Декор столешницы акриловыми красками

Обновлено: 01.05.2024

Начну с небольшой истории.
Этот стол «поселился» у меня случайно. Шла и нашла. А потом — спасибо дворникам-таджикам, которые любезно доставили стол (за 300 руб). Тут я его отмыла и рассмотрела.
Оказался стол цельно-деревянным, без единого гвоздя, без болтов, вообще без металлических соединений! Есть вероятность, что дерево, в основном, бук. Столешница точно отделана буковым шпоном, не просто покрыта, а разделена на 4 сектора с кантом. Край — ободок из целого бука. (Не знаю, как я справилась с терминологией, всё же не плотник я. Но надеюсь, картинки скажут всё без слов).
Стол тяжеленный, совсем не разболтанный. Не знаю, был ли он изначально навысоким, может, ножки укорачивали. Для журнального он явно великоват. Но я этот стол сразу зауважала! Особенно впечатлило отсутствие металла и рисунок столешницы! А некоторое время спустя в Музее на Делегатской я встретила такой же! Правда, не в экспозиции, а на рабочем месте. Тоже невысокий, но поплоше-попроще моего по части декора. В музейном столешница была без каймы и без края, как в моём, только шпон из 4-х частей.
Первое, что я сделала — колёсики на ножки. Но мой дилетанский мастер-класс о другом.
Итак, столешница была немного повреждена, шпон был с утратами и царапинами. На реставрацию я бы не посягнула. Это мне слабо! Так я что решила столешницу расписать, но не скрывая её достоинств. Прежде росписи надо привести в порядок основу. Процесс выглядел вот так:

водка (самая дешевая) для обезжиривания поверхности;
салфетки в рулоне для протирки;
шпатлёвка по дереву, бук;
клей ПВА (совсем немного).

В шпатлёвку я добавила совсем немного ПВА. Поскольку повреждения небольшие, для работы я использовала металлический инструмент, название и назначение которого мне не известны (инструмент с барахолки). Смотрите фото. Кисточка самая простая и дешевая для ПВА, для выравнивания и тому подобное.

Шпатлёвка должна хорошо высохнуть.

Всю поверхность обязательно надо прошкурить. Наждачная бумага мелкозернистая (100, 120). Удобнее делать это губкой, или с помощью губки. Пыль и остатки лака аккуратно убрать, чуть влажной салфеткой протереть. Сухой стол вновь протереть водкой, обезжирить.
Конечно, были поиски сюжета. Хорошо, если имеется подходящий трафарет для такой работы. Я не хотела закрашивать поверхность полностью. Узор шпона и кайма должны были составить основной фон. Рисунок и краски не должны быть яркими, орнамент должен быть 4-х частным. Поиски вариантов были довольно долгими. А потом я нашла вот такой вариант:

Как вы, очевидно, догадались, рисунок — это схема для вышивки-ришелье. Схема попала ко мне, опять же, с блошиного рынка (там нашла набор замечательных сюжетов). Повезло, что масштаб рисунка оказался вполне подходящим!
Я не стала портить схему, я уважаю такие вещи и понимаю, что утраченного не вернёшь. Потому взялась делать трафарет из кальки. Это просто: карандаш и калька. Причем, необязательно воспроизводить все детали.

Дальше — работа с маникюрными ножницами.

Чтобы не разрушить трафарет, прорези делаю осторожно.

Трафарет для контура готов.
Теперь надо подготовить поверхность стола. Стол зашкурен, но перед росписью поверхность надо покрыть лаком. Для этого я взяла бесцветный акриловый лак по дереву. Покрывала только 1 слоем, поскольку основное покрытие ляжет на узор.
На фото вы видите 2 белых карандаша — это цветные карандаши из простого набора цветных карандашей. С их помощью я нанесу контуры рисунка на покрытую лаком поверхность.

Вот что получилось. Итак, контуры рисунка нанесены белым карандашом. На фото видны пятна шпатлёвки, я их пока не трогаю, поскольку частично они будут закрыты рисунком.

Трафарет прорезанный не по всем контурам я, глядя на схему, дорисовываю.
Цинковые белила, акриловые, которые я использовала в начале процесса, нужны для выделения основы рисунка. Постепенно добавляются и краски. В рисунке немного зелени, с неё и начала. Все краски — акрил.

По ходу дела составляю палитру. Для работы понадобились более качественные синтетические кисточки и ватные палочки для коррекции.

В процессе подбираю варианты оттенков и выделения цветочных лепестков.

На этом фото видно, для чего мне понадобился белый фон по контуру цветов.

В схеме ришелье есть соединительные мотивы, которые удерживают прорезные фрагменты. Я решила использовать и эти элементы декора. Кроме того, кромка шпона местами имеет утраты, кторые мне трудно восстановить. Что ж, добавим орнамент.

Для орнамента делаю ещё один трафарет. На этот раз использую пластиковую салфетку и маникюрные ножницы. Почему нужен трафарет, надеюсь, понятно. Это позволяет не нарушить симметрию, которая очень важна в таком декоре.

Вот такой будет форма орнамента по краю шпона. Для нанесения орнамента использую жесткую синтетическую кисть, излишки краски (акрил), снимаем, кисть должна быть почти сухой.

Орнамент не должен быть столь резким, цвет меня не устраивает. Корректирую цветом.

Кроме цвета, добавляю бронзу (акриловая краска «бронза») на лепестках орнамента. А то, что на схеме было обозначено для ниток, я прочерчиваю контуром (акриловый контур).

Тонкой кисточкой прорисовываю тычинки, контуры, штрихи.

Ну вот и закончен основной рисунок. Чего-то мне не хватает. Дорабатываю.

Попутно «прикрываю» акрилом, подобранным по цвету, те пятна шпатлёвки, которые «не закрыл» рисунок.

Покрываю столешницу несколькими слоями яхтного лака (Тиккурила). Столешница готова. Но работа со столом ещё не окончена.

Так я снимала старый лак. Он неплохо снимается растворителем, но в условиях квартиры это не просто. Пользуюсь сапожным ножом и тому подобное. Получается вот так:

Снова о блошином рынке: там нашлись вот такие старые мебельные накладки.

Я отмыла их ацетоном, а дочищала вот таким инструментом (с блошки, названия и назначения не знаю).

Затем прошкуривала мелкой наждачкой.

Наждачкой с двух сторон! Затем покраска акрилом простой, дешевой синтетической кисточкой.

Это всё для вот такого оформления ножек стола:

Фото ещё до окончательной покраски. Декор я слегка выделила бронзой, той же самой, что и на орнаменте.
Столешница готова.

Стол «проживает» в моём доме. А ведь погиб бы ! Мне приятно, что я не позволила ему пропасть.
Решилась показать вам процесс и узнать, что вы думаете по этому поводу. Надеюсь, что-то пригодится таким дилетантам, как я.
Пожалуйста, имейте ввиду: фото мои, а я не фотограф. Претензий к фото не принимаю!
Надеюсь, что прежде чем выбросить из дому накладочки, обломки старой мебели, схемы вышивок, ненужный инструмент, вы попытаетесь передать эти сокровища «в хорошие руки».
Творческих радостей и успехов вам! Спасибо за внимание!
С неизменным уважением, Жанна (gvasi).

Декор столешницы в стиле арт-деко своими руками

Данная статья посвящается описанию эксперимента по изготовлению декоративной акцентной столешницы для небольшой кухни. Собственно экспериментом это стало, поскольку, приступив к работе, я обнаружила, что густой эпоксидки у меня не осталось достаточно, чтобы хватило на нужную площадь. Ждать доставки приходится несколько дней, а вдохновение было уже не победить, поэтому я отправилась в ближайший строительный магазин и купила там единственный доступный вариант — кондовую техническую эпоксидку «Клей ЭДП». С ней мне уже приходилось работать и ее свойства мне примерно известны. Во-первых, она имеет отвратительный желтый оттенок, напоминающий не буду говорить что. Во-вторых, она слишком густая и с ней могут быть проблемы из-за недостатка текучести. При этом она быстро застывает и срок жизни у нее очень короткий. Стоимость данного чуда промышленного производства в нашем строительном — 330 рублей за баночку 280 грамм. Таковых баночек потребовалось 4. То есть при всех недостатках эта субстанция стоит примерно столько же, сколько нормальная эпоксидка хани.

Ожидаемый результат: столешница с текстурой, напоминающей натуральный камень в холодных тонах, достаточно контрастная, но при этом не слишком яркая.

Для работы нам потребуется:

Малярный скотч
Эпоксидная смола — на поверхность 69х90 минимум 4 пачки по 280 грамм.
Пластиковые стаканы 500 мл и 200 мл
Пластиковые ножи или деревянные палочки для размешивания
Пластиковое ведерко 1-1,5 литра
Пигменты и колеры – в данном случае используется 5 видов: белый (жидкий пигмент), синий (перламутровый порошок), серебро (порошок), бронза (порошок), кофе (жидкий пигмент).
Мощная зажигалка с носиком
Спирт, салфетки, перчатки

Подготовка

В качестве основы я использовала сосновый мебельный щит размером 60х90 см, толщиной 1,8 см, который у меня оставался со времен ремонта. Прежде, чем приступать к работе со смолой, я покрыла дерево хорошим слоем акриловой краски, чтобы убрать текстуру дерева, которая может быть видна в «просветах» эпоксидки. После этого щит немного повело (выгнуло) от неравномерной увлажненности, и я выровняла и укрепила его при помощи реек с нижней стороны.

На момент покраски с цветовой палитрой будущего изделия я до конца не определилась, поэтому сделала фоновый нейтральный цвет светлых серо-бежевых оттенков. На этом этапе главное — определиться, будет ли изделие темным или светлым, и нанести более или менее подходящий по тону «фон». При нормальной заливке он не будет виден, за исключением небольших просветов на углах и ребрах, где эпоксидка будет стекать. Если тон покрытия будет близок к цвету фона, эти просветы на изделии будут не заметны. А вот если вы оставите деревянную фактуру, то она будет заметна, и выглядеть это будет не очень эстетично.

После того как краска высохла, нужно подготовить рабочее место и разместить будущее изделие. Позаботьтесь о том, чтобы места было достаточно, поскольку работать придется быстро, и нужно иметь доступ к столешнице со всех сторон. Кроме того, нужно сразу продумать, где разместить тару с эпоксидкой, карсители итд. Важно также обеспечить защитное покрытие под изделием, поскольку смола будет стекать и попадать на пол. Для удобной работы необходимо разместить изделие не прямо на полу, а немного приподнять его. Так гораздо удобнее в дальнейшем обрабатывать торцевые поверхности, а также поднимать и наклонять столешницу, что является важной частью технологического процесса. Для удобства поместите изделие на ровную прочную коробку так, чтобы она оказалась по центру и конструкция была устойчивая.

Разместив поделку на подставке, нужно обмотать ее по контуру малярным скотчем для того, чтобы смола не начала утекать через край. Обязательно нужно делать 2 или более слоев обмотки.

Итак, подготовительный этап закончен, и заготовка приобрела вот такой вид.

Смешивание смолы и заливка

Обычно при небольших заливках я обхожусь без перчаток, но работая с большими поверхностями и разными цветами очень рекомендую ими пользоваться. Это упростит и ускорит процесс (а мы помним, что в случае работы с густой эпоксидкой время — критически ценный ресурс).

Как уже было сказано выше, в нашем эксперименте использована смола не очень подходящая для художественных работ. При работе с такой смолой следует помнить, что из-за ее специфического цвета и состава она может непредстазуемо среагировать на пигменты (это касается жидких пигментов, с порошками ситуация обстоит намного лучше). Так, например, цвет «трюфель», будучи в нормальных условиях коричневым с легким оттенком бордо превращается в кислотную фуксию, не имеющую ничего общего с коричневым, а благородный оливковый пигмент эту эпоксидку красит в цвет детской неожиданности. В связи с этим наиболее безопасно пользоваться порошковыми красителями — они намного более предсказуемы. Я взяла только два жидких пигмента – белый и кофе. Как поведет себя белый я уже знала (от желтизны смолы он становится цветом слоновой кости, и это меня устраивало в данном случае), а вот «кофе» пробовала впервые. Результат мне понравился: пигмент действительно дал оттенок похожий на черный кофе.

Выбрав пигменты, нужно сразу спланировать в каком соотношении вы будете их сочетать и подготовить тару. В данной работе комбинация такая: 2 упаковки из 4 — это белый, 1 упаковка — 50% кофе, 50% медь, 1 упаковка — синий. Из каждой упаковки перед окрашиванием я слила понемногу в отдельный стаканчик, и полученное количество покрасила в серый (серебро).

Смолу мы будем смешивать в 4 отдельных стаканах, так как данная смола при большом объеме начинает сильно греться и может закипеть. Соответственно, нам понадобится 4 больших стакана — по 1 на каждую упаковку смолы. Чтобы оптимизировать процесс смешивания сначала перелейте смолу в стаканы, не добавляя растворитель. Так как эта эпоксидка густая, она будет долго вытекать, и если вы раньше времени начнете смешивать, первая партия у вас загустеет слишком рано, вы можете не успеть доделать работу. Чтобы не торопясь все перелить, можно зафиксировать тюбики над стаканами. На фото я разместила упаковку от смолы на случай, если кто-то захочет повторить эксперимент.

Когда вся смола переместится в стаканы, время добавлять отвердитель. Помните, что делать все нужно оперативно, но при этом как следует промешивать состав, чтобы он затвердел равномерно. Вот такие цвета получились перед началом заливки (один стакан с белым не попал на фото).

Как только эпоксидка размешана и окрашена, следует начинать заливку. Для того, чтобы это сделать потребуется большое ведерко. В него необходимо перелить все компоненты в произвольном порядке.

Чтобы создать красивую фактуру имитирующую камень нужно чередовать цвета таким образом, чтобы создавался контраст и не забывать везде добавлять белые «прослойки». Очень важно не допускать перемешивания цветов при переливании, поэтому осуществлять его нужно аккуратно.

Переместив все окрашенные части эпоксидки в одно ведерко, полученную смесь нужно аккуратно вылить на поверхность столешницы. Лить можно волнами, полосами, кругами или любым другим способом, который вам по душе. Следите за тем, чтобы распределить смолу более или менее равномерно, при этом не приближаясь близко к бортам. После того, как вся смесь будет перелита, смола займет примерно половину поверхности столешницы. Далее начинается самая ответственная часть работы: наклоняя изделие в разные стороны нужно помочь смоле растечься по всей плоскости. Параллельно будет создаваться нужный нам рисунок на поверхности. Важно помнить, что нам не нужно слишком сильно смешивать цвета, поэтому использование механических способов распределения эпоксидки (шпателей, кистей итд) не желательно. Также не применяйте фен, так как он также может «сломать «естественный» узор. При использовании очень густой эпоксидки наклонять изделие придется под большим углом, в противном случае текучести состава будет не достаточно, чтобы закрыть всю плоскость. В случа, если в каком-то месте эпоксидка «затормозит» и не будет как следует течь, нужно помочь ей, немного смазав границу пальцем (то есть пальцем в перчатке). После распределения эпоксидки поверхность выглядит примерно так.

На данном этапе фактура выглядит грубовато, далее мы будем ее дорабатывать — убирать некрасивые переходы, резкие углы и линии. Как видно на снимке, в некоторых местах образовались не очень эстетичные переходы. Доработать некрасивые места нужно при помощи зажигалки: немного нагреть, затем наклонить, если необходимо. При этом сильно наклонять изделие уже не нужно, так как это будет смазывать остальной рисунок.

Также нужно аккуратно пройтись зажигалкой по всей поверхности столешницы, чтобы выгнать пузыри из эпоксидки и смягчить контуры и переходы. После этого изделие нужно оставить подсохнуть на 40 минут. За это время формы узора приобретут большую плавность и станут более натуральными. Прежде чем работать дальше нужно убедиться, что основной рисунок достаточно закрепился, попробовав аккуратно наклонять изделие. Смоле должна стать менее текучей. После этого нужно аккуратно снять боковые ограничители.

Снимая малярную ленту, не торопитесь и старайтесь тянуть ее по направлению к низу, чтобы не повредить рисунок. Эпоксидка, не до конца загустевшая, начнет медленно стекать по бортам вниз. В этот момент проследите, чтобы она стекала равномерно. У меня был не совсем идеальный уровень: с одной стороны она стекала очень активно, а с другой практически не стекала, поэтому пришлось наклонять доску, чтобы добиться равномерности.

После всех вышеуказанных манипуляций столешница приобрела вот такой вид. Мне нравится этот результат, поэтому я оставила изделие сушиться.

Спустя сутки изделие полностью затвердело, но сохранило в некоторых местах неприятную маслянистость из-за того, что отвердитель местами создал небольшие разводы на поверхности. Решить эту проблему не трудно, главное – не пытаться оттирать растворителями проблемные места! Достаточно просто покрыть изделие тонким слоем хорошей эпоксидки. После того, как она затвердеет, изделие приобретет глянцевость и маслянистость исчезнет полностью.

Результат

Подводя итог, признаюсь, что, несмотря на неудачный материал, изделие мне очень понравилось и оно полностью соответствует моим первоначальным ожиданиям. Больше того, пока я не уверена, что сделаю из него столик, возможно, оставлю его как декоративное панно. Именно поэтому покрывать вторым слоем эпоксидки я пока не стала: для панно чрезмерная глянцевость будет излишней, полуматовая текстура, которую дал первый слой, для панно подходит лучше.

Фактура и цвет получились очень натуральные, проблем при застывании не возникло, благодаря высокой вязкости смолы рисунок, который хотелось сохранить, застыл в нужном виде без проблем. В некоторых местах исходная желтизна эпоксидки заметна на изделии, но это даже добавляет натуральности, создавая переливы цвета: из-за удачного подбора цветов желтый смешался с голубым и белым и дал довольно приятный лимонный подтон в виде небольших прожилок.

Из-за гладкой поверхности изделие довольно сложно сфотографировать, так как возникают блики и засветы. Далее прилагаю несколько фото крупным планом, чтобы можно было увидеть полученный результат во всей красе.

Таким образом, эксперимент можно считать более, чем удачным. Мы получили работу, полную красивых нюансов, подобных природным текстурам. Желающие поработать с эпоксидкой смогут его повторить и, приложив немного сил и старания, получить впечатляющий результат!

Осваиваем простые техники окрашивания и декорирования лакированного столика

Этот мастер-класс я подготовила специально для новичков в «покрасочном деле». Кажется, вроде что уж тут особенно сложного — взял и покрасил стол, стул, дверь. Но вдруг оказывается, что краска, которой успешно красят другие, скатывается с поверхности или укрывает только с пятого-седьмого слоя, кисти разваливаются, да и вообще все пошло как-то не так. Таких ситуаций я сама наблюдала достаточно много, а еще больше вопросов о материалах и технике окрашивания мне задают в личной переписке. Так родилась идея создать серию фото- и видеоинструкций по окрашиванию различных поверхностей.

Начать я решила с относительно небольшого предмета мебели — лакированного столика. Сам столик у меня несколько лет стоял на даче и ждал своего часа — он был покрыт цветным лаком, столешница покрыта полированным шпоном.

Этот столик я решила перекрасить в кремово-сливочные оттенки. Украсим мы его кружевом, вырезанным из термосалфетки ПВХ.

Но сначала обозначу ТРИ КИТА идеальной покраски мебели:

1. Подготовка поверхности (. ) Это самый главный шаг, хотя и зачастую самый утомительный. Но если вы не подготовите мебель к покраске должным образом, любая, даже самая лучшая краска держаться не будет. Кроме того, на уже окрашенной поверхности могут проступить грязные, жирные следы. Поэтому сначала тщательно отмываем поверхность губкой с моющим средством. Если поверхность сильно загрязнена, то можно воспользоваться средствами «Антижир» или протереть ацетоном. Если поверхность очень старая и грязная и не отмывается, то можно воспользоваться специальным грунтом.

Теперь приступаем к шлифовке. Полностью снимать верхний слой краски не нужно, так как мы будем красить специальной краской для перекраски мебели. Нужно просто заматировать глянцевые поверхности, выровнять шероховатости, потеки старой краски. Лучше всего воспользоваться наждачной бумагой № 150-200. После шлифовки протираем поверхность влажной тряпочкой, убираем пыль.

2. Краска. Краска должна быть укрывистой, безопасной для здоровья (!) и удобной в использовании. Каждый мастер пользуется своей любимой краской, и хвалит своего производителя. Многие на Ярмарке Мастеров любят красить мебель акриловыми красками и эмалями. Я лично от них не в восторге, возможно, потому, что я живу в маленьком городе, и у нас небогатый выбор качественных красок. Поэтому все необходимые составляющие я заказываю у хороших поставщиков и готовлю краску сама, в соответствии со своими требованиями. Она не требует предварительного грунтования поверхности, ложится плотным и ровным слоем, укрывает на 2-3 слоя, замечательно держится на поверхности и в ряде случаев не нуждается в финишном покрытии. Краска должна быть удобной и практичной в использовании, поэтому давайте не будем усложнять себе жизнь :) Но на самом деле качественно красить можно чем угодно, важно знать как (мастера акриловых, латексных, алкидных и меловых красок — всех уважаю и всегда пользуюсь их наработками).

3. Кисти. Идеальная кисть должна быть плотной, густой, мягкой. У нас сложно найти такие идеальные кисти, поэтому я пользуюсь кистями Matrix со смешанной щетиной, и художественными кистями от Невской палитры. Они практически не оставляют следов на окрашиваемой поверхности. Но я очень люблю хорошие инструменты, поэтому всегда в поиске лучших кистей. Очень важно помнить (. ) после того, как вы закончили малярно-декоративные работы, кисть нужно тщательно промыть водой. Если кисть засохнет, то вы останетесь без инструмента, а хорошие кисти нынче недешевы.

ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАШИВАНИЯ:

1. Если вы красите дома, то не забудьте постелить на пол бумагу, чтобы его не запачкать. Чтобы не испортить руки, лучше всего наденьте перчатки. Хотя я, честно говоря, не могу работать в перчатках, поэтому после работы пользуюсь специальными кремами для удаления краски и щеточкой для рук.

2. Наносим первый слой бархатной краски — он будет грунтовочным. Мы одновременно выравниваем поверхность, улучшаем адгезию и оцениваем дефекты поверхности, которые мы проглядели при предварительной подготовке. Первый слой я наношу строительной плоской кистью (флейцем) со смешанной щетиной. Кисть мочим в теплой воде и хорошо отжимаем бумажным полотенцем, чтобы она была чуть влажная. Краску набираем понемногу, на кончик кисти. Строительные флейцы достаточно густые и плотные, краска на них хорошо набирается. Для грунтовочного слоя они прекрасно подойдут, а вот второй слой краски лучше нанести художественной широкой кистью, тогда следов почти не останется.

Я начинаю работать обычно с нижней части столика, оставляя столешницу напоследок. Ведь нам предстоит еще покрасить «изнаночную» часть столика (не забываем об «изнанке»!). Очень не красиво и не профессионально, когда красят только видимые части мебели, думая при этом: «Ай, кто там снизу заглядывать станет. » Станут-станут, как назло. Поэтому, покрасив «видимую» часть столика, переворачиваем его, ставим на столешницу и красим все, что «не видно». Краску наносим вдоль волокон древесины и растягиваем по поверхности.

Даем первому слою как следует просохнуть. Как видно на фото, покрытие уже достаточно плотное, но нужен будет еще один слой краски. Когда просох грунтовочный слой, вам сразу станет видно все оставшиеся дефекты поверхности. Все сучки и выбоинки, что не предусмотрены стилем, в котором вы будете декорировать столик, должны быть зашпаклеваны шпатлевкой по дереву. По загрунтованной поверхности это делать удобнее. Глубокие трещины и сколы можно зашпаклевать смесью акриловой шпатлевки и мелких опилок (их можно заменить измельченной туалетной бумагой).

3. Когда шпатлевка высохла, поверхность зашлифовываем и выравниваем с помощью наждачной бумаги. Можно воспользоваться шлифмашинкой. После шлифовки поверхность протираем влажной тряпочкой, чтобы убрать пыль, затем просушиваем.

4. Наносим второй слой краски также вдоль волокон. Это финишный слой, и его я наношу художественной кистью. Очень легкими движениями растягиваем краску по поверхности. Тогда слой будет очень гладкий и ровный. Шлифовальной губкой или мелкой наждачкой выравниваем поверхность.

5. Покраску основной части столика мы закончили. Переходим теперь к декорированию столешницы. Я взяла достаточно простой и доступный вариант, который даже для новичков очень приемлем. Берем термосалфетки ПВХ (их можно купить в любом хозяйственном магазине) и вырезаем из них кружевные элементы. Стоят они гораздо дешевле настоящего кружева, но вы можете воспользоваться и тем, что у вас есть дома.

Тщательно зачищаем наждачкой поверхность в тех местах, где будет приклеено кружево, обезжириваем все элементы и поверхность спиртом. Ацетоном я побоялась воспользоваться, вдруг кружева растворит. Столько кропотливой работы коту под хвост. Собираем узор и приклеиваем на клей Момент-Кристалл.

Теперь красим столешницу. Сначала красим кружево вбивающими движениями. Воспользоваться лучше небольшой художественной синтетической кистью. Затем берем плоскую синтетическую художественную кисть побольше (№ 22-24) и легкими движениями вдоль рисунка поверхности красим всю столешницу. Наносим так же два слоя краски. Чтобы поверхность была более гладкая, можно после нанесения краски кистью сразу же прокатать велюровым валиком в противоположных направлениях. Шлифуем поверхность мягкой шлифовальной губкой или наждачной бумагой № 1000 (она продается в автомагазинах).

Теперь необходимо сутки просушить столик для продолжения декорирования.

6. Состаривание (отмывка и ошкуривание ребер). Чтобы сделать столик более выразительным мы сделаем отмывку более светлым тоном (у меня Сливки). Для этого необходимо выложить в небольшую емкость краску и развести водой до жидкого состояния.

Теперь губкой наносим жидкую краску на поверхность чтобы она затекла в углубления и сразу стираем излишки мягкой хлопчатобумажной тряпочкой. В кружево вбиваем краску с помощью синтетической кисти. Поверхность получается как бы припыленная.

После отмывки можно пройтись наждачкой по всем рельефам, чтобы их подчеркнуть.

7. Финишное покрытие. Его можно сделать воском. Наносим воск на всю поверхность кистью или хлопчатобумажной тряпочкой. Сушим 1-2 суток и натираем фетровой или войлочной тканью. Получается очень приятная на ощупь, благородная поверхность, но учтите, что воск очень долго затвердевает (не меньше месяца), и если вы будете эксплуатировать мебель в течение этого времени, то всегда есть вероятность повредить покрытие.

Так как у меня маленькая и очень активная дочка, то я решила не рисковать и покрыла столик акрил-уретановым лаком (Поли-Р), он быстро сохнет и образует прочное покрытие.

Лак набираем на самый кончик кисти и легкими движениями (как будто веером) растягиваем лак по всей поверхности вдоль волокон древесины.

После того, как высох первый слой лака поверхность, нужно отшлифовать наждачкой № 1000 или шлифовальной губкой.

При нанесении каждого последующего слоя лака поверхность хорошо просушивается и также шлифуется. Я нанесла 3 слоя лака. Финишную шлифовку я делаю металлической ватой № 0 и 000. Она не оставляет царапин на поверхности и хорошо ее полирует.

Вот что получилось в итоге:

Вот так, зная некоторые малярно-декоративные тонкости, можно достаточно быстро, просто и экономично (всего 200 мл краски) преобразить старый столик. С поправкой на шумных детей и зудящих комаров, на всю перекраску у меня ушло 4 дня. Малярничайте с удовольствием и размахом, и ни в чем себе не отказывайте :)

Муж сделал столик с яркой столешницей: для этого он использовал интересную технику работы с акриловыми красками

Акриловая заливка - это метод создания картин, при котором акриловые краски смешиваются с "медиумом" и водой и выливаются на холст. Затем холст медленно наклоняют и поворачивают в разные стороны, чтобы краски растекались, смешивались и становились красивыми слоями цвета.

Хотя вы можете выбрать цвета и технику заливки, вы не сможете предугадать каким будет конечный результат. Созданные таким методом узоры всегда красивы, а сама техника дает вам возможность отказаться от контроля и позволить цветам самим создавать шедевр. Акриловая заливка позволяет испытать чувство удовлетворенности от того, что вы только направляете краску, но не контролируете ее.

Эту технику можно применять не только для создания картин на холсте, но и для изготовления необычных и красочных предметов мебели.

Материалы

Для изготовления столика с яркой столешницей вам понадобятся:

Столешница (может быть квадратной, круглой, прямоугольной или любой другой формы).
Деревянные ножки для стола.
Крепление для ножек.
Шлифовальная машинка.
Наждачная бумага.
Грунтовка для дерева.
Малярная кисть.
Акриловые краски.
Медиум для акрила.
Медицинский спирт.
Вода.
Резиновые перчатки.
Пластиковые стаканчики.
Палочка для перемешивания красок.
Поддон для воды.
Газовый баллон.
Горелка.
Полиуретановый лак.
Стеллаж для просушки.
Ровная и чистая от пыли рабочая поверхность (очень важно найти именно ровную поверхность для работы, поскольку, в противном случае, при высушивании столешницы, краски продолжат растекаться, и вы получите совсем не тот рисунок, который хотели).

Подготовка древесины

Убедитесь, что любой материал, который вы собираетесь использовать для столешницы (дерево, металл, пластик, стекло и т. д.) чистый и гладкий, а любые неровности убраны.

Используя ручную шлифовальную машину, отшлифуйте верхнюю, нижнюю и боковые части столешницы 3 раза, каждый раз с увеличением уровня зернистости (120, 180 и 220).

Убедитесь, что очистили древесину от любой пыли или мусора и покройте ее 2 слоями грунтовки. Грунтовка нужна для двух целей: она защищает древесину и подготавливает ее к акриловой краске, гарантируя, что цвета не будут расплываться или выцветать после завершения работы.

В чем особенность акриловой заливки столешницы?

Когда вы начинаете процесс изготовления столика с акриловым покрытием на столешнице, одной из самых важных вещей является то, что ваша рабочая поверхность должна быть ровной.

Метод акриловой заливки заключается в том, что "холст" заливается различными цветами и наклоняется, чтобы создать таким образом рисунок из растекающейся краски. После того как вы будете довольны результатом, поверхность с рисунком нужно высушить. Этот процесс должен занимать не меньше 24 часов. Пока ваш "холст" сохнет, он должен лежать на ровной поверхности, в противном случае краска продолжит стекать, и вы получите не тот узор, который ожидали.

Подготовка красок

В этом проекте было использовано 8 различных цветов для заливки столешницы, но вы можете выбрать количество и цвет красок на свое усмотрение. Для этого стола были выбраны: красный, бордовый, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый, синий, белый и коричневый.

Возьмите по одному стаканчику для каждого цвета и налейте в них немного акрила. Иногда трудно определить, сколько краски будет нужно для заливки, но лучше взять немного больше, чем необходимо, чтобы она не закончилась слишком рано.

В каждый стаканчик с краской добавьте медиум для акрила. Медиум - это просто жидкость для разведения краски. Типов и брендов этого средства существует много, поэтому вы можете взять любой, какой вам нравится.

Смешайте две части медиума с одной частью акриловой краски. Затем в каждый стаканчик добавьте небольшое количество воды (около 15 мл). После чего добавьте к некоторым из красок немного спирта. Медицинский спирт помогает вызвать реакцию с другими красками, когда они смешиваются на "холсте" и нагреваются горелкой или другим тепловыделяющим предметом. Чем больше спирта вы используете для краски, тем больше создается разделений или "клеток" с другими цветами. Обычно спирт добавляется примерно к 2/3 цветов. Все это делается для того, чтобы цвета не перемешивались и не создавали мутную коричневато-серую массу при заливке.

После того как краска, медиум, вода и спирт в каждом стакане диспергировались, содержимое стаканчиков следует тщательно перемешать, чтобы смесь приобрела однородную консистенцию. Если у вас получается более светлый цвет, чем вы хотите, добавьте к нему больше акриловой краски и продолжайте перемешивать.

Грунтовка холста

Прежде чем приступать к созданию самого рисунка, наденьте перчатки и убедитесь, что вы подготовили ровную поверхность для работы и такую же ровную поверхность, на которой столешница будет сохнуть.

В начале рекомендуется залить базовый слой краски. Это означает, что выбранной краской заливают всю поверхность. Как правило, для этого берут стаканчик перемешанной краски.

В этом проекте базовым цветом был выбран красный. Как только вы выльете почти всю свою краску с выбранным цветом, возьмите столешницу и начните ее вращать и наклонять до тех пор, пока вся верхняя ее часть и боковые стороны не будут покрыты краской. Делать это лучше над поддоном, чтобы избыток краски попадал туда.

Заливка

Есть почти бесчисленное множество способов, которыми вы можете добавить остальные цвета на поверхность для заливки: методом грязной заливки, с помощью нитки, шариков, ситечка и т. д. Для этого столика использовался метод "поцелуй", когда 2 цвета заливаются одновременно в одно место, смешиваясь в процессе попадания на холст.

При добавлении краски не стоит спешить. Делайте все спокойно и медленно.

Как только вы решите, что добавили достаточно краски, поднимите и наклоните поверхность, чтобы изменить внешний вид вашего рисунка. Позвольте вашему творчеству и краскам свободно течь.

Наклонять и поворачивать столешницу вы можете в любом направлении. Например, можно медленно поворачивать ваш "холст" по часовой стрелке, создавая почти закручивающийся узор.

Нагрев краски

Когда вы будете довольны получившимся рисунком, отложите свою работу и возьмите горелку.

Начните нагревать узор, двигая пламя вперед и назад, достаточно близко к краске, но не сжигая ее. В этот момент вы нагреваете добавленный ранее медицинский спирт, который вызывает реакцию между слоями краски и создает красивые клетки цвета и рисунка.

После того как вы решите, что столешница готова, поместите ее на ровную поверхность и оставьте высыхать как минимум на 24 часа.

Завершение работы

Когда ваше произведение искусства полностью высохнет, вы можете закончить стол. Покрасьте или покройте лаком ножки и нижнюю часть стола. Для столика на фото использовалась коричневая краска для мебели.

Когда вы прикрепляете ножки к столешнице, их размещение имеет важное значение. Если у вашего столика три ножки, возьмите карандаш и сделайте пометки снизу столешницы, разделив поверхность на 6 равных секций. Таким образом у вас получаться секции с углом 120 градусов. После того как вы наметили место, где будут крепиться ножки, возьмите дрель, винты и крепежные детали и закрепите ножки снизу стола.

Чтобы защитить древесину и ваше произведение искусства, покройте столик полиуретановым лаком.

Сделайте сами такой потрясающий столик. Возможно, вы даже захотите применить технику акриловой заливки и на других предметах мебели.

Подруга научила меня создавать шедевры в технике акриловой заливки: каждая картина получается уникальной

Акриловая заливка, также известная как Fluid Art – это оригинальная техника рисования акриловыми красками, которая приобрела большую популярность за последний год. С английского языка название этой техники можно перевести как «жидкое искусство».

Популярность Fluid Art можно объяснить тем, что совсем необязательно быть опытным художником, чтобы добиться потрясающих результатов. Каждый рисунок, созданный в этой технике, уникален, потому что краска создает разные необычные линии и узоры на холсте.

Поскольку это новый вид искусства, его исследуют и создают новые методы и техники, но один факт остается неизменным: очень интересно наблюдать, как по холсту растекается краска, создавая оригинальные абстрактные изображения, превращающиеся в стильный декор для любого помещения.

Как появляется изображение на холсте?

Основные компоненты этой техники – акриловые краски и разбавители. Краску смешивают с разбавителем до консистенции, напоминающей жидкий мед. В полученный состав часто добавляют силиконовое масло, чтобы получить клетки или ячейки, которые имитируют дырочки или пузыри.

После чего смесь, полученную из разноцветных красок, выливают на планшет и очень аккуратно начинают его наклонять в разные стороны, чтобы масса смешалась и образовала рисунок. Полученное изображение зависит от техники нанесения и фантазии исполнителя. В результате у вас получается уникальная картина, которую повторить в точности еще раз будет невозможно.

Эта техника привлекательна еще и тем, что предоставляет массу возможностей для фантазии: различные комбинации цветов, использование добавок и наполнителей и, безусловно, разнообразные техники.

На какую основу можно наносить жидкий акрил?

Для этого подойдет практически любая поверхность, предварительно загрунтованная акриловым составом. Основу для картины часто называют арт-бордом или планшетом.

В магазинах представлен большой ассортимент планшетов, поэтому их размер и форму выбирайте по своему усмотрению. Если вы останавливаете свой выбор на холсте, убедитесь, что полотно хорошо натянуто на подрамник. В противном случае оно провиснет под тяжестью краски и испортит общий вид картины.

Что потребуется для работы: материалы и инструменты

Вам необходимо подготовить:

акриловую краску разных цветов;
разбавитель (клей ПВА, Floetrol);
воду;
несколько пластиковых стаканчиков (по количеству цветов);
деревянные палочки;
мерный стакан с носиком;
холст или планшет;
кисть или мастихин;
резиновые перчатки;
салфетки.

Совет: имейте в виду, что если вы смешиваете холодные и теплые цвета вместе, у вас получится то, что называется "грязь". Обычно это сероватые или коричневые цвета.

Читайте также: