Какими гвоздями прибивать заднюю стенку шкафа

Обновлено: 13.05.2024

Задняя стенка не только придает эстетический внешний вид внутренностям корпусной мебели, кроме этого, она придает жесткость корпусу, предотвращая его «складывание» набок. Основным и наиболее часто встречаемым материалом для изготовления задних стенок является ДВП. Она сочетает в себе такие положительные моменты, как легкость и дешевизну.

Существует множество вариантов крепления задней стенки. Постараемся рассмотреть каждый из них, а именно, их устройство и в каких случаях они применяются.

Без задней стенки — для полноты мы не могли не рассмотреть и этот вариант. В данном случае задняя стенка отсутствует, как таковая. Применяется, когда необходимо обеспечить доступ к находящимся внутри узлам, например электросчетчик, водяной или газовый кран/вентиль и прочие прелести.
Внахлест. В данном варианте размеры стенки ДВП практически соответствуют (меньше на 1-2 мм) габаритам корпуса. Наиболее простой и доступный метод. Недостатком является выступающий по задней кромке корпуса край ДВП (трех миллиметровая полоска, как правило, отличающаяся по цвету). Поэтому применяется в мебели с непросматриваемым задним краем, например, утопленной в нише или, как говорится, на безрыбьи.
В паз— при данном методе в стенках корпуса фрезером или на форматнике прорезается паз шириной 3-4 мм; глубиной 8 мм; расстояние от края, не менее 10 мм (чаще 12 мм). Основным достоинством является невидимость задней стенки. Недостаток — теряется часть внутреннего объема. Возможны следующие разновидности данного соединения:

Паз на всех четырех стенках . Применяется в мебели с видимыми со всех сторон стенками, как горизонтальными, так и вертикальными. При этом лист ДВП ставится в не полностью собранный корпус (должен быть П-образный — боковые и нижняя стенки) и лишь потом ставится верхняя стенка.
Паз на трех стенках 1 — при этом задняя стенка ставится в пазы на нижней и боковых стенках, с верхней же соединяется внахлест. Применяется, как правило, в настенных подвесных шкафах при использовании регулируемых подвесов, крюки которых размещаются в позадистеночном пространстве. При этом они недоступны при взгляде сбоку. Шкаф при таком методе сверху использоваться и просматриваться не должен.
Паз на трех стенках 2.примерно то же самое, только за стенкой остается больше пространства в которое прячутся элементы интерьера, которые необходимо убрать с глаз долой (трубы, распределительные коробки, выступы стен и пр.) Шкаф так же не должен просматриваться сверху.
Паз на двух стенках — когда паз прорезается на боковых стенках, а на верхней и нижней стенка крепится внахлест. Обычно применяется, если высота корпуса более 1700 мм, (т.е. не просматривается, как нижняя, так и верхняя стенка). Возможен более заглубленный вариант (когда необходимо сделать воздуховод над плитой, духовкой или холодильником)

4. В четверть — при данном способе на заднем крае вырезается выемка в которую затем крепится ДВП. Основными достоинствами этого способа крепления является экономия внутреннего пространства при скрытой задней стенке. Могут быть следующие вариации:

В четверть со всех сторон — вырез делается на всех стенках, а значит заднюю стенку не видно ни с боков, на сверху ни снизу. Применяется для подвесной мебели высота которой не превышает 400 мм, т.е. она доступна глазу со всех сторон.

В четверть с двух сторон 1 — вырез четверти проводится на боковых деталях, дно же и крышка соединяются внахлест. Применяется, когда высота корпуса превышает 1700 мм, т.е. верх и низ не просматриваются.
В четверть с трех сторон — вырез делается на крышке и боковых стенках, к нижней — внахлест. Подходит для мебели, стоящей на полу и высотой менее 1700 мм, т.е. доступной для взгляда сверху (столы, тумбы, комоды и пр.).

При креплении внахлест и в четверть задняя стенка может крепиться:

на саморезы — крепление более прочное, но и затратное, как в финансовом плане, так и в плане трудоемкости;
на гвозди — быстро и дешево, но прочность крепления проигрывает саморезам
на мебельные скрепки — все, что сказано про гвозди справедливо и в этом случае, но набивка происходит с помощью степлера еще быстрее.

При крепление в паз задняя стенка фиксируется специальными пластиковыми уголками под саморез

В случаях, когда оный отсутствует, можно обойтись простыми саморезами 4×16 (см. схему). Отверстие должно быть предварительно засверлено. При этом важно выдержать угол (чтобы шуруп не прорезался с лицевой стороны), а так же при закручивании самореза не перетянуть (шляпка может прорвать ДВП).

Важно помнить, что задняя стенка должна быть зафиксирована не только по периметру, но и к внутренним перегородкам, как вертикальным, так и горизонтальным (исключая вставные полки, которые можно вынимать).

Зачастую, особенно в крупногабаритных изделиях, задняя стенка делается составной (из двух и более частей). Так ее легче перевозить, кантовать и пр. Иногда для изготовления цельной стенки может не хватить целого листа. В таких случаях производится крепление встык на одной из внутренних стоек шкафа. При этом гвоздики должны быть со шляпками, а саморезы желательно использовать со специальными скрепками или простыми широкими шайбами (их могут заменить пластиковые заглушки от конфирматов), на худой конец подойдут саморезы с пресс-шайбами.

Возможно соединение встык и навесу, для этого применяются специальные пластиковые соединители. На мой взгляд, не очень эстетично, но иногда без них не обойтись.

Крепление и усиление задней стенки шкафа, материалы: ДВП, ХДФ, фанера

Задняя часть шкафа создана не только для защиты вещей от пыли. Она добавляет устойчивость мебели, создаёт законченность, а также выполняет декоративную функцию, дополняя дизайн комнаты. Для домашних мастеров будет полезным узнать о видах креплений, материалах и секретах установки задней стенки шкафа. Эксперты выскажут своё мнение и ответят на вопросы читателей.

Нужна ли задняя стенка в шкафу?

Эта часть жёстко соединяет конструкцию шифоньера, придавая ей правильную форму и дополнительную устойчивость. Но требуется это не всегда по ряду причин:

Во встроенной мебели может не быть задней части. Такой шкаф монтируется к стене комнаты или внутри ниши, и не нуждается в дополнительной опоре.
Отсутствие задней части у корпусной мебели приведёт к потере первоначальной формы и перекосам. Передняя часть тоже пострадает. Распашные двери перекосятся вместе с корпусом, а раздвижные будут выпадать из направляющих и съезжать в одну сторону. Это происходит, потому что находящиеся внутри вещи дают неравномерную нагрузку на корпус. Кроме этого, ниши в стенах и полки шифоньера имеют разную форму и размер, что создаёт дополнительные трудности для устойчивости всей конструкции.
Если вы покупаете шкаф-перегородку, который будет использоваться с двух сторон или как стеллаж, дополнительная стена ему не понадобится.
Для кухонного шкафа важна не только устойчивость, но и прилегание к стене, поэтому задняя часть крепится с использованием пазов.

Из какого материала сделать?

Чтобы остановиться на конкретном варианте, рассмотрим положительные и отрицательные стороны каждого.

Как называется материал	Его плюсы	Главные минусы
ДСП (Древесно-стружечная плита)

прочность;
простота обработки;
крепёжный элемент крепко держится в полотне;
низкая цена;
можно окрашивать и склеивать;
устойчивость к влаге.

может содержать вредные для здоровья компоненты;
после шлифовки структура листа становится рыхлой;
из-за высокой прочности невозможно производить тонкую обработку.

в продаже есть неламинированные листы, что открывает больше возможностей для ручного декора;
хорошо держит форму;
высокая прочность при действии «на разрыв»;
низкая цена;
большой размер листов;
устойчивость к влаге.

не рекомендуется для высоких конструкций из-за тонкости;
крепление к мебели происходит только в горизонтальном положении.

Как закрепить?

Разберём в подробностях самостоятельный монтаж задней части. Для этого есть несколько способов, каждый из которых подходит в определенном случае.

Крепление внахлёст

Самым практичным и недорогим вариантом для этого способа будет древесноволокнистая плита (в простонародье «оргалит»). Толщина ДВП должна составлять 3-5 мм. Особенно хорошо этот материал подходит для шкафов-купе. Также можно использовать фанеру, ОСБ и прочие материалы с гибкой структурой. Не стоит использовать гвозди для ДВП или ДСП – крепление с их помощью ненадёжно, и панель может со временем отваливаться при малейшем воздействии.

Пошаговая инструкция установки:

Соберите шкаф и выкройте заднюю часть согласно его размеру, но меньше на 2 мм с каждой стороны. Например, на конструкцию размером 1800х700, ДВП должен быть 1798х698 (цоколь при этом не учитывается).
Закрепите углы листа к корпусу. Используйте для этого саморезы размером 3х16, 3.5х16 или 4х16.
Вкручивайте саморезы по краям листа. Их точное количество зависит от размеров шкафа. Для большей прочности расстояние между саморезами не должно быть больше 10-15 см. На этом этапе для экономии можно прибить небольшое количество гвоздей размером 1,2×25 или 1,2×20.

Крепление в паз

Чаще всего этот способ используется для кухонных навесных модулей. В таком случае утопленная стенка не мешает шкафу плотно прилегать к стене и легко регулируется. Также этот способ подходит для мебели, которая стоит на виду. Вставленная в паз задняя часть становится незаметной и шкаф выглядит красиво.

Предварительно сделайте пазы глубиной 10 мм. в стенках, днище и крыше модуля.
Теперь закрепите заднюю часть в пазы. Сборка начинается с днища и заканчивается крышей.
Если ширина пазов оказалась слишком маленькой, можно немного обточить края задней стенки.

В виде внутренней вставки

Этот способ позволяет закрепить изнутри заднюю часть не отодвигая шкаф. Чаще всего используется для крупной и тяжёлой мебели. Но лист ДВП для этого не подойдёт. «Оргалит» демонстрирует хорошую прочность при деформации «на разрыв», но в данном случае вся конструкция будет сдавливать заднюю стенку, поэтому лучше выбрать ламинированный ДСП толщиной 6-10 мм., который выдержит такую нагрузку.

Пошаговая инструкция по установке:

Вырежьте заготовки на пару миллиметров меньше, чем размеры ниш. Оставшийся просвет будет использован для уплотнителя. Не забудьте обработать края готовых листов, чтобы не поцарапать внутренние стороны стенок и полки;
Перед установкой панели закрепите в каждой нише по 4-8 металлических уголков так, чтобы задняя сторона уголка была «заподлицо» с торцом. Так вы поставите стенку ровно, и она не вывалится с обратной стороны – держать внутри её будут уголки.
После установки каждого листа ДСП прикрепите его изнутри. Можно воспользоваться растексами, канонической стяжкой, пластиковыми или металлическими уголками. Читайте подробнее о способах крепления.

На видео ниже показано самодельное изготовление вкладной задней стенки без использования профессиональных инструментов.

Соединение стык в стык

Этот вариант подходит, когда нужно установить заднюю стенку из нескольких листов на двух- или трёхсекционный шкаф или, если листы ДВП узкие. При этом остальные края листов прикручиваются внахлёст саморезами (смотрите первый способ).

Как правильно установить:

Закрепите листы ДВП внахлёст по краям шкафа.
В местах стыка используйте саморезы. Они вкручиваются между листами ДВП поверх специальных пластин, идущих в комплекте со шкафом, которые будут крепко прижимать оба листа к перегородке.

Пластины можно заменить обычными металлическими шайбочками или сделать самостоятельно. Также в магазинах продаются пластиковые соединители специально для этих целей.

Фирменный крепеж

Компании, производящие мебельную фурнитуру, часто предлагают собственные запатентованные разработки для шкафов. Они удобны в монтаже, применяются в готовых проектах, продаются поштучно и упаковками в строительных магазинах.

После установки задней стенки шкафа, в случае его размещения в центре комнаты, подумайте о вариантах декора.

Ответы экспертов на вопросы читателей

В рубрику «вопрос-ответ» часто пишут на тему задней стенки шкафа. Эксперты в области производства мебели отобрали самые популярные и мы публикуем их здесь.

Неприятный запах от задней части шкафа, что делать?

В этой ситуации можно попробовать 2 варианта:

Обработайте всю конструкцию с помощью универсального нейтрализатора запаха «Смеллофф». Это средство безопасно для людей и домашних животных.
Если первый вариант не поможет, стоит заменить заднюю панель на новую.

Как сделать отверстие в стенке шкафа

Иногда возникает необходимость сделать прямо внутри шкафа отверстие для розетки или выключателя. В этом случае совет такой:

В зависимости от формы и размера выреза сделать отверстие можно, используя лобзик или пилку по дереву с мелкими зубчиками.
Края нужно обклеить п-образной кромкой из пластика или ПВХ.

Как сделать стенку своими руками?

Выберите материал, подходящий для вашей конструкции, и вырежьте лист нужной формы (если размеры превышают габариты шкафа), или соберите стенку из нескольких небольших листов.

Как вытащить гвозди из задней стенки?

Если шляпка гвоздя торчит на поверхности, вытащить его можно с помощью кусачек-бокорезов или маленького гвоздодёра.
Если она находится глубоко в стенке, сначала сделайте доступ к шляпке с помощью пробойника по дереву, а потом извлеките гвоздь кусачками. Этот способ подразумевает повреждение материала и в дальнейшем его придется заменить.
Когда задняя стенка из «оргалита» зафиксирована в нахлёст, самый лучший способ вытащить гвозди — это аккуратно забить плоскую отвёртку между ДВП и корпусом шкафа, слегка надавливая отодвинуть стенку. Головки гвоздей будут видны, и можно их вытащить первым способом.

Как усилить заднюю стенку?

Для укрепления конструкции достаточно прикрепить сзади две неширокие дощечки крест на крест, которые будут пересекать всю поверхность шкафа.

В шкафу появилась плесень, что делать?

Если материал влагоустойчивый, у вас есть 2 варианта:

Используйте химию из магазина: ALPA FONGIFLUID, Cillit Bang от чёрной плесени, DALI;
Обработайте поверхность народным средством: бурой или содой.

В случае, если материал не имеет влагоустойчивых свойств, его лучше заменить.

Отошла задняя стенка, как притянуть?

Задняя стенка шкафа выполняет важную функцию, и при необходимости теперь вы можете самостоятельно закрепить её. А при вызове мастера сумеете проконтролировать его работу.

Какими гвоздями прибивать заднюю стенку шкафа

PROMEBELclub - Форум для мебельщиков: конструкторов, дизайнеров, мастеров, технологов и всех, кто имеет отношение к производству и изготовлению мебели. Программы для конструирования и дизайна мебели. Мебельная литература и обучающие пособия.

Хотелось бы узнать, как лучше прикрепить ДВП (оргалит) к задней стенке шкафа? Шкаф у меня 2000 х 700 х 400. Вот я положил его мордой вниз, а как действовать дальше? Я слышал, что можно прибивать гвоздиками, но пробовал это делать на обрезках - ДСП трескается, такой вариант мне не понравился.

Обратите внимание на полезные ответы в этой теме!

Шурупами прикрепи, но сначало диагональ выровни. И на ДВП не поленись- начерти линии- центра кромки у ДСП. Не пожелеешь

Дополню по крепежу ДВП: самый лучший вариант по удобству, скорости, качеству - это 16-тая скоба. Но такой вид крепежа подразумевает цеховые условия с наличием компрессора и пистолета. На выезде у клиента можно пользоваться ручными механическими скобозабивателями, но мы от них отказались. Даже самые "крутые" модели нормально заганяют только 10-ую скобу, что явно не хватает для надёжного удержания, по-этому, вне цеховых условиях применяем самые обычные анодированные гвоздики с увеличенной шляпкой длинной 20мм.

для начала надо убедится что оргалит отрезан ровно тобиш все углы под 90 градусов если этого не зделать то шкаф будет кривой! а потом как вы и сказали положите его на заднюю часть и пршурупьте саморезами длинной 13 мм! Только сначала прикрутите одну стенку а потом выровните все углы шкафа под Оргалит и прикрутите все остальное! ( оргалит даже новый лист с завода не имеет прямых углов так что проверьте хорошим угольником!

Пробовал бошевским пистолетом (ручным) 14-е скобы. Бошевские скобы отлично залетают и держится крепко; стаер - через одну.

Всем спасибо за полезные советы, особенно Alex24.
Шкаф стоял вертикально, т. к. я его так собрал, готовый шкаф поднимать не хотел, тяжело. ДВП было одним куском и хорошо совпадало с контуром шкафа. Жесткости у шкафа без ДВП не было. Я замерил диагонали не у шкафа, а у ДВП, они идеально совпадали (заказывал распил ДВП там же, где и ДСП).
Провел на ДВП линии на расстоянии 8мм от края, это линии середины кромки ДСП. Затем приставил ДВП к шкафу, снизу подложил несколько книжек, сверху обвязал веревкой, чтоб не отпадало от шкафа. Затем прикрутил аккуратно низ ДВП к низу шкафа (прикручивал саморезами 3,5х16). Потом наживил по вертикали несколько тоненьких гвоздиков, так, чтобы край ДВП совпадал с краем ДСП, линия середины кромки ДСП при этом была очень кстати. Затем закрутил саморезы по линии с интервалом около 10 см. Убрал гвоздики. По конфирматам отметил середины полок, прочертил линии середины полок, сделал это на трех полках. Прикрутил ДВП к полкам тоже. Сразу появилась жестоксть у шкафа.

Лично я считаю только ПАЗ. + как допольнительно можно ставить расклинивающие пластмассовые уголки под шуруп.

__________________
Все проходит и это пройдет.
МПЛ-2.0.2009.1040-30.10.2009
БС-2.0.2009.1050-03.11.2009

Задняя стенка шкафа, из чего делать и как крепить

Незаметная, скрываемая за тем, что будет размещаться на полках и в нишах под плечики, задняя стенка шкафа играет важную роль. Многие полагают, что основная ее функция – защищать все хранимое от пыли, которая будет скапливаться в щелях при неплотном примыкании самого корпуса трехдверного или двухдверного шкафа к стене. Именно поэтому настойчиво хотят установить задние стенки у встроенных шкафов-купе и гардеробных.

Зачем нужна задняя стенка в шкафах

На самом деле, основная функция задней стенки – это поддерживать правильную геометрию корпуса шкафа. С ее помощью «ловят» диагонали у собранного короба и фиксируют в этом положении на весь период эксплуатации мебели.

Фактически задняя стенка шкафа (еще называют – задник) служит дополнительной жесткостью, которая не дает всей конструкции перекашиваться и расшатываться. Ведь самый простой шкаф – это крайне неравномерное чередование ниш разной высоты и длины. Нагрузка на полки тоже неравномерная: на одних хранятся легкие вещи, на других – громоздкие и тяжеловесные предметы.

Шкаф без задней стенки должен жестко крепиться к стене (как это делают со всей встроенной и частично встроенной мебелью). В противном случае он очень скоро потеряет изначальную форму. А это скажется и на фасадной части: распашные двери начнут провисать и перекашиваться вместе с корпусом, а раздвижные – туго ходить по направляющим, выпадать и съезжать в одну сторону.

Из чего лучше сделать заднюю стенку шкафа?

Самый распространенный материал, из которого делают задние стенки корпусной мебели, это ДВП. Ее преимущества очевидны:

За счет волокнистой структуры плита ДВП хорошо держит форму при нагрузках на растяжение и разрыв.
Достаточно тонкая, чтобы максимально сохранить функциональную глубину мебели. В изготовлении задних стенок для шкафа используют ДВП толщиной 3 или 4 мм, редко – 5 мм.
Обладает доступной стоимостью (по сути, самый ДВП – самый дешевый материал из возможных для использования в качестве задней стенки).
Универсальна. В производстве используют как неламинированные листы ДВП, стандартного серовато-коричневого цвета. Так ламинированные, окрашенные в белый, черный цвет или облицованные пленкой под светлое, темное дерево (бук, вишня, орех).
Размеры листа ДВП (ширина 1220-1770 мм при длине 2440-3050 мм) позволяют изготавливать цельные задние стенки. Однако производители предпочитают закладывать задники шкафов секционно – так упрощается сборка мебели и транспортировка деталей.

Используют и другие материалы:

Задняя стенка шкафа из ЛДСП обязательна для узких по глубине и высоких книжных шкафов. Сквозь нее стеллаж жестко крепится к стене во избежание опрокидывания. Также рекомендуется делать задники ЛДСП для шкафов в детских с последующим крепежом к стене. Это убережет ребенка от возможной травмы. Во время активной игры неустойчивая, легкая мебель может опрокинуться и придавить малыша (особенно если в конструкции есть выдвижные ящики).
Делают задники для шкафов и из фанеры, ОСБ, оргалита, ХДФ и других листовых материалов. По характеристикам жесткости при соизмеримой толщине (6-8 мм) они не уступают ДВП, однако по цене обходятся дороже.

Как крепить заднюю стенку шкафа

Конструкция мебели и материал изготовления во многом задает и способ крепления задника. Если не задаваться вопросом, как можно задекорировать заднюю стенку шкафа, то можно выделить три кардинально разных способа.

Крепление внахлест

Самый распространенный способ крепежа задника – это внахлест на короб, с обратной стороны шкафа. При этом габариты задней стенки уменьшают на 2 мм относительно корпуса, чтобы края не выступали и не «мохрились» (если речь идет о ДВП).

Важный нюанс! Набивать заднюю стенку на гвозди к мебели из ДСП категорически не рекомендуется. Структура древесно-стружечной плиты такова, что гвоздь не способен обеспечить должное сцепление. Стоит шкаф передвинуть (из-за этого его корпус немного «поведет») и задняя стенка на гвоздях может попросту отойти от корпуса.

Поэтому на шкафы из ДСП задник ДВП прикручивается на саморезы (шурупы) 3х16, 3,5х16 или 4х16. Рекомендуемый шаг крепления – 10-15 см, начиная от углов корпуса. Для мебели из фанеры, массива можно использовать гвозди: волокнистая структура материалов хорошо «держит» такой крепеж.

Рекомендации по крепежу задней стенки шкафа из ДВП:

Лайфхак для мебели из ДСП: зафиксировать на саморезы можно только ключевые «точки» на задней стенке для поддержки жесткости шкафа. Речь идет об углах, центре перегородок и стационарных полках. Во всех остальных местах ДВП можно закрепить на мелкие гвозди.
«Ловить» диагонали для правильного закрепления задника удобней, когда шкаф лежит. В таком положении действительно можно зафиксировать геометрию мебели для обеспечения дополнительной жесткости.
Лучше «работает» цельный задник. Однако габариты гардероба, особенно если это купе, могут быть достаточно объемными. В этом случае задние стенки делятся и крепятся отдельно, на каждую секцию. На одной внутренней перегородке стыкуются два листа ДВП, важно аккуратно вкручивать саморезы, чтобы они не «вылезли» за пределы толщины перегородки. Используйте шайбы для расширения площади головки шурупа и увеличения сцепления. Или специальные стяжки для задней стенки – с ними установка упрощается в разы.
У некоторых производителей корпусной мебели можно встретить вариант сборной задней стенки из ДВП с вертикальным швом, скрытым специальным профилем. Соединитель представляет собой узкую пластмассовую планку с двумя пазами, есть в продаже.

Данный способ крепежа используется для установки задней стенки в навесных кухонных шкафах. Это обусловлено конструкцией регулируемых навесов: при утопленной задней стенке шкаф лучше «прижимается» к стене при навеске и проще регулируется.

Также установку ДВП в паз можно встретить на отдельностоящей мебели. Например, на компактных стенках-горках, буфетах, сервантах, которые предполагается ставить по центру стены в комнате. Из соображений эстетики заднюю стенку «прячут» внутрь шкафа, чтобы ее край не проглядывался со стороны боковин.

Крепление задней стенки в паз более трудоемко, по сравнению с другими способами, и требует предварительной подготовки:

На глубине порядка 10 мм вдоль боковин шкафа, его крыши и днища фрезеруют паз шириной и глубиной 5 мм. При этом внутренняя конструкция должна учитывать особенность установки задника: все вкладные полки (если они имеются) утоплены до него.
На этапе сборке шкафа, при соединении боковин и днища, задник ДВП задвигается внутрь пазов и окончательно фиксируется верхней крышей. Бывает, что края задней стенки приходится немного обтачивать (срезать ножом), если паз по ширине несколько узкий.

Главный недостаток прикручивания на саморезы задней стенки внахлест к шкафу – это неудобство. Нередко сборка крупногабаритной мебели происходит в тесных и узких помещениях, разложить шкаф, чтобы поймать пресловутые диагонали попросту невозможно. А при сборке мебели в «стоячем» положении довольно трудоемко, а набитая неровно задняя стенка приведет к деформации шкафа со временем.

Выход один – использовать вкладные задние стенки. При этом должен использоваться более жесткий материал, чем ДВП, ведь жесткость будет обеспечиваться не за счет действия «на разрыв», а на «сжатие».

Поэтому в качестве вкладных задних стенок используют ламинированное ДСП. Если можно использовать толщину 16 мм, то крепление сложности не вызывает: задник крепится также, как и ребра жесткости, на конфирматы. Но сам шкаф получается дорогим и тяжеловесным.

Некоторые производители (например, Mr.Doors) используют в качестве задник стенок-вставок ламинированную плиту толщиной 8 мм. Она буквально «вдвигается» в уже сформированные ниши – секции полок. Упор для больших проемов служат специальный крепеж, который не позволит выпасть заднику за пределы боковых стенок.

Также для больших проемов рекомендуется использовать уплотнитель, обрамляющий периметр вставки-задника.

Декор задней стенки шкафа

Классическим приемом декорирования задней стенки сервантов и застекленных витрин является использование зеркальной вставки. За счет отражающего эффекта внутреннее пространство полок приобретает завораживающую глубину и позволяет более эстетично разместить декор, предметы гордости хозяев для всеобщего обозрения.

Зеркало может крепиться на предусмотренные планки различным способом: с помощью двухстороннего скотча, специальных зажимов и со сквозным креплением. Красиво смотрятся и зеркала, обрамленные узкой рамой.

По аналогии с кухонными фартуками скинали, оформить заднюю стенку шкафа можно и с помощью матового стекла с рассеянной подсветкой. Также в подобных вариантах используется стекло с фотопечатью, акрилат и полупрозрачный пластик.

Широкие декоративные возможности предоставляют и панели МДФ с различным тиснением и рисунком, под пленкой ПВХ и окрашенные эмалью.

Задекорировать заднюю стенку шкафа можно любым листовым материалом и декор-панелями. Чтобы подчеркнуть изысканность и оригинальность выбранного решения, используйте контрастные сочетания и не забывайте о дополнительном освещении: встроенная в открытые ниши подсветка выгодно обыграет рельефы и сделает выразительным любой рисунок.

При выборе шкафа-купе резона обращать внимание, какая задняя стенка установлена нет смысла. В готовых корпусных вариантах предлагается стандартное решение — закрепленное внахлест ДВП. А вот при заказе встроенного шкафа-купе можно обсудить оптимальное решение.

Улучшаем заднюю стенку шкафа-купе – меняем гвозди на саморезы

1. Надежность крепления гвоздями и саморезами

Так сложилось, что ради удешевления шкафа и упрощения процесса его сборки производители заднюю фанерную стенку крепят на обычных гвоздях. Многие считают, что такой способ крепления не самый лучший в плане эксплуатационной безопасности. Однако этот вопрос весьма спорный. Но если вы все-таки решили понадежнее прикрутить стенку на саморезах, то можно это сделать уже после приобретения мебели. Хотя, чтобы не делать это самому, всегда имеется возможность договориться о замене гвоздей саморезами для крепления стенки ещё на этапе заказа шкафа.

2. Процесс замены гвоздей на саморезы

Чтобы соединить заднюю стенку шкафа с его корпусом саморезами или гвоздями необязательно работать в строительной и мебельной сфере или обращаться к специалистам по сборке мебели. Ведь это очень легко. Достаточно просто извлечь из стенки гвозди и в отверстия от гвоздей ввинтить саморезы. Ввинчивать саморезы можно как руками, так и отверткой или шуруповертом. Минимальный набор инструментов для самостоятельной замены гвоздей на саморезы – это:

плоскогубцы;
нож;
крестообразная отвертка (или шуруповерт).

Если заранее все подготовить, процесс замены гвоздей на саморезы не займет очень много времени. Он заключается в следующем. Сначала поддеваем ножом фанеру, и затем вытаскиваем плоскогубцами гвозди. Эти обе задачи выполняются не спеша, и обязательно нужно следить за тем, чтобы материал не повредился. Как только гвозди будут вынуты, а фанера снята, можно переходить к следующему этапу – креплению на саморезах.

Монтаж на саморезах осуществляется по тем дырочкам, что остались от гвоздей. Обычно щиты, из которых изготовлена мебель, мягкие и податливые. Cаморезы легко входят в них под одним лишь давлением рук, что даже и сверлить не придется. Для облегчения выполнения данной задачи рекомендуется вооружиться шуруповертом. В этом случае так будет значительно проще и быстрее вкрутить саморезы.

3. Присоединение саморезами задней стенки к шкафу перед его приобретение под заказ

Если вы выбрали шкаф по размерам на заказ, то можно сразу поставить перед исполнителем условие – прикрутить заднюю стенку саморезами, а не прибивать гвоздями. Чаще всего не возникает никаких сложностей в конструктивном плане. Но в любом случае вопрос этот надо обсуждать и готовиться к незначительному увеличению стоимости мебели. Это очень удобно, когда шкаф будет изначально собран с учетом всем всех Ваших пожеланий. Ведь тогда ничего не придется переделывать самому или специально для этого вызывать мастера.

4. Помощь в выборе саморезов

Какие лучше всего подобрать саморезы? Лучше всего стараться выбирать их из нержавеющей стали. Ведь оцинкованный крепеж значительно хуже. Он сильно уступает по своим эксплуатационным характеристикам своему аналогу из нержавеющей стали и менее защищен от коррозии. И важно учесть, чтобы пазы в шляпке самореза всегда соответствовали параметрам наконечника отвертки.

5. Актуальность замены гвоздей на саморезы

Прежде чем менять гвозди в задней стенке шкафа на саморезы, нужно спросить себя, насколько действительно это нужно. Нередко гвозди так хорошо прибиты, что можно быть уверенным на все 100% в надежности крепления задней стенки. А стоит ли тогда менять крепеж? И надо всегда помнить, что любая переделка требует дополнительных финансовых затрат, а также увеличивает время на выполнение заказа. Следовательно, это напрямую влияет на сроки доставки готового шкафа.

Читайте также: