Холодильный стол своими руками

Обновлено: 06.05.2024

В подавляющем большинстве случаев в качестве основы под холодильник используют пол. Но, напольное покрытие не всегда позволяет правильно разместить агрегат так, чтобы он стоял ровно, устойчиво и без перекосов. Когда полы в помещении неровные, то выходом выступает подставка под холодильник. Такие конструкции имеют несколько вариантов исполнения, каждый из которых предусмотрен под определенные обстоятельства. Про то, как правильно подобрать подставку под холодильный шкаф и каких видов бывают такие конструкции, далее в материале.

• 1. В каких случаях подставка под холодильник — необходимость
• 2. Виды подставок под холодильник
• 3. Как можно использовать пространство под тумбой
• 4. Как выбрать тумбу под холодильник
• 5. Собственноручное изготовление подставки под холодильник
• 6. Изготовление тумбы под холодильник из неиспользуемого шкафа
  • 6.1. Определение параметров будущего изделия
  • 6.2. Распил ДСП-листа на детали для тумбы под холодильник
  • 6.3. Сбор тумбы под холодильник
  • 8.1. Видео: Как встроить обычный холодильник в шкаф
  • 8.2. Видео: Как встроить невстраиваемый холодильник.Подробное описание

  В каких случаях подставка под холодильник — необходимость

  Такие конструкции – это специализированная прослойка, которая размещается между напольным покрытием и нижней частью холодильного шкафа. У поставок присутствует несколько предназначений, главные из которых следующие:

  1. Выровнять напольное покрытие. Конструкции в виде тумб применяют нечасто, но этот вариант возможен, когда высота потолков и холодильного шкафа не «конфликтуют».
  2. Понижение вибрационного уровня – предполагает использование специализированных материалов, которые обладают способностью к гашению механических колебаний. Желательно применять в случае агрегатов, которые установлены на напольном покрытии с неровностями или чрезмерно шумят при работе.
  3. Увеличение уровня – этот вариант целесообразен в случаях, если параметры холодильника малые – так возможно адаптировать агрегат под определенный рост человека.

  Внимание! Не всегда целесообразно располагать холодильный шкаф на «пьедестале», так как иногда высота агрегата не позволяет расположить снизу никаких возвышений или конструкционные характеристики конкретной модели не позволяют применять какие-либо подложки.

  Виды подставок под холодильник

  Подложки под холодильник – достаточно редкое явление, так как необходимость в них возникает нечасто. Присутствует несколько разновидностей этих конструкций:

  1. Подложки под ножки – несколько небольших компонентов, которые допустимо разместить под каждой опорой холодильного шкафа. Нередко у них присутствуют антивибрационные свойства и они используются для снижения интенсивности вибраций.
  2. Металлические сетки – в основном применяют для стабилизации старых холодильников «Донбасс».
  3. Тумбы – пластиковые или деревянные ящики разных параметров. Большая часть из них дополнена специализированными выдвижными ящиками на колесиках. Такие конструкции возможно применять и для хранения различных бытовых продуктов, которые нет необходимости держать при пониженной температуре.

  Выбирать определенный вариант подложки, на которой будет в дальнейшем располагаться холодильный шкаф, необходимо исходя из многих факторов, в том числе – насколько устойчиво способен стоять агрегат в таком случае. Все дополнения, например – ящики и подобное – это вспомогательные части, которые не являются основным функциональным предназначением конструкции.

  Как можно использовать пространство под тумбой

  Этот вариант конструкции выступает одним из наиболее распространенных, так как собрать его возможно даже дома, без использования какие-либо узкоспециализированных инструментов – достаточно стандартного рем.набора. Функционал тумбы в основном сосредоточен на обеспечении опоры для холодильного шкафа или морозильника, но им не ограничивается. Внутреннее пространство такой подставки возможно использовать в качестве решения разнообразных задач:

  • хранения продуктов (картошки, моркови, сыпучего, другого);
  • места для строительных инструментов;
  • в тумбе возможно разместить небольшие стационарные бытовые приборы.

  Условно тумбы под холодильник возможно разделить на три категории:

  • изделия из листа стали;
  • тумбы из фанеры или ДСП;
  • подставки из массива.

  Стальные тумбы – самый прочный и надежный вариант, фактически не подверженный деформациям, который способен выдержать тяжелый агрегат. Фанерные или ДСП тумбы не способны поддерживать тяжелые агрегаты, поэтому их необходимо усиливать при помощи уголков и листов металла. Тумбы из массива – редкость, так как дерево дорогостоящий материал, который целесообразно использовать для изготовления иных изделий.

  Как выбрать тумбу под холодильник

  Перед приобретением подставки необходимо рассмотреть, каким требованиям обязана она соответствовать. Верно выбрать конструкцию возможно, следуя таким рекомендациям:

  1. Тумба обязана легко переносить массу холодильного шкафа. Рекомендую выбирать металлические конструкции, так как аналоги из пластмасс, даже высокопрочных, возможно применять исключительно в случае агрегатов малого веса. Альтернативным вариантом металлическим конструкциям выступают деревянные, которые возможно сделать на заказ у мастера.
  2. Тумба обязана иметь максимальную функциональность, поэтому предпочтительно выбирать конструкции, в которых допустимо держать различные предметы или применять их в качестве периодического хранилища пищевых продуктов.
  3. Подставка – не исключительно опора, но также и один из элементов интерьера, поэтому ее оформление обязано иметь общие черты со стилем помещения.

  Подставка под холодильный шкаф – альтернативный вариант оптимизации его расположения в помещении. Приобретая такие конструкции их оценивают на прочность и только после этого рассматривают внешневидовые данные.

  Справка! Неплохим вариантом выступает встроенный холодильник и подставка под него. Тогда он не нарушает целостность интерьерного решения кухни и позволяет сэкономить метры площади обычно небольших комнат.

  Собственноручное изготовление подставки под холодильник

  Нередко тяжело расставаться со старыми предметами, даже после покупки новых с аналогичными свойствами. Так, достаточно часто выбрасывать старую мебель желания нет. На балконах нередко скапливаются такие элементы «на всякий случай», в надежде, что их со временем можно будет куда-то использовать с пользой.

  Из старой мебели, которая собрана из обыкновенного ДСП, возможно собрать простую тумбу под холодильный шкаф. Подобное решение целесообразно, когда холодильник низкий, чтобы доставать из него продукты, ему надо «кланяться». Так, разобрав несколько предметов меблировки, выбрав из них наиболее целые и подходящие по параметрам детали, можно сделать достаточно крепкую и большую тумбу, в которой, помимо всего прочего, потом можно оборудовать полки под разнообразные необходимые предметы, которые не нужны в постоянном доступе.

  Изготовление тумбы под холодильник из неиспользуемого шкафа

  Для переделки старого шкафа в тумбу под холодильное оборудование нужно подготовить определенный набор строительных инструментов, а также собрать требующиеся материалы:

  • шуроповерт или отвертка;
  • ДСП-плиты от неиспользуемой мебели;
  • роторайзер;
  • шурупы, у которых шляпка большая;
  • мебельные конфирматы;
  • строительная рулетка;
  • карандаш простой;
  • ДВП-лист для задней панели;
  • фанерный лист для выдвигающегося ящика;
  • роликовые направляющие для ящика (2 штуки на каждый выдвижной элемент);
  • петли накладные – две штуки;
  • кромочная меламиновая лента – чтоб обклеить торцы.

  После подготовки всего необходимого, процесс сборки тумбы под небольшой холодильник достаточно прост, главное – следовать определенной последовательности действий.

  Определение параметров будущего изделия

  Сперва надо определиться с параметрами, которые подбирают под габариты холодильника с запасом в один сантиметр с каждой стороны. Сзади надо дать дополнительный запас, чтобы холодильный шкаф отступал от стенки на 5-10 см. Так правильное охлаждение агрегата не пострадает. На основании высоты холодильного шкафа подбирается аналогичный параметр тумбы так, чтобы агрегат соответствовал человеческому росту.

  Совет! Желательно сделать предварительный набросок будущей конструкции на бумаге при условии каждого из параметров.

  Распил ДСП-листа на детали для тумбы под холодильник

  Роторайзером выкраиваются две вертикальные стенки, пара горизонтальных полок и верхняя крышка для тумбы. При условии высоты дверки, а также принимая во внимание нижний отступ от полок, может оставаться неиспользуемое пространство, которое не перекрывается дверцей. Это место возможно использовать под оборудование выдвижного ящика.

  После выпиливания четырех стенок для выдвижного ящика необходимой высоты, он собирается. Нужно учитывать, что последняя лицевая часть обязана выпиливаться только после полного сбора тумбы, так как высота этого элемента может отличаться от прочих стенок.

  Для тумбы может оказаться достаточно 40 конфирматов, но лучше взять с запасом. Шурупы подходят размера 4,2*16, а направляющие для ящика подбирают по глубине тумбочки под холодильный шкаф. Меламиновой ленты будет достаточно порядка 10 м для оклейки торцов. Все видимые внешние торцы оклеиваются этой лентой при использовании утюга.

  Сбор тумбы под холодильник

  Все компоненты собираются в произвольной последовательности – она определяется исходя из собственных предпочтений. Задняя стенка прикручивается шурупами с тыльной стороны тумбы. Чтобы конструкция была способна гасить вибрации холодильного шкафа, который будет стоять на ней, внутренние полки и крышка должны быть зафиксированы на 5 конфирматов на одну сторону, это позволит собрать крепкую и надежную конструкцию.

  Для основы выдвижного ящика допустимо использовать 4 мм фанеру, у которой односторонняя ламинация. На каждый угол необходимо поставить по два конфирмата. Для такого ящика, который выдвигается, необходимы специализированные роликовые направляющие – в такой конструкции допустимо использовать самые дешевые изделия. Они крепятся уже в готовый каркас – по бокам и внутри, где будет размещаться выдвижной ящик.

  На ящик желательно прикрепить удобную ручку, также, как и на дверцу основного отдела тумбы под холодильный шкаф. По итогу получается достаточно крепкое и выносливое изделие, которое легко оформить так, чтобы оно органично вписывалось в интерьерное решение кухни.

  Внимание! При работе со строительными инструментами надо точно следовать правилам техники безопасности.

  Холодильник-комод с выдвигающимися ящиками

  Современные БХП с распахивающимися верхними створками и практичными ящиками внизу начали именовать холодильниками-«комодами». Зачастую такие агрегаты исполнены в стиле Side by Si и нередко имеют пару или одну выдвижную секцию. Также имеется и другой вариант холодильников-комодов – это встраиваемые под столешницы агрегаты с выдвигающимися секциями, но верхние створки при этом отсутствуют. Главным объединяющим признаком этих двух разных холодильников выступает присутствие выдвигающихся ящиков, которые располагаются один под другим.

  Многодверный холодильник-комод с внешней декоративной отделкой из дорогостоящих пород древесины хорошо дополняется фактически любое помещение. Такой агрегат способен содержать не только отсеки для рыбопродуктов и мяса, но также и винный шкаф с практичными полками для бутылок в горизонтальном расположении. Также, могут присутствовать и другие секции, предназначенные для следующего:

  • сыров;
  • сигар;
  • овощей, фруктов, ягод, зелени.

  Такой агрегат может иметь генератор льда с выдачей через дверцу в дробленном виде и кубиками, охлажденных напитков и воды. В большой дверце способен присутствовать небольшой бар с закусками и напитками на выдвижном столике. Он может быть дополнен дорогостоящими электронными устройствами, в том числе – телевизором и микрокомпьютером. Такой БХП в варианте «комода» поддерживает не только подходящие условия для сбережения свежести пищевых продуктов, но также и обладает дополнительными удобствами для пользователя.

  Справка! Многокамерные холодильные шкафы такого типа производят с разной глубиной, высотой и шириной. За счет выдвигаемых ящиков БХП-«комод» способен вместить больше пищевых продуктов по сравнению с обыкновенным классическим отдельностоящим агрегатом аналогичных габаритов.

  Минусом таких холодильников выступают большие технические сложности по обеспечению теплоизоляции отверстий у выдвигаемых ящиков. Недостаточное уплотнение не гарантирует необходимого уровня сохранения холода, что особенно заметно в случае замороженных пищевых продуктов. В этом главная причина того, что выдвижные ящики применяются для напитков, овощей, вин и другого, что необходимо держать при положительных температурах.

  Выдвижные ящики, которые применяют для хранения заморозки, в основном, закрывают вспомогательными створками для понижения теплового притока и возрастания экономичности БХП в рамках эксплуатации. При таком положении этот холодильник становится обыкновенным однодверным или многодверным комбинированным морозильно-холодильным оборудованием в варианте шкафа с внешними створками.

  К простейшим комодам возможно отнести выпущенные в 90-х годах морозильники и холодильники в виде стола с выдвигающимися ящиками. Так, к таким образцам относятся трехкамерные агрегаты с выдвижным нижним ящиком для овощей, зелени и фруктов — Ariston ENF 335.3X и Стинол-104.

  Один из современных шестикамерных холодильников типа «комод» — Sub-Zero PR048, внешне имеет сходство со старомодной мебелью, у которой массивные ножки и две распашные дверцы вверху, а внизу – пара рядов выдвигающихся ящиков. Из встраиваемых под столешницу на отечественном рынке представлена модель Аристон (в Европе — Scholtes) и Liebherr KIUe 1350. Меньшая распространенность у агрегатов Sub-Zero из серии 700.

  Итоги

  Подставка под холодильник иногда выступает единственным вариантом комфортного использования этого бытового прибора. Возможно купить уже готовую тумбу или изготовить ее собственноручно из имеющихся материалов. Нередко такую конструкцию изготавливают для того, чтобы приподнять агрегат относительно пола до уровня человеческого роста. Также, подобный трюк, конкретно – холодильник под шкаф, используют для поддержания общего интерьерного решения кухни. Нередко подобное используют в случаях, когда единственный вариант гармоничного размещения агрегата – встраивание его в элемент мебели и декорирование под общее стилевое решение помещения.

  Холодильная камера своими руками: способы, отличающиеся кардинально

  Забота о сохранности продуктов питания свежими долгое время — плата за возможность иметь их в большом количестве. Вопрос этот актуален не только для тех, кто владеет небольшой компанией, их реализующей, либо фермерским хозяйством: даже стандартная домашняя морозилка иногда не в состоянии вместить все то «добро», что купили хозяева, совершив очередной набег на магазины. Приобретение нового оборудования — альтернатива, прельщающая немногих из-за немалой суммы, которую потребуется «выкинуть». Наименее затратный способ подарить себе необходимый агрегат — холодильная камера своими руками. Бонусы — экономия и тот уровень энергопотребления, который вольны выбирать хозяева.

  Близкое знакомство с устройством и его работой

  Ознакомление с агрегатом и принципами его работы позволить выбрать наиболее подходящее решение, которое в будущем даст хозяевам возможность модернизировать, усовершенствовать созданное устройство. Любая самодельная холодильная камера обязана включать определенный набор элементов. К ним относится:

  • испаритель, превращающий жидкость в пар;
  • компрессор, ответственный за движение хладагента по трубкам;
  • конденсатор, трансформирующий пар снова в жидкое состояние;
  • корпус морозилки;
  • терморегулятор, регулирующий температуру посредством включения/выключения компрессора;
  • трубки, по которым «курсируют» жидкость/пар.

  Холодильные камеры-«профи», продающиеся в магазинах, оснащают осушителями, автоматическими контрольными приборами и фильтрами. Высокая мощность оборудования — достаточно веская причина снабдить прибор вентилятором.

  Главные «действующие лица» морозилки — фреоны (хладоны) — жидкости/газы, которые имеют способность закипать при условиях отрицательной температуры (от -30 до -150°). Хладагент циркулирует по трубкам, соединяющим все приборы морозильника. Чем ниже давление фреона в них, тем будет меньше температура закипания. Когда жидкость начинает кипеть, холодильная камера интенсивно вырабатывает холод. Пар, покидая испаритель, движется в конденсатор, где вновь становится жидким. Таким образом, главная функция системы — обеспечение превращения и циркуляции охлаждающего вещества-«оборотня». Достигается результат отбором либо подводом тепла.

  Также вы можете ознакомиться с ценами на готовые холодильные камеры:

  Что можно соорудить своими руками

  После первого знакомства с «внутренностями» типичной холодильной камеры можно приступать к вопросу о возможном ассортименте самодельных конструкций. В этом случае все зависит от того, как много средств хозяева могут позволить себе потратить на изготовление морозилки. Существует несколько вариантов достичь цели, но каждый из них требует своего «индивидуального» набора — как материалов, так и оборудования. В холодильную камеру могут превратиться:

  • холодильники, старые, но исправные, или те, которые можно отремонтировать;
  • контейнеры, комнаты;
  • погреба.

  Приобретение готовой системы охлаждения необходимо при выборе одного из 2 первых вариантов. Обустройство камеры-погреба — способ более трудоемкий. Нередко встречаются рекомендации выбрать проект холодильной камеры, собираемой из сэндвич-панелей, однако он не обещает какой-либо особой экономии. Другая потенциальная альтернатива — пеноблоки — также не слишком выгодна в финансовом плане.

  Морозильник из старинного холодильника

  Это самый простой и незатратный способ быстро достичь поставленной цели. Большую эффективность от оборудования можно ожидать, когда в «закромах» есть старые модели холодильников: например, подойдет Полюс, СВИЯГА либо ЗИЛ. В этом случае холодильная камера будет очень хорошо морозить, да и на надежность советских конструкций жаловаться не приходится. Работы производят по такому алгоритму:

  1. Снаружи агрегат обклеивают фольгированным утеплителем, минимальная толщина материала — 5 мм. Демонтируют и выбрасывают корпус морозильной камеры.
  2. Разворачивают испаритель: предварительно откручивают 2 винта, расположенные сверху, затем разгибают усики. Главное требование — бережное отношение к двум трубкам, на которых он держится. Чем меньше эти детали будут сгибаться, тем лучше.
  3. Чтобы обезопасить прибор от повреждений, лучше заранее выпустить хладагент, однако такая деятельность подразумевает необходимость в специальном оборудовании.
  4. Испаритель надежно прикрепляют к задней стенке.
  5. Датчик термостата «прячут» в виниловую трубку, затем крепят ее на испарителе.

  Эти нехитрые работы, тем не менее, обещают достойный результат. Агрегат, установленный в неотапливаемом помещении, будет обеспечивать достаточную температуру: -20° в зимнее время, -3° — жарким летом.

  Если старое устройство есть, но оно неисправно, то только установление причины поломки даст ответ о целесообразности (или невозможности) его использования в новом качестве. Есть еще один минус в «перерождении» старых холодильников: это большее количество энергии, которое им необходимо для работы, если сравнивать их с магазинными образцами камер.

  Маленький холодильник плюс большая камера

  Это вариант тоже относится к наименее затратным способам. В таком случае источник холода стоит недорого, а камера, собранная своими руками, обойдется гораздо дешевле. Здесь рассматривается самодельная «комната», которую можно использовать, например, для хранения пива. Ее размеры — 1000х1000х1200 мм. Каркас изготавливают из деревянных реек 25х50 мм. В этом случае особых претензий к материалу нет, главное — отсутствие дефектов — гнили, сучковатостей, червоточин.

  1. Сначала все детали распиливают. Из реек собирают 2 рамы размером 1000х1200 мм. Детали в углах с помощью шуруповерта скрепляют саморезами. Получившиеся рамы соединяют стойками высотой в 1000 мм.
  2. Каркас обшивают с трех сторон OSB плитой либо фанерой. Сделав предварительную разметку, сперва проверяют корректность всех углов конструкции, и только после теста заготовки вырезают электролобзиком. Фиксируют обшивку также упомянутыми уже саморезами, так как гвозди не лучший выбор для древесины.
  3. На роль теплоизоляции выбирают плитный материал — пенопласт либо полиуретан. Минимальная толщина — 50 мм. Оставляют проем, предназначенный для источника холода — маленького холодильника. Монтируют теплоизоляцию клеем (ПВА, Титан, Ceresit, CT 84 Express, жидкие гвозди, монтажная пена) либо теми же саморезами. На крыше и стенах лучше использовать комбинацию крепежных элементов. Чтобы избежать теплопотерь через швы, большие зазоры задувают монтажной пеной, стыки проклеивают фольгированным скотчем.
  4. Пол холодильной камеры, предназначенной для хранения пива, изолируют материалами снаружи. На этом же этапе отдельно утепляют два элемента — будущую переднюю стенку конструкции и дверь. Перед монтажом в проем «морозилки»-холодильника с агрегата снимают дверцу. Установив прибор, пространство между ним и стеной изолируют пеной. Пенопласт (полиуретан) закрывают отделочными материалами, например, той же OSB. Однако для упрощения уборки целесообразнее наклеить ламинированную плитку.
  5. Прикрепляют переднюю стенку, производят установку двери. Герметичность ее обеспечивают приклеиванием резиновых уплотнителей.

  Размеры могут быть иными, но нельзя ожидать особых чудес от таких конструкций, так как большой объем помещения не позволит быстро охлаждать напитки, однако хранить овощи и фрукты в них реально. Если необходимы более низкие температуры, охладительная система должна быть мощнее.

  Большая холодильная камера-комната

  В роли комнаты может выступить любое нежилое помещение, например, небольшая хозяйственная постройка, сооруженная из кирпича. В этом случае действуют таким образом:

  • делают деревянную обрешетку, на которую крепят плотную пленку (клеенку);
  • пустое пространство заполняют пенопластом, стыки заделывают алюминиевым скотчем;
  • делают деревянный пол, если в пристройке он земляной;
  • все поверхности обшивают оцинкованными листами, все швы обрабатывают герметиком;
  • устанавливают стеллажи и дверь, которую предварительно утеплили и снабдили герметичными уплотнителями.

  Для сооружения системы охлаждения лучше взять сразу два старых холодильника. Демонтировав из оборудования рефрижераторные системы, их крепят к внешней стене будущей холодильной камеры. Под ними монтируют вентиляторы. Морозильники, установленные в помещении, соединяют с системами с помощью трубок, проведенных внутрь. Оба рефрижератора «заставляют» работают посменно, такой режим эксплуатации предохраняет их от перегрева.

  Более простой (но и дорогой) способ — приобретение готового моноблока с датчиками, которые регулируют температуру автоматически. Если обустраивают холодильную камеру в погребе, то работа значительно упрощается: она состоит в заделывании щелей и уплотнения двери, однако в этом случае необходим монтаж сплит-системы.

  Надежная камера из «сэндвичей»

  Это самый дорогостоящий способ получить желаемое. В комплект входят не только сэндвич-панели, которые соединяются с помощью пазов, но и дверь, уже снабженная замком и ручкой. Для безопасности предусматривается аварийная кнопка, позволяющая выбраться из морозильника, если дверь случайно закрылась. Такую конструкцию возводят поэтапно:

  1. Пол. Его собирают из панелей, сделанных из оцинкованного железа. Все швы обрабатывают герметиком, затем элементы плотно состыковывают.
  2. Стены. Начинают работу с любого угла. Каждый из них состоит из 2 панелей и уголка. Когда первая конструкция собрана, начинают движение по периметру помещения.
  3. Потолок. Здесь не обойтись без ассистента, так как этап отличает сложность — необходимость точного соединение пазов стеновых и потолочных панелей.
  4. Окончание холодильной «камерной работы» — монтаж двери.

  Есть и другой вид таких камер: они изготовлены из промышленных холодильных панелей, но монтажом их занимаются профессионалы.

  Операция «Холодильная камера своими руками» потребует времени, труда и расхода нервных клеток, поэтому многие считают ее авантюрой чистой воды, ведь в продаже встречаются уцененные модели. Однако решать вопрос о практичности решения — прерогатива мастера, все зависит от его навыков и силы желания получить предмет «вожделения» малой «кровью».

  Как собирают последние конструкции, можно увидеть в этом видео:

  Как сделать стол своими руками: чертежи, материалы, описания

  Стол — тот предмет мебели, с изготовления которого можно начинать свой тернистый путь познания любому новичку-мебельщику. Самую простую конструкцию легко воплотить в жизнь за полдня. Если душа жаждет чего-нибудь оригинального, надо запастись временем и терпением. В результате начинающий столяр будет вознагражден за труды не только появлением на свет эксклюзивного «домочадца». Появится гордость за свое детище — чувство, буквально толкающее на покорение новых вершин. Но оно придет позже, а пока надо изучить вопрос, как сделать стол своими руками, чертежи, материалы, описания.

  Почему бы не купить, зачем самим возиться?

  Не все любят ходить давно проторенными тропами, хотя покупка и быстрее, и проще. Однако самостоятельное изготовление стола дает возможность:

  • получить такую мебель, которую в магазине не найдешь;
  • потратить сэкономленные деньги на что-нибудь полезное;
  • выбрать действительно качественный материал, гарантирующий долговечность;
  • ежедневно повышать самооценку, любуясь на творение рук своих.

  Все пункты этого списка привлекательны, поэтому места для раздумий не остается.

  Выбор за малым — за материалом

  В магазинах можно приобрести интересные столы из камня, металла, пластика и стекла. Все эти материалы требуют навыков, поэтому самым любимым до сих пор остается дерево — экологичное, более простое в обработке, идеально чувствующее себя практически в любом интерьере.

  
  

  Каждая из пород деревьев имеет особенности, их необходимо принимать во внимание. В мебельной промышленности чаще используют:

  1. Березу. Ее сильные стороны — прочность, стойкость к растрескиванию, деформации. Ахиллесова пята — боязнь перманентной влажности, провоцирующей гниение древесины. Эта слабость устраняется антисептической обработкой.
  2. Бук. Материал прост в работе, податлив, хотя относится к твердым породам. Не так стоек к деформации при усыхании. Гниение также относится к недостаткам, которые устраняются обработкой антисептиками.
  3. Дуб — красивая древесина, ее отличает благородная текстура, особая прочность, гораздо большая стойкость к гниению, чем у предыдущих представителей.
  4. Ель — сучковатая древесина. При обработке проявляет крутой нрав, капризничает при пропитывании антисептиком.
  5. Лиственницу. Обладает прочностью, умеет противостоять деформации, гниению. Минус — тяга к растрескиванию, не подходит для помещений, где часты перепады температуры, влажности.
  6. Осину. Легка в обработке, не растрескивается, почти не подвергается гниению. Недостаток — мягкость, приводящая к механическим повреждениям даже от карандаша или ручки.
  7. Пихту — хороший материал для дилетантов, так как обрабатывается она легко. Изделия из пихты сильно боятся влажности, поэтому не подходят для уличной мебели.
  8. Сосну. Отличается легкостью, но прочностью, мягкостью и податливостью. Деформация незначительна, хорошо обрабатывается антисептиками.

  
  

  Несмотря на то, что мягкие породы дерева сулят легкую работу, выбрать лучше материал тверже. Среди фаворитов — бук, дуб, лиственница, сосна. С ними начинающий столяр может быть уверен, что его первый стол станет надежным, долговечным предметом обстановки.

  Классический стол: чертеж и описание работ

  Это самый простой вариант «полноценного» стола для небольшой семьи. Другие типичные размеры — 600х900, 120х180 мм, однако мастер волен изменить их по своему «хотению».

  Любой стол состоит из столешницы, опоры для нее, состоящей из 4 царг, и ножек. Для последних обычно используют брус, его размеры зависят от габаритов выбранной мебели: 40х40, 50х50 мм. На опору идут доски — 25х50, 25х70, 25х100 мм.

  Для изготовления столешницы вариантов несколько:

  1. Самый простой — приобретение в строительном магазине мебельного щита, дефицита размеров которого не существует. Такое изделие боится влажности, поэтому требует лакового покрытия либо покраски.
  2. Столешница из досок, размеры которых непринципиальны. Главный недостаток — зазоры между ними.
  3. Шпунтованная доска для полового покрытия лишена этого минуса, однако цена ее немного выше.

  Строгий порядок сборки

  Опора этого вида мебели состоит из 4 досок-царг, их собирают в первую очередь, одновременно прикрепляют к ним ножки стола. Здесь также есть варианты: воспользоваться можно специальной стяжкой, сделать ее из деревянного бруска, сажать на шканты или отдать эту роль металлическому крепежному уголку (50х50).

  Специальную стяжку отыскать непросто. Если выбран брусок, при распиле необходимо выдержать точный угол в 45°, иначе стол вместо восхищения вызовет недоумение. Шканты, обработанные вдобавок клеем, делают стол неразборным. Уголок из металла для соединения царг с ножками доступен и прост, недостатков других соперников не имеет.

  Столешницу закрепляют по-разному. Щит — клеем либо металлическими мебельными уголками. Если выбраны доски, используют тот же клей или саморезы, либо и то, и другое.

  И другая последовательность

  Существует иной способ сборки этой мебели. Сначала делают каркас из четырех досок. Их соединяют шурупами поочередно внахлест. Готовое подстолье крепят к столешнице саморезами и/или клеем. Затем готовый «полуфабрикат» переворачивают, чтобы добавить последний штрих — ножки.

  Те их места, что будут соприкасаться с опорой и столешницей, промазывают клеем. Затем ножки ставят в углах каркаса, соединяют крепежными винтами либо конфирматами. Если используют первые, заранее сверлят отверстия для них, так как капризное дерево может отомстить за небрежность расщеплением.

  Простейший «иксоногий» столик

  Самый простой вариант, не требующий от мастера особых навыков. Столешницу собирают из досок, крепят их с помощью двух поперечных брусков, отстоящих от торцов примерно на 100 мм. Максимальная длина саморезов — 85 мм. Обычные доски оставляют с небольшими зазорами, используют эталон для одинаковой ширины щелей.

  Для сборки ножек предварительно вычерчивают шаблон — прямоугольник. Его ширина соответствует «размаху» ножек (600 мм). Высота — «росту» изделия без столешницы (750 мм). Доски укладывают крест-накрест, отмечают срезы, места пересечения. Отпилив доски по линиям, стамеской выбирают выемки «в полдерева» а пересекающихся местах. Глубина их — 20 мм.

  Скрепляют ножки саморезами (35 мм), соединяют перемычкой, крепят к брускам. Получившийся стол обрабатывают морилкой, двойным слоем лака. Возможна предварительная тонировка водной акриловой краской.

  Стол для дачи или сада

  Для чаепития и посиделок «на пленэре» подойдет прочный, устойчивый предмет мебели, хорошо противостоящий влаге. Поэтому важно, чтобы вода не скапливалась на поверхности. Для достижения задуманного между элементами столешницы также надо оставить промежутки.

  
  

  Первым делом сооружают раму, она будет служить столешнице основанием. Для нее берут 4 продольных доски и 2 торцевых, крепят их саморезами, усиливают стыки клеем. К внешним продольным элементам прибивают планки для добавления жесткости конструкции. Попутно они обеспечат незаметность мест крепления ножек.

  Параллельно торцам на раму укладывают доски, не забывают про отступ для стока воды — 5 мм. Чтобы обеспечить точность, между досками перед их фиксацией вставляют планку такой же толщины. Соблюдают выступ за раму — 25 мм. Здесь можно использовать небольшие гвозди. В последнюю очередь присоединяют саморезами ножки. Для отделки стола выбирают типичные материалы — морилку, несколько слоев лака либо краску.

  Обеденный стол из обрезков доски

  Самодельная мебель хороша тем, что позволяет использовать материалы, которые неизменно накапливаются у бережливых хозяев. Для «производства» этого стола пригодятся разнокалиберные доски и рейки, фанера — лист толщиной в 20 мм, его размеры — 1400х2600 мм.

  
  

  1. Сначала собирают каркас. Крепить его саморезами можно потайным способом, если есть сверлильный кондуктор, в ином случае лучше использовать стяжки либо мебельные винты и клей. Для максимальной устойчивости укрепляют поперечные перекладины, затем осевую.
  2. На лист фанеры, служащей основанием для столешницы, наносят разметку каркаса, согласно ей «состыковывают» детали саморезами, их потребуется около 15 штук.
  3. На фанеру прибивают-приклеивают бортики, их толщина должна дублировать этот размер досок для будущей столешницы.
  4. Теперь в эту раму начинают укладывать доски, прибивая каждую из них 4 гвоздями и осторожно утапливая в древесину шляпки. Порядок (рисунок) надо обдумать заранее.
  5. Все неровности устраняют, используя шпатлевку по дереву. После ее высыхания поверхность шлифуют.
  6. Последний этап — обработка морилкой, трехслойное нанесение лака. Каждое из покрытий должно окончательно высохнуть и «пережить» легкую шлифовальную операцию.

  Также вы можете сравнить цены на столы:

  Тема «как сделать стол своими руками: чертежи, материалы, описания» достаточно популярна. Значит, многие начинающие мастера уже постигли эту науку. Убедиться на опыте в относительной легкости процесса, можно, посмотрев это видео, где автор знакомит зрителей сразу с 4 технологиями:

  Холодильная камера своими руками

  Естественно, выбранное нами помещение должно обладать определенной конфигурацией и площадью. Давайте рассмотрим, как сделать холодильную камеру своими руками, да чтобы качественно было и подешевле.

  Сразу хочу внести ясность: камера нам нужна для хранения, а уж продавать с её помощью разливное пиво — это уже опция дополнительная. Ведь пиво пиву рознь. Один сорт непастеризованный, так называемый живой, хранится в среднем трое суток, а другой, пастеризованный, может простоять до полугода в закрытой кеге.

  При ассортименте в 30-50 сортов их проливы также сильно разнятся. Светлое пиво всегда будут пить лучше, кега-тридцатка обычно уходит за день, а темное, да еще дорогое может продаваться от недели до месяца. Увеличить срок хранения пива в 3-4 раза и призвана холодильная камера.

  Устройство холодильной камеры

  Вариантов её исполнения два. Первый — дешевый и капитальный. Здесь мы сами делаем каркас камеры из бруса, ширина которого минимум 5 см, лучше 10. Внутрь каркаса вставляются листы 5-10 см пенопласта/пенополистирола/пеноплекса, все стыки пропениваются, дабы исключить мостики холода (планируйте секции каркаса под размеры пенопластового листа, чтобы зря его не резать).

  Затем с помощью мебельного степлера мы закрываем утеплитель с обоих сторон рулонной пароизоляцией, желательно на фольгированной основе, блестящей стороной наружу. Такая пароизоляция лучше держит тепло и холод, а также защищает наш пенопласт от влаги. Если не знаете, влажный утеплитель теряет до половины своих теплоизоляционных качеств.

  После этого мы заклеиваем стыки изоляции алюминизированным скотчем и прикрепляем саморезами изнутри и снаружи в качестве обшивки стенок листы 10 мм фанеры или ОСБ. В идеале пол желательно также утеплить, фанеру взять потолще и сверху выложить жестью. Если денег хватает, стены также можно покрыть окрашенной миллиметровой сталью.

  Делается это для их сохранности, ведь вы двигаете кеги, они могут поцарапать и даже пробить фанерную обшивку. Внутри вдоль стены собираем из бруса или металлических уголков прочный стеллаж. В принципе кеги можно ставить друг на дружку, но если пересортица, замучаетесь потом выдергивать нижнюю.

  Готовый комплект для сборки

  Второй вариант устройства холодильной камеры: собрать её своими руками из готовых сэндвич-панелей (между двумя металлическими листами проложен полистирол или пенополиуретан, ширина 30 мм). Преимущества: мобильность камеры (простота сборки и разборки), лучшая теплоизоляция при меньшей толщине стенки, меньше занимает места. Недостатки: высокая стоимость готовых панелей.

  Именно таким образом делают на продажу холодильные и морозильные камеры серьезные фирмы. Ценник тут начинается от 100 тысяч рублей за маленький курятничек на десяток кег. Зато мы можем сэкономить на холодильном агрегате, ведь в такой камере стоят только кеги, а наружу торчат шланги — внутрь мы не заходим. Поэтому для охлаждения обычно используется небольшой моноблок.

  Размеры холодильной камеры вы определяете сами, исходя из помещения магазина и количества складируемых кег. В ширину нужно планировать не менее 1,5 м, иначе не развернетесь. Также помните: чем больше внутреннее пространство, тем более мощный и дорогой охладитель нам придется устанавливать. Дверца камеры делается также утепленной, а по её краю прикрепляется резиновый уплотнитель. Необходимо также предусмотреть надежный засов для плотного запирания.

  Сплит-система или моноблок?

  Желательная температура в нашей холодильной камере около +5 градусов. Бытовые кондиционеры на такое неспособны, поэтому нам потребуется серьезный морозильный агрегат. В моноблоке, как вы уже догадались по названию, все элементы охладителя собраны в одном корпусе. Он более дешевый, чем сплит-система, но требует пространство для установки, а также хорошо проветриваемое помещение, так как наружный радиатор сильно греется и шумит.

  Встраивается моноблок непосредственно в стену или потолок холодильной камеры и покупать его нужно до начала строительства, ведь придется делать каркас из бруса по размерам. Между внутренним и наружным блоками устанавливается теплоизоляционная прокладка, которая обеспечивает герметичность камеры (входит в комплект).

  Моноблок легко монтируется и устанавливается (подробная инструкция прилагается к каждому), в эксплуатации неприхотлив и подходит для малых камер (в том числе из сэндвич-панелей). При выборе обращайте внимание на максимальный объем охлаждаемого помещения. Выражается он в кубических метрах. Надеюсь, мне не надо вам напоминать, что объем рассчитывается простым умножением длины на ширину и высоту.

  Цены на моноблоки начинаются от 30 тысяч рублей. Отечественные производители: Ариада, Север, Polair. Импортные: итальянцы Zanotti и Technoblock. Морозильные агрегаты б\у брать не советую, также воздержитесь от покупки китайских охладителей — как показывает практика, они ненадежны.

  Сплит-система предназначена для средних камер. Состоит из двух блоков, один крепится в камере, второй на улице. Для монтажа сплит-системы рекомендую обратиться к специалистам, тут есть тонкости подключения трубок с фреоном и электрики.

  Цена таких агрегатов начинается от 50 тысяч рублей, производители те же, что и на моноблоки. В отличие от последних сплит-системы более удобны, так как внешний блок шумит и греется где-то на улице. К тому же, конфигурация помещения может не позволить установить моноблок, ведь вплотную к стене его монтировать нельзя. Объемы камер при использовании сплит-систем от 5 до 50 куб м.

  Что делать с холодильной камерой зимой? Если дальше хотите мотать электричество, ставим на сплит так называемый «зимний пакет». Подробнее про это узнавайте у производителей своих агрегатов. Если денег жалко, делаем приточную вентиляцию в камеру, состоящую собственно из вентилятора, контроллера и температурного датчика. Любой электрик вам нарисует схему на раз.

  Холодильная камера для разливного пива

  Как я уже упоминал ранее, камеру можно использовать не только для хранения, но и для розлива пива без использования поточных охладителей. Оптимальная температура здесь +5 градусов, тогда пиво не пенится. Краны монтируются прямо к стенке камеры на фальшпанель, а стыки изнутри тщательно пропениваются. Вроде бы здорово, закинул кеги в камеру и наливай себе пивко, но не все так гладко!

  Дело в том, что разливное пиво поставщики привозят летом обычно той же температуры, что и на улице. В зависимости от типа вашего морозильного агрегата и количества кег, они будут охлаждаться до приемлемой температуры от 3 до 10 часов.

  Картина маслом. Привезли свежее пиво, народ выстроился в очередь, а вы им говорите: приходите часов через пять, тогда и нальем! Вряд ли это будет плюсом к вашей репутации. Так что заказывайте пиво заранее или все-таки имейте один, а лучше два поточных охладителя для самых ходовых сортов.

  Второй подводный камень — вес самой кеги с пивом. Если у вас много сортов, кеги будут стоять в два, а то и в три ряда по высоте на стеллажах. Ладно, если тридцатки, а если полтинники? Полная кега в этом случае весит около 62 кг. Два мужика её наверх закинут, а что делать женщине продавцу? Просить клиентов? Так не все согласятся.

  Тут еще надо помнить, что по КЗОТу мужчина во время работы может поднимать вес всего до 25 кг, ну а про женщину и вовсе говорить не стоит. Если кегу она еще из камеры выкатит, то на второй ряд вряд ли будет забрасывать. Придется нанимать грузчика или поднимать тяжести самому.

  В случае с небольшой холодильной камерой из сэндвич-панелей все гораздо проще: краны мы можем повесить на каждой стенке (за исключением той, которая примыкает к стене магазина). Сбоку или сверху будет небольшой моноблок. Воткнуть подобную камеру можно хоть посреди отдела, хоть в торговом центре в прикассовой зоне. Правда, её вместительность всего от 2 до 10 сортов, со стационарной не сравнить. К тому же в просторной комнате можно хранить и больше пива, а это основное назначение холодильной камеры.

  Мини холодильник 12 В своими руками

  
  Отлична поделка для лета - сделать миниатюрный холодильник с низковольтным питанием. Разнообразие питающего напряжения (220 В, 12 В, 5 В) дает возможность использовать такой холодильник практически где угодно: в машине, офисе, дома и тп. Это прекрасная вещица, чтобы охладить напитки в жаркий летний день.
  

  Понадобится

  Блок охлаждения, который состоит из элемента Пельтье, трех вентиляторов и радиатора - купить можно ТУТ на Али Экспресс.
  

  Изготовление миниатюрного холодильника на элементе Пельтье

  
  Корпус был сделан произвольных размеров с учетом размещения блока охлаждения, блока питания и камеры для напитков. Он будет состоять их двух секций: одна для технической части, другая для охлаждения продуктов.
  Изготавливаем корпус. Размечаем кусок оргалита с помощью карандаша и линейки.
  

  
  Со средней части, разделяющей холодильник на две части вырезаем окно для радиатора с Пельтье модулем.
  

  
  И рассверливаем множество отверстий с обоих сторон. То есть поток воздуха будет попадать с одной стороны через отверстия в боковой части. Проходить через радиатор забирая тепло и выходить через отверстия с другой стороны.
  

  
  Техническую часть холодильника делим на две части. В верхней будет располагаться источник питания. Разделительная стенка кладется на приклеенные к сторонам квадратные отрезки деревянной рейки.
  

  
  Припаиваем провода к отрезкам светодиодной ленты. Сами отрезки клеим на мини полочку, сделанную из того же акрила.
  

  
  Закрываем отсек с блоком охлаждения. Это нужно сделать для того, чтобы горячий воздух не поднимался вверх и не нагревал источник питания.
  

  
  Чтобы дверца холодильника не открывалась - установим на сторону маленькие неодимовые магниты от сломанного сидирома.
  

  
  Закрываем верхнюю крышку, но перед этим врезаем выключатель питания, припаиваем провода. Теперь холодильник можно будет выключать кнопкой сверху.
  

  
  Для должной термоизоляции оклеиваем внутреннюю часть холодильника тонким пенопластом. Сажаем вырезанные панели пенопласта на горячий клей.
  

  
  В самом конце добавляем электронный термометр с внутренней стороны, а его датчик располагаем ближе к маленькому вентилятору, который находится внутри камеры.
  

  Работа мини холодильника

  
  Ну и наконец результат работы такой, что за тридцать минут температура внутри камеры упала с 42 до 16 градусов Цельсия. Напитки охладились до температуры 20 градусов Цельсия. И все это за 30 минут!
  

  
  Конечно КПД такого холодильника намного ниже, чем у компрессорного, но у него есть и свои плюсы, один из которых является низковольтное питание, которое может составлять не только 12 В но и 5 В! Естественно питать его вполне возможно от USB порта компьютера, правда отдача будет ниже чем при питании от напряжения 12 В.
  Суммарная потребляемая мощность при питании от сети 220 В составляет порядка 100 Вт.
  

  Смотрите видео

  
  Более подробная инструкция по сборке в видео ниже.
  

  Читайте также:

    
  • Фрезерный стол для металла своими руками
    
  • Газовые плиты гефест стол стеклянный
    
  • Как красиво расставить канцелярию на столе
    
  • Как пишут левши расположение тетради на столе
    
  • Диаметр отверстия под мойку в столешнице