Чем сделать паз в столешнице
Обновлено: 02.05.2024
Сегодня давайте разберем один из способов изготовления классического столярного соединения шип - паз . Соединение будем делать не просто само по себе, а сделаем полноценное изделие - небольшой декоративный столик. У нас будет возможность попрактиковаться, ведь для такого изделия необходимо сразу 8 примыканий царг к ножкам. Попутно рассмотрим некоторые другие приемы работы с ручным фрезером.
Изготовления соединение шип - паз начнем с вырезки паза ручным фрезером. Для этого нам понадобится фрезер с параллельным упором и прямая пазовая фреза. В данном примере пазы выбираются на ножках стола в местах соединения с царгами. На фотографиях вы видете пример изготовления ножек стола из покупных балясин - так стол выглядит очень эффектно. Однако, при желании можно использовать и обычный деревянный брусок.
Размечаем место будущего паза следующим образом: находим центр заготовки, ведь мы хотим, чтобы паз находился ровно посередине (в данном случае толщина бруска 50мм, соответственно центр 25мм). Отмечаем границы будущего паза. В качестве царг будет использована доска шириной 100мм, соответственно паз будем делать 90мм. После разметки, устанавливаем фрезер с параллельным упором таким образом, чтобы центр фрезы располагался точно по осевой линии и приступаем к выборке паза.
Для уменьшения нагрузки на фрезу, выборку лучше производить постепенно - за несколько проходов, с каждым разом опуская фрезу все ниже. В данном случае, глубина паза 20мм, выборка производилась за 4 прохода с шагом 5мм. Как видно на фото, на первой заготовке, мне не удалось точно соблюсти границы фрезерования и паз получился чуть больше чем надо. В данном случае это не проблема - все равно паз будет полностью закрыт царгой, но стоит быть внимательным и стараться соблюдать разметку. Не меняя настройки фрезера, делаем одинаковые пазы на всех заготовках.
Для избежания такого дефекта, часто к заготовке прижимают накладки, которые физически не позволяют фрезеру пройти дальше нужного места, но в данном случае, так как выбирается паз слишком близко к краю заготовки - нет возможности применить этот способ и приходится рассчитывать только на свои силы. Если вы часто планируете изготавливать соединение шип - паз, стоит задуматься об изготовлении шаблона, который позволит точно делать пазы близко к краям заготовок. Также стоит быть внимательным с возможным смещением фрезы в боковом направлении - всегда плотно прижимайте параллельный упор к заготовке.
Далее приступаем к изготовлению шипа. В моем распоряжении была циркулярная пила, при помощи которой в этом нет ничего сложного. Берем заготовки под царги, выставляем на пиле 20мм - высоту будущего шипа, а пильный диск поднимаем над столом на расстояние, равное половине толщины паза. В данном случае использовалась фреза толщиной 15мм, соответственно пильный диск выдвигаем на 7-8мм.
Таким образом, не меняя настройки пилы, обрабатываем все 4 заготовки под царги с обоих сторон. Затем, при необходимости изменяем высоту пильного диска, и таким же образом обрабатываем их с торцов для получения полноценного шипа.
Осталось лишь немного скруглить углы шипа ножом, для точного совпадения с пазом и соединение готово!
Как и чем сделать паз в ЛДСП для ДВП?
Делаю шкафчики на кухню. Задняя стенка из ДВП. Импортные навески требуют, чтобы задняя стенка входила милиметров на 12-15 внутрь шкафа. А для этого надо сделать паз в ЛДСП. шириной в толщину ДВП.
Как сделать этот паз?
И чем?
ИМЕННО САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Есть и циркулярка, правда с грубым диском.
И фрезер. Мне кажется - фрезером самое оно! Только не нашёл нужной фрезы. Может подскажете, какую нужно фрезу?
Уважаемый Alat. Подобные пазы делаются на высокоточном оборудовании. В домашних условиях это сделать практически невозможно. Даже если Вы и умудритесь пропилить пазы, то собрать корпус, чтобы он радовал глаз - это нереально. Я прибил оргалит по-старинке, между задней стенкой и петлёй - зазор 5-7 мм. Абсолютно не напрягает.
Делал на форматнике, но при соответствующей подготовке пойдет и циркулярка. Диск наверно придется приобрести с напайками можно и дешевый поскольку глубина пропила должна быть 5-6 мм. и при таком выходе диска сколов быть не должно. Надеюсь детали у Вас еще не окрамлены?
Толщина текстурированного ДВП 4 мм. Вот и выбирайте диск с небольшим запасом по толщине. Конечно разбухшее ДВП может быть и 10 мм., но это в конце концов решать Вам.
Делается небольшой столик из голого ДСП и крепится к циркулярке, направляющая в доль которой будите двигать детали. Более подробно об этом в Форуме уже есть только не помню старом или новом.
***Подобные пазы делаются на высокоточном оборудовании.***
Ага - на прецизионном, в цехах со стабилизированным микроклиматом, где персонал ходит в изолирующих костюмах. nevervhudо, извините за иронию - но зачем усложнять?
Дисковая кромочная фреза вроде энкоровского набора арт.10560 - ставите диск толщиной 4 мм, вместо остального пакета - шайбу, и фрезером с боковым упором на требуемую глубину прорезаете.
А нельзя что ли пазовой фрезой, например, такой
Там и диаметр есть 6мм, есть даже еще меньше, если посмотреть совсем вниз.
Что-то и я проблемы не пойму.
Пазовая фреза. Оргалит, наверное, имеет толщину миллиметров пять? Тогда фреза на 6мм.
Ставим на фрезер параллельный упор, выставляем глубину паза - и вперед.
Или я что-то не так понял
satrap написал :
при соответствующей подготовке пойдет и циркулярка. Диск наверно придется приобрести с напайками можно и дешевый поскольку глубина пропила должна быть 5-6 мм. и при таком выходе диска сколов быть не должно. Надеюсь детали у Вас еще не окрамлены? Толщина текстурированного ДВП 4 мм. Вот и выбирайте диск с небольшим запасом по толщине. Конечно разбухшее ДВП может быть и 10 мм., но это в конце концов решать Вам.
Делается небольшой столик из голого ДСП и крепится к циркулярке, направляющая в доль которой будите двигать детали. Более подробно об этом в Форуме уже есть только не помню старом или новом.
Спасибо. Кромки еще не клеил. Попробую в выходные.
Alex21 написал :
Дисковая кромочная фреза вроде энкоровского набора арт.10560 - ставите диск толщиной 4 мм, вместо остального пакета - шайбу, и фрезером с боковым упором на требуемую глубину прорезаете.
Я об этом думал, но вряд ли я точно проведу фрезер по торцу - площадь всё-таки мала.
Разве что деталь прикрепить перпендикулярно к какой-нибудь плоскости заподлицо.
Dimas (Sapfir) написал :
А нельзя что ли пазовой фрезой, например, такой
Там и диаметр есть 6мм, есть даже еще меньше, если посмотреть совсем вниз.
Об этом я тоже думал. И даже съездил на Варшавку в энкоровский магазин. Но увы и ах. Нет у них маленьких фрез в наличии. Сейчас поеду по рынкам. Но там можно нарваться на самопал. Который не выдержит - сломается. Диаметр-то маленький. Хотя этот вариант мне больше всего нравится.
Как вариант, можно из этой ситуации выйти, установив вместо тонкого ДВП десятимиллиметровый ЛДСП того же цвета, что и стенки. А прорезать паз 10мм проблемм нет. И вид будет намного богаче, чем с ДВП. И жесткость конструкции выше. Но и намного дороже.
Или еще как вариант, если не найду 4мм фрезу и если с циркуляркой не получится красиво, то фрезой 6мм сделаю паз и вставлю два листа ДВП. Видимый крашеный и подложкой обычный ДВП.
Ехать в мастерскую далеко и для меня не очень удобно. Поэтому этот вариант не рассматриваю.
Да и вариант с дисковой кромочной фрезой я тоже не отбрасываю. Только опять нужно её сначала купить. :-))
Shprot написал :
Что-то и я проблемы не пойму. Пазовая фреза. Оргалит, наверное, имеет толщину миллиметров пять? Тогда фреза на 6 мм. Ставим на фрезер параллельный упор, выставляем глубину паза - и вперед. Или я что-то не так понял
Именно. Толщина ДВП - 3,2 - 3,5мм фреза или пильный диск должны быть - 4мм. И если она есть, то наверно только тогда вперед и с песнями. :-))
Как и чем сделать пазв ДСП для Т кромки?
Как и чем сделать пазв ДСП для "Т" кромки?
Хочу сделать стол с закругленными углами.
Обрезав углы я обнаружил большие сосколы ламината, мне необходимо их закрыть их резиновой кромкой , но не знаю как это сделать.
Подскажите пожалуйста чем и как делается паз в ДСП для Т образной резиновой кромки.
Подскажите каким инструментом и какой фрезой сделать этот паз глубиной 5мм и шириной 3мм.
естественно фрезером! покупаешь необходимую тебе фрезу и вперед. Хотя если сколы большие я бы посоветовал С-образнай профиль и ненадо никакой фрезеровки, посадил его на fix-it и забыл! Удачи
2 aleks-spb:
Передо мной стоит такая же задача - сделать паз для Т-образной кромки. У меня нет фрезера, покупать его ради одного только реза не могу. Скажите, возможно ли приобрести просто фрезерный диск нужного размера, затем закрепить его на электрической дрели и, таким образом, сделать паз необходимой глубины?
Подскажите пожалуйста, как выглядит С-образная кромка для мебели. В интернете не нашел. Я понимаю она просто промазывается клеем надевается на торец ЛДСП.
да пластиковую кромку крепить я уже пробовал
ее можно крепить и без клея просто так надеваешь на торец держется замечательно. Правдо крепить надо на прямоугольные доски а закругенные надо подогревать спец феном чтобы смягчить пластик.
А вот хотел возвратится к своей теме.
Фрезер у меня есть aleks-spb вот у меня загвоздка с фрезой.
Спрашиваю в магазинах где продают электро инструменты, какая фреза нужна для крепления Т образной кромки, продавци и консультанты молчат как партизаны
Я уже в большом разочеровании Если не найду эту фрезу я поставлю крест на всем мебельном деле.
Я прошу всех в форуме тех кто меня слышит помагите мне.
Скажите пожалуйсто какая фреза нужна и где ее можно увидеть и купить?
Спасибо.
Если рука твердая, можно такой паз сделать болгаркой на 125 мм. Если не доверяете глазомеру, на всякий случай, прочертите на торце линию карандашом, по которой будете резать паз. Погрешности по глубине не в счет, главное, чтобы в сторону не увело. Именно так сделал у себя паз под кромку на самодельном подоконнике из ДСП на лоджии. Столешницу (в Вашем случае) необходимо надежно закрепить. Предварительно не помешает потренироваться на обрезках.
С уважением,
Алексей
denfire написал :
А вот хотел возвратится к своей теме.
Фрезер у меня есть aleks-spb вот у меня загвоздка с фрезой.
Спрашиваю в магазинах где продают электро инструменты, какая фреза нужна для крепления Т образной кромки, продавци и консультанты молчат как партизаны
Я уже в большом разочеровании Если не найду эту фрезу я поставлю крест на всем мебельном деле.
Я прошу всех в форуме тех кто меня слышит помагите мне.
Скажите пожалуйсто какая фреза нужна и где ее можно увидеть и купить?
Спасибо.
Фреза нужна такая: (внизу)
Как ширину и глубину паза рассчитать - думаю, понятно
Впрочем, можно сделать этот паз и циркуляркой, но это неудобно. Фрезером - самое оно. Легким. И при этом фрезер еще не раз пригодится потом
Уроки работы фрезером по дереву: нарезка шипов, выборка паза
Ручной фрезер — это универсальный механический инструмент в домашней мастерской. Чтобы правильно им пользоваться, необходимо получить основные уроки работы фрезером по дереву. На рынке много фрезеров китайского производства, все они одинаковой конструкции и отличаются только мощностью двигателя. Специалисты рекомендуют приобретать более мощный инструмент, так как перечень выполняемых работ значительно расширится. Мастер сможет вырезать узор, делать выборку под четверть, нарезать шипы и выполнить другие операции, связанные с изготовлением мебели.
Творчество без границ
Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.
Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.
В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.
Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.
Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.
Обработка деревянных деталей
Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.
Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.
При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.
Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.
Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.
Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.
Полезные самоделки своими руками
Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:
В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.
Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.
Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.
Ящик для инструментов
Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:
- Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
- Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
- Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.
Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.
Как изготовить филёнку
Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.
Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:
- прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
- установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
- установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
- фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.
В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.
Дёшево и сердито
Резьба по дереву — это всегда красиво, богато и дорого. Этим занимаются талантливые люди, художники или скульпторы. Но есть такие способы резьбы, которыми может заниматься любой человек. Например, вырезать узоры ручным фрезером по дереву очень легко. Работа выполняется торцевой фрезой малого диаметра по контуру рисунка. Для этого нужно подобрать доску твёрдой породы, прибить трафарет, вырезанный из картона, и фрезеровать по шаблону.
Для работы подойдёт фрезерная машинка любой мощности. Желательно, чтобы она была лёгкая и удобная, тогда проще будет копировать рисунок. Поэтому не нужно заморачиваться, какой выбрать фрезер для начинающих, главное — подобрать фрезы диаметром от 2 миллиметров. При работе нужно проявить усердие, чтобы ровно пройти тонкой фрезой по контуру рисунка и не сломать её. Следующий шаг — углубление фона, для этого применяется фреза-флажок большого диаметра.
Опасные факторы
Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.
Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.
Паз в торце ДСП без фрезерного станка (это возможно?)
Помогите идеями, пжалуста.
Есть восемь панелей ДСП (см.рис.) и есть Т-образная кромка ПВХ. Чтобы приклеить эту кромку к торцу панели, необходимо по периметру панели в середине торца выбрать паз 4мм шириной и 10мм глубиной. Фрезерного станка не имею.
Поначалу думал, что повозившись, пропилю паз обычной ручной пилой. Но, взявшись, быстро понял, что не тут то было.
Вопрос: может как-то можно без фрезера, может дрелькой, может еще как-то ? Может для дрели есть приспособы какие нибудь ? Поделитесь опытом или хотябы соображениями. Пожалуйста !
Возможно. Делал циркуляркой.НО если надо оч. точно до ,думаю,без фрезера не обойтись.
Для дрели приспособы не видел, а вот на основе болгарки видел такую штуковину в магазине. В место круга одета не-то пилка, не-то фреза, а болгарочный корпус штатно приделан к станине. был еще упор и регулировка глубины фрезерования
для подобных дел есть "шпунттубель" - инструмент наподобие рубанка. Делов на две минуты. Вот найти его, вероятно сложно, в свое время сам делал. А можно смастерить наградку из полотна для машинной пилы по металлу и двух дощечек.
Спасибо за советы. Из инструментов имею электродрель и электролобзик. Нету не циркулярки, не болгарки. Лобзик, думаю, здесь не применим. А вот дрель ? Ведь выпускают же какие-то фрезы именно для дрелей.
Спасибо за идею с шпунттубелем. Наверное буду копать именно в этом направлении, может чё нибудь подобное сам сварганю.
В любом случае, please, если кто-то что-то знает по этому вопросу, сталкивался с подобными проблемами, прошу поделиться !
Палецкий написал :
Для дрели приспособы не видел, а вот на основе болгарки видел такую штуковину в магазине. В место круга одета не-то пилка, не-то фреза, а болгарочный корпус штатно приделан к станине. был еще упор и регулировка глубины фрезерования
Эта "штуковина" называется ламельный фрезер и используется для соединения досок вплотную между собой специальными пластинками-вставками(ламелями). Естественно, годится и для ДСП, поскольку
паз будет ровным и чистым.
А шпунтубель будет хорошо работать (ИМХО!) только по дереву, а не по ДСП. Может рвать части торца.
Salty_Ears написал :
А можно смастерить наградку из полотна для машинной пилы по металлу и двух дощечек.
При отсутствии специализированных инструментов, самый лучший способ, ИМХО. Только нужно принять меры к тому, чтобы "дощечки" не испортили внешний вид ЛДСП.
Я в свое время не додумался до такой приспособы. Сначала ножовкой по металлу как бы намечал линию пропила, а потом обычной ножовкой делал пропил, гемор еще тот. Но у меня ширина ДСП была всего 40 см.
Да есть, на дрель. Стоила 800 руб. У меня была (немецкая, как то называлась Worktool или что то подобное, их Бауклотц в Москве продает) и приказала долго жить на втором листе ЛДСП. Они предназначены для дерева а не для ДСП (которое гораздо тверже). Пришлось в конце концов покупать фрезер с 3 мм (паз под Т-образную кромку нужен 3 мм) пальчиковой фрезой, им сделал 4 листа за 1 час. Так что лучше фрезера ничего не советую.
2Lom А не проще найти у знакомых небольшую циркулярку, поставить диск бакелитовый от болгарки (толщ.2-2,5 мм)? Я таким образом кроил ЛДСП за неимением мелкозубого диска - если без фанатизма, то и вонь вполне терпима .
А шпунтубель точно не пойдет - и рвать будет, и железка быстро будет садиться. Я в свое время (начало 90-х) с его помощью делал шпунтованную половую доску, та еще работа была .
iosif написал :
Эта "штуковина" называется ламельный фрезер
Ага, спасибо, та самая штуковина! Вот и фотки подоспели
2sansan21.
Я думал - есть способ что-то сделать самому, например используя дрель.
Но раз все предложения сводятся к тому, что надо использовать какой либо специальный инструмент, то, похоже, Вы правы.
Знакомые, вот, рекомендуют сделать вдоль торца пропилы ножовкой по металлу, а середину высверлить дрелью. Но этож сколько возни.
Покупайте инструменты!, они увеличивают мужское достоинство.
Skobar написал :
Покупайте инструменты!, они увеличивают мужское достоинство.
Только для дома, не узкоспецилизированные. Паз легко делается например такой фрезой
Может вам сделать что то типа резака по оргстеклу? Им процарапывают в оргстекле как раз паз. Там правда ширина паза небольшая.
Вот сделать нечто похожее (из нескольких пилок по металлу, для толщины), сделать лобзиком шаблон из полоски фанеры, боковые щечки, что бы по сторонам не ерзал резак. и вперед. За полчаса, наверно можно процарапать. ДСП двердая, но не сталь же.
вопрос в том, насколько близко этот цех и сколько будет стоить доставка.
Кроме того, я как-то почти час уговаривал работника такого цеха проделать
паз в бруске для ремонта двери ("хомут") за "сумасшедшие" в 1988 году деньги - 30 рублей!
В итоге за 3 часа сам пробил стамеской, а после вставки по месту неровности не видны
А теперь и цеха этого нет - всё позакрывали в радиусе нескольких км
Salty_Ears написал :
для подобных дел есть "шпунттубель" - инструмент наподобие рубанка. Делов на две минуты.
это в дсп то?
Паркетка делает пропил 3мм. за 2 прохода 1 паз и точно по центру. запастись малярным скотчем только. дсп как я понял ламинированная.
Что то мне подсказывает, что за 20(!) лет кое-что изменилось. по крайней мере у нас. Фирм, занимающихся порезкой ДСП тьма - выбирай на вкус. А размер панелей (видимо это имелось ввиду в плане доставки?). Если эти пазы буду больше метра, то "на коленке" их точно не одолеть.
я тут подумал. можно из пары тройки деревянных брусков сделать каретку-кондуктор, в которую крепится обычная ножовка. важно только чтобы каретка плотно садилась на торец дсп. чтобы легче было ее двигать соприкасающиеся (трущиеся) поверхности натереть свечкой, или лучше сухим мылом. Но опять таки с двух сторон. полотно ножовки крепится 7мм от края, проход с одной стороны, потом опроной другая плоскость плиты. в результате по 7 мм с краев =14. и 4 паз строго по центру. центральный недобор, (ну если он будет) легко выкрошить чем угодно.
B@tu написал :
кое-что изменилось. по крайней мере у нас. Фирм, занимающихся порезкой ДСП тьма
интересно, как насчёт этого в Гродно.
или надо бочком в какой-нибудь цех просачиваться и "договариваться"
проще всего сделать что-то вроде рубаночка-червёрки, но с ножом посередине -
тогда и на коленке можно, но лучше на грубом прочном столе
1) Если у Bac дрель по паспорту в дереве позволяет сверлить отверстия ф25 и к тому же высокооборотистая, хотя бы 2000об под нагрузкой;
2) Есть где купить фальцевую фрезу с упорным подшипником (первый рис) за 100-200 руб;
3) Есть возможность надежно (жестко) и строго вертикально закрепить дрель на столе (под столом);
.
ХХ) Есть свободное время и страсть к экспериментам,
то можно сваять что-то типа фрезерного станка (см.второй рис.)
Как работать.
0) Почитать что-нибудь про способы работы на фрезерах (на форумах или в книжках, журналах).
1) Вести заготовку - от себя - "вглубь рисунка".
2) Углубляться постепенно, по 2-3 мм. Желательно "потренироваться на кошках"
3) Заглубиться больше чем надо не даст подшипник на фрезе.
4) Не торопиться с подачей заготовки - одно неверное движение и нехорошо будет как детали, так и дрели.
Помните, что для дрели, да и для фрезы такой режим работы экстремален.
Читайте также: