Шкаф для автоматов и слаботочки
Обновлено: 28.04.2024
Слаботочный щит в квартире — это такая штука, про которую все обычно забывают и не предусматривают. А он нужен! Размещать слаботочное оборудование в электрощите негде, да и неправильно, так как места для слаботочки нужно достаточно много, не меньше, чем для электрооборудования.
К слаботочным системам относятся: видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация, домофон, телевидение, компьютерная сеть, аудиосистема мультирум.
Разумеется, если из слаботочки в квартире только один Wi-Fi роутер, то никакой щит не нужен — просто приделываем роутер на стену, а рядом размещаем электрическую розетку и вывод нескольких витых пар до интернет-розеток квартиры. Если провайдер предоставляет интернет по оптике, то понадобится ещё одна электрическая розетка для медиаконвертера (преобразует оптику в витую пару).
Слаботочный щит для квартиры может представлять собой отдельный щиток без DIN реек, шкаф 19″ или 10″, просто выделенный для этого кусок стены или шкаф.
Самый простой вариант: металлический щиток, например, iEK ЩМП 650х500х150мм. В нём нет DIN реек, глубины достаточно для установки оборудования небольшой квартиры. Только не надо ставить внутрь металлического щитка Wi-Fi роутер, сигнал будет экранироваться металлом дверцы.
На картинке выше — простой накладной щит от ИЭК, в нём находятся видеорегистратор на 4 камеры, панель пожарной сигнализации, разветвители телевидения, свитч компьютерной сети, 12-вольтовый бесперебойник для регистратора с аккумулятором.
Более красивы слаботочные пластиковые щиты. Их делает несколько производителей, в частности, ABB. Вот так он выглядит:
Здесь можно поставить DIN рейку для автоматов питания, шины для коммутации N и PE.
Ещё вариант — щиты от фирмы EKF. Щит Crosser R-3 имеет размер 650х340х120мм, встраиваемый монтаж.
Схема размещения оборудования в нём:
В слаботочном щите могут располагаться:
- Регистратор видеокамер. Иногда его запирают в сейфе или прячут, но в большинстве случаев он как раз в слаботочном щите. Кстати, на дверь щита можно поставить замок или отдельный датчик сигнализации (геркон, датчик открывания двери).
- Свитч (коммутатор) компьютерной сети.Вот статья о том, зачем, несмотря на существование Wi-Fi, надо предусматривать и проводной интернет.
- При наличии отдельной точки доступа Wi-Fi — вводной роутер
- Иногда сам роутер с Wi-Fi (если крышка щита не металлическая, а квартира небольшая)
- Контрольная панель охранно-пожарной сигнализации (GSM антенну надо выносить из металлического щита наружу)
- Делитель сигнала эфирного телевидения, иногда дополнительно усилитель сигнала (если много телевизоров). Иногда строители зашивают делитель за потолком или в необслуживаемой монтажной коробке — это недопустимо. Из-за плохого соединения сигнал будет с помехами, придётся расшивать потолок.
- Файловый сервер(NAS)
- Что-нибудь для домофона: блок питания монитора, коммутатор (если нужен), блок сопряжения с подъездным домофоном
- Иногда бесперебойник (UPS) для всего этого оборудования
- Оборудование аудиосистемы мультирум: усилитель, зональный плеер и т.д. Тут уже настенный щиток, конечно, не подойдёт, нужна стойка или шкаф.
Вот вариант, когда в слаботочка размещается на стене, не в щите. Питается напрямую от автоматов в электрощите. На стене сверху вниз панель охранной сигнализации Ритм, коммутатор компьютерной сети, видеорегистратор. Можно было сделать красивее, если бы подумали о размещении оборудования заранее.
Вот ещё вариант накладного щита ABB, в котором всё плоско размещено:
Тут тоже большой коммутатор (24 порта), видеорегистратор, вводной роутер интернета, разветвитель телевидения, панель охранно-пожарной сигнализации, блок сопряжения домофона. Под щитом бесперебойник на 12 вольт для панели сигнализации и бесперебойник 220 вольт на всё остальное.
Вот ещё аналогичный вариант, тут щит достаточно большой, всё удобно размещено:
В верхнем левом углу мультисвитч эфирного-спутникового ТВ (объединяет сигнал с антенн, чтобы до каждого телевизора можно было вести по одному коаксиальному кабелю).
Но для максимального порядка и удобства, а также при большим количестве устройств лучше всего подойдёт настенный шкаф 19″, в котором можно более удобно и красиво разместить все компоненты. Можно поставить специальную DIN-рейку для шкафа 19″ и разместить там автоматы слаботочки. Вот отдельная статья про 19″ слаботочный шкаф в квартире.
И — да, это всё щиты не загородных домов, а квартир. В основном, не самых маленьких (кроме самой первой фото, там квартира 1-комнатная).
Вот фото размещения щитов электрики и слаботочки в загородном доме (это самая начальная стадия! Потом всё стало гораздо красивее):
Слева щит ABB AT43 для электрики и автоматики (Умный Дом), справа шкаф 19″ для слаботочки: видео, компьютерная сеть, домофон, телевидение, файловый сервер, сигнализация. Для всего места хватило, всё удобно и проветриваемо.
В загородных домах или квартирах от 80 метров, разумеется, точки доступа Wi-Fi не ставятся в слаботочном щите, они располагаются ближе к пользователям. Причём так, чтобы создавалась бесшовная сеть Wi-Fi, без необходимости переключаться вручную с сети 1 этажа на сеть 2 этажа, чтобы всё работало надёжно и удобно. Я фанат решений от Ubiquiti (США), они надёжные и достаточно недорогие.
Рекомендации по установке слаботочного щитка:
- он должен быть доступен и удобен в обслуживании. Доступ должен быть ко всем компонентам и проводам, без необходимости снимать одно, чтобы добраться до другого.
- видеорегистратор и файловый сервер могут немного шуметь, в спальне размещать их не стоит.
- размещать на виду или в доступе детей тоже не стоит. Лучше предусмотреть хотя бы самый простой замок.
И не надо забывать про резервное питание компонентов и отдельную силовую линию из электрощита. Слаботочное оборудование чувствительно к скачкам и просадкам питания, лучше защитить бесперебойником, стабилизатором, реле напряжения.
Плохой вариант: размещать слаботочное оборудование в электрощите. Получается всегда неаккуратно, неудобно и просто опасно. Вот ужасный пример:
Страшно случайно коснуться перфоленты, которая прижимает роутер, так как она запросто может коснуться фазы. Укладка кабелей ужасна. Понимаю, что можно все кабели аккуратно уложить, чтобы ничего не болталось, но гораздо лучше роутер и коммутатор вынести в отдельный щит или нишу.
Размещение слаботочного оборудования
Часто у заказчиков и дизайнеров возникает желание уменьшить объём, занимаемый различной техникой в квартире, в идеале уместить его в какой-нибудь самый малозаметный щиток (вроде того, который был в квартире при её получении). Желание, в общем, достаточно понятное, так как аппаратура, как правило, помещение не украшает, для её скрытого размещения надо придумывать шкафы и выделять драгоценную площадь.
Хорошо когда есть большой загородный дом, и под щитовую можно выделить целое помещение. Тогда можно свободно развесить на стене электрощиты и поставить большую слаботочную стойку.
Почти каждый объект сопровождается борьбой за место для оборудования. Если полноценную 19-дюймовую стойку не повесить на стену, то слаботочку ставим в обычном накладном или врезном щите, вот, например, вариант в ABB U43:
В этом щите на фото находятся:
Всё достаточно тесно, но помещается.
Очень часто для той же экономии места заказчик хочет взять один щит побольше и разместить там сразу и электрику и слаботочку. Так делать нельзя по следующим причинам:
- В электрике компоненты крепятся на DIN рейку, слаботочное оборудование обычно просто кладётся на дно или на полку или в стойку. То есть, в щите электрики придётся снимать DIN рейки, значит, особой экономии места мы не получим. Вариант «распихать слаботочку в свободные места щита электрики» совсем неудобный.
- Силовые линии и слаботочные линии надо разносить минимум на 100 мм, это не всегда можно обеспечить, когда щит один. Если щита два, то кабели могут идти в них разными путями и нигде не пересекаться.
- Силовой щит закрыт пластроном, так что снаружи торчат только передние поверхности элементов, кабели скрыты. Для слаботочки придётся пластрон резать.
- С оборудованием этих двух щитов работают разные специалисты, удобнее, когда каждый лезет в свой щит.
- Оборудование греется. Больше оборудования в одном пространстве — больше нагрев.
Часто просят разместить в силовом щите на DIN рейке Wi-Fi роутер. Во-первых, металлическая дверца щита будет экранировать сигнал, половину мощности на этом потеряем. Во-вторых, силовые элементы будут чуть ослаблять сигнал. В-третьих, силовой щит вообще находится обычно не в самом оптимальном для расположения Wi-Fi точки доступа месте.
Кстати, бытовых Wi-Fi роутеров на DIN рейку я не встречал. Разве что промышленные модемы с Wi-Fi, но это не то, что нам надо.
Если квартира настолько небольшая, что кроме Wi-Fi роутера из слаботочки в неё ничего больше нет (то есть, нет сигнализации, нет даже разветвителя телевидения), то роутер можно приделать где-то у пола или у потолка или на задней стенке шкафа, но точно не на дверце силового шкафа.
Кстати, можно в небольшой квартире Wi-Fi роутер расположить за телевизором или в телевизионной тумбе. Сигнал Wi-Fi в комнате будет лучше (ближе, чем из коридора), и для подключения проводных устройств будут свободные порты.
19-дюймовый слаботочный шкаф для квартиры или дома
Для более-менее серьёзных слаботочных систем в квартире или загородном доме нужно устанавливать оборудование в специальный слаботочный шкаф. Он ещё называется «рэковый» или «19-дюймовый» или «стойка». Выглядит примерно так:
19 дюймов — потому что это стандарт ширины. 482мм — это ширина устанавливаемых в него компонентов, внешняя ширина шкафа всегда 600мм.
19″ — это стандарт, всё серьёзное оборудование имеет такую ширину и специальные «уши» для установки в шкаф. «Уши» — это уголки справа и слева с отверстиями для крепления.
Размеры и вид шкафа
Ширина такого шкафа всегда 600мм. Высота зависит от наполнения, средний слаботочный шкаф для достаточно крупной квартиры или дома может иметь высоту 1200-1400мм. Высота у шкафов измеряется в юнитах. Один юнит — это высота одного модуля: коммутатора, блока розеток, видеосервера. Бесперебойник или файловый сервер могут занимать высоту 2 или даже 3 юнита.
Бывают стойки шириной 800мм, у них справа и слева просто есть свободное место для воздухообмена и для кабелей. Такую ширину имеют всегда большие напольные стойки, редкость для частных квартир и домов.
Минимальная высота шкафа 6 юнитов, это 350мм. В среднем шкаф для квартиры имеет высоту 12 юнитов, это 746мм. Нужно нарисовать шкаф со всем его наполнением, чтобы понять, какой он должен быть высоты, чтобы всё поместилось и было свободное место.
Глубина шкафа варьируется от 350мм до 800мм. Если у вас нет ни бесперебойника исполнения в стойку, ни файлового сервера, ни крупного видеосервера, то достаточно 350мм, для коммутаторов этого хватает обычно. Если ставить в стойку NAS (файловый сервер), бесперебойник или что-то крупное, то надо обязательно смотреть его глубину.
Важно помнить, что у шкафа есть глубина наружная, а есть полезная глубина, то есть, максимальная глубина внутри шкафа. Например, у шкафа ЦМО может быть глубина 520мм, а полезная глубина 470мм. Если вы посмотрели глубину нужного компонента, то надо ещё добавить несколько сантиметров на подключение с задней стенки разъёмов питания (обычно самый крупный), HDMI, сети, надо учитывать их длину.
Что ещё важно знать про слаботочный шкаф?
У шкафа спереди открывающаяся дверца, она перевешивается вправо или влево, смотря куда удобнее. Можно вообще снять. Дверца бывает прозрачная (металлическая рама и стекло, как на картинке выше), а бывает непрозрачная металлическая. У некоторых производителей бывает металлическая перфорированная дверь.
Сам шкаф бывает, как правило, либо чёрного либо светло-серого цвета. Форма углов, перфорация и прочие украшения зависят от серии и производителя. При большом желании можете шкаф покрасить в любой цвет.
Обычно шкафы поставляются без задней стенки, задняя стенка может быть куплена отдельно при необходимости. А можно без неё, если сзади чистая и ровная стена. Если глубина шкафа такая, что какой-то компонент помещается по глубине едва-едва, то надо быть готовым за ним немного поддолбить стену, чтобы все подключения помещались. Нежелательный вариант, конечно, но иногда иначе никак.
Шкафы бывают напольного исполнения и настенного. Напольного — это совсем крупные (обычно от 18 юнитов).
Есть ещё такой форм-фактор как 10″. Для них есть блоки розеток, есть полки. А вот оборудования совсем мало. Ни разу не видел его использования.
Что ещё можно поставить в 19″ шкаф
Например, оборудование видеонаблюдение: коммутатор видеокамер PoE и видеосервер. Видеосерверы Trassir MiniNVR все стоечного исполнения. PoE коммутаторы от 16 портов также почти все имеют возможность монтажа в стойку.
Файловый сервер.Например, Synology Rack Station в стойку 19″. У сервера надо проверять глубину, чтобы в шкафу было достаточно места. В шкаф глубиной 350мм точно не влезет.
Модули бесперебойного питания (UPS) могут быть исполнения в стойку. Глубина всегда большая, в шкаф 350-450мм глубиной точно не влезут.
Высота UPS может быть от 1 до 3 юнитов. Надо обратить внимание на то, что UPSы в стойку всегда сильно дороже бесперебойников аналогичной мощности и ёмкости в обычном корпусе. Так что имеет смысл взять обычный бесперебойник и поставить на дно шкафа, это позволит сильно сэкономить.
Для удобства подключения всего к питанию есть розеточные модули, модули с кольцами для укладки кабелей, многое другое. Розеточный модуль позволяет удобно включать и выключать питание элементов шкафа.
Обращайте внимание на подключение розеточного модуля к питанию. Часто они поставляются без кабеля, клеммников там тоже нет, есть только «обычный компьютерный» разъем питания. Кстати, он называется С14. Стало быть, нам нужен кабель с разъёмом С13 для подключения блока розеток. Если подключаем блок розеток к ИБП, то на другом конце кабеля должен быть такой разъём, чтобы вставлялся в ИБП (С14 или евровилка)
Модуль с DIN рейкой. Можно сделать защиту всего шкафа автоматами и УЗО, можно каждый элемент подключать на свой автомат, будет ещё удобнее и аккуратнее.
Можно даже сделать на базе 19-дюймовой стойки щит электрики, разместив всё на DIN рейках. Зависит от количества компонентов электрики, если их совсем много, то удобнее поставить обычный щит.
Для размещения обычного не-стоечного оборудования есть такой элемент как полка. Полки различаются по глубине.
Есть выдвижные полки, можно а них хранить какие-то мелочи или использовать для клавиатуры-мыши при работе с сервером.
В верхнюю крышку шкафа можно поставить блок с вентиляторами.
Он может быть на 2 или на большее количество вентиляторов. Может быть просто с выключателем, то есть, вручную включается и работает постоянно, а может быть с термостатом, то есть, включается при повышении температуры внутри шкафа. К модулю обычно не прилагается кабель питания, надо это учесть и докупить стандартный кабель с вилкой либо нужным разъёмом. Вентиляторы работают на выдув воздуха вверх — надо обеспечить возможность воздуху после удаления из шкафа куда-то выходить, если шкаф установлен внутри мебели или упирается верхом в потолок. Можно предусмотреть вытяжку вентиляции над шкафом, если есть такая возможность.
Надо ли предусматривать вытяжку и ставить вентиляторный модуль — зависит от наполнения шкафа. Коммутатор, небольшой NAS, роутер — для них не нужно охлаждение. Если много устройств с PoE питанием, видеосервер и аудиооборудование (усилители), то отвод тепла лучше предусмотреть.
Что ещё нужно не забыть
Про кабель питания для розеточного модуля уже упомянул. Про заднюю стенку тоже.
Полезен комплект заземления, он позволяет заземлить шкаф и всё установленное оборудование.
Щеточный ввод устанавливается в крышку шкафа в отверстие, через которое заводятся кабели. Для того, чтобы в это отверстие не попадала пыль.
Болты нужны для крепления компонентов в шкаф. По количеству отверстий в ушах элементов.
Ещё есть карман для документов, различные направляющие, фальшпол, ножки, светодиодные светильники.
Пример шкафа
Вот слаботочный шкаф для загородного дома:
Шкаф имеет глубину 600мм и высоту 1360мм.
Сверху вентиляторный модуль. Затем две полки с усилителями Sonos Amp. Роутер обычный бытовой Keenetic для удобства настройки интернета и сети. Далее файловый сервер Synology на 4 жестких диска. Два коммутатора по 24 порта: один без PoE для интернет розеток, второй с PoE для видеокамер и точек доступа Wi-Fi Ubiquiti. Далее видеосервер Trassir MiniNVR. Внизу два бесперебойника: более слабый на усилители, более мощный с отдельным аккумулятором на всё прочее.
А вот слаботочный шкафчик почти минимального размера для 2-комнатной квартиры.
Высота 480мм (9 юнитов), глубина 350мм. Коммутатор на 16 портов, PoE коммутатор на 4 камеры, видеорегистратор без креплений в стойку, полка. Роутер вынесен из шкафа, чтобы раздавать Wi-Fi не из железного ящика. Получается достаточно аккуратная коммутация небольшого количества кабелей.
Собранный по моему проекту слаботочный шкаф для квартиры с серьёзной системой видеонаблюдения, файловым сервером Synology, ИБП и бесшовным Wi-Fi на оборудовании Ubiquiti:
Заказать проект слаботочных систем для квартиры или дома, а также проект электрики или системы Умный Дом можно на этой странице: ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ
Правильная слаботочка в квартире — ошибки электриков.
Зачастую слаботочку в квартире делают те же самые электрики, которые прокладывают всю электропроводку.
Однако слаботочные сети имеют множество нюансов, отличных от эл.монтажных работ. И не все электрики в силу своей специализации знакомы с ними.
Как гласит народная мудрость: «Жди беды, коль слаботочку начинает монтировать электрик, а силовой щит слаботочник».
Давайте рассмотрим основные вопросы, на которые вам как заказчику стоит обратить внимание при данных работах в первую очередь.
Если же вы сам электрик или делаете ремонт самостоятельно, то это будет своеобразный чек лист того, о чем НЕ СТОИТ забывать при монтаже слаботочки.
Телевизионная зона – это то, что в обязательном порядке присутствует в каждой квартире. Сколько и какие розетки нужно устанавливать за телевизором?
Например, две-три розетки 220В + интернет розетки для подключения разного рода приставок и ресиверов + 1 антенная.
Итого получается блок минимум из 5 или даже 6 подрозетников. На самом деле универсальное решение, которого хватает для подавляющего большинства квартир это:
- 1 фальш-розетка под вывод любого провода (например, HDMI кабель)
То есть, получаем блок всего из 4-х розеток, не более.
А как же все остальное оборудование спросите вы и почему не стоит размещать за TV более двух розеток 220В?
Объясняется это довольно просто. Вы не сможете спрятать непосредственно за корпусом телевизионного ящика подключаемые устройства.
Хотя кое-кто и умудряется это сделать 😉
В нормальной ситуации все это располагается на полочке или тумбе под телевизором – Apple TV, Play Station, ресивер и т.п. А значит все остальные розетки под это оборудование, в том числе интернет, нужно делать внизу на уровне этой полки.
Вот так должна выглядеть классическая схема розеток на стенке с ТВ.
Она состоит МИНИМУМ из двух блоков:
Первый блок прячется непосредственно за ящиком. Нижний блок в каждом случае уже индивидуален и строится в зависимости от количества подключаемых систем.
Как минимум сюда входят:
Расстояние между верхним и нижним блоком зависит от того, на какой высоте расположен TV.
Блоки соединяются между собой скрытой закладной, в которой прокладываются кабели.
В качестве закладной чаще всего используют пластиковый кабель-канал.
У вас должна оставаться возможность замены проводов между блоками без срыва обоев и нарушения чистовой отделки стен.
Забыли про закладную в стене? В крайнем случае сделайте хотя бы вот так.
Отсутствие видимых проводов в корне меняет всю картинку и дизайн комнаты.
Некоторые заказчики еще на стадии ремонта пытаются убедить электриков, что вовсе не обязательно штробить стены, кидать лишние UTP кабеля, достаточно предусмотреть подключение телевизора только через Wi-Fi модуль.
Якобы все современное оборудование именно так и работает. Это намного эстетичнее (не будет никаких проводов) + сэкономит бюджет (минус кабель, штробы, штукатурка).
Еще на заре появления беспроводных сетей говорили, что провод скоро вымрет, но есть одна проблемка.
Чем выше скорость, тем выше частота сигнала, чем выше частота, тем хуже она проходит через препятствия (стены, двери и т.д.).
Если у вас действительно идет полноценный черновой ремонт, всегда закладывайте под TV отдельный интернет кабель со своей розеткой.
Подключение через Wi-fi целесообразно только тогда, когда в квартире проходят косметические работы без нарушения целостности обоев и потолка. Любая точка доступа вай-фай не безгранична и имеет определенную емкость клиентов.
В один "прекрасный" момент кому-то попросту перестанет хватать пропускной способности. И еще немаловажная деталь, которую не все знают - чем больше всяких роутеров у тебя и твоих соседей, тем меньше скорость по wi-fi.
А Wi-fi для TV оставляйте только как дополнительную функцию.
Роутер возле входной двери для раздачи Wi-fi при площади квартиры от 50м2 и более - это очень плохое решение.
Особый моветон — это размещение роутера Wi-Fi в металлическом распредшкафу за металлической дверцей или в шкафу-купе за зеркалом 😉
Потребитель, далекий от нюансов работы беспроводных сетей передачи данных, обычно просит в таком случае:
Однако с клиентскими девайсами подобное не работает. Сеть вай-фай она двухсторонняя.
И если ваш мощный передатчик Wi-Fi сигнала еще как-то сможет это сделать, то маленькому смартфону на больших расстояниях проделать такой фокус уже не получится.
Чтобы решить проблему есть два варианта:
- размещение роутера не возле двери в шкафу, а где-нибудь по центру квартиры
Вот только найти под него подходящее место не так то и просто.
Поэтому второй вариант предпочтительнее.
Современные устройства такого плана выглядят весьма симпатично (никаких “рогов”) и легко вписываются в любой интерьер, на любую плоскость (стенку, потолок, полочку).
В квартирах до 100м2 вам понадобится как минимум одна доп.точка wi-fi. При площади от 100м2 и более, таких точек лучше сделать две.
Одну в гостиной и еще одну в самой дальней комнате. Их можно будет объединить между собой в единую сеть и создать, так называемый бесшовный роуминг.
Для подключения точек доступа не забудьте забронировать в слаботочном щиту дополнительные розетки под питание PoE инжекторов.
Они необходимы в тех случаях, когда рядом с точкой доступа нет ближайшей розетки 220В. На потолке в основном так и происходит.
PoE инжектор это такая штука, которая обеспечивает одновременную передачу питания и передачу данных по кабелям Ethernet. В итоге никаких дополнительных проводов 220В туда тянуть не придется.
На данный момент для этого вполне хватает 5-й категории - CAT5e. Именно его все и рекомендуют.
Но дело в том, что слаботочный кабель – это черновая инженерка, которая закладывается на десятки лет, а не на год или два.
Поэтому при ремонте квартиры, что называется “с нуля”, лучше изначально заложить кабель категории CAT6 или CAT6a.
При будущей модернизации устройств (в последние годы это происходит гораздо быстрее, чем мы думаем) 😉:
Вы без проблем, а самое главное без замены проводов сможете получить скорости мультигигабитного интернета (свыше 1 Гбит/с).
С учетом бурного развития 4К-8К-?K телевизоров, всяких VR девайсов, метавселенных, данные скорости нам потребуются уже в самом ближайшем будущем.
Кабель CAT5e в теории способен пропустить максимум до 1 Гбит/с, в реалиях не более 800 Мбит/с. И сегодня этого более чем достаточно.
Но лет через десять в семьях нередко будут возникать конфликты, почему видео в 8К “тупит”, когда муж и жена по разным теликам в гостиной и на кухне смотрят разные фильмы. И кто из них должен отключиться или перейти на другое качество 😊
А еще 6-ка (6а) тупо толще. А значит порвать или повредить ее будет гораздо сложнее + срок службы такого кабеля больше.
Если вы не профессионал, как понять насколько хороший слаботочный кабель перед вами? Для начала хотя бы посмотрите буквы и цифры на его оболочке.
Этот шифр обозначает, что жилы в кабеле не медные, а всего лишь омедненные (алюминий плакированный медью).
Чтобы проверить качество просто подожгите зажигалкой зачищенную жилу. Если она слегка покраснела – перед вами медный кабель хорошего качества.
Если жила переломилась – это дешевый омедненный алюминий.
Некоторые возразят, а зачем мне вообще дорогие UTP кабеля в квартире, если застройщик в подъезде уже использовал не самый лучший вариант? Я же все равно сигнал получаю после него.
Дело в том, что провайдеры со временем меняются и при подключении новых клиентов они тянут по стояку уже совсем другие кабеля. Изначально использовав хороший кабель у себя дома, при переходе к новому провайдеру вам не придется ничего модернизировать.
Кстати, именно поэтому заход кабеля в квартиру с подъезда рекомендуется делать с протягиваемым ходом (грубо говоря в трубке или гофре), на случай необходимости замены.
Совместная прокладка электрического кабеля и слаботочного в одной штробе или линии по потолку, естественно не желательна. "Правильная слаботочка" не тянется вдоль силового электрокабеля на расстоянии ближе 20 см.
Но это в теории. В реалиях приходится довольствоваться принципом разумной достаточности.
Когда речь заходит про обычную квартиру, где такая совместная трасса не превышает 10 метров (тем более в гофре, а не пучком), бессмысленно заморачиваться и разносить кабеля друг от друга на такие расстояния.
С пожаркой и охранными системами все гораздо строже. Там “принцип разумной достаточности” уже не работает.
Кабель СКС (интернет, связь, видео и т.п.) не может быть уложен в стену без гофры, если это не специализированный кабель с защищенной оболочкой.
Все наиболее распространенные кабели СКС рассчитаны на укладку в лотки, кабель-каналы, гофру и не должны соприкасаться со штукатурными растворами. Кто вынимал хоть раз старый слаботочный кабель из-под штукатурки знает о чем разговор.
Что касается влияния электрики на оптику (ввод в квартиру), то на этот кабель плохо влияет разве что радиация 😉
При этом не забудьте на стадии монтажа оптического патч-корда защитить его колпачком-заглушкой.
Хранить его в открытом состоянии, тем более при ремонте квартиры, когда вокруг пыль и грязь, категорически запрещено.
Случайная царапина или пылинка, и вызов инженера от провайдера с последующей диагностикой и заменой линии вам обеспечены.
А еще не стоит пялиться в торец волокна незащищенным взглядом. “Пиксели” на сетчатке глаз лишними не бывают 😉
Электрики по обыкновению всегда делают упор на электрощите, забывая при этом, что в слаботочном помимо проводов устанавливается еще кое-какое оборудование.
И это оборудование своими размерами в несколько раз превышает габариты автоматов или УЗО.
Минимально, что там будет стоять – роутер + коммутатор (свитч) (при недостатке портов в роутере) + блоки питания под них.
В крупных городах интернет-провайдеры устанавливают туда свои терминалы, которые целиком могут занять все пространство маленького щитка.
А еще очень многие электрики с удовольствием пихают туда сетевые накопители, бесперебойники, блоки питания от светодиодных лент.
Поэтому слаботочный щит нужно выбирать только после точного просчета всех линий и визуальной оценки габаритов оборудования, которое будет в него монтироваться.
Небольшие мультимедийные коробки на 24 модуля подойдут только для однокомнатной квартиры-студии площадью в 25м2.
Самый бюджетный вариант для двушки – это минимум 36 модулей.
В остальных случаях берите полноценные слаботочные щиты, размерами мало чем отличающиеся от фирменных электрических шкафов.
Не забывайте, что все оборудование, установленное внутри, в процессе работы активно греется. А роутер вообще требует хорошего пассивного охлаждения.
При недостатке места, перегрев и последующий выход из строя ему обеспечен. Тут вопрос стоит не только в удобстве монтажа (слишком тесно), но и в обеспечении заявленного срока службы устройств.
В щите всегда оставляйте запас провода. Запас должен быть такой, чтобы кабель в случае чего мог дотянуться до любого места.
Зачастую при добавлении новых устройств роутер переезжает вниз или вверх шкафчика.
А еще иногда нормальный с виду разъем (телевизионный или интернет) через какое-то время перестает работать.
Причин может быть несколько - окислился, повредили, изначально плохо обжали, изоляция после переключений разлохматилась и т.п. Делая все впритык, переподключить заново короткие провода уже не получится.
По правилам вообще не рекомендуется заводить UTP-кабели напрямую, а всегда ставить патч-панели. У многих слаботочных щитков есть заводские конструктивные решения под это.
В этом случае у вас никогда не будет проблем с заменой и модернизацией оборудования.
При укладке UTP и антенного кабеля в шкафу не стягивайте их стандартными пластиковыми стяжки, которые применяются в электрике.
Для этого дела идеально подходят многоразовые текстильные стяжки-липучки Велькро.
Такие на Али стоят копейки. Подробнее
Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.
Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)
Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL
Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск
Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)
Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2
Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом
Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный
Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)
Слаботочный щиток / Особенности подключения роутера и тонкости квартирной СКС
Щиты электрики и слаботочки на базе серии AB UK 500
Продолжаем разговор о щитах. Статья тоже носит общий характер и потенциальный кандидат на стыривание другими ресурсами. Интересно, вычистит ли кто-нибудь этот текстик? Собственно, мне надоело по нескольку раз пояснять своим клиентам одно и то же, когда они заказывают у меня электрику и квартирную СКС.
Вопросы, которые они задают, чаще всего одни и те же: что будет с интернетом, с телефонами и антенной. А точнее, эти вопросы приходится задавать мне, чтобы понять: удастся ли мне сделать правильный и грамотный вариант щитка слаботочки, или придётся делать что-то совсем бюджетное и простое?
Современная разводка электрики в квартире подразумевает собой ещё и разводку квартирной СКС (структурированной кабельной системы). В неё обычно входит вся слаботочка, а именно: телевиденье, интернет (и внутриквартирная сеть), домофоны/видеодомофоны, аудиорозетки для домашнего кинотеатра, телефон. Если всё это — не одна розетка на всю квартиру, то, скорее всего, нам понадобится организовать дополнительный щиток слаботочки, в котором будет происходить вся коммутация и будет размещено активное обоурдование.
В качестве такого щитка удобнее всего использовать точно такой же щиток, как и для электрики (в случае встраиваемых щитков — это серия ABB UK 500). Из него выкидывается вся начинка и оставляется только сам корпус и дверь. Располагать такой щиток удобнее рядом или под/над электрическим. В данной квартире эти щитки стоят рядом, встроенные в гипсолитовую стенку (её можно разнести как угодно — дом от этого не пострадает).
Концепт всей слаботочки — разводка звездой, как в «больших» компьютерных сетях. То-есть все-все-все кабели (исключая, наверное, аудио) сводятся в щиток слаботочки. Данное правило даёт универсальность разводки: так как все кабели в одной куче, то между ними можно выполнять любые соединения и переключения, а значит мы получаем гибкую систему.
Снова разберём всю начинку щитка по пунктам.
0. Ввод с этажного щитка. С этажного щитка минимально необходимо затянуть один коаксиальный кабель для подключения TV-антенны и две витых пары. Одна витая пара используется для подключения инета от провайдера, чтобы они ничего не тянули и не сверлили, а подключались к заранее обжатому разъёму RJ-45 в этажном щите. Вторая витая пара используется для подключения всякой ерунды навроде городского телефона и подъездного домофона. Так как витой пары никогда не бывает много, то можно затянуть ещё одну-две. Они могут сгодиться для подключения какой-нибудь дополнительной камеры или второго провайдера.
1. Питание 220 вольт. Не забудьте подтащить от силового щитка линию питания: она пригодится для запитки активного обрудования. До кучи можно проложить одну-две витых пары между щитами, если понадобится управлять какой-то автоматикой или оборудованием из щитка слаботочки. Скажем, витая пара от датчиков протечки будет выведена (как и полагается) в щиток слаботочки, а контроллер будет стоять в силовом щитке на DIN-рейке. Вот им и понадобится соединение.
2. TV-Антенна. С ней всё совершенно просто: кабели от всех TV-розеток сводятся в слаботочный щиток, и TV-сигнал с этажного щитка заводится на TV-краб. В случае Москвы и обычного многоквартирного жилого дома с выбором TV-краба можно не беспокоиться: достаточно даже простого китайского, потому что TV-сигнал имеет хороший уровень и всякие мелкие затухания ему не страшны.
3. Домофоны и видеодомофоны. С ними обычно всё просто. Для подключения простеньких вызывных панелей на коротком расстоянии (10-15 метров) хватает обычной витой пары, что позволяет тянуть все линии ею, не закупая каких-нибудь специальных кабелей. Обычно достаточно заложить по одной витой паре от каждой вызывной панели и две штуки к месту установки монитора домофона (загляните в мой краткий пост про СКУД).
4. RJ-45 «интернетовские» розетки. Это — важный момент квартирной разводки! Дело в том, что мы идём по пути универсальности нашей работы. И никто не может знать, где через пару лет понадобится хвост витой пары. Витая пара — достаточно универсальный кабель. Например, по нему можно подключить даже дополнительный монитор для видеодомофона где-нибудь в кухне. Поэтому для всего остального необходимо использовать сдвоенные RJ-45 розетки, как в обычной СКС в офисе.
Расставлять такие розетки можно везде, где угодно и где может понадобиться связь с щитком слаботочки. В некоторых случаях можно даже выводить витую пару в сантехнический шкаф: подключить водосчётчики, автоматику и т.п. Итак, самая главная фишка: в розетку RJ-45 отлично влезает телефонный джэк RJ-12! Именно поэтому мы больше не делим розетки на телефонные и инетовские ВООБЩЕ.
Но появляется один хитрый вопрос о том, как же этими розетками пользоваться. Когда-то я пытался описать это в одной из своих статей, но вышло путанно и не совсем наглядно. Вот сейчас я и исправляю этот косяк.
Вся витая пара заводится на патч-панель, если её много (скажем, от 20 хвостов) или оставляется хвостами и обжимается в RJ-45 с проверкой правильности обжима. В дальнейших описаниях мы будем считать, что у нас простой вариант — витая пара обжата хвостами. В случае с патч-панелью вместо наших хвостов для соединения будут использованы патч-корды.
Поехали разбираться. Для простоты освоения материала нарисовал адскую схему. Вот она:
Схема разводки СКС в квартире в щитке слаботочки
А вот фотка такого щитка:
Внутренности щитка слаботочки: TV-краб, плинт и свитч
Итак, сначала разбираемся с инетом, как с самым сложным. Опять же, тут есть два варианта. Если вам не нужен квартирный Wi-Fi, то вы просто берёте роутер, пихаете его в щиток слаботочки и радуетесь жизни. Если не хватает портов — докупаете небольшой свитч. А вот если у вас Wi-Fi роутер, то ситуация будет несколько интереснее.
Wi-Fi роутер народ обычно ставит где-нибудь в комнате, чтобы приём был хороший. А так как он ещё и роутер, то на него надо подать входящий инет. А ещё надо как-то подключить наши инетовские розетки. Которые у нас выведены в щиток слаботочки. Если делать решение в лоб, то можно все хвосты от инетовских розеток вывести в то место, где будет стоять роутер. Но тогда теряется их замечательность в плане кроссировки RJ-45 под телефон, инет и что угодно. Именно так придётся делать в следующем заказе (по отдельности), что мне, конечно, совсем не нравится. Плюс ко всему, ваш роутер (которого ещё нет на время ремонта) привязан строго к одному месту. А что, если сигнал не будет доходить? А?
Подключение роутера к любой сдвоенной RJ-45 розетке
Так вот теперь мы вспоминаем о том, что у нас есть сдвоенные RJ-45 розетки. И составляем хитрую коммутацию, благодаря которой наш роутер теперь может находиться в любом месте квартиры — лишь бы там была сдвоенная инетовская розетка и 220!
Посмотрим на схему выше. Мы выбираем одну из розеток, в которую будет воткнут роутер. На один порт розетки через соединитель RJ-45/RJ-45 подаём WAN с этажного щитка. Фактически соединяем один из кабелей с этажного щитка с хвостом от нужной инетовской розетки. Ура! WAN на роутер пришло, и Wi-Fi уже пашет.
А дальше мы делаем очередную фишку. С любого из LAN-порторв роутера мы подаём локальную сетку на второй порт нашей сдвоенной розетки. И получаем LAN в щитке слаботочки. Дальше останется только запихать туда небольшой свитч, в который воткнуть LAN от сдвоенной розетки (из роутера), и все остальные хвосты от тех розеток, которые должны быть инетовскими.
Вот и весь фокус. Конкретно в этой квартире был Билайновский инет и TV. Так вот роутер у них сконфигурирован так, что в порт 4 втыкается TV-приставка. Поэтому роутер оказывается там же, где будет телик, а всё остальное питается по описанной выше схеме. Плюс Wi-Fi.
Расшивка плинта для телефонии
Хвосты RJ-45 для подключения телефонов и свитч
В этом щитке для Заказчика было заготовлено аж 4 штуки телефонных линии на все случаи жизни. Заказчик был обучен пользованию всем этим хозяйством (а, если он запутается — теперь он почитает эту статью) и может управлять своей слаботочкой совершенно самостоятельно.
Читайте также: