Герметик для соединения столешницы из дсп

Обновлено: 17.05.2024

Добрый день!
Подскажите, каким герметиком лучше обработать место соединения двух столешниц. Соединение сделано в еврозапил и соединительные планки не используются.

безцветный силикон (разборно)
пва (неразборно)

А какой лучше использовать полиуретановый или какой-то еще? может вообще жидкими гвоздями?
Не нарушится ли герметизация возле самой поверхности столешницы при использования силикона из-за протирания стыка тряпкой, мочалкой и т.п. в процессе эксплуатации кухни?

Есть мнение, что наилучший вариант - это холодная сварка. Какие мнения по этому поводу будут?

2Sirius Вот что мне на старом форуме отвечали:

Wazawai (Москва)
7 сен. 2005, 18:38:40

2aterney: Столешница Г-образного стола собирается из двух кусков. Оба куска соответствующим образом отфрезеровываются и притягиваются друг к другу при монтаже стяжками.
Шаблон для фрезерования:

Стяжка:

Клей-герметик:

Лучше всего силиконовый герметик подходящего цвета (они бывают разных цветов) или прозрачный, как уже предлагали.
Жидкие гвозди и прочие клеи не настолько водоустойчивы, как герметики, так что отпадают. Насчёт прочности можно не бояться, столешницы всё равно придётся стягивать, либо стяжками в самих столешницах, либо, вместе со столами, мебельными стяжками.

А акрил-то что, не возьмет? Или слабоват?

Возьмёт, куда денется Силикон водоустойчивее.

2Sirius силиконовый прозрачный герметик (цветной нет смысла - шов почти незаметен, да и не такой прочный). НЕЙТРАЛЬНЫЙ, т.к. уксусный окислит дерево, чем снизит прочность.

главное тут чтоб плоскости были прямыми в обоих направлениях (в смысле образующие). у меня в поперечнике легкий изгиб, потому при стыке есть нестыковка по краям полмиллиметра (ну или в центре, если края подогнать. но это совсем плохо)

Всегда мазал кислотным - тот который воняет уксусом и не знал что он окисляет дерево!?
Железо - согласен, ржавеет, но вот дерево.
В процессе нанесения самое главное не намазать лишнего так как в последствии протирая по торчащим высохшим остаткам тряпкой вы можете нарушить, слегка оторвать его, а уже дальше где он сможет сам отвалиться или водичкой оторвет от разбухающей столешницы. (вот такое он имеет свойство по отношению к любым материалам, это свойство варьируется по величине лишь в зависимости от способности материала впитывать, но никогда не исчезает.)
Использовать акрил я бы не советовал. Сам по незнанию один раз его использовал, а он в месте контакта с брызгами превратился в обыкновенную прокладку, обеспечивающую герметичность только тем, что она сжата. Мой опыт настаивает на свежем (не оставшимся от друзей и пр.) кислотном силиконе, втирать аккуратно против ворса. Свежий кислотный силикон относительно неплохо впитывается и это будет видно на срезе по потемнению стружки и повторюсь снова, никаких торчащих силиконовых соплей.

кислота обугливает дерево, что снижает адгезию.
против химии не попрешь.

Да ладно, не такая уж там "кислота", что бы дерево обугливать! Отлично всё держится.

уксусная вестимо.
обугливание идет на молекулярном уровне. этого достаточно.
не пойму в чем проблема использовать нейтральный, который специально предназначен для таких материалов?

Стоит кухонная моечная тумба, собранная через кислотный силикон, столешница состыкована так же, при этом по необходимости разъединял и посадил снова через силикон. Про электроны и кварки конечно молчу, но 5 лет простояла и еще столько же простоит пока сам с паяльной лампой не полезу. Кислотный считаю и подвижнее в сыром виде и впитывается лучше и держится лучше чем нейтральный, а за одно и в какой то мере стерилизует материал от всякой дряни.

Присоединяюсь к satrap. Практика побеждает теорию Кислотный герметик лучше!

он не лучше. он - дешевле
но это не тот случай, где надо экономить.

и вообще - читайте, что написано на этикетках

2bulkin можно и на заборе почитать
лично установил более сотни кухонь и все на кислотный герметик
нареканий нет

bulkin написал :
уксусная вестимо.
обугливание идет на молекулярном уровне. этого достаточно.
не пойму в чем проблема использовать нейтральный, который специально предназначен для таких материалов?

А что такое обугливание дерева на молекулярном уровне?

2timel_ поменьше читайте что написано на заборах.

2Dimitrij это значит, что костра Вы не увидите.

я никому ничего не навязываю и не собираюсь убеждать.
любой человек с головой сам в состоянии прояснить суть вопроса.
мне первый раз промазали кислотным. при замене легко расцепилось. специалисты объяснили почему.
второй раз промазали нейтральным.
свои столешницы мажьте чем хотите

bulkin написал :
это значит, что костра Вы не увидите.

Уважаемый bulkin , я не хотел вас обидеть этим вопросом.
Просто постарайтесь не использовать терминов, которые вам "ляпнул" какой-то малограмотный сборщик мебели, чтобы оправдать брак в своей работе.
Если кто-то выбрал герметик, причем не важно кислотный или любой другой, который не обладает достаточной адгезией к данной поверхности, то это значит только то, что герметик выбран неправильно или поверхность не обработана должным образом.
Вы совершенно правильно отмечали, что нужно читать сопроводительную документацию, в данном случае этикетку.
А карбонизация целлюлозы - это удаление из ее молекул водорода в процессе окисления, при этом на поверхности образуются дополнительные связи между атомами углерода, либо появляются свободные связи (что, кстати, способствует увеличению адгезии). Кислоты же наоборот отщепляют дополнительные ионы водорода. Какая же может быть при этом карбонизация?

2bulkin вы пробовали "расцепить" нейтральный, для сравнения?
разве при расцеплении кислотного какой то спил на столешнице остался без силикона?

2Dimitrij Вы сборщиков в глаза не видели, но уже окрестили их малограмотными.
и потом с чего Вы решили, что объяснили именно сборщики?

по-любому, чтобы кислота не делала в водородом, но структура древесины меняется.

2timel_ да, силикон снялся, обнажив опилки.

Щёткой нужно было спил обработать, прежде чем силиконом мазать. И не просто мазать, а именно втирать его в ДСП. Пальцем, лучше всего. Тогда не отвалится.
Кстати, обугливают органику только некоторые неорганические кислоты, серная, например. А уксусная кислота -- органическая, ничего она не "обуглит".

2bulkin присоединяюсь к Wazawai , силикон неправильно нанесён
мне приходилось разбирать столешницы клееные на кислотный силикон - опилки не обнажались

Sirius написал :
Добрый день!
Подскажите, каким герметиком лучше обработать место соединения двух столешниц. Соединение сделано в еврозапил и соединительные планки не используются.

При герметизации "еврозапила" мы используем парафин (обычная свечка).
Технология такая: парафин растапливается и наносится кистью на срез столешницы. С помощью фена прогреваем срез. При этом парафин впитывается в дсп. Эту операцию повторяем несколько раз. Затем удаляем излишки парафина, например, проведя по срезу столешницы ребром дсп или другим подходящим предметом.
Гарантия 99,99%, если, конечно не лить специально воду на соединение.

Извиняюсь, что поднимаю тему аж 2006 года, но очень заинтересовал крайний совет по герметизации еврозапила парафином и строительным феном.

Насколько большой риск испортить столешницу: не покоробится ли от горячего фена край стыка? ("шов"на видном месте, испортить крайне нежелательно) Может (при неимении опыта) не стОит рисковать и использовать менее рискованные варианты? (хотелось бы сделать максимально надёжно, конечно)
Спасибо.

Это смотря, что за столешница. СКИФ такое г.. начал гнать, что прям не знаю. Упс.
Все равно у Вас будут обрезки - поэкспериментируйте.

Nilsalex написал :
поэкспериментируйте.

ФЕна нет. придётся покупать, если "игра стоит свеч"
столешница - Duropal

kot_2004 написал :
При герметизации "еврозапила" мы используем парафин (обычная свечка).
Технология такая: парафин растапливается и наносится кистью на срез столешницы. С помощью фена прогреваем срез. При этом парафин впитывается в дсп. Эту операцию повторяем несколько раз. Затем удаляем излишки парафина, например, проведя по срезу столешницы ребром дсп или другим подходящим предметом.
Гарантия 99,99%, если, конечно не лить специально воду на соединение.

тоже заинтересовало. Хочется уточнить, срезы натираются свечкой, греются, все понятно. А потом что, столешницы стягиваются когда парафин на срезах остывший или разогретый? Уже стянутый шов дополнительно обрабатывается?

А полиуретановый герметик не пробовали? Разорвать в дальнейшем столешницы будет проблематично, но в плане водозащиты штука отличная

timel_ написал :
силикон неправильно нанесён
мне приходилось разбирать столешницы клееные на кислотный силикон - опилки не обнажались

Я тоже пыль щеткой вытирал и пальцем втирал - силикон силикон рознь. Отрывается только так. Тот который я использовал лет 5 назад по ощущениям был совершенно другой, причем одной и той же фирмы, один и тот же герметик. Я ему перестал доверять, а опытным путем покупать и выбрасывать не хочется. Поэтому все обработал полиуретаном - небо и земля. Но это мое личное мнение, никому не навязываю.

kissik написал :
Поэтому все обработал полиуретаном - небо и земля.

А что это за полиуретан? Мож ссылку плиз? Давно уже не в мебельном деле, но блин интересно. Раньше просто были кислотный, нейтральный и акрил.

satrap написал :
А что это за полиуретан?

Спросил у Яндекса.
А чем его свойства и работа с ним отличны от обычных?

satrap написал :
А что это за полиуретан? Мож ссылку плиз? Давно уже не в мебельном деле, но блин интересно. Раньше просто были кислотный, нейтральный и акрил.

- вот такой юзал при сборке кухни, замазки швов на фанерных полах и у заделки щелей под окном после установщиков окон.
Да он вообще не для мебельного дела, но мне понравился очень. Агдезия к ДСП очень хорошая, с покрытия он, конечно, стирается, но держится намного прочнее силикона. Получается как резина. Наносить его, конечно, врагу не пожелаешь: мажется, ко всему прилипает и оттирается только спиртом, еще воняет горьким миндалем (цианид либо? ). Не знаю как в эксплуатации на длительный срок, пока только месяц кухней пользуюсь.

Извините, что встреваю, но хотел бы в этой теме поднять вопрос, который отдельной темой мало привлек внимания. Итак, имеем еврозапил - стык ДСП 40мм импортное на герметике (фирменный цветной Kolor-Bond) со шпонками и стяжками. Насколько много шансов разобрать, не повредив торцы? Один надо получить гарантированно без повреждений.
Спасибо Klausss за совет как разбирать. А то я больше склонялся к варианту: начерно отпилить заменяемую часть и зачистить нужный торец.

К АнтонС : А в чём проблемы при разборе соединения на герметик? Разъединять и резать растягивающийся герметик ножом. Мутота конечно, но необходимая аккуратность будет присутствовать.

satrap написал :
Разъединять и резать растягивающийся герметик ножом.

Вот тут-то и сомнения. Стык хорошо сделан. После того, как в него войдет хоть какое-нибудь лезвие, вопрос уже решен. Сейчас даже лезвие бритвы "Нева" не полезет. (кто еще помнит, как оно выглядело).

Блин, АнтонС , ты какую то фантастику "рисуешь". И "Неву" помним и "Спутник" Силикон растягивается как говорят умники на 200%. "Оживишь" столешницу отсоединив её от тумб. Убрав стяжки она ещё сильнее зашевелится, а уж шканты как направлюящие элементы не такая уж помеха. Чёт сумливаюсь я что они на клею. В любом случае удобнее разъединять когда рычаги больше (не отпиливая лишнего) чем столешницу вчерновую пилить, а потом нужное место освобождать.

Так все же, что посоветует коллективный разум для обработки выреза под мойку:

Силиконовый герметик (есть в наличии "Момент силикон прозрачный")
Парафин из свечки (фен имеется)
- ?

Любая краска,лучше эмалевая и пожиже в несколько слоёв.

Силиконовый герметик (есть в наличии "Момент силикон прозрачный")
Парафин из свечки (фен имеется)

Эти методы годятся для соединеня двух столешниц,хотя и здесь лучше ИМХО краску.

Чепик написал :
Любая краска,лучше эмалевая и пожиже в несколько слоёв.

Мне кажется, это очень затратно по времени: ведь каждый слой еще и сушить надо.

Чепик написал :
Эти методы годятся для соединеня двух столешниц

Обработка силиконом (1) срезанных краев столешницы рекомендуется в инструкции к мойке (IKEA), но может действительно парафином?

Силиконом пробовали. Любым. Вытягивается из шва полюбому. Перешли на яхт-лак, слегка "подвяленый" на открытом воздухе, в два слоя с промежуточной сушкой. За два с половиной года заменили только одну столешницу, и то потому, что хозяйка имела привычку класть на шов тряпку для мытья посуды.

TAB написал :
затратно по времени: ведь каждый слой еще и сушить надо.

Быстрота и качество несовместимы.

Вот кстати тоже неплохой вариант,особенно для столешниц из массива.

Чепик написал :
Быстрота и качество несовместимы.

Это спорное утверждение, т.к. и быстрота и качество определяются в т.ч. применяемыми технологиями. Вот Вы беретесь утверждать, что пропитка краской более влагостойка чем пропитка парафином? Затея с краской займет дня два, в то время как парафином часа два работы.

TAB написал :
беретесь утверждать, что пропитка краской более влагостойка чем пропитка парафином?

Про парафин я так уж сильно не утверждал. мы им не пользуемся,а красим в конце рабочего дня-утром по сухому ешё раз.

Парафин, парафин.
Делал я этим парафином, купил свечи, разными они бывают, кстати, одни более твердые, другие от тепла рук размягчаются. Но мне-то дсп пропитывать, а не в руках мять.
Нагревал феном, без фанатизма, если есть фен с регулятором температуры, типа макитовской, то очень хорошо. Если обычный, то на первой ступени.
Столешницу пропитывать проще, торец широкий, а 16-мм трудновато, парафин сдувается с торца не успев впитаться, пришлось делать бортики. Зачем? Да ради познания самого процесса.
Лучше всего в два захода, прогревая торец для лучшего впитывания парафина. Когда парафин начинал оставаться на поверхности, прекращал и давал остыть. Во второй раз равномерно прогревал торец и натирал его свечкой и еще раз прогревал, чуть-чуть, чтобы расплавить.
Окончательно, когда парафин был теплым, снимал излишек шпателем или лезвием, получалась ровная поверхность.
И еще, если остаются какие-то места, где парафин ушел вглубь, но поверхность осталась непокрыта, то вода всё равно пройдет между частицами опилок.
Перед тем как притянуть алюминиевую планку, прогрел немного феном и затянул саморезами, так, чтобы чуток парафина вышел из зазора.

Понятно, что такая возня с пропиткой на производстве никому не нужна, но краски под рукой не было да и подванивает она. Правда купленные свечи при нагреве тоже воняли нефтепродуктами.
Силиконом не захотел делать.
Лучше вместо парафина использовать твердый мебельный воск. Но его еще купить надо.

Как оформить соединение столешниц на кухне красиво и правильно

Рассказываем о вариантах стыковки двух блоков столешницы и даем инструкцию, которая поможет сделать работы самостоятельно.

Форма кухонного гарнитура может быть разной. Прямые модели ставятся вдоль стен, это самый простой в установке вариант. Г-образные и П-образные варианты установить сложнее. Шкафы и полки закрепить не сложно, а вот настольное покрытие приходится стыковать так, чтобы получилось цельное полотно. Разберемся, как выполнить соединение столешниц между собой, чтобы оно было незаметным и служило долго.

Все о стыковке столешниц

Варианты стыковки поверхностей

Хорошо, когда для настольного покрытия используется цельное полотно. Оно не имеет швов, через которые внутрь попадает влага. Это неизбежно приводит к порче материала. Да и смотрится бесшовное полотно лучше чем то, на котором есть стыки. Но в некоторых случаях без стыковки не обойтись. Ее приходится выполнять для угловых кухонь и для длинных поверхностей. Последние «собирают» из двух, а иногда и большего количества частей. В любом случае можно использовать один из трех вариантов.

1. Простое сращивание

Две детали подгоняют друг к другу, промазывают герметиком и устанавливают на место. Получившийся стык почти незаметен. У такой методики есть несколько плюсов.

Плюсы

Простота и скорость исполнения.
Не требуется специальных инструментов.
Привлекательный вид готового полотнища.

Минусы

Недолговечный результат. Защищающий стык герметик со временем разрушается, плита впитывает влагу, разбухает и портится.
Стыковка не выдерживает вес поставленных на нее предметов. На нее нельзя ставить бытовую технику, тяжелую посуду, т.п.
Сращивание возможно только для идеально ровных фрагментов. Даже небольшая деформация испортит результат.

Профессионалы не рекомендуют применять такое соединение для столешницы кухни. Оно быстро разрушается под влиянием перепадов температуры, влаги, механических воздействий.

2. Стыковка с еврозапилом

Такой стык выполняется после предварительной лекальной обработки торцов. Это называется еврозапил. Детали обрабатываются фрезерным станком с высокой точностью. Получается замковое соединение, после его сборки остается шов толщиной меньше миллиметра.

Достоинства

Небольшие затраты на обработку. Дополнительные материалы не потребуются.
Эстетичный вид. На покрытиях «под камень», пестрых и темных расцветках евростык полностью незаметен.
Для евросоединения используется герметик, что защищает поверхность от воды. Однако большое количество влаги все равно нежелательно.

Недостатки

Так как большое количество влаги все-таки нежелательно, соединение столешницы через еврозапил в районе мойки, не рекомендуется.
Участок сращивания светлых деталей всегда заметен, поскольку невозможно закрыть более темные торцы.
Еврозапил делается только на производстве. Для его выполнения требуется станок, который точно по лекалу обработает торцы заготовок. В домашних условиях изготовление такой стыковки вряд ли возможно.

Евростыковка подходит только для мебели, которая предназначена для комнаты с ровными стенами. Даже небольшое отклонение от угла в 90° дает зазор между деталями. Для еврозапила это недопустимо.

3. Со стыковочной планкой

Соединение выполняется с помощью алюминиевого профиля Т-образной формы. При этом обе торцевые части соединяемых фрагментов предварительно обрабатываются герметиком. Соединительная планка вставляется между ними и закрывает шов. Перечислим достоинства методики.

Сращивание надежное, прочное и долговечное. При необходимости возможно дополнительное усиление.
Шов защищен от воздействия влаги. Разрешено его размещение в «мокрых» зонах кухни, в том числе около мойки.
Если стыковать материал приходится не точно под прямым углом, получившийся зазор закрывает профиль. Это актуально при установке мебели к неровным стенам.
Технология стыковки проста. При желании все работы можно выполнить своими руками.

Верхняя часть металлической планки выступает над поверхностью, поэтому сделать шов незаметным невозможно.
Выбор расцветок алюминиевых планок ограничен. Подобрать элемент в тон покрытию удается не всегда.

Все недостатки можно считать условными, потому что на прочность и долговечность получившегося шва они никак не влияют.

Как стыковать столешницы с планкой

Вариант оформления шва может быть любым, но на практике чаще всего выбирают стыковочный профиль. Это единственное надежное и доступное для самостоятельного выполнения решение. Рассказываем, как сделать соединение столешниц между собой планкой.

1. Подготовительные работы

Нижние шкафы ставятся на свое место. Важно, чтобы их верхние края были строго горизонтальны. Чтобы выставить мебель правильно, используют строительный уровень. Он укладывается поверх стенок шкафчика, затем проверяется его положение. Если есть перекос, положение исправляется с помощью регулируемых ножек. Они закручиваются и выкручиваются, изменяя высоту предмета. Таким образом выравнивают всю нижнюю часть гарнитура.

Приступают к разметке креплений. Надо выбрать место для их установки так, чтобы крепежи не помешали монтажу встраиваемой техники или мойки. Еще один важный момент. Поскольку состыкованная деталь менее прочная, чем цельная, желательно поставить дополнительные стенки. Так, чтобы края фрагментов получили опору, и стыковочный шов не висел. В процессе разметки учитывают диаметр и размер струбцин, которыми будет закрепляться полотнище. Их длина зависит от толщины ДСП или другого материала столешницы, чаще всего берут крепежи длиной 10 см, диаметром 6 мм. На обороте кухонного топа намечают линии канавок под стяжки, размечают участки под шайбы С-образного вида. От каждой из них до края столешницы должно быть 5,5 см, при условии, что толщина профильной детали — 0,15 см.

Угловое соединение столешницы, где собираются установить мойку или поместить бытовую технику, надо усилить. Тогда расстояние от внешнего торцевого края плиты до участка, который будет располагаться у стены, должно быть в пределах от 7 до 15 см. Желательна установка двух струбцин-стяжек, но если они не помещаются, ставят одну. Ее монтируют в районе центра стыковочного шва.

Какой герметик использовать для ванной, кухни и других поверхностей: подробный гид

Рассказываем о разновидностях и свойствах герметизирующих препаратов, помогаем выбрать состав для работ в ванной, на кухне и других комнатах.

Влага губительна для большинства строительных материалов и мебели. Чтобы их защитить, используют специальные средства. Они не дают воде попасть на чувствительные к влаге поверхности. Их ассортимент очень широк. Разберемся, какой герметик лучше использовать в ванной комнате, на кухне и в других помещениях.

Все о герметиках для внутренних работ

Виды герметизирующих средств

Герметик применяется для заделывания трещин, щелей и пустот, герметизации соединений и инженерных коммуникаций, монтажа сантехники, облицовки полов, других подобных операций. Качество выполненной работы зависит от правильного выбора препарата. Они различаются по назначению, методике использования, химическому составу. Перечислим основные типы мастик.

Акриловые

Смесь из акрилатных полимеров. Бюджетный и надежный вариант для внутреннего применения. После отвердения возможно окрашивание акриловыми красителями или нанесение лака. Выпускается в тубах по 350-500 мл. После укладки пленка образуется через 15-17 мин. Полное отвердение наступает через сутки.

Отсутствие токсичных веществ.
Хорошая адгезия ко всем типам бетонов, пластику, акрилу, дереву.
Не теряет свойств в диапазоне от -20°С до 80°С.
Минимальная цена среди аналогов.
Широкий выбор расцветок.

Из недостатков надо отметить потерю эластичности при воздействии отрицательных температур.

Различают влагостойкие и невлагостойкие акриловые смеси. Последние нельзя использовать во влажных помещениях и при непосредственном контакте с жидкостью. Влагостойкие пасты уступают по характеристикам аналогам с другими составами. Поэтому для комнат, где влажность всегда повышена, выбирают другие мастики.

Силиконовые

Основа смеси — силиконовый каучук, это кремнийорганический полимер. Кроме него в составе присутствуют наполнители, улучшающие адгезию к различным основаниям, фунгициды, экстендеры, красители. Различают двух- и однокомпонентные средства.

Типы однокомпонентных средств

Кислотные. Самая дешевая разновидность силиконовой пасты. В числе компонентов уксусная кислота, поэтому использование на стекле, цветных и черных металлах, цементе и камне запрещено. Основа портится. Хорошо подходит для пластика, керамики, древесины.
Нейтральные. Универсальный вариант, поскольку вместо кислоты присутствует кетоксим либо спирт. Их применяют для поверхностей из всех видов металла, керамической сантехники.
Щелочные. Их основа — амины, что придает материалу специальные свойства. В быту используют очень редко.

Достоинства силиконовых мастик

Высокая адгезия к стеклу, металлам, керамике, дереву, бетону, пластику.
Без разрушения выдерживают диапазон температур от -50°С до 200°С.
Отсутствие токсичных испарений в процессе эксплуатации. Только кислотные пасты обладают неприятным запахом, после отвердения он улетучивается.
Высокая эластичность и прочность на разрыв. Эффективно герметизируют подвижные соединения.
Устойчивы к негативному воздействию агрессивных сред, влажности, перепадов температур, уф-излучению.

Окрасить после высыхания силикон невозможно. Поэтому надо выбирать смесь нужного оттенка или прозрачную.
Низкая адгезия. Старый слой перед укладкой нового обязательно удаляют. Для нанесения на металлы используют только нейтральные пасты.
Кислотные смеси по прошествии времени темнеют.

Полиуретановые

Производится на основе полиуретана, синтетического полимера с высокой эластичностью.

Высокая цена.
Выделение токсичных веществ в процессе монтажа.
Недостаточная стойкость к агрессивным средам.
Материал разрушается при температурах выше 120°С.
Им достаточно сложно работать. Так, нужен навык, чтобы сформировать ровный шов и убрать потом излишки препарата.

Гибридные

Это так называемая MS или SMP смеси. Их основа — полиуретан, в структуру которого внедряется силанольная группа. Это значительно изменяет его свойства. Получается своеобразный гибрид силикона и полиуретана, обладающий достоинствами обоих материалов.

Высокая адгезия к большинству оснований, в том числе к любому пластиковому.
Возможность использования цветной пасты или окрашивание ее после отвердевания.
Устойчивость к ультрафиолету.
Повышенная влагостойкость, устойчивость к агрессивным средам.
Устойчивость к деформациям за счет хорошей эластичности.
Простота нанесения, легко формируется аккуратный шов. После отвердения убрать его можно только механически. Растворители не действуют, поэтому работать надо быстро и аккуратно.

Из минусов надо отметить высокую цену.
Иногда белое средство по прошествии времени может желтеть. От этого легко избавиться, протерев пожелтевший участок очищенным бензином.

Мы перечислили не все типы герметиков. Есть еще тиколовые, каучуковые, битумные, бутилкаучуковые и другие. Их применяют для наружных и специальных работ. В быту они практически не используются.

Какой герметик лучше выбрать для санузла и душевой кабины

Чтобы не ошибиться, надо выбирать материал «под задачу». И понимать, что для разных целей используются различные мастики, даже если работать приходится в одном помещении. По мнению профессионалов, лучшим вариантом для заделывания стыков поддона душевой кабины или ванны со стеной станет MS-паста. Можно выбирать полиуретановую или силиконовую мастику, но только те, где присутствуют антибактерицидные добавки. На упаковке будет пометка «санитарный». Они же хороши для аквариумов.

Для обработки срезов и кромок мебели или столешниц используются препараты с силиконом. Подойдут даже недорогие кислотные. Они хорошо защитят древесину от излишней влаги. Для приклеивания декоративных элементов или зеркал выбирают нейтральные силиконовые составы. Приклеить отвалившуюся облицовку лучше всего на MS-раствор либо на полиуретан. Они эластичны, хорошо фиксируют плитку, надежно ее удерживают.

Сложная задача — обработка швов в ванной комнате деревянного дома. Если стены обшиты влагостойким гипсокартоном, а так делают чаще всего, стыки необходимо герметизировать. Учитывая, что дерево «играет», необходим достаточно эластичный материал для заполнения зазоров. Подойдет средство на основе MS-полимеров либо силикона. Последнее намного дешевле.

Обработка сантехнических соединений проводится подходящим по составу препаратом. Определять это следует по материалу, из которого изготовлены коммуникации. Так для металлопластика или пластика подойдет любая мастика на силиконе, включая кислотные. Для чугуна либо стали лучше всего нейтральные смеси, полиуретановые и с MS-полимерами. Последние две хорошо работают как клей. Их используют, к примеру, для усиления крепления при установке унитазов.

Как защитить стыки столешницы от влаги?

15 апреля 2020 г. -->

В этой статье мы расскажем вам о методах защиты столешницы из ламинированной ДСП.

Столешницы, покрытые пластиком, имеют ряд плюсов:
• доступная стоимость;
• многообразие цветов и фактур;
• устойчивость цвета к воздействию ультрафиолета;
• относительная устойчивость к механическим повреждениям, термическим воздействиям, пищевым кислотам;
• ламинированное покрытие не имеет пор, поэтому устойчиво к действию влаги, гигиенично.

Меры защиты:

Силиконовый герметик

Для предотвращения разбухания столешницы и увеличения срока её службы рекомендуется все подпилы и всевозможные стыки обрабатывать специальным силиконовым герметиком. Он может выступать как самостоятельный способ гидрозащиты, так и в комплексе с другими составляющими.

Засыхая, силиконовый герметик образует защитную плёнку, которая препятствует проникновению влаги. Чаще всего толстым слоем герметика обрабатывают стык между столешницей и стеной, вырезы под мойку и варочную поверхность, купленные в нашем магазине.

Планки

Торцевая планка

Угловая планка

Соединительная планка

Алюминиевая планка может быть для защиты торцов столешницы, может быть угловая для защиты стыка или соединительная, если ваша столешницa короче кухни. Предварительно спил нужно обработать прозрачным силиконовым герметиком. При этом при стыковке двух частей наносится более тонкий слой для плотного прилегания «без щелей».

Как защитить столешницу от влаги

В инструкции рассказано, на что надо обратить внимание при герметизации кухонной столешницы, а также какие для этого нужны инструменты и материалы. Вы также узнаете, почему для этих целей идеально подходит силикон, а не акрил.

Зачем нужно герметизировать столешницу

Герметизация кухонной столешницы нужна для того, чтобы влага не проникала в нее через незащищенные ламинатом торцы, вырезы под раковину и варочную панель, а также через заднюю часть. Наиболее уязвимыми местами являются стыки между деталями столешницы, а также места ее примыкания к другой мебели или стене.

Собственно поэтому поверхность столешницы покрыта ламинатом, который защищает её от влаги и грязи. Однако если влага скапливается на краях и в местах стыка деталей, плита ДСП может впитать влагу и вздуться, что приведет к повреждению столешницы. Выполняйте герметизацию качественно, чтобы этого не произошло, и кухонная столешница прослужила вам как можно дольше.

Чем обработать торцы и срезы столешницы

Для обработки открытых торцов и срезов кухонной столешницы используйте специальный силиконовый герметик для кухни, монтажный пистолет и шпатель. Тщательно нанесите силикон на все торцы, вырезы и места стыков, чтобы обеспечить максимальную защиту столешницы.

Силикон выпускается не только для различных областей применения, таких как кухня и ванная, но и в различных цветах. Это позволит вам подобрать силиконовые швы под цвет кухни или кухонной столешницы. Цвет выбирайте так, чтобы стыки были максимально незаметными. Если не удается подобрать нужный цвет, тогда используйте прозрачный силиконовый герметик.

Почему нужно использовать силикон, а не акрил

В отличие от акрила силикон надолго остается эластичным и водонепроницаемым. Специальный кухонный силикон также нейтрален в отношении пищевых продуктов и питьевой воды, а потому может вступать в прямой контакт с продуктами питания.

Герметизируем стык между стеной и столешницей

Чтобы силикон надежно удерживал глубокие стыки между стеной или другой мебелью и не провисал, сначала обработайте силиконом торец и установите профиль в стыке между стеной и столешницей. Профиль ограничивает глубину стыка и будет удерживать силикон. Вдавите его тонкой ручкой или деревянным предметом в щель, пока он не будет утоплен внутрь примерно на 5–10 мм ниже поверхности столешницы. Затем заполните стык силиконом, после чего удалите излишки силикона шпателем.

Герметизируем раковину

Вокруг мойки на кухне всегда много влаги. Если раковина не герметична, брызги воды могут легко попасть на открытые торцы через щели между раковиной и столешницей. Защитить эти места от влаги можно при установке мойки, используя рабочий силикон или герметизирующую ленту, которая приклеивается по периметру мойки в области её примыкания к поверхности столешницы. Вставив раковину, удалите выступивший силикон с помощью шпателя, чтобы получился гладкий и равномерно герметичный шов. Если вы использовали герметизирующую ленту или если мойка не была полностью прижата к столешнице после ее установки, замажьте стык вокруг раковины силиконом.

Защищаем вырез под варочную панель

Варочная поверхность тяжелее, чем мойка и лучше прижимается к столешнице. Обработайте торцы реза силиконом и установите варочную панель. Затем выполните герметизацию снаружи силиконом.

При герметизации варочных панелей обязательно используйте термостойкий силикон, который выдерживает высокие температуры.

Из эстетических и гигиенических соображений также имеет смысл герметизировать переход между варочной панелью и столешницей силиконом. Обычно достаточно небольшого количества, которое вы сначала вводите в переход, а затем сглаживаете шпателем.

Как защитить от влаги стыки между столешницами

Также следует тщательно загерметизировать стыки между двумя столешницами, чтобы внутрь не попадала влага и грязь. Если ширина зазора составляет несколько миллиметров, вдавите силикон картриджем в стык и удалите излишки шпателем.

Читайте также: