Если решено реставрировать столешницу, каркас и другие элементы стола краской, то стоит позаботиться о подготовке древесины к покраске.

Грунтование производится следующим образом:
1. Нанесение небольшого количества грунтовки.
2. Распределение материала валиком или резиновым шпателем.
3. Выравнивание покрытия, чтобы получился равномерный слой.
4. Подравнивание мет переходов.
5. Высыхание первого слоя (от 1 до 6 часов, в зависимости от состава).
6. Нанесение второго слоя и ожидание полного высыхания.
После грунтования производится шлифовка, позволяющая подровнять неровности и исключить перепады.

После грунтования стол еще раз шлифуется.

Покраска

Существует несколько способов ремонта антикварной мебели из дерева. Неважно, кухонный, обеденный, журнальный, рабочий ли это стол. Наиболее популярный метод реставрации – это покраска. Быстро и недорого. При этом можно полностью изменить оттенок декоративного покрытия, подарив новую жизнь предмету интерьера.

Покраска – это самый простой способ реставрации.

Для нанесения материала используется краскопульт или обыкновенные малярные кисточки. Помимо этого, часто используются аэрозольные краски. Важно позаботиться о предупреждении образования подтеков во время окрашивания. Для этого окрашиваемое изделие располагают горизонтально. Наносится краска тонкими слоями. Нужно произвести покраску в 2-3 слоя, все зависит от насыщенности эмали.

Если столешница заметно светлее ножек, пугаться не стоит. Это вполне нормально. Так как он находится в тени деревянного верхнего полотна. Такой эффект возможен также в случаях с резными изделиями и шпонированными досками.

Защитное покрытие

Закрепляется результат декоративного окрашивания защитным слоем лака или воском. Современные лаковые составы достаточно стойкие. Они используются для покрытия мебели, используемой часто. Например, для кухонных столов. Нередко используется и воск, применимый для защиты журнальных столиков.

Поверх окрашивания наносится защитное покрытие.

В случае с воском используется специальная паста. Она наносится ватным тампоном или кисточкой.

Жидкий воск распределяется по всей поверхности конструкции. Если же куплен твердый материал, то его предварительно растапливают, а потом втирают в поверхности.

Поверхность полируется с помощью воска.

Особенности декора стола

Краска сама по себе уже является декоративным покрытием. Но полет фантазии, приводит владельцев старой мебели дальше. В качестве декора используется:
- самоклеющаяся бумага (пленка), отличающаяся доступностью и способностью скрывать видимые дефекты, да и дизайн выходит достаточно ярким;
- плитка, укладывающаяся на столешницу, позволяющая надолго сохранить красивый внешний вид мебели, защитить дерево от влаги и температурных перепадов;
- плиточная мозаика (дает аналогичный эффект, как и плитка, но позволяет делать более оригинальные узоры разных цветов);
- декупаж из бумаги, ткани.
При простом окрашивании эмалью также можно поиграть с декором, используя фигурные валики, тюль, трафареты. Или прибегая к колористике столешницы разными оттенками и градации.

Причины поломок и ремонт старого стола

При обнаружении поломки старой мебели стоит сразу позаботиться о ремонте стола. Конечно, отремонтировать предмет интерьера можно в специальной мастерской, но это удовольствие не из самых дешевых. Все ремонтные работы легко выполняются самостоятельно.

Если имеется поломка, ее необходимо устранить.

Причины поломок могут быть самыми разнообразными, начиная неаккуратным использованием, деформацией механизмов, заканчивая старостью материала, воздействием окружающей среды, термитов и т.д.

Причины и характер поломок могут быть разными.

Отпавшие части насаживаются на свое место и фиксируются специальным мебельным клеем. В случае с поломкой и потерей элементов резьбы, создаются маленькие аналогичные деревянные заготовки.

Если какие-то части отвалились, их прикрепляют на место.

Если столешница совсем пришла в непригодность ее стоит сразу заменить. Это актуально в случае большого количества гнили. Новая поверхность надежно фиксируется прессом. Если наблюдаются деформации от сырости, то изделие тщательно просушивается. Его элементы выставляются в нужном положении и выпрямляются под прессом.

В некоторых случаях может потребоваться полная замена столешницы.

Плюсы и минусы самостоятельного обновления мебели

Преимущества самостоятельного восстановления старой мебели очевидны – это экономия денежных средств и возможность получить именно тот результат, который хочется, без советов экспертов, дизайнеров и т.д.

К прочим плюсам стоит отнести:
1. возможность сохранить мебель, имеющую семейную ценность;
2. создание уникальных предметов интерьера (действительно единственных в своем роде);
3. высокое качество результата;
4. получение долговечного продукта.
Видео: реставрация стола своими руками

Чем и как отпилить столешницу без сколов

Принято считать, что без профессионального оборудования невозможно распилить листовые материалы ровно. Однако есть несколько способов сделать это своими силами.

Имея нестандартную кухонную планировку, многие из нас сталкиваются с проблемой, как правильно распилить столешницу.

Рассказываем, как отрезать столешницу без сколов, используя бытовые инструменты.
- Основные правила распила фанеры или ДСП
- Как отрезать столешницу без сколов используя ножовку
- Можно ли резать электролобзиком
- Как распилить циркулярной пилой
- Пиление фрезером
- Распил форматно-раскроечным станком
- Метод пиления с подрезанием
- Чем распиливать нельзя
- Видео: пилим столешницу без сколов
Основные правила распила фанеры или ДСП

Самыми подходящими инструментами будут дисковые или ленточные пилы.

Есть много инструментов для резки, и использоваться будет не один, а сразу несколько.

Чтобы получить чистый срез, нужно следовать правилам:
- для работы подходят пилы с мелкими зубьями;
- первым делом материал распиливают поперек волокон, потом – вдоль. Этот способ убережет от расщепления углов;
- с лицевой стороны материал пилят ручной или ленточной пилой;
- с изнаночной стороны – пилить контурным или дисковым инструментом;
- при работе с круглой пилой необходимо следить за высокой скоростью и низким коэффициентом подачи материала;
- зубья дисковой пилы должны неглубоко проникать в поверхность;
- чтобы на доске появлялось меньше заломов, нужно вести пилу по линии отреза, с легким нажимом и незначительной отдачей;
- клейкая лента, закрепленная по линии реза, защитит материал от сколов.
В условиях домашней мастерской можно добиться ровного среза. Но работы с габаритными листовыми материалами лучше доверить профессионалам со специализированным оборудованием.

Как отрезать столешницу без сколов используя ножовку

Обычная ножовка подойдет, чтобы разрезать столешницу. Однако при работе нужно учесть, что нужно оставить запас минимум 100 мм. Инструмент должен быть с мелкими зубьями. Лучше, если это будет ножовка по металлу.

Ножовкой по металлу можно отпилить столешницу.

Внимание! Зубья должны быть закаленными и разведены на ½ толщины материала.

Для работы понадобится бумажная клейкая лента, напильник для чернового среза и наждачная бумага чистовой отделки.

Делайте несколько замеров, чтобы отрезать ровно.

Как правильно резать столешницу ножовкой:
- острым инструментом наметить линию распила;
- приклеить вдоль разметки бумажную липкую ленту, чтобы защитить верхний декоративный слой;
- движения ножовки направлять под острым углом к поверхности листа (не более 30 градусов);
- резать плавно, со средним нажимом.
Если сколы появились, их нужно обработать напильником, двигаясь от краев к центру. Оставшиеся мелкие дефекты отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

Можно ли резать электролобзиком

Инструмент подходит для нанесения небольших резов. Понадобится инструмент для работы с металлом, с мелкими зубьями. Разрез наносят по лицевой стороне: так на ней останется меньше сколов, а с изнаночной будут небольшие неровности.

При работе лобзиком распил делается с обратной стороны из-за направления зубьев на пилке.

При работе инструмент выстраивают не на максимальные обороты, а чуть выше среднего. Перемещать инструмент необходимо плавными движениями, с легким нажимом.

Важно! Метод не подходит для распила длинных материалов, так как затруднительно выдержать ровную линию среза.

Затупившиеся пилы нужно менять.

Как распилить циркулярной пилой

Инструментом можно делать длинные резы, однако при работе образуется больше сколов (по сравнению с распилом электролобзиком). Понадобится пильный диск с мелкими зубьями.

Работать с электроприборами следует аккуратно.

Как правило, сторона, с которой врезаются зубья, остается чистой, а с противоположной стороны появляются сколы.

Начинать распил следует с переднего края (фасада), чтобы избежать сколов на этой части.

Удобнее работать с фиксированной на столе пилой. Таким образом не заняты инструментом, и можно воспользоваться направляющей. Это увеличит точность распила, позволит сделать несколько деталей.

Правильно работайте с инструментами.

Сколы, который образуются после реза, можно обработать напильником и наждачкой.

Пиление фрезером

Отличный способ для получения чистого реза. Сначала материал распиливают лобзиком с отступом 2-3 мм от линии разметки. Затем фрезой выравнивают линию по заранее подготовленному шаблону. Для работы подойдет фреза с подшипником.

При распиле простого ДСП осложнений возникнуть не может, а вот с ЛДСП все гораздо сложнее.

Этим способом можно сделать не только прямолинейные, но и криволинейные резы, изготовить радиусные детали.

Диск для пилы выбираем с наибольшим числом зубъев, чтобы обеспечить ровный распил.

Из недостатков метода: необходимо нанести точную разметку, заранее подпиливать заготовки и выставить шаблон под фрезер. То есть, инструментом неудобно отрезать несколько одинаковых деталей.

Распил форматно-раскроечным станком

Наиболее подходящий инструмент, которым можно порезать доски и прессованные материалы разной толщины. Резы получаются точными, можно штамповать несколько деталей.

Профессиональные станки используются в промышленных целях.

Они имеют небольшой размер и массу (до 20 кг), просты в монтаже. При необходимости станок можно снять и перенести в другое место. Инструмент подходит для продольного распила на глубину до 8 см. Также в домашней мастерской можно распилить столешницу круглопильным аппаратом с удлиненным рабочим столом.

В домашних условиях обычно применяются бытовые станки.

Они удобнее бытовых, так как позволяют нанести рез не только по продольным, но и по поперечным линиям. Максимальная глубина реза – 9 см. При работе нужно нанести точную разметку и соблюдать технику безопасности.

Метод пиления с подрезанием

Этот метод также подразумевает использование циркулярной пилы, однако больше подойдет погружная.
Понадобится двойная линейка: она фиксируется струбцинами к заготовке. Принцип работы тот же, что и у форматно-раскроечного станка: два реза проводят по одной линии.

Именно для этого используется линейка-шина. Ее устанавливают по линии разметки, слегка надрезают ламинат, не нарушая его текстуру. Затем по отмеченному следу распиливают материал.

Кстати! Благодаря надрезу на ламинате при втором глубоко распиле сколов не образуется.

Место распила можно заделать кромкой.

Этим методом можно распилить столешницу на одну или несколько деталей. Минимальные сколы возможны, однако их легко убрать обычной шлифовкой или спрятать декоративной накладкой.

Круглые срезы замаскировать также можно.

Недостаток: этим методом можно нанести только прямолинейный рез.

Чем распиливать нельзя

Болгарка или углошлифовальная машина – то, чем не стоит пилить столешницу. Некоторые мастера советуют этот способ, чтобы сэкономить время. Однако недостатков у него больше, чем преимуществ.

Используйте уровень для точного распила.

Во-первых, качество деталей получается невысоким: из-за резкого движения диска появляется много сколов. Во-вторых, если используются диски большого размера, велика вероятность получения травм.

Профессионалы сделают распил качественнее благодаря наличию спецприборов.

К тому же, после работы остается много пыли, что неприемлемо в домашних условиях.

Видео: пилим столешницу без сколов

Стеклянный стол - реально обрезать?

Вопрос к мастерам. Имеется круглый стол со стеклянной столешницей, 90 см, но не имеется много места Стекло каленое, 10 мм. Можно ли его отрезать по хорде ок. 65 см и сделать столик консольным?
Стоял бы себе под стеночкой и радовал глаз, и места для двоих хватит.

Как себя при этом поведет стекло? можно ли его ровно отрезать, или каленое стекло резать нельзя?
Заранее благодарна за ответы

Каждый стеклорез предназначен для реза стекла определённой толщины. Вряд ли у Вас есть стеклорез для 90мм Рекомендую проверенную фирму TOYO

szczurek написал :
Стекло каленое, 10 мм

неа
паз в стене легче
или стол под заказ

исключено.
попробовал я как-то каленое 6мм отрезать. еле процарапал линию, стал постукивать- ноль, попробовал "переломить"- ноль. Стал бить сильнее, до того момента, пока оно не "взорвалось". Хорошо, на мне очки были.

szczurek написал :
Можно ли его (стекло) отрезать по хорде ок. 65 см и сделать столик консольным?

Этот вопрос логичнее задать в ближайшей зеркальной мастерской. Кроме реза нужна ещё и полировка торца. Рез делается в "мокрую", алмазным кругом на оборудовании, никаких стеклорезов. Сходите, спросите. здесь то зачем вопрошать, Вы свой стол на форум резать повезёте?

Bhead написал :
Этот вопрос логичнее задать в ближайшей зеркальной мастерской

Я однажды пытался заказать резку стекла ( 10 мм ) от вытяжки куперсбуш. Никто не взялся. Обращался в несколько фирм. Все не помню, одна вот:

В Москве проще, зеркальный завод на Нагорной 17.

Bhead написал :
зеркальный завод на Нагорной 17.

Туда тоже обращался.

У Атлантика этого есть представительство на Нахимовском. Где я, собственно, и разговаривал.

Мне кажется, надо резать "нетрадиционно". Алмазным диском, либо гидроабразивным станком.

гидроабразив не знаю
от алмазного диска лопнет в крошку, думаю поэтому за заказ madrhino никто не взялся

Do Home Yourself написал :
думаю поэтому за заказ madrhino никто не взялся

а у него разве закалённое было?
На том же Нахимовском 2 конторы режут триплекс и режут как угодно криво, но похоже тож стеклорезом.
Для домашних целей. на рынке инструмента есть мини циркулярки для резки стекла алм. диском с подачей воды (Макита). Вопрос только - выдержит ли закалённое стекло.

Всем спасибо за ответы! Я поняла, легче новый заказать Если бы еще под заказ делали столики на нормальных ножках, а то большинство фирм делают на "слонячьих" уродливых ногах и не заморачиваются.

Этот вопрос логичнее задать в ближайшей зеркальной мастерской. Кроме реза нужна ещё и полировка торца. Рез делается в "мокрую", алмазным кругом на оборудовании, никаких стеклорезов. Сходите, спросите. здесь то зачем вопрошать, Вы свой стол на форум резать повезёте?

И вам спасибо за совет Если бы было время бегать по мастерским, так бы и сделала. А поскольку практически живу на работе, решила сначала поинтересоваться на форуме - может кто сталкивался, может, и смысла нет с огромным трудом отпрашиваться с работы чтобы в мастерской заведомо получить отказ.

Еще раз спасибо всем, кто прояснил ситуацию

2madrhino То есть получается, что стекло закаливают после механической обработки?

2szczurek Может быть проще заказать новое стекло нужной формы?

Точно! Новое стекло - лучший выход. Действительно, шире мыслить надо

Попробуйте спросить у них.

Но контора довольно дорогая, со стеклом вроде делают все.
Сам не пробовал, просто по соседству работаю.

BV написал :
2madrhino То есть получается, что стекло закаливают после механической обработки?

именно так. смысл каления в том что в стекле создаются внутренние напряжения. поэтому достаточно небольшого повреждения чтобы оно рассыпалось целиком.

Благодарю! Выяснила - придется заказывать новую столешницу! Ну оно может и к лучшему.

BV написал :
стекло закаливают после механической обработки?

Я этого не знаю. Но скорее всего нет.
Я не говорил о принципиальной невозможности отрезать это стекло.
Просто гарантию на результат не давали. А получить кучку осколков меня не устраивало.

mmx133 написал :
смысл каления в том что в стекле создаются внутренние напряжения. поэтому достаточно небольшого повреждения чтобы оно рассыпалось целиком.

В Атлантике мне сказали, что смогут гарантировано отрезать, но надо знать производителя стекла и его марку. Тогда они смогут подобрать подходящий режим обработки.
Ответственная контора на мой взгляд.

Я резал стекло микродрелью (типа "дремель") с алмазным кругом - результат отличный. Заковыка может бить в том, что стекло закаленное. Разделение такого стекла на части приводит к перераспределению остаточных напряжений и, как следствие, к непредсказуемым последствиям. Например, я лично видел как взорвалось закаленное стекло, лежащее на столе, когда на него попытались опереться рукой. Поэтому в данном случае резка столешницы - не лучший вариант!

Bhead написал :
а у него разве закалённое было?

не знаю
в вытяжке, котрую я себе присмотрел - обычное каленое

можно отрезать и каленое
отпустить, потом отрезать и снова закалить - вопрос лишь в стоимости
дешевле сделать новое

madrhino написал :
В Атлантике мне сказали, что смогут гарантировано отрезать, но надо знать производителя стекла и его марку. Тогда они смогут подобрать подходящий режим обработки.

главное чтобы потом они дали гарантию на то что это будет эксплуатироваться нормально. потому как это немного разные гарантии

mmx133 написал :
главное чтобы потом они дали гарантию на то что это будет эксплуатироваться нормально

По этому вопросу тоже могу личным опытом поделиться.
На том же объекте ( где и стекло от вытяжки пытался резать ) пришлось мне заказывать полотенцесушитель ( по эскизу дизайнера). Заказывал на том же Нахимовском. Какие песни пели! Мол, спецы ихние паропроводы высокого давления на АПЛ варят, и гарантию они дают чуть не пожизненную. И еще много разных слов рассыпали.
С изготовлением, естественно, затянули. Ну это уж как водится; был готов. Отдали вместе с актом опрессовки.
Так он потек. Сразу, при установке. И вся их гарантия закончилась тем, что мне пришлось ехать в центр Келдыша ( там фирмочка одна была, знакомые посоветовали ) и полность его переваривать.
Во как бывает.

madrhino написал :
Заказывал на том же Нахимовском. Какие песни пели!

Заказывал триплекс на пол по своему эскизу. Кривых не было ни одной, специально, чтоб резать алмазом по прямой и по шаблону. Тоже пальцы гнули. Спросили: -торцы полировать? А нафига. только шлифовать кромку, ну, чтоб не порезаться. Это я так думал, что алмазом режут, потому как крутые и кромка автоматом ровная будет. Слупили денег за площать прямоугольника, в который моя фигура вписалась и выдали триплекс составленый из 2-х стёкол (2х8) отрезанных стеклорезом (!), вообще без обработки кромок, с разбежкой листов до 5 мм и погрешностью от шаблона до 1см. Так сам алмазом и доводил до кондиции. К тому моменту деревянная рама пола уже была готова (с неё и шаблон делали с учётом зазоров), и когда положил сие стеклянное творение на раму сверху, удивился для чего им шаблон то давали (не кальку, жёсткий. )? Что б так не подходило! Тож гарантия за воротами кончилась, а всех дел - внимательно свою работу сделать.

Читайте также: