Как нанести герметик на шов столешницы

Обновлено: 15.05.2024

Соавтор(ы): Kevin Turner. Кевин Тернер — мастер и владелец ремонтной фирмы Red Gator Maintenance во Фресно, Калифорния. Работает в ремонтных проектах с 12 лет, специализируется на широком спектре работ, связанных с ремонтом жилья, в том числе работах по освещению/электричеству, сантехнических работах, обработке настилов морилкой, ремонте гипсокартонных конструкций, установке кухонных шкафов и систем кондиционирования, вывозе мусора и ремонте окон, крыш и приборов.

Количество источников, использованных в этой статье: 7. Вы найдете их список внизу страницы.

Герметики предназначены для заполнения стыков между строительными материалами и имеют множество различных применений. Наиболее часто их используют для того, чтобы заделать прорехи в кровле, стыки вокруг ванн и раковин, проемы между стенами и дверными или оконными рамами, места соединений или неприглядные трещины. Существует два основных вида герметиков — силиконовые и акрилово-латексные. Они имеют различные свойства, поэтому важно выбрать такой герметик, который подходит для той или иной конкретной задачи. Подберите соответствующий герметик и нанесите его с помощью подходящих инструментов — это позволит вам самостоятельно сделать ремонт и не нанимать специалиста.

Силиконовый герметик идеально подходит для мест с повышенной влажностью, в которых необходимо предотвратить появление плесени.
Силиконовый герметик можно использовать также для соединения прилегающих поверхностей, например столешницы и стены или раковины.
Как правило, в продаже встречается силиконовый герметик трех цветов: прозрачный, белый и миндального оттенка. [3] X Источник информации Силиконовый герметик не поддается покраске.

Поскольку акрилово-латексный герметик имеет водную основу, на него можно наложить краску. [5] X Источник информации
Акрилово-латексные герметики сохнут дольше, чем силиконовые, и при этом сильнее сжимаются.
Если на упаковке не указаны ограничения, латексный герметик можно использовать для любых поверхностей внутри помещений.
Акрилово-латексные герметики не подходят для плитки и тех мест, на которые попадает прямой солнечный свет.

Бетонные и каменные поверхности можно очистить проволочной щеткой. [7] X Источник информации
В продаже имеются химические средства для удаления герметика. Однако учтите, что эти средства могут повредить пластиковую поверхность.
Старый силиконовый герметик можно поддеть ножом или скребком с краю, захватить остроносыми плоскогубцами и оторвать от поверхности.

Для обоих видов герметиков требуется чистая поверхность. Особенно важно как следует очистить поверхность от мусора и грязи в том случае, если вы собираетесь нанести силиконовый герметик.
Прежде чем наносить силиконовый герметик, смочите тряпку уайт-спиритом или скипидаром и протрите поверхность. После этого вытрите поверхность влажной тряпкой.

Чтобы герметик лег ровно и не попал на окружающие поверхности, заклейте их малярной лентой. [10] X Источник информации Закройте полосками малярной ленты те места, куда не должен попасть герметик. Наклейте ленту вокруг того участка, на который вы собираетесь нанести герметик. В результате герметик ляжет ровно и равномерно. Малярная лента поможет вам аккуратнее и красивее нанести герметик.

Как загерметизировать стыки между столешницей и стенкой кухни

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Замена герметичного шва между ламинированной поверхностью столешницы и стенки кухни (так называемого, рабочего фартука кухни) в месте их стыка.

Удалите старый герметик. Ухватившись пальцами за край, оторвите полосу герметика от поверхности. Остатки герметика удалите с помощью скребка, монтажного ножа или мультишпателя Воспользуйтесь пластиковым скребком, чтобы не поцарапать покрытие. Прикладывайте небольшое усилие, достаточное для того, чтобы удалить герметик, но не повредить поверхность.

Очистите поверхность (или поверхности). Протрите поверхность тряпкой смоченной в чистящем средстве, спирте или уайт-спирите. Это очистит поверхность от мыльного налета и остатков герметика Сперва протестируйте чистящее средство или уайт-спирит на небольшом и незаметном участке поверхности, чтобы узнать, не повреждает ли вещество покрытие. Если все в порядке, слегка намочите средством тряпку и удалите загрязнения.

Проверьте отслоение ламината. Ламинат (ламинирующая пленка) — это слой материала, нанесенный (приклеенный) на основу — в случае столешницы, это деревянная или ДВП/ДСП плита. Если вода в течение долгого времени попадала между ламинатом и основой, существует высокая вероятность, что ламинат "отстал" от основы. Проверьте на наличие завернувшихся краев, вздутий или воздушных карманов на ламинате. Попробуйте оттянуть ламинат от деревянной основы. Не прилагайте много усилий. Приподнимите чуть-чуть, только чтобы туда поступал воздух. Не усугубляйте отставание ламината, оттягивая его слишком сильно, поскольку вы можете отклеить его полностью, а то и порвать ламинирующую пленку. Пропылесосьте все швы соответствующей насадкой. Так, вы удалите весь мусор между ламинатом и деревом.

Дайте поверхностям полностью высохнуть. Это очень важный шаг, и чем суше будут поверхности, тем лучше будет результат ремонта. Если это область возле раковины, по возможности, желательно не пользоваться раковиной. В крайнем случае, перекройте кран, чтобы случайно не забрызгать поверхность.

Ремонт отслоившегося ламината. После полного высыхания (минимум 12, оптимально — 24-48 часов) проверьте на наличие влаги. Прижмите к месту проверки бумажную салфетку или полотенце и осмотрите его на признаки намокания. Если признаки влажности остались, дайте поверхности больше времени на высыхание. Если хотите ускорить процесс — установите вентилятор. В противном случае, нанесите неопреновый клей согласно инструкции на упаковке. Нанести клей на всю поверхность, как это было изначально, не получится. Поэтому нанесите клей, куда сможете достать, а в самые дальние уголки нанесите чуть больше. Когда будет склеивать поверхности, начните от краев к центру, чтобы излишки клея продвинулись дальше под пленку. Затем разгладьте пленку в направлении краев. Проверьте, нет ли воздушных пузырьков под ламинирующей пленкой. Если все в порядке, прижмите ламинат к деревянной основе с помощью пресса (груза) и оставьте на ночь.

Снимите пресс и удалите остатки клея, которые выступили из под пленки, с помощью пластикового скребка.

Заклейте смежные со швом области. На стыке двух поверхностей, как то столешница и кухонный фартук, оставьте примерно 5 мм или меньше с каждой стороны от стыка. Возьмите малярную ленту или ленту для оклейки окон, не оставляющую следов клея. Наклейте ленту, оставив видимой желаемую область для шва на обеих поверхностях.

Подготовьте герметик. Отрежьте носик тубы с герметиком (под углом, который вам больше подходит, исходя из вашей практики), диаметр отверстия должен примерно соответствовать ширине оставленной вами области шва. Носик нужно пробить, чтобы в него пошел герметик. Это можно сделать длинным гвоздем или куском стальной проволоки. Вставьте тубу в пистолет, отпустив зажим рейки и оттянув прижимную рейку из пистолета. Зарядите пистолет, вложив тубу в пистолет задней стороной в направлении рукояти. Носик тубы вставьте в другой конец пистолета. Легонько понажимайте курок, чтобы начать подачу герметика, заполнив им носик тубы. Отпустите курок, когда увидите герметик на конце носика, и вытрите выступивший излишек тряпкой или бумажкой. Мгновенно остановить выход герметика из тубы можно, нажав зажим рейки пистолета, как описано выше.

Нанесите герметик. Нанесите валик герметика непосредственно на стык. Двигайте пистолет вдоль шва, создавая валик. Ваша задача — сформировать непрерывный и ровный валик по всей длине шва. За один заход наносите не более 90-120 см герметика. Разгладьте валик герметика. Это можно сделать инструментом из комплекта (если есть), палочкой от мороженного или пальцем в резиновой перчатке. Правда, практика показывает, что лучшим вариантом является просто палец смоченный слюной (или мыльным раствором), и этот вариант используется чаще всего. Разглаживание нужно по двум причинам: герметик заталкивается в пустоты стыка и создается ровная красивая поверхность, за которой легко ухаживать. Начните с одного края, прижав палец к валику герметика, и проведите до другого конца стыка. Излишки герметика с пальца можно вытереть бумажным полотенцем или туалетной бумагой. Увлажните палец перед следующим заходом. Разглаживая герметик, постарайтесь, чтобы слой герметика у краев малярной ленты был как можно тоньше, оставляя основную часть герметика непосредственно на стыке. Разгладьте шов, пока не будете довольны, как он смотрится. Повторите вышеописанные шаги через каждые 90-120 см до полного окончания. Не наносите слишком большое количество герметика и не возитесь долго на одном участке. При создании длинного валика существует риск, что начальный участок герметика схватится (подсохнет) прежде, чем вы поправите ошибки и разгладите шов.

Заполните швы между секциями столешницы, если она сделана не из цельного куска материала. Нанесите герметик непосредственно на стык и вдавите его влажным пальцем в стык. Повторите процедуру, пока герметик не заполнит пространство между секциями, полностью перекрыв доступ воде. Вытрите излишки герметика с поверхности ламината влажной тряпкой или бумажным полотенцем.

Снимите малярную ленту. Проверьте, высох ли герметик на поверхности ленты. Слой герметика на крае ленты должен быть тончайшим, почти прозрачным. Медленно и осторожно оторвите ленту от поверхности столешницы. Лента должна отрываться единым куском, и по мере отрывания герметик не должен тянуться. Если такое происходит, дайте ему еще немного времени подсохнуть. Чем тоньше слой герметика на ленте, тем лучше результат.

Дайте герметику застыть в течение суток или двух (смотрите инструкцию к герметику), прежде чем убирать на столешнице и так далее.

Как защитить столешницу от влаги

В инструкции рассказано, на что надо обратить внимание при герметизации кухонной столешницы, а также какие для этого нужны инструменты и материалы. Вы также узнаете, почему для этих целей идеально подходит силикон, а не акрил.

Зачем нужно герметизировать столешницу

Герметизация кухонной столешницы нужна для того, чтобы влага не проникала в нее через незащищенные ламинатом торцы, вырезы под раковину и варочную панель, а также через заднюю часть. Наиболее уязвимыми местами являются стыки между деталями столешницы, а также места ее примыкания к другой мебели или стене.

Собственно поэтому поверхность столешницы покрыта ламинатом, который защищает её от влаги и грязи. Однако если влага скапливается на краях и в местах стыка деталей, плита ДСП может впитать влагу и вздуться, что приведет к повреждению столешницы. Выполняйте герметизацию качественно, чтобы этого не произошло, и кухонная столешница прослужила вам как можно дольше.

Чем обработать торцы и срезы столешницы

Для обработки открытых торцов и срезов кухонной столешницы используйте специальный силиконовый герметик для кухни, монтажный пистолет и шпатель. Тщательно нанесите силикон на все торцы, вырезы и места стыков, чтобы обеспечить максимальную защиту столешницы.

Силикон выпускается не только для различных областей применения, таких как кухня и ванная, но и в различных цветах. Это позволит вам подобрать силиконовые швы под цвет кухни или кухонной столешницы. Цвет выбирайте так, чтобы стыки были максимально незаметными. Если не удается подобрать нужный цвет, тогда используйте прозрачный силиконовый герметик.

Почему нужно использовать силикон, а не акрил

В отличие от акрила силикон надолго остается эластичным и водонепроницаемым. Специальный кухонный силикон также нейтрален в отношении пищевых продуктов и питьевой воды, а потому может вступать в прямой контакт с продуктами питания.

Герметизируем стык между стеной и столешницей

Чтобы силикон надежно удерживал глубокие стыки между стеной или другой мебелью и не провисал, сначала обработайте силиконом торец и установите профиль в стыке между стеной и столешницей. Профиль ограничивает глубину стыка и будет удерживать силикон. Вдавите его тонкой ручкой или деревянным предметом в щель, пока он не будет утоплен внутрь примерно на 5–10 мм ниже поверхности столешницы. Затем заполните стык силиконом, после чего удалите излишки силикона шпателем.

Герметизируем раковину

Вокруг мойки на кухне всегда много влаги. Если раковина не герметична, брызги воды могут легко попасть на открытые торцы через щели между раковиной и столешницей. Защитить эти места от влаги можно при установке мойки, используя рабочий силикон или герметизирующую ленту, которая приклеивается по периметру мойки в области её примыкания к поверхности столешницы. Вставив раковину, удалите выступивший силикон с помощью шпателя, чтобы получился гладкий и равномерно герметичный шов. Если вы использовали герметизирующую ленту или если мойка не была полностью прижата к столешнице после ее установки, замажьте стык вокруг раковины силиконом.

Защищаем вырез под варочную панель

Варочная поверхность тяжелее, чем мойка и лучше прижимается к столешнице. Обработайте торцы реза силиконом и установите варочную панель. Затем выполните герметизацию снаружи силиконом.

При герметизации варочных панелей обязательно используйте термостойкий силикон, который выдерживает высокие температуры.

Из эстетических и гигиенических соображений также имеет смысл герметизировать переход между варочной панелью и столешницей силиконом. Обычно достаточно небольшого количества, которое вы сначала вводите в переход, а затем сглаживаете шпателем.

Как защитить от влаги стыки между столешницами

Также следует тщательно загерметизировать стыки между двумя столешницами, чтобы внутрь не попадала влага и грязь. Если ширина зазора составляет несколько миллиметров, вдавите силикон картриджем в стык и удалите излишки шпателем.

Как соединить столешницы под углом 90 градусов

Кухонные столешницы на основе ДСП, покрытые износостойким пластиком, давно пользуются большой популярностью по причине своей низкой цены и достойного качества получаемой рабочей поверхности. Они используются при изготовлении львиной доли всех кухонных гарнитуров. Такие столешницы поставляются в виде полотен длиной около трех метров и нескольких стандартных (фиксированных) ширин. При изготовлении угловых кухонных гарнитуров, возникает потребность в соединении нескольких столешниц (частей полотен) под определенным углом, продиктованным особенностями помещения. Чаще всего речь идет о прямом угле (90°).

Технология соединения столешниц с применением соединительных планок позволяет выполнять качественную (долговечную) стыковку быстро и без специализированного оборудования. Высокую плотность примыкания частей угловой столешницы обеспечивает специальная мебельная фурнитура (стяжка), скрыто монтируемая снизу столешницы.

Материалы и фурнитура

Для выполнения угловой стыковки двух частей столешницы необходима следующая фурнитура и расходные материалы:

Угловая соединительная (стыковочная) планка для столешницы. Высота планки и радиусы скругления углов выбираются в зависимости от толщины и производителя столешницы.
Две стяжки для столешницы.
Герметик силиконовый (предпочтительно, бесцветный).

Инструмент и оснастка

На изображении показан комплект для соединения столешниц, состоящий из двух стяжек и соединительной планки:

Инструкция по соединению столешниц под углом 90 градусов

Подготовительный этап

Перед разметкой мест врезки стяжек, необходимо убедиться, что отверстия будущих креплений не помешают установке какой-либо встраиваемой в столешницу техники. Например, зачастую приходится точно рассчитывать места взаимного расположения кухонной врезной мойки и стяжек, так как в угловой кухне очень часто мойка располагается именно в углу (то есть близко к стыковочному шву столешницы). Также нередки случаи, когда стыковочный шов находится недалеко от встраиваемой варочной панели, и нужно постараться не создать дополнительных трудностей с ее креплением с помощью штатных Г-образных скобок снизу столешницы.

Важно знать, что даже соединенная несколькими стяжками угловая столешница сильно уступает по жесткости монолитной (цельной) столешнице. При проектировании нижних кухонных модулей (на которых будет лежать столешница), надо обеспечить надежную опору столешнице вблизи места стыковки как с одной, так и с другой стороны от стыковочного шва. Проще говоря, место стыковки не должно висеть в воздухе и «играть» при надавливании на столешницу сверху.

Допускается транспортировка столешницы соединенной стяжками, если обеспечена высокая жесткость места стыковки, например, временным креплением шины из ДСП снизу столешницы, что сведет вероятность нарушения герметизации стыковочного шва к минимуму. При небольших габаритах угловой столешницы допускается её максимально бережная транспортировка без использования шин.

Разметка

Отступы для разметки мест установки стяжек зависят от конкретной модели применяемой стяжки для столешниц. Ниже мы будем рассматривать вариант применения 100-миллиметровых стяжек, которые являются наиболее распространенными и удобными в применении.

На нижней плоскости столешницы необходимо выполнить разметку для сверления 35-миллиметровых глухих отверстий (под С-образные шайбы) и фрезеровки канавок под резьбовые шпильки.

Разметка выполняется соосно на двух, нуждающихся в соединении, частях столешницы. Расстояние от стыковочного торца столешницы до центра глухого отверстия выбирается равным 55 мм. Это расстояние учитывает наличие стыковочной планки толщиной около 1,5 мм. В зависимости от наличия вблизи стыка той или иной кухонной фурнитуры или техники (встраиваемой в столешницу), расстояния от краев столешницы стандартной ширины (600 мм) рекомендуется выбирать от 70 до 150 мм. В исключительных случаях можно отойти от этих рекомендаций, или применить не две, а всего одну стяжку, сместив её максимально близко к центру столешницы.

Не рекомендуется соединять столешницы без применения стяжек, закрепив столешницы только к кухонным модулям!

Подготовка соединительной планки

Делаем прорези для стяжек. Иногда расположение штатных прорезей для стяжек в соединительной планке может нас не устраивать. В таких случаях приходится делать дополнительные вырезы. После нанесения разметки для стяжек, следует прислонить соединительную планку к торцу столешницы, выровнять ее и отметить на планке карандашом места новых прорезей. Затем с помощью ножовки по металлу, выполняем резы по линиям и выламываем отрезанную часть планки плоскогубцами.
Отрезаем торцевую планку по длине в соответствии с длиной соединительного шва. Той же ножовкой по металлу режем планку по длине с небольшим запасом в 1-2 мм (эту операцию можно сделать в самую последнюю очередь).
Погружаем шляпки саморезов внутрь соединительной планки. Последнее, что нужно обязательно сделать – обеспечить надежное погружение шляпок саморезов заподлицо в соединительную планку (при необходимости сделать дополнительное зенкование).

Кстати, можно разметить положения дополнительных прорезей в соединительной планке уже после изготовления посадочных мест для струбцин, как это показано на фото ниже:

Сверление и фрезеровка посадочных мест для струбцин

Электродрелью, с зажатым в патроне сверлом Форстнера диаметром 35 мм, выполняется выборка глухих отверстий на заранее определенную глубину. Глубина отверстий определяется из условия положения шпильки стяжки ровно по центру толщины столешницы.

Соединение частей столешницы с помощью стяжек

После того как посадочные места для стяжек будут готовы, можно приступать к заключительному этапу – соединению частей столешницы друг с другом под углом 90 градусов. Данный процесс выполняется в три этапа:

Прикручиваем соединительную торцевую планку к столешнице с помощью саморезов (с потайными шляпками), предварительно покрыв ЛДСП-торец ровным, сплошным слоем герметика.
Наносим герметик на поверхность соединительной планки, которая будет примыкать к закругленному (переднему) свесу столешницы. Не будет лишним нанести герметик и на поверхность посадочных мест для стяжек (на глухие отверстия и полости).
Стягиваем детали столешницы. Для этого кладем шпильку в канавку, вводим шпильку в отверстие ответной части столешницы, и равномерно (по очереди) плотно притягиваем части столешницы друг к другу гаечным ключом. Сильно тянуть не следует, косвенным признаком окончания затяжки служит выдавливание герметика на лицевую часть столешницы. Выдавившийся герметик рекомендуется сразу же убрать заранее приготовленной ветошью.

В месте стыка из-под торцевой планки появился герметик, что является косвенным признаком того, что детали уже хорошо стянуты между собой:

Для наглядности вот вам ещё фото того, как стыкуются между собой детали столешницы и соединительная планка:

Кстати, соединительные стяжки используются не только для соединения столешниц под углом 90 градусов. С их помощью можно выполнять и более сложные соединения, такие как, например, показаны на этом изображении:

При должном подходе к процессу изготовления угловой столешницы, соблюдении всех правил по предотвращению проникновения воды, место стыковки будет обладать такими же эксплуатационными свойствами по износостойкости и влагостойкости, как и цельный участок столешницы.

Выступающая на 1,5 мм над верхней плоскостью столешницы соединительная планка слегка снижает эстетические качества. Существует технология стыковки ДСП-столешниц без применения планок, при этом стыкующиеся торцы фрезеруются по специальным шаблонам с высокой точностью для идеального смыкания. Однако эта технология получила меньшее распространение по причинам сравнительно высокой сложности исполнения и необходимости наличия специального оборудования.

Как защитить стыки столешницы от влаги?

15 апреля 2020 г. -->

В этой статье мы расскажем вам о методах защиты столешницы из ламинированной ДСП.

Столешницы, покрытые пластиком, имеют ряд плюсов:
• доступная стоимость;
• многообразие цветов и фактур;
• устойчивость цвета к воздействию ультрафиолета;
• относительная устойчивость к механическим повреждениям, термическим воздействиям, пищевым кислотам;
• ламинированное покрытие не имеет пор, поэтому устойчиво к действию влаги, гигиенично.

Меры защиты:

Силиконовый герметик

Для предотвращения разбухания столешницы и увеличения срока её службы рекомендуется все подпилы и всевозможные стыки обрабатывать специальным силиконовым герметиком. Он может выступать как самостоятельный способ гидрозащиты, так и в комплексе с другими составляющими.

Засыхая, силиконовый герметик образует защитную плёнку, которая препятствует проникновению влаги. Чаще всего толстым слоем герметика обрабатывают стык между столешницей и стеной, вырезы под мойку и варочную поверхность, купленные в нашем магазине.

Планки

Торцевая планка

Угловая планка

Соединительная планка

Алюминиевая планка может быть для защиты торцов столешницы, может быть угловая для защиты стыка или соединительная, если ваша столешницa короче кухни. Предварительно спил нужно обработать прозрачным силиконовым герметиком. При этом при стыковке двух частей наносится более тонкий слой для плотного прилегания «без щелей».

Читайте также: