Сборка шкафа на уголках

Обновлено: 04.05.2024

В ходе сборки и установки каркаса встроенного шкафа-купе на постоянное место:

в несколько приёмов соберём и выставим по вертикали и горизонтали каркас, закрепив его на задней капитальной стене, на полу и на потолке.

В результате какркас встроенного шкафа-купе будет установлен на постоянное место, выровнен и стянут. После чего в каркас можно будет установить остальные элементы наполнения - выдвижные ящики и мебельную штангу.

Установка декоративной планки и уголков для полок

На левой капитальной стене комнаты в месте установки шкафа-купе нанесём разметку для установки левой декоративной планки и полок - см.рисунок. На рисунке в левой его части синим цветом выделены места, где будем сверлить бетон/кирпич (под планку и уголки). В правой части рисунка изображён эскиз наполнения, чтобы было понятно какие уровни разметки каким элементам наполнения соответствуют.

Декоративную планку устанавливаем на расстоянии 550 мм от угла левой стены.

Предварительно в декоративной планке сверлим сквозные отверстия диаметром 5 мм.

Прикладываем планку к левой стене, отмеряем от её правого края 550 мм до угла стены. Строительным уровнем проверяем вертикальность декоративной планки.

Используя приложенную к стене и установленную строго вертикально декоративную планку как шаблон, через отверстия в ней размечаем на стене места установки дюбелей.

Перфоратором сверлим в стене отверстия под дюбели диаметром 6х36 мм. Вставляем дюбели. Прикручиваем к стене подходящими шурупами декоративную планку. Шурупы вкручиваем не до конца - чтобы декоративная планка немного на них "болталась".

Пластиковые уголки для полок крепятся на стене также шурупами в дюбели.

На левой стене делаем разметку под пластиковые уголки как на рисунке выше.

Прикладываем к разметке уголки, и, используя их как шаблон, наносим на стене метки, по которым будем сверлить стены под дюбели для крепления на них уголков.

Перфоратором сверлим отверстия под дюбели 6х36 мм, вбиваем дюбели, крепим уголки к стене любыми подходящими по длине и диаметру шурупами (см.фото).

Проверяем горизонтальность линии установки уголков на каждом из трёх уровней.

Установка каркаса наполнения

Последовательность установки каркаса показана на мини-анимации. Цифрами обозначен порядок установки деталей из ЛДСП:

Металлические уголки для крепления правой и левой стенок каркаса на капитальную стену обозначены серыми квардратиками. Когда каркас закрепим шурупами еа капитальной стене, квадратики станут красными.

Теперь рассмотрим каждый этап более подробно.

Напомню, что все перечисленные ниже действия производятся с деталями каркаса наполнения встроенного шкафа-купе из ЛДСП, который мы предварительно собирали на полу. То есть все отверстия для конфирматов уже просверлены, полки подогнаны и пронумерованы.

1 Аккуратно поднимаем с пола левую стенку каркаса из ЛДСП с предварительно прикрученной к ней верхней полкой.

Перемещаем конструкцию к месту установки, укладываем левый край полки на уже прикрученные уголки на левой стене. При этом стенку из ЛДСП ставим почти вертикально, но с небольшим уклоном к левой стене комнаты. Это нужно для её минимальной устойчивости.

Придвигаем стенку из ЛДСП с полкой вплотную к задней стене, придерживая полку, чтобы она не слетела с уголков.

Аккуратно «прихватываем» шурупом полку к одному из двух пластиковых уголков. Шуруп закручиваем не до конца. Выравниваем стенку до вертикального положения (см.фото).

2 Устанавливаем левую нижнюю полку – закрепляем только к стенке конфирматами.

Левая часть полки свободно лежит на уголках, прикрученных к стене.

Проверяем горизонтальность левых полок и вертикальность стенки при помощи строительного уровня.

Убедившись, что полки лежат горизонтально, а стенка встала абсолютно вертикально, отмечаем карандашом на задней стене через отверстия в металлических уголках места, где будем сверлить стену под дюбели (3 шт.).

Чтобы просверлить в капитальной стене отверстия под дюбели, конструкцию разбираем в обратном порядке.

Сверлим в задней стене комнаты по нашим меткам три отверстия под дюбель 6х50 мм. Вставляем дюбели во все три отверстия.

Снова устанавливаем левую стенку, прикручиваем ее к стене шурупами через металлические уголки – не до конца, чтобы стенка немного двигалась.

Устанавливаем верхнюю и нижнюю левые полки – крепим к стенке конфирматами, затягиваем их до упора. Левые стороны полок пока просто лежат на уголках.

3, 4 Узкую верхнюю полку правой секции вешаем на один конфирмат на левую стенку (см.фото).

Правую стенку аккуратно подносим к месту установки и упираем в повисшую полку, "прихватываем" конфирматом (см.фото).

Поворачиваем полку в нормальное (горизонтальное) положение, закрепляем её оставшимися двумя конфирматами на правой и левой стенках (см.фото).

Устанавливаем в правой секции самую нижнюю (узкую) полку. Конфирматы затягиваем до упора.

Устанавливаем самую верхнюю (широкую - на всю шириную каркаса) полку и закрепляем её только на правой стенке конфирматами. Конфирматы затягиваем. Левая часть полки свободно лежит на уголках, предварительно закрепленных на левой стене комнаты (см.фото).

Таким образом, получили достаточно жесткий каркас, который в небольших пределах можно двигать по полу. Мы и будем его двигать с целью как можно плотнее «вжать» в угол комнаты.

Необходимо прижать стенки каркаса как можно ближе к задней капитальной стене комнаты, и чтобы при этом все полки слева (пока ещё не закреплённые на пластиковых уголках) как можно плотнее упирались в левую капитальную стену.

После "вжатия" каркаса проверяем вертикальность обеих стенок. При необходимости их выравниваем.

Снимаем размеры для установки напольного плинтуса внутри каркаса.

Размечаем на задней капитальной стене места, где будем сверлить в стене отверстия под дюбели для крепления металлическими уголками правой стенки (см.фото).

Размечаем места установки пластиковых уголков для крепления правой стенки к потолку (на брусок) – разметку наносим как на стенку, так и на брусок (см.фото).

Размечаем места крепления металлических уголков на полу (см.фото).

Снимаем в обратном порядке полки правой секции и правую стенку.

Нарезаем напольный плинтус, сверлим в капитальных стенах отверстия под дюбели для установки плинтуса. Вбиваем дюбели.

Сверлим перфоратором 4 отверстия в задней капитальной стене, вставляем в них дюбели 6х50 мм. Снова собираем правую секцию. Окончательно выравниваем каркас шкафа и «намертво» крепим стенки к капитальной стене подходящими шурупами через металлические уголки.

Крепим шурупами 4х16 мм полки левой секции к уголкам на левой стене.

Закрепляем верхнюю полку конфирматами - сверху, в торец левой стенки. Отверстия под конфирматы сверлим по месту.

7, 8 В правой секции устанавливаем оставшиеся полки, закрепляем их конфирматами.

Теперь все полки установлены. Проверяем их горизонтальность.

Особое внимание обратите на горизонтальность cамой нижней (узкой) полки в правой секции. Эта полка располагается под нижним выдвижным ящиком, и по ней мы будем ровнять фасады всех выдвижных ящиков.

Проверяем вертикальность стенок.

Прикручиваем уголки на полу и на потолке.

Левую декоративную планку придвигаем вплотную к полкам левой секции, проверяем её вертикальность, до упора вкручиваем шурупы.

Устанавливаем напольный плинтус.

Закрываем (заклеиваем) заглушками на самоклеящейся бумаге шляпки конфирматов - на собранном каркасе и на левой декоративной планке.

Сборка мебели: конфирматы или уголки.

Ребяты! помогите! Мне срочно.
Вобщем, завтра мне должны собирать шкаф на заказ.

Вопрос: Собирать его лучше на конфирматах или с помощью пластмассовых уголков?

Замерщик предполагал конфирматы, а сборщик отговаривает - говорит, уголки прочнее будут. Но то, что ему уголки проще ставить - факт, он сам сказал, что это и быстрее и проще. Поэтому я и сомневаюсь, он - лицо заинтересованное. Его удобство мне, сами понимаете. потому что "деньги уплочены". А вот прочность меня волнует.
По опыту помню, что фиговые пластиковые уголки ломались прекрасно. Но у меня была и полка на конфирматах. Так там постоянно расходились боковины и горизонтальные части, приходилось ладонью подбивать.
Здесь польское ДСП, говорит, хорошие уголки.
Че делать?

На уголках действительно проще и быстрее. По прочности не хуже конфирматов. К тому же не видны снаружи, а для конфирматов надо ставить заглушки. Со временем соединение на конфирматах может разболтаться, поскольку они вручиваются в торец ДСП, т.е. в довольно пористую поверхность. Конфирматы хороши там, где надо не просто скрепить панели, но и стянуть их. К тому же соединение на конфирматах не видно изнутри (а на уголках - снаружи). Редко, но бывает так, что какая-нить коробка не лезет в полку, поскольку уголок мешает. Если хотите повышенную прочность, можно применить металлические уголки, вплоть до самодельных, нарезанных из алюминиевого профиля.

veresk написал :
По опыту помню, что фиговые пластиковые уголки ломались прекрасно

Ну там ломается крышечка, но не сам уголок.

2danad Большое спасибо! Значит, помимо эстетических факторов, минусы конфирматов в том, что они действительно могут разболтаться, а уголки могут мешать запихнуть коробку.
Я тогда на полки с большой нагрузкой попрошу уголки, а на маленькие полочки (которых там море), где не нужна большая нагрузка и уголки могут сильно мешаться, могу попросить конфирматы.

Ничего подобного, конфирматы никогда не разболтаются, тем более в шкафу купе, а вот уголки часто вылетают вместе с саморезами. Конфирмат специмльно создан для ДСП, а саморезы в основном для дерева.

MZStudio написал :
конфирматы никогда не разболтаются

Разбалтываются, будьте уверены. В ДСП все может разболтаться, такова уж ее пррирода.

MZStudio написал :
а вот уголки часто вылетают вместе с саморезами. Конфирмат специмльно создан для ДСП, а саморезы в основном для дерева.

Часто? Я когда свои полки собирал, специально для эксперимента подтягивался на них. Ничего не вылетало. Те саморезы, что в полку идут, вообще только для фиксации самой полки нужны. Там нагрузки на саморез практически никакой. А то, что в боковину идет, крепится на трех саморезах 3,5х16 или 4х16 мм. Тоже надо очень постараться их выдрать. А вот когда собрал одну тумбочку на конфирматах, то пока не прикрутил заднюю стенку и внутренние полки, она ощутимо гуляла и появлялись зазора между стенками. К тому же на полку, собранную на конфирматах я уж точно не рискну подтянуться. 100%, что ее вырвет вместе с крепежом. Нагрузка совершенно по-другому распределяется.

Значит крутил неправильно или не рассверлил как следует. Конфирмат это стяжка, а не тупой саморез. Уголки это каменный век. Если внешний вид очень важен, ставь эксцентрик, если нет - конфирмат.
Уголки ставят дешевые фирмы на шкафах купе.

MZStudio написал :
Значит крутил неправильно или не рассверлил как следует

Да не смешите меня. крутил неправильно. Не в ту сторону, что ль?.
Еще раз. Когда крепим ту же полку на уголках, то нагрузка распределяется на боковые стороны уголков и через них на крепящие их саморезы, вкрученные в боковую стенку. Т.е. саморезы вкручены в "бесконечную" плоскость. Чтобы их вырвать, надо приложить усилие к верхней части уголка в сторону от боковой поверхности. Полка, даже максимально нагруженная не создает такой силы. Вся сила направлена вертикально вниз и в данном случае самореза работают на срез. Срезать три 3,5 мм самореза - это надо ну очень постараться.
Конфирматы в этом случае держат полку через ее торцы. В принципе При нагрузке на эту полку сила тяжести стремится их изогнуть, что конечно же тяжело, и в итоге самым слабым местом будет торец полки. Конфирмат его просто вырвет. При толщине полки, например 16 мм и диаметре конфирмата 5-7 мм и засверловке по центру у нас получается 5-6 мм от цетра отверстия до плоскости полки. Для ДСП это ничего - ломается в момент. И даже для деревянного массива с торцевой части это не много. Просверлите с торца отверстие 5-7 мм, вставьте металлический стержень и потяните в сторону. Наверняка выломаете край.
Вообще спор беспредметный. Вы свое мнение высказали, я свое. Пусть автор темы сам решает. Я испльзую и то, и другое, смотря что мне надо. Просто не надо так категорично заявлять про каменный век, дешевые фирмы и проч.

2MZStudio
Дорогой, вот ты прикинь, на что идёт нагрузка при креплении конфирматом, если ты полку нагружаешь?
Вестимо на верхнюю половину торца ДСП, к тому же торец ещё и ослаблен дыркой для конфирмата и им самим. При нагрузке отрывает часть ДСП в месте крепления, оголяя винт. Можешь проверить.
А теперь прикрути полку на уголки и попробуй сорвать её вниз, подтянувшись. Полка скорее в середине переломится, т.к. она целая, без отв. в торцах и крепёж снизу.
По поводу практичности и дизайна.
Пустой шкаф на уголках смотрится фиговенько, самому не нравится, но как только хозяева забивают его барахлом, то всё прекрасно, уголков не видно. Очень неудобны уголки в книжных шкафах, крайние книги не лезут на место, уголки видно и смотрится как самопал. Свой шкаф книжный я собрал на шкантах 6мм. + саморезы (вертикальные стойки) и сами полки вместо конфирматов прикрутил на саморезы длиной ок. 50-60мм. предварительно засверлив, чтоб торец не лопнул. НО. Полки шкафа короткие, 40-50см. длинная полка начинает провисать, на что её не крепи. ДСП - Кронопол 18мм.
Ещё лучше держит полку крепление на шкантах с клеем ПВА, но разметка без приспособлений достанет кого угодно.

danad написал :
При толщине полки, например 16 мм и диаметре конфирмата 5-7 мм и засверловке по центру у нас получается 5-6 мм от цетра отверстия до плоскости полки. Для ДСП это ничего - ломается в момент.

вот-вот.
Один момент только: стандартный меб. уголок имеет 2 отв., по одному на сторону, усиленный 4.

И какой же вес собираетесь грузить, чтобы полка вырвалась с конфирмата. Ставьте уголки и заодно рояльные петли на дверцы, они тоже прочнее лягушек, удачи.

А чтобы полки не провисали, нужно с умом расщитывать соотношение размеров, в крайнем случае ставить дополнительные вертикали.

И кстати, если полка большой длинны, то при прогибе уголки вылетают, а конфирматы держат.

MZStudio написал :
И кстати, если полка большой длинны, то при прогибе уголки вылетают, а конфирматы держат.

Ответ не правильный!
Если полка длинная, то крепление идёт по 3-м сторонам и полка делается ТОЛЩЕ (это ДСП) или делается из массива дерева, а не опилок.
И чтобы полки не провисали надо с умом расчитывать нагрузку, вертикали не помогут. Идёт усиление задника и крепёж к нему.
Конфирматы не панацея, как и уголки тоже, применять с умом надо и закладывать запас прочности. Прогнутая полка эстетики не добавляет, хоть и держится, она напоминает об ошибках проекта.
ЗЫ
Неважнецкий из Вас конструктор, гибкости мышления нет.
ЗЗЫ

MZStudio написал :
И кстати, если полка большой длины, то при прогибе уголки вылетают, а конфирматы держат.

Кто Вам это сказал?
При таком прогибе полка ломается пополам или отлетает в месте крепления с одной из сторон при использовании конфирмата. Это если мы говорим о платяном шкафе, в книжных использование уголков моветон, уж лучше шканты и полки из дерева от 20мм.

2Bhead А что скажете про такой ?

Чего то я не понимаю. Опытные люди дают совет, а дилетант им отвечает-Да не смешите меня. крутил неправильно. Не в ту сторону, что ль?. Для дилетантов - читайте детали машин и сопромат ( винтовое соединение), дело в том, что, нагрузку держит не только сам "болт", а также и сила трения между полкой и стенкой. А вообще чего люди спрашивают ежели есть блин такие "специалисты" , причем эти "специалисты" не занимаются профессионально мебелью, вот чем они занимаются и какое у них образование любопытно узнать?

Евгенич написал :
Опытные люди дают совет, а дилетант им отвечает-

Кто там опытный и кто дилетант?
Давайтен на спор - возьем две полки. Одну по торцам на конфирматах, другую - на уголках. Я подтянусь на обоих. И поглядим, какой крепеж выдержит. Все остальное - сотрясание воздуха. Если полка прогибается, что сделает ваша сила трения в торцах. Там силы уже по-другому действуют - конфирмат просто вырвет кусок ДСП в своем отверстии и не важно, насколько прижата полка к боковой стенке.

Ерунда, что конфирмат якобы что-то вырвет. У вас, видимо, соображения чисто теоретические (да к тому же и ошибочные). Если "вырывает" - значит, у вас не ДСП, а г. но (мне такое тоже как-то раз попалось). Шурупы для уголков из него вообще сами вывалятся.

Кстати, для пущей прочности для критичных полок помимо двух конфирматов лично я добавляю в торец еще 2 шканта.

Из опыта: конфирматы дают соединение значительно прочнее уголков, и значительно эстетичнее. На уголках - только детские поделки собирать, да стройматериалы ****овать. Это мы уже проходили.

km написал :
Ерунда, что конфирмат якобы что-то вырвет. У вас, видимо, соображения чисто теоретические (да к тому же и ошибочные).

Да конечно ошибочные! Куда уж нам дилетантам-любителям тягаться с профи. Зказано - люминь, значит люминь. Не вырывает конфирмат - ну так тому и быть. Я высказал СВОЮ точку зрения, может для вас и ошибочную. Но это не только теория. Видел и на практике, как это происходит. И не надо говорить, что опять не туда крутил. Я видел, как это происходит у других. Кстати, профи вроде делали.

km написал :
Если "вырывает" - значит, у вас не ДСП, а г. но (мне такое тоже как-то раз попалось). Шурупы для уголков из него вообще сами вывалятся.

Вот я же не говорю, что вы там что-то неправильно закручивали. А ДСП - оно везде ДСП, и у вас, и у меня.

km написал :
Кстати, для пущей прочности для критичных полок помимо двух конфирматов лично я добавляю в торец еще 2 шканта.

А мне хватает двух уголков

km написал :
Из опыта: конфирматы дают соединение значительно прочнее уголков, и значительно эстетичнее.

У меня другой опыт. Я с вашим не спорю, вы с моим пытаетесь.
По эстетике. тоже спорный вопрос. Ну не хочу я, чтобы у меня на боковых внешних стенках были лишние дырки, пусть даже закрытые красивыми заглушками. А внутри под полками это надо специально искать уголки, чтобы они возмутили ваши эстетические чувства. ЛИчно меня это раздражает меньше, чем внешние отверстия, заглушки и прочие цепляющие глаз штучки.

Кстати, интересно узнать у автора темы, как там дела обстоят со шкафом.

2aterney
Дома на коленке такой крепёж не сделаешь. Применяют в мебельном производстве где помимо форматок есть раскроечные станки с ЧПУ. На них собирать легко.

KM написал :
Ерунда, что конфирмат якобы что-то вырвет. У вас, видимо, соображения чисто теоретические (да к тому же и ошибочные). Если "вырывает" - значит, у вас не ДСП, а г. но

У Вас чисто потребительский взгляд. "якобы" и "видимо" не аргументы, а имхо. Я думаю Вы с ним и останетесь, разубеждать не буду. Не хочется ещё одной войнушки. Беда не в использовании конфирматов, а в использовании их где попало. Разговор идёт о том, что на длинных полках может быть обрыв соединения из-за нагрузки. Если расчёт верен то никаких проблем быть не должно. Платяные шкафы, как правило, с длинными полками не делают или под ней идёт срединная перегородка от пола, которая удерживает полку от прогиба. (Может на это и намекал MZStudio: "в крайнем случае ставить дополнительные вертикали.") В книжных шкафах такие вещи не работают. Там нужна общая жёсткость полок и большая толщина, книги гораздо тяжелее вещей. Вторая беда, и об этом надо задуматься уже автору темы, в том, что многие мебельные фирмочки и фирмёшки применяют хреновое ДСП 16мм. которое и само по себе е ахти, а если в него конфирмат закручен то в половине случаев при затяжке даёт трещину и как следствие обрыв крепления. Экономия оборачивается убытками.
2Евгенич
Я понял об чём Вы. Но вывод опять не верен. Торцы полки держат всю конструкцию при сборке от заваливания в сторону, пока нет задника. При изгибающем моменте, от силы приложенной к середине полки, те 5мм. торца снизу, никак не влияют на её сопротивление. Половинная толщина полки ничтожно мала по отношению к её длине и при данной нагрузке в 30-50 кг. (а столько запихнуть не проблема) ей можно пренебречь. Конфирмат вкрученный в боковину, практически не изгибается и остаётся параллелен земле, в то время как полка, под воздействием веса предметов её изгибающих, стремится изменить прямой угол к более острому. В какой то момент край конфирмата просто вырывает кусок полки сверху и дальше обрыв соединения. Потом сыпется всё, как карточный домик.
В разговоре в этой теме у Вас та же беда: оценка кто специалист, а кто нет по паре постов и личных данных из профиля.

Евгенич написал :
Опытные люди дают совет, а дилетант им отвечает. . А вообще чего люди спрашивают ежели есть блин такие "специалисты" , причем эти "специалисты" не занимаются профессионально мебелью, вот чем они занимаются и какое у них образование любопытно узнать?

Вы сначала узнайте, потом судите. Меня тоже пытались "научить" и плиткорезом правильно пользоваться и фотографии делать и окна со шкафами ставить. "Спецы" у которых кто-то чего-то ставил а он на это смотрел и всё-всё теперь знает. Не нужно быть таким категоричным в спорных вопросах, особенно если в этом не силён.
ЗЫ to KM:
а что это за слово: "стройматериалы ****овать", как то не по русски. П***ть что ли?

Сборка шкафа в вертикальном положении - .

Да от шкафа наверное зависит.
Вот вчера шкаф собирал не очень большой, по обычному, горизонтально. За исключением его переворотов и передвижений один справился (передвигали вдвоём, чтобы не поцарапать, не оббить его. ).
В вертикальном положении его в принципе тоже можно было бы собрать, но для этого нужно было бы железно 2 человека, чтобы держать на весу детали и т.п. Причём будет очень неудобно подлезать снизу, чтобы закрепить боковые стенки к днищу (или наоборот), сделать ножки. - придётся или наклонять минимум градусов на 45, или ещё как-то извращаться. Если шкаф высокий, то ещё возможны трудности с приделыванием "крыши" - тут может и стремянка окажется актуальной.

2 человека. для боковых панелей использовать торцевые регулируемые опоры. Каркасообразующие панели- на эксцентриках. И с песней. )))

2bvn-2005 -- Зависит от особенностей конкретного шкафа. Общий принцип -- не ронять
Что за шкаф, опишите подробнее. При удачной конструкции можно и в одиночку собирать.

Любой шкаф, спроектированный правильно, собирается в вертикальном положении. Я их тысячи собрал один и практически всегда вертикально, ибо места всегда не хватает.
Силовой каркас предпочтительно собирать на евровинтах, в крайнем случае на эксцентриках. внутренние полки собирать на уголках, а некоторые на полкодержателях. Тогда полки можно переставлять не разбирая шкафа, а заднюю стенку не прибивать к полкам.

Шкаф-прихожая, размеры 2500х2300х500. Пока в процессе проектирования. Сборка на эксцентриковых стяжках.

Собирать на конфирматах и уголках - прошлый век. Сейчас достаточный выбор эксцентриков. Задняя стенка является каркасообразующей. Прибивать в боковые, перегородки и каркасные полки))

bvn-2005, если пол с цоколем- заказывайте 2. один по лицевой части, другой сзади.

Цоколь предполагается.
to Dimas71 : Не понял: 2 чего?

Dimas71 написал :
Собирать на конфирматах и уголках - прошлый век. Сейчас достаточный выбор эксцентриков.

Если я правильно понял про эксцентрики, то:
Лично у меня в домашних условиях не получилось качественно делать выборку под эксцентрики в 16мм ДСП. Может кто подскажет секреты.
Пытался делать фрезой 15мм, кажись. Получалась либо неглубокая выборка, либо кончик фрезы начинал вылезать с лицевой стороны.

Поэтому конфирматы остается единственный вариант для меня.

Про прошлый век 2 Dimas71 = когда шкаф стоИт в нише то конфирматы и не заметишь (я уж не говорю про заглушки) Уголки - тут пожалуй Вы правы - они сильно ухудшают вид шкафа изнутри. Но опять же эксцентрики (полагаю вы говорите о фиксах 24мм и минификсах 15мм ) достаточно трудно присадить. Сверловки сделать без сколов - желательно присадочный станок иметь - а он 12 тыщ евров стОит. дрелью качество краев получается неудовлетворительным (в отличие от конфирмата который просто утапливается в зенковку а потом ещё и закрывается заглушкой)

2 цоколя, во избежание прогиба дна шкафа.

Fedas написал :
Пытался делать фрезой 15мм, кажись. Получалась либо неглубокая выборка, либо кончик фрезы начинал вылезать с лицевой стороны.

Используйте фрезу с небольшим острием, глубина присадки если не ошибаюсь 12 мм, для сверления в торце потребуется шаблон.

p_Oops написал :
Про прошлый век 2 Dimas71 = когда шкаф стоИт в нише то конфирматы и не заметишь (я уж не говорю про заглушки) Уголки - тут пожалуй Вы правы - они сильно ухудшают вид шкафа изнутри. Но опять же эксцентрики (полагаю вы говорите о фиксах 24мм и минификсах 15мм ) достаточно трудно присадить. Сверловки сделать без сколов - желательно присадочный станок иметь - а он 12 тыщ евров стОит. дрелью качество краев получается неудовлетворительным (в отличие от конфирмата который просто утапливается в зенковку а потом ещё и закрывается заглушкой)

Если это ниша в которую задвинется шкаф- то конфирматы вполне подойдут.
Эксцентрики 15 мм присаживаю при помощи шуруповерта, фрезы и шаблона для сверления в торце панели)) Пробовал и дрелью, но ей легко проскочить порог невозвращения)))) Шуриком легко регулировать скорость погружения и остановку. Наличие сколов зависит от качества фрезы и ламината.

Пластиковый уголок самый удобный скрепляющий элемент. Единственным недостатком его является невзрачный внешний вид. Но внутри шкафа это не критично.
Зато у уголка самая высокая динамическая и статическая нагружаемость. 4 пластиковых уголка свободно держат 70 кг, демонстрировалось неверующим Заказчикам много раз, собирать на них можно в любом самом узком месте и никуда двигать не надо, значит не будут повреждаться полы и обои. А вот эксцентрики и евровинты требуют места 5-6 см., чтобы подлезть ключем или вставить ножку стяжки.Для уголков не требуется никакой фрезеровки, которая нужна для стяжки или сверловка для евровинтов. Перепланировать внутри шкаф на уголках запросто. А вот на евровинтах и стяжках никак!!
А сколько шкафов поломано при неосторожных перемещениях. Стяжки - самый слабый вид крепежа и самый сложный в изготовлении.
Так что про прошлый век - звучит красиво, но не практично.

Думаю спор можно продолжать бесконечно. Достаточно посмотреть на мебель нормальной ценовой категории, полистать каталоги, попросить высказаться владельцев мебели)

Dimas71, Вы конкретно с чем-то не согласны со мной? Обьясните, мож я поменяю свою точку зрения :-)) Но только конкретно, с доводами :-)

Про спор об углках и тп. Мы в цехе специально сделали три полочки, которые крепятся на уголках, евровинтах, стяжках. А потом встали на каждую из них. Тобишь провели краштест. Уголки полетели первыми (в данном случае обычные, пластмассовые). Что вам мешает провести такой опыт у себя в цехе?

Увы, цех у меня далеко и недоступен для экспериментов :-(. А вот рекламации на сорванные полки поступали только от конструкций, собранных на евровинтах и эксцентриках :-)

V58// Вы меня заинтересовали. Может быть здесь надо учитывать некоторые факторы, которые сразу то и не заметишь. Даже исходя из логики, евровинты кажутся крепче уголков.
Вот пример: у нас несколько точек. На одной из них нам пришлось переезжать с одного места магазина на другое, которое ближе к выходу. Шкафы разбирать нам не особо хотелось. Дак вот что мы придумали. Взяли старый ковер, ставили на него по одному шкафу, и тащили по полу прямо волоком в стоячем положении. Шкаф на уголках дотащить в целости не получилось - практически весь развалился, потом часа два ремонтировали. На евровинтах - целые и невридимые.

V58 Крепежная способность самореза 2,5*14 существенно ниже чем штифт 5*12.

Моя логика тут такова: под евровинты и стяжки делается сверление, и нагрузка приходится максимум на 5-6мм толщины плиты, В случае уголков - на всю толщину плиты. Согласитесь, большая разница. И если вырвет уголок, то ДСП останется целым, в других случаях только замена.
Но евровинты крепче скорее всего из-за того, что они всегда закручиваются плотно, а вот эксцентрики из-за технологических неточностей не всегда фиксируются как надо. В результате при приложении усилия сначала работает только часть из них и, стало быть, нагрузка на оставшиеся увеличивается. Пока в дело вступят ослабленные стяжки в остальных появляются трещины. Происходит разрушение.
Мне ни разу не приходилось восстанавливать шкафы, у которых внешний каркас собран на евровинтах, а эксцентриковые сборки - несколько раз, практически всегда это было разрушение связей дно-цоколь - бовые панели.
Опять же, у меня стоит комод зводского изготовления, так в нем ящики собраны на эксцентриках. все время разбалтывались фасады, пока я не плюнул на красоту и не скрепил уголками. В своих заказах я всегда собираю короба на евровинтах, а уж к ним креплю фасады винтами изнутри, плюс винты ручек, которые проходят насквозь. Получается прочно и нет рекламаций.

Статья о мебели

Однажды поступил вопрос по живому чату – «Подскажите, где на вашем сайте можно прочитать статью - как самому собрать шкаф-купе. Я из Волгограда и хочу собрать каркас самостоятельно».

Внятной статьи подобного содержания у нас не было и я решил ее написать.

Сразу хочу сказать, что способы крепежа и порядок сборки у разных производителей отличаются. Конструкция шкафа также может отличаться.

Вам понадобятся металлические либо пластиковые уголки для сборки мебели.

Саморезы длинной от 16 до 51мм. Если вы интересуетесь как собрать шкаф-купе, значит, имеете представление о необходимом инструменте и нет нужды объяснять, что такое шуруповерт и измерительный уголок.

Рассмотрим сборку на реальном заказе. Шкаф-купе со следующими габаритами:2480х600х2297.

Каркасный шкаф начинаем строить с левой либо справой стороны, как вам удобно. Я начал с левой секции.

Внимательно смотрим на чертеж, в левый нижний угол. Внутренняя ширина левой секции 500мм. Нижняя полка высотой 350мм., над ней 2 выдвижных ящика.

Откладываем на левой боковине расстояние в 350мм, предварительно учитывая что стойка будет стоять на полу помещения, следовательно прибавляем 16мм. (толщина ЛДСП).

Откладываем карандашом на боковине толщину в 16мм. для полки под ящиками. Крепим дополнительные боковинки выдвижных ящиков (саморезами 25мм.), для того чтобы в дальнейшем к ним прикрутить направляющие ящиков.

Боковину мы закрепили к полику шкафа при помощи саморезов длинной 51мм. Стойку закрепили к полику благодаря металлическим уголкам.

Полку под будущими ящиками справой стороны прикрутили саморезами 51мм. С левой стороны полку закрепили так же саморезами но не насквозь боковины, а в торец боковинки ящиков. Для того чтобы было удобно вкручивать длинные саморезы в труднодоступных местах, советую иметь длинную биту для шуруповерта.

Получившуюся секцию закрепляем верхней полочкой выдвижных ящиков. Крепим при помощи уголков, чтоб на лице полочки не было видно шляпок саморезов.

Итак, основа положена, с левой секцией лучше временно закончить. Если ее достроить до конца, она может попросту сложиться от неосторожного движения.

Смотрим на чертеж. Далее идет секция шириной 700мм., но в ней есть отделение для гладильной доски. Значит необходимо в левой стойке отложить верх секции для гладильной доски и просверлить отверстия для полочки. А в центральной секции шкафа мы прикручиваем металлические уголки согласно чертежу. Внизу 350мм., а вверху откладываем 499мм. Не забывайте учитывать толщины ЛДСП 16мм.

Прикручиваем маленькую полочку от секции для гладильной доски на саморезы 51мм. Ставим среднюю стойку шкафа и крепим ее при помощи уголков к полику шкафа и устанавливаем верхнюю полочку.

Устанавливаем стойку малой секции. Крепим ее также при помощи уголков к полу шкафа и верхней полочке.

Аналогичным образом переключаемся на правую колонку шкафа-купе. Размечаем правую боковину и стойку правой секции точно так же как мы это делали с левой колонкой. Крепим малые боковины выдвижных ящиков на саморезы 25мм.

Крышу крепим на уголки, а ХДФ на гвоздики при помощи скобомета. Предварительно не забудьте сделать пометки карандашом на ЛДСП где у вас середина полок и стоек шкафа. Иначе вам придется при помощи рулетки измерять каждую секцию и каждый отсек для того чтобы перенести этот размер на заднюю стенку шкафа. Позаботьтесь об этом заранее.

Есть один важный момент по крепежу задней стенки шкафа-купе. Начинайте прибивать ее сверху, а затем идите по боковине сверху вниз, предварительно выравнивая края ХДФ с боковиной. Помните, что из-за неровности пола, ваш каркас наверняка будет искривлён, а задней стенкой вы выравниваете конструкцию и придаете ей жёсткость. Если вы прибьёте заднюю стенку как получится, то каркас наверняка будет искривлён. Когда поставите двери купе, вам придется повозиться чтобы их отрегулировать, убрав щели из-за кривизны шкафа. Тогда у вас появятся щели внизу дверей, а это никому не нужно.

У данного шкафа задняя стенка состояла из двух частей. Стык был сделан по центральной стойке, с лица ничего незаметно. Можно использовать специальные состыкователи которые продаются в магазинах с мебельной фурнитурой, но если все верно рассчитать, они не нужны.

Собираем каркас при помощи саморезов 51мм. Я не отвлекаюсь на такие мелочи как обязательная засверловка отверстий в торец ЛДСП, чтоб предотвратить разрыв структуры плиты. Думаю что вы о таких вещах знаете.

Прибиваем дно ящиков. Рекомендую вкрутить по одному саморезу длинной 30мм. в каждому сторону бортика ящика, чтобы дно не вываливалось от эксплуатации.

Когда ящики будут собраны, нужно установить направляющие, на которых они будут выдвигаться. Мы используем направляющие полного выдвижения на подшипниках. Роликовые направляющие не признаем.

Достаточно по три самореза длинной 16мм. на каждую сторону.

Перед тем как прикручивать направляющую, проследите, чтоб ответная часть которая будет крепиться к боковинам шкафа не упиралась в фасад ящика. Иначе ящик не будет закрываться.

Итак, вы ящики собрали. Остается их установить и закрепить фасады с ручками.

Снимаете ответные части направляющих.

В секции шкафа, куда должны встать ящики, подкладываем толщину под направляющие примерно в 5-10мм. Мы любим использовать строительные карандаши.

Прикручивайте ответные части направляющих шестнадцатыми саморезами с маленькой шляпкой. Достаточно трех штук, можете вкрутить и больше.

Теперь вам нужно рассчитать на какой высоте крепить следующие направляющие.

Берете фасад ящика, прикладываете его на нижнюю полочку и сверху отчерчиваете 10мм. Это будет низ следующего ящика.

Должно получиться так.

Теперь необходимо закрепить фасады.

Советую сразу установить ручки на лицевую панель, удобней браться во время монтажа.

Прикладываете нижний фасад. Подложите что-то высотой 3мм. Мы используем для этого сверла. Фасад приклеивается на двухсторонний скотч к ящику. Скотча должно быть столько, чтоб можно было вытянуть ящик на себя держась за ручку фасада, но в тоже время, если вы приклеили панель криво, можно было оторвать ее и переклеить заново.

Следующий фасад крепится аналогичным способом, так же обеспечив щель между фасадами.

Закрепите фасады саморезами длинной 25мм с внутренней стороны ящика в тело ЛДСП. Советую 4 или 5 штук, для прочности.

Должно получиться как на фото.

Остается установить двери купе.

Крепите верхнюю направляющую к крыше шкафа саморезами 16мм. Тоже самое проделываете и с нижней направляющей, не забудьте сразу установить позиционеры для колес дверей.

Далее вставляете двери купе. Начинаете с верху. Регулируете высоту и наклон дверей при помощи шестигранника. Наклеиваете шлегель.

Вот и все. Шкаф готов.

Конечно для человека который впервые берется за шуруповерт эта статья мало чем поможет, но для того кто имеет представление о мебели сможет собрать шкаф-купе. Тут ничего сложного нет. Единственно есть нюансы, которые я упустил, иначе статья будет просто огромной.

Только не надейтесь, что сможете собрать шкаф-купе при помощи одной отвертки. Нужен различный инструмент, начиная от шуруповрта и заканчивая шлиф-машинкой. Потому что порой необходимо подогнать верхнюю и нижнюю направляющую под размер, либо укоротить полочку. Всякие ситуации бывают.

Ну и конечно основа - грамотный чертеж и точные размеры деталей. Если что-то будет различаться, будет крайне трудно собрать то, что задумали.

Я желаю вам успехов и уверяю вас, что собрать шкаф купе самостоятельно возможно, так же как возможно самостоятельно поменять свечи в своем автомобиле или масло. Вопрос только в другом – а нужно ли вам это?

Поэтапная схема сборки углового шкафа.

Данная инструкция для установки конструкции углового шкафа с распашной дверью универсальна. Она подойдет для производителей мебели Шатура, Столплит, Боровичи, Лазурит, Ангстрем, Эльба мебель и для компаний Много Мебели, Hoff – торгующих товаром от разных фабрик.

В пошаговой схеме – сборка углового шкафа могут быть внесены изменения в зависимости от производителя, например эксцентриковая стяжка заменена конфирматами, дополнена полками, декоративными элементами – пилястрами и карнизами.

Так как корпус углового шкафа довольно крупноразмерный, встречаются модели с комплектацией устройства освещения внутреннего пространства, устанавливается блок на фотоэлементе и при открытии двери включается светодиодная лампа.

Но весь принцип сборки не меняется, общие технические моменты отражены в нашей схеме.

Конструкция деталей шкафа пронумерована.

На картинке показан общий вид, каждая деталь имеет свой номер. Ниже рассмотрим по пунктам очередность монтажа.

Первый шаг – установка фурнитуры на угловые элементы – дно и верх шкафа.

На деталь с нумерацией 04, дно шкафа, вкручиваем штоки эксцентриковой стяжки, вставляем шканты и замки. Крепим ножки и опорный цоколь. На верхнюю панель 01 также устанавливаем фурнитуру.

Подготавливаем боковые панели.

Самые высокие детали шкафа. На низ панелей набиваем ножки, вкручиваем штоки, вставляем шканты. На боковую панель с номером 07, правая сторона шкафа, ставим подпетельники. На левую 06 -полкодержатели.

Внутренние вертикальные панели.

На панель с номером 71 устанавливаем соединительный уголок, замки и маленькие штоки для верхней полки. 61 вбиваются полкодержатели и вкручиваются маленькие штоки для средней полки.

Монтаж конструкции корпуса углового шкафа

С тавим дно 04 на ножки, сверху вставляются вертикальные внутренние панели. Деталь 61 крепиться по центру, а 71 на задний край. Между собой они стягиваются уголком.

Далее следует боковая панель 07. Закрываем замки. Придерживаем данную деталь .

Накладываем угловой верх 01, фиксируем деталь со всеми вертикальными панелями. Монтаж происходит с помощью стремянки.

Присоединяем левую вертикальную панель, фиксируем замки.

Вкладываем полки 02 и 03 на маленькие штоки. Набиваем заднюю стенку 20 и 19. Добавляем полки 21

Навеска двери на угловой шкаф

На дверь устанавливаем петли, вкручиваем саморезы. Петли двери вставляются в подпетельники. На петле установлен регулировочный винт В, контролируем процесс правильного входа канавки винта в паз подпетельника. Фиксируем петлю винтом А. Регулировка двери – с помощью винта С опускаем или поднимаем дверь, винт В "вправо" "влево", винт А "на себя" "от себя". Будьте внимательны во время установки ручки на зеркальную поверхность двери. Железное основание ручки не должно примыкать к зеркалу, в отверстие вставляется распорная шайба.

Данная инструкция для установки конструкции углового шкафа с распашной дверью универсальна. Она подойдет для производителей мебели Шатура, Столплит, Боровичи, Лазурит, Ангстрем, Эльба мебель и для компаний Много Мебели, Hoff - торгующих товаром от разных фабрик. 2019-03-04T22:42:55+04:00 , Мебельный Сервис Мастеров

Читайте также: